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    Landesverein Sächsischer
    Heimatschutz
    Dresden

    Mitteilungen
    Heft
    3 bis 4

    Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

    Band XIV

    _Inhalt_: Die »Alte Hoffnung Gottes« zu Kleinvoigtsberg und
    neue Hoffnungen des Freiberger Bergbaues – Die Streitlinde bei
    Königsfeld – Die »nackten Jungfern« – Botanisches vom Krokus,
    insbesondere den Drebacher »nackten Jungfern« – Grenzland –
    Sebnitzer Pestdenkmale – Die deutschen Jugendherbergen – Die
    Reise nach Sylt – Wieder einmal: Reklameschilder

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    Bassenge & Fritzsche, Dresden

    Dresden 1925




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Wir danken für das uns von unseren Mitgliedern jederzeit
entgegengebrachte Wohlwollen und bitten, uns dieses zu erhalten.

Dresden, im Mai 1925.

            =Landesverein Sächsischer Heimatschutz=

       *       *       *       *       *

Andauernde Verluste von uneingeschriebenen Geldsendungen veranlassen
uns, zu bitten, Wertsendungen aller Art nur »Eingeschrieben« oder als
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            =Landesverein Sächsischer Heimatschutz=




    Band XIV Heft 3/4       1925

[Illustration: Landesverein Sächsischer Heimatschutz Dresden]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern
herausgegeben

Abgeschlossen am 30. April 1925




Die »Alte Hoffnung Gottes« zu Kleinvoigtsberg und neue Hoffnungen des
Freiberger Bergbaues

Von Stadtbaurat _Rieß_-Freiberg

Aufnahmen von _K. Reymann_, Freiberg


    »Glückauf! ihr Bergleut, jung und alt,
    Seid frisch und wohlgemut,
    Erhebet eure Stimme bald,
    Es wird noch werden gut!«

So klingt es in einem alten Freiberger Bergmannsliede, das in keiner
frohen Runde, in keiner feuchten Stunde der alten Bergstadt Freiberg
fehlen darf. Da leuchten die Augen der jungen Bergstudenten und mit
markigen Stimmen schmettert der ganze Hauf: Glückauf! Glückauf!
Glückauf!

Die alten Herren vom Bergleder – in Freiberg rechnet sich wohl ein
jeder ein bißchen zum Leder – sie singen nicht mehr so hell mit
ungebrochener Stimme! Ihnen liegt es noch im Ohr und im Herzen, wie
einst rings um Freiberg das Grubenglöcklein so traut vom Schachte
klang, wie das Glückauf! Glückauf! von dem anfahrenden Bergmann als
hoffnungsfroher Gruß, als echte selbstgeprägte Münze freudig ausgegeben
wurde. Ihnen wird das Herz schwer, die Wehmut greift an die Kehle und
sie denken der alten, der fernen, vergangenen Bergherrlichkeit! – Wo
sind die Zeiten hin, wo das Glückauf dem Steiger erklang:

    »Glückauf! dem Steiger sei’s gebracht,
    Sein Anbruch werde schön,
    Daß es den Obern Freude macht,
    Die es recht gerne sehn,
    Wenn man ihn’n schöne Erze zeigt,
    An Silber und an Bleien reich.
    Dann ruft mit ihm der ganze Hauf:
    Glückauf! Glückauf! Glückauf!«

Es ist ja noch gar nicht lange her, daß die staatlichen Erzbergwerke
ihren Betrieb einstellten, weil sie nur noch mit Zuschuß »Zubuße«
arbeiteten und glaubten, bei dem Niedergang des Silberpreises dem
Wettbewerb auf dem Weltmarkt nicht mehr gewachsen zu sein. Nur ein
Dutzend Jahre! In diesem Dutzend Jahre aber ein Erleben so groß und
wuchtend, so welterschütternd und schicksalsschwer, als wäre die
Lawine eines Jahrhunderts über die Herzen gegangen! – Ja, die alte
Bergherrlichkeit! Man denkt, sie ist gestorben, man meint, sie könnte
nicht mehr erwachen. Ach, man hat ja unter den Lawinenlasten der Zeit
das Glauben mehr und mehr verlernt, während doch nur der Glaube an
uns und unsere Zukunft uns helfen kann, während doch nur erst und
eigentlich der Glaube die Sehne strafft, den Willen zu Stahl härtet,
Berge versetzt und mit Glückauf! Glückauf! Glückauf! Felsen zerbricht,
schöne Erze »an Silber und an Bleien reich« aus schwarzen Abgründen
fördert.

»Wenn ihr glauben würdet, so wäre euch geholfen!« Auch dem Freiberger
Bergbau wäre geholfen, würdet ihr glauben, denn der Freiberger Bergbau
ist ja nicht tot. Nicht an Altersschwäche und Erschöpfung ist er
eingegangen wie ein lebenssatter verbrauchter Greis. Ruhe ist kein Tod,
sondern kann Leben voller Kraft und Zukunftshoffnung, voller Tätigkeit
und Schaffenslust werden, wenn eine starke Hand weckt. Es gilt noch das
Wort: »Silber hegen seine Berge noch in manchem tiefen Schacht!« In der
Tiefe schlummern die Gänge edler Erze und warten auf die glaubensstarke
Faust, welche an die Felsen schlägt, welche mit modernem Geiste sie
weckt und an das Licht bringt, mit moderner Technik sie aufbereitet und
ohne Verluste, nach bestem Verfahren, ihre reichen Werte der Tiefe und
dem toten Gestein entreißt.

Ein tragisches Geschick war es, daß außer am Sinken des Silberpreises,
der staatliche Freiberger Bergbau unter seinen Betriebseinrichtungen
litt, daß die Zubußgelder des Staates zum größten Teil zur Unterhaltung
des zu großen Betriebes benötigt und nur zum geringen Teile zu
Neuanlagen verbraucht wurden. Seine Gänge und Abbaumöglichkeiten
konnten aus Mangel an Mitteln nicht genügend erschlossen und das
geförderte edle Gut in nur unvollkommener Aufbereitung ausgenutzt
werden, unter großen Verlusten, bis zu 35 Prozent und darüber.

Erst _nach_ seinem Erliegen wurden neuere vollkommenere
Aufbereitungsverfahren, wie die Cyanlaugung der Silbererze und das
Schwimmverfahren, bekannt, durch welche z. B. in Mexiko trotz niedriger
Silberpreise der beste wirtschaftliche Erfolg auch für den Abbau der
ärmeren Erzmittel der edlen Quarzformation (bis zu 0,025 Prozent
Silbergehalt) verbürgt wird. (Vgl. Dipl.-Ing. Arnold Ziffzer in »Metall
und Erz« 1923 S. 42–47.)

Wären vielleicht seinerzeit manche Zubußgruben rechtzeitig und früh
genug aufgegeben und die dort ersparten staatlichen Mittel in vollem
Umfange z. B. auf das Himmelsfürster Gebiet mit dem Werke »Junge hohe
Birke« und seine moderne Ausgestaltung verwendet worden, vielleicht
wäre gute Ausbeute für lange Jahre und steigende Rentabilität gesichert
gewesen zum Segen des Freiberger Bezirkes und der ganzen Heimat,
nicht zum mindesten während des Krieges und der unheilvollen Zeit des
Währungsverfalles. Ein Ausgangspunkt wäre geblieben, um mit immer neuer
Kraft und Unternehmungsgeist die Möglichkeiten der Technik und die
Hoffnungen und Verheißungen der Tiefe auch in anderen hoffnungsreichen
Freiberger Revieren auszuschöpfen.

    »Wer der Ausbeuth will genießen,
    Laß sich Zubuß nicht verdrießen«

und

    »Gib Zubuß, arbeit’, wart’ dein Zeit,
    Es folgt Ausbeuth, die dich erfreut.«

Diese alten Bergmannssprüche waren nicht beachtet und ihre Weisheit
nicht zur Tat geworden, als der letzte Häuer der Freiberger staatlichen
Gruben seine letzte Schicht verfahren mußte.

Warum blickte er so trübe und so schmerzlich? Weil er weiß, daß unten
in der Tiefe noch reiche Erzadern bluten, daß in Gefels und Klüften
noch viele edle Gänge der Erforschung und des Abbaues nach der Tiefe
und nach der Breite harren, daß nur im engeren Gebiete des staatlichen
Erzbergbaues Untersuchungen zur Erschließung neuer Gangmittel in
horizontaler Richtung durch Querschläge, aber nur ungern und zögernd
nach der Tiefe stattfanden, daß aber die zahlreichen notleidenden
Privatbesitzer diese Forschungsarbeiten völlig vernachlässigten
und nur durch Raubbau sich hielten. Er trauert, daß die weiten und
reichen Reviere westlich und nördlich von Freiberg mit ihren viele
kilometerlangen Gangzügen, der edlen Silber- und Bleierze führenden
Quarzformation, der edlen Bleiformation mit dem reichen funkelnden
Bleiglanz und dem Vorkommen von gediegenem Silber, die Bergbaureviere
zwischen Hohentanne, Kleinvoigtsberg, Bräunsdorf, bei Kleinwaltersdorf,
Großschirma, Wegefahrt und den benachbarten Fluren noch unerforscht
sind, trotzdem Verbindungen stückweise erforschter reicher, edler,
abbauwürdiger Gangzüge sicher anzunehmen sind.

So ist den Zeitverhältnissen, dem Mangel an Mitteln, dem mangelnden
Glauben, dem Mangel an Technik und einer gewissen Rückständigkeit der
Einrichtungen, eine Grube nach der anderen zum Opfer gefallen und
hat eine Belegschaft nach der anderen Bergkittel und Leder an die
Wand hängen, Schlägel und Eisen bei Seite legen müssen, trotzdem
die Schätze der Tiefe noch unerschöpft der Faust und des Bohrers des
Bergmanns warten und geheimnisvoll leuchtend und funkelnd der aus ihrer
Gebundenheit erlösenden Tat und den wunderbaren Kräften und Mitteln
modernster Technik und Wissenschaft entgegenharren. –

»Nur eine hohe Säule zeugt von verschwundener Pracht!« Sie zeugt von
dem Geist und Leben, von der Art und Arbeit, von den Erfolgen und
Hoffnungen des Freiberger Bergbaues. Geborsten ist die Säule noch
nicht! Sie wird auch nicht stürzen über Nacht! Nein, sie soll die
Ecksäule eines Neubaues sein und werden, eines Neubaues Freiberger,
sächsischen Erzbergbaues! Diese Säule heißt: »Alte Hoffnung Gottes!«

Ist der Name nicht wie eine Prophezeiung? Aus ihm klingt das Vertrauen
und der Glaube heraus, der unserer Zeit fehlt und doch so bitter nötig
ist, der alte Glaube an die Zukunft. Die »Alte Hoffnung Gottes« ist
nicht zuschanden geworden, sie allein hat durchgehalten durch alle
bösen Tage von Silbersturz und Krieg, von Inflation und Geldknappheit,
und hat dadurch bewiesen, daß auch heute noch eine starke Faust
funkelndes Leben aus den Tiefen des Freiberger Bodens zu holen vermag,
daß der alte Hoffnungsvers des Bergmannsliedes doch noch Geltung hat:

    »Glückauf! ihr Bergleut, jung und alt,
    Seid frisch und wohlgemut,
    Erhebet eure Stimme bald,
    Es wird noch werden gut!«

Wir wollen einmal von Freiberg dieser letzten Stätte Freiberger
Bergbaues einen Besuch abstatten, und von der Alten Hoffnung Gottes
zu Kleinvoigtsberg uns neue Hoffnungen für die Zukunft ins Herz holen
und uns stärken an dem Gedanken, daß ein Stillstand wohl den Bergbau
treffen konnte, daß aber Erwachen und neue Kraft aus der Tiefe, durch
Glauben und Hoffnung zu neuem Leben emporhebt.

    »Es wird noch werden gut!«

Unsere Fahrt geht vom Obermarkt der alten Bergstadt aus. Mitten
auf seinem Spiegel steht das Brunnendenkmal Ottos des Reichen, des
Stadtgründers, der seinen Reichtum den Silberfunden des Freiberger
Bodens verdankte. Unter seinem Helmsturz scheint er uns freundlich
zuzulächeln. Seine Hand mit der Gründungsurkunde will er wohl heben, um
uns ein Glückauf zur Fahrt zu winken? Zur Fahrt, die der alten Hoffnung
auf die geheimnisvollen verschwiegenen Tiefen, auf die noch nicht
erschlossenen, schlummernden Kraftquellen seines alten Vriberchbodens
gilt? –

Am Rathauseck sind zwei Kreuze seit Jahrhunderten als Wahrzeichen
angebracht, die aus eingelassenen Erzstücken bestehen. Jeder wandernde
Handwerksbursche mußte sie kennen und nennen als Ausweis seiner
Ortskenntnis in fernen fremden Zunftstuben und Herbergen. Unsere Fahrt
gilt heute dem Erz des Freiberger Bodens, das Alt-Freiberg untreu
geworden sein soll, wie man meint, dessen alte heimliche Treue uns
aber dennoch heute das Herz stärken soll. Wie bedeutungsvoll wollen
uns da die ehrwürdigen Erzkreuze, diese alten Zeichen dort oben als
Sinnbilder scheinen: Ohne Kreuz und Leid, ohne Treue, ohne Glauben und
ohne Opfer kann edles Erz nicht aus dunkler Tiefe ans Licht gebracht
werden! – Und dort drüben an der Hausecke steht seit Jahrhunderten
der altertümliche Bergmann mit dem großen Tellerkragen unterm Kinn,
mit der Erzmulde auf der Schulter und einem Wappen unter der Faust.
Die Inschrift lautet, daß hier Freibergs erste Zeche gewesen sei.
Alte Überlieferung ist es, die damit uns zugeraunt wird. Eine Fahrt
von Freibergs erster Zeche zu Freibergs letzter Zeche? Eine Fahrt von
der Wiege zum Grabe? Nein, »Alte Hoffnung Gottes« deutet auf Zukunft,
deutet auf neues Werden!

Auf neues Werden deutet der frühlingsmäßige Tag, ob auch Winter im
Kalender steht und noch die Knospen im kahlen Geäst zu schlummern oder
gar tot zu sein scheinen. Wir wissen, sie brechen auf, und das Leben
ist stärker als der Tod!

Durch die alte Leipziger Straße geht unsere Fahrt. Von drüben, von der
Höhe grüßt Herdersruhe herüber, wo inmitten eines kleinen Haines »der
Knappen bester Freund«, der Berghauptmann Freiherr v. Herder, der Sohn
des Dichters, in der Halde zu den drei Königen seinen letzten Schlummer
schläft. Als er hier Ende Januar 1838 seine letzte Schicht verfuhr,
schien es den Zeitgenossen, als wäre mit ihm die Blüte des Bergbaues zu
Grabe getragen.

    »Doch schwieg rings auf den Bergen das Grubenglöckelein,
    Und fuhr kein Knapp am Morgen zur Tagesschicht mehr ein.
    Dann wirst du aus dem Schlaf dich wie Barbarossa ringen
    Und deinem Freiberg wieder die alten Tage bringen!«

Dieser Barbarossatag ist noch nicht für Freiberg gekommen und die Raben
kreisen immer wieder um die mächtigen Halden auf den Höhen, während
unten die Zwerge neidisch die Schätze hüten. Doch der Tag wird kommen,
an dem der Bann gelöst wird und die Schätze frei werden. Der Glaube und
die Tatkraft einer neuen Zeit, eines neuen Wollens und Könnens, werden
die Mächte der Finsternis brechen. –

Durch Felder und Wälder braust unsere Fahrt dahin. Die hohen Fichten
des Fürstenwaldes senden herben Harzduft aus und wir atmen tief ihre
belebende Kraft in unsere Lungen. Kleinwaltersdorf, Großschirma bleibt
hinter uns zurück und von der Höhenstraße schweift weit unser Blick
in die Ferne, wo Dörfer sich in Bodenfalten ducken und drüben die
Halsbrücker Esse mit langer Rauchfahne qualmt, und wo links die dunklen
Wellen des Zellwaldes wie ein wogendes Meer von immergrünen Wipfeln
sich heben und senken. Ein alter Gasthof liegt am Wege, »Der schwarze
Bär« von Großvoigtsberg. Seine breite bogenüberspannte Hofeinfahrt
öffnet sich, als führte der Weg mitten in das Herz dieses gastlichen
Hauses, als müßte der Wagen gleich in die Wirtsstube hineinstürmen.
Eine plötzliche Biegung des Weges und schon lag »Der schwarze Bär«
hinter uns mit der gähnenden Rachenöffnung seiner Torfahrt.

Vielleicht ein andermal, du alter schwarzer Bursche, in dem schon
seit Jahrhunderten die Bergleute von Großvoigtsberg, Kleinvoigtsberg,
Obergruna so manchen festen Trunk getan, bis eine Grube nach der
anderen erlag. Ein andermal werden wir getrost uns deinem gastlichen
Rachen anvertrauen, heute wollen wir das letzte Bergwerk alter
Freiberger Art in seiner eigenwüchsigen Ausprägung sehen und uns seiner
Erhaltung freuen. –

Die Bergwerksgebäude der »Alten Hoffnung Gottes« zu Kleinvoigtsberg
liegen seitab etwa 1500 Meter östlich von der großen Heeresstraße
in naher Gemeinschaft mit den noch unverdorbenen schlichten
Fachwerkhäusern des kleinen Bergmannsdörfchens. Dieses Bergmannsdorf
ist eine echte Industriesiedlung alter Zeit. Nicht wie die Reihendörfer
des Erzgebirges liegt es an langer Straße, Hof bei Hof inmitten
der Gärten und an den anschließenden Feldern, sondern die Häuslein
liegen dicht beim Werke, das die Arbeit gibt. Sie sammeln sich wie
die Küchlein um die Henne, so daß man schon an der Hausanordnung das
gänzlich andere aus der Industrie herausgewachsene Wesen des Ortes
erkennen kann. Schon im Jahre 1224 taucht sein Name als »Vogilsberg
minor« in einer Urkunde auf. Siebenhundert Jahre Geschichte hat
dieses stille Dörfchen aus der ersten Zeit der Kolonisation
deutscher Ansiedler im dunklen Miriquidi, aus den ersten Jahren des
Bergbaues! Oberhalb des Ortes, auf der Höhe des Muldentales, das
die Ausläufer seiner Bewaldung fast in die Dorfstraßen schickt,
liegen die Baulichkeiten des Kunst- und Treibeschachts und geben, in
Verbindung mit den mächtigen dunklen Halden, der ganzen Landschaft das
unverkennbare charaktervolle bergmännische Gepräge.

Unterhalb des Dorfes dicht am Muldenufer, etwa 60 Meter tiefer als
das Treibehaus, liegen die Aufbereitungsanlagen, die Scheidebank, das
Pochwerk und die Stoßherdwäsche. Diese verschiedene Höhenlage der
Berggebäude ist eine Eigenart von besonderer Bedeutung für die Arbeit
der Grube. Es werden nämlich nur die tauben Gesteinsmassen aus der
Tiefe des Schachtes bis hoch zum oberen Treibehaus gefördert und dort
auf Halde gestürzt.

Die Erze werden nur bis an einen in der Höhe der unteren Aufbereitung
in den Berg führenden Stollen getrieben und in ihm auf Hunten der
Reinigung und weiteren Verarbeitung zugerollt. Unter freundlicher
Führung und Erläuterung besichtigen wir die Anlagen über Tage und
gewinnen den tiefen Eindruck, daß hier in diesem letzten Silberbergwerk
ein Kulturdenkmal, ein Industriedenkmal lebendig und in voller
Arbeitsfrische erhalten ist, das in seiner ganzen Anlage, der
Ausgestaltung seiner Bauten, der Ausprägung seines charakteristischen
bergmännischen Seins und Wesens so echt, so wahr, so bodenständig und
urwüchsig ist, daß es als ein Beispiel und Meisterwerk volkstümlicher
Kunst und Technik anerkannt, und seine dauernde Erhaltung schon aus
diesem Grunde für ferne Zeit sichergestellt werden muß.

Da steht auf der Höhe der Pulverturm. (Abb. 1.) Wie eine Landmarke
leuchtet er mit seinen weißen Mauern und dem lustigen Ziegeldach in die
Ferne. Er verwahrt sicher in seinen dicken Mauern die Sprengmittel für
die Arbeit des Bergmannes vor Ort in der Tiefe. Wie fest und sicher,
wie selbstbewußt und kraftvoll steht er da, mit seinen im Achteck
starkgefügten Mauern und seinem achteckigen spitzen Zeltdach und der
eisernen, von starken Riegeln verwahrten Tür. Kein Fenster, kein Zierat
am ganzen Bau, kein »Kunstwerk«, aber gerade durch seine Schlichtheit,
Tüchtigkeit und anspruchslose Zweckmäßigkeit ein herzerfreuendes Werk
bodenständiger Heimatkunst. –

[Illustration: Abb. 1. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Pulverhausturm=]

Nicht weit vom Turm liegt das Huthaus (Abb. 2) mit seinem kecken,
zierlichen, achteckigen Dachreiter in die Ferne bis zu den Türmen
Alt-Freibergs schauend. Das Glöcklein dort oben klingt noch immer
stimmungsvoll mit heller Stimme über die Dächer des tiefer liegenden
Dörfchens und ruft zur Schicht. Das Dörflein hat keine Kirche. Die
Glockenstimme des Huthauses, in dem sich die Belegschaft vor der
Schicht sammelt, ist, wie anderwärts die Kirchenglocke, hier die Stimme
der Heimat, die Stimme der Mutter, welche den Kindern des Dorfes in der
Fremde und daheim im Ohr und im Herzen liegt und Tiefstes wecken kann,
wenn lange entbehrt, sie plötzlich an die sonst vielleicht stumm und
stumpf gewordenen Saiten des Herzens klingt.

Das Dorf hat keine Kirche, aber im Huthaus befindet sich schon seit
dem Jahre 1770 heute noch im Erdgeschoß eine Betstube, in welcher
nach altem ehrwürdigen Freiberger Brauch vor der Schicht sich die
Belegschaft zu kurzer Andacht sammelt. (Abb. 3.) Die mit reizvoll
geschnitzten Akanthusranken verzierte kleine alte Orgel spielt einer
der Bergleute. Auf rauhen Bänken ohne Lehne sitzen die schlichten
Männer in ihrer Arbeitstracht und kräftig füllt ihr Lied den so
unendlich einfachen und doch so würdevollen Raum, ehe sie mit frohem
Glückauf an ihr Tagewerk in dunkler Tiefe gehen.

[Illustration: Abb. 2. =Huthaus von »Alte Hoffnung Gottes« zu
Kleinvoigtsberg=, links das Haus, im Hintergrund ist die »Bergschmiede«]

Im oberen Geschosse liegt die Wohnung des Hutmannes und, nicht zu
vergessen, ein kleiner Ausschank und Gaststube für den Bergmann. Ein
Freiberger Verslein sagt bezeichnend:

    »Rostig wird die Grubenschiene,
    Wenn der Hunt nicht drüber läuft,
    Faltig wird des Bergmanns Miene,
    Wenn er ab und zu nicht säuft.«

Im Kampf gegen Rost und Falten hat der Bergmann seinen Mann
gestellt! Der Bergmann ist ja allezeit eine fröhliche Haut gewesen!
Bergmusikanten zogen schon vor alters mit ihren eigenartigen
Instrumenten mit ihren Liedern und Bergmannsreyhen durch das Land, und
mit ihnen ging die Fröhlichkeit und lachte in den Stuben und unter der
Linde. Zwischen Betstube und Glockentürmlein, zwischen Orgeltönen und
Glockenklang die Gaststube, alles in einem Hause, gerade wie in einem
rechten Menschenherzen, im deutschen Herzen, im Bergmannsherzen Andacht
und Frohsinn, Sehnsucht und Lust, Weltflucht und Weltsucht wundersam
nebeneinander wohnen!

[Illustration: Abb. 3. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Betstube im Huthaus=]

Der Weinstock klettert am Spalier der Wand empor und belebt mit seinem
Grün das anmutige Bild des alten Huthauses.

Im Verwaltungshause der Grube wird eine Inschrifttafel vom Jahre 1861
aufbewahrt, welche früher im Huthause hing und auf einen Umbau hinweist.

    »Von neüem haben sie mich hergestellt
    Dieweil sie gehn ins frische Feld.
    Mit dieser Hoffnung und mit der Zeit
    Erwartet man die schöne Ausbeut.«

Hinter dem Huthause steht die urwüchsige Bergschmiede aus dem Jahre
1770 (Abb. 4), in welcher das Gezähe des Bergmannes geschmiedet,
geschärft und zugerichtet wird. Schlägel und Eisen, in der Felsarbeit
müde und stumpf geworden, gewinnen hier im Fauchen der Herdglut und im
Kling Klang des Hammerschlages auf dem Ambos neue Kraft und Schärfe,
und tausend mannigfache Dinge, welche der Bergbau verlangt, schafft
hier die Kunst des Schmiedes für den Gebrauch und rasche Verwendung.

[Illustration: Abb. 4. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Schmiede=]

Ein mächtiges steiles Dach, das mehr als doppelt so hoch ist als
die niedrigen Außenwände, schützt und deckt das Haus. Fenster und
Türen, Dachaufbauten und Schornsteine sind fast in völliger Symmetrie
angeordnet. Alles ist einfach und ungekünstelt, und so wirkt dieser
Zweckbau so sicher, so ruhig und festgewurzelt im heimischen Boden, als
wäre er aus ihm herausgewachsen.

Der Mittelpunkt der ganzen oberen Anlage ist aber das Treibehaus mit
hohem, steilem Schieferdach mit kurzer Abwalmung der Giebelspitzen.
Durch diese Linienführung der Giebel und des Daches fügt sich der
Bau in das Bild der mächtigen Halden hinein, als wäre er aus diesen
Steinmassen herausgewachsen und herrscht nun, auf hoher Terrasse
stehend, wie auf einem Thron, darüber in selbstverständlicher Schönheit
und Machtfülle. (Abb. 5.)

Der dem Tale abgekehrte, nach der Wetterseite zu liegende Giebel
ist mit Schiefer behangen und geschützt, während der nach dem Tale
blickende, mit vielen Sprossenfenstern Ausschau haltende Giebel in
ausgemauertem, sichtbarem Fachwerk mit Putzfeldern gebaut ist. Trotz
seiner Schlichtheit wirkt der Bau mit seinen vielen Fenstern, dem
schwarzen Holzwerk und seinen weißen Putzfeldern sehr schmuck und
macht einen außerordentlich freundlichen und reizvollen Eindruck,
der noch erhöht wird durch die engere Umgebung. (Abb. 6.) Dr.-Ing.
Bleyl schreibt darüber in seinem schönen Werke über »Baulich und
volkskundlich Beachtenswertes aus dem Kulturgebiete des Silberbergbaues
zu Freiberg usw.«: »Da das Haus um einige Meter von der Straße absteht,
so wird oben auf der Stützmauer eine durch steinerne Platten belegte
Terrasse gebildet. Von dieser führt eine Treppe tiefer herunter nach
einem kleinen Obstgärtchen, das vor dem Talgiebel des Hauses dadurch
zustande gekommen ist, daß man gegen die Halde im Bogen eine Stützmauer
gestellt hat. Dieser umschlossene, versteckte kleine Terrassengarten,
der mit seinen Obstbäumen gegen den Abfall nach der Straße zu durch
einen Holzzaun mit Buschwerk geschützt und von dem hohen nach dieser
Seite noch auf einem durch den tiefgelegten Garten entstandenen
Kellersockel stehenden Giebel überragt wird, birgt eine sehr anmutige
reizvolle Stimmung.

[Illustration: Abb. 5. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Treibehaus mit Halden=]

Die Abgeschlossenheit und Stimmung des Gärtchens wie des ganzen Hauses
wird noch gesteigert durch ein dickes Geranke von Efeu, das die
Treppenmauer überwuchert hat, und vor allem durch einen prächtigen
alten Kastanienbaum. Da nämlich die Treppe nach dem Gärtchen nicht
unmittelbar an das Haus gelegt ist, sondern mehr der Straße zu,
entsteht noch eine kleine Fortsetzung der Hausterrasse, die hier gegen
Treppe und Garten durch eine Steinbrüstung abgeschlossen ist, und auf
dieser kleinen Terrasse wächst der Kastanienbaum empor und seine Zweige
hängen über die Treppe hinab fast bis auf den Garten.

Der immer wiederkehrende feine Klang des Wächterglöckchens, das hier
nicht in einem eigentlichen Dachreiter, sondern nur unter einem
auf zwei Holzsäulen auf dem First stehenden, kleinen, nach oben
abgerundeten, mit Metallblech beschlagenen Dächlein hängt, erinnert
daran, daß dies bergmännische Gebäude noch in Betrieb ist.«

[Illustration: Abb. 6. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg. Kunat-
und Treibeschacht=

(Aus Bleyl, Baulich und volkskundlich Beachtenswertes aus dem
Kulturgebiete des Silberbergbaus usw.)]

Ja, ein Heimatbild voll poetischen Reizes ist dieses alte Treibehaus
mit seinem stillen heimlichen Gärtlein und den grünumwucherten
Terrassen, als könnte hier ein altes Volkslied oder ein liebes
Kindermärchen Gestalt und Wahrheit gewinnen, Erzählungen von den
Zwergen, den Bergleuten der Märchenzeit, die die Schätze der
Unterwelt gewinnen und hüten, dem Guten spenden, die Bösen aber
narren und necken. Das Wächterglöcklein oben im Dachreiterlein
klingt in regelmäßigen Zeitabständen anschlagend und meldet, daß
unten in der Tiefe das Gestänge und die Wasserhaltung in Ordnung
ist und der Bergmann ruhig und vertrauensvoll seine Schicht in der
dunklen Grubennacht verfahren darf. Die Esse ragt hoch über die
ganze Gebäudegruppe hinaus, ohne das Gesamtbild zu stören. Nein, im
Gegenteil scheint sie den Eindruck noch zu steigern und zu erhöhen wie
ein starkes Symbol. Sie ist der zum Himmel emporgereckte Zeigefinger
der harten Faust der Arbeit, welche hier als festgeschlossenes Bauwerk
über den Halden sich zusammenballt: ein Weiser aus dunkler Tiefe, durch
harte Arbeit empor zur Höhe.

Um das Treibehaus herum lagern sich noch mehrere niedrigere
Werkgebäude, welche einen Hof locker umschließen. Da ist das
Maschinenhaus, das Kesselhaus, die Schneidemühle und der
Zimmerschuppen. Mächtige Stämme von Buchen und Birken aus dem nahen
Zellwalde lagern am Kesselhause, um für die mannigfachen Zwecke des
Bergbaues verarbeitet zu werden. Eben kommt auf ächzenden Rädern mit
schweren dampfenden Pferden ein Wagen mit wahren Urwaldsstämmen langsam
daher und wohlgefällig prüft der Bergzimmerling ihr kerniges Holz.
Drinnen im Schuppen arbeiten sie an der Herstellung von Gestängeteilen
für die Wasserhaltung. Das ist Zimmermannsfeinarbeit, an der kein Tadel
sein darf, da jeder etwaige Mangel sich bald durch Bruch im Betriebe
rächt. Künstler der Axt gibt es dort, welche z. B. ungeheure Wellen mit
der Axt aus freier Hand aus Stämmen zurechthauen und glätten, als hätte
ein Drechsler auf überweltlicher Riesendrehbank sie feingedreht und
ohne Fehl gerichtet.

Wir werfen einen Blick in das Maschinenhaus und bewundern die
ungeheuren Seiltrommeln, auf denen die Seile zur Fahrt in die Tiefe
sich auf- und abwickeln. Auf einer Art Pegel, dem »Teufenzeiger« neben
der Maschine gehen Gewichte auf und nieder entsprechend der Auf- und
Abwicklung des Seiles und zeigen genau an, in welcher Tiefe sich das
Fahrgestell jeweilig befindet. Wir schauen auch in die schlichten Räume
der Betriebsleitung in dem oberen Stockwerk des alten Treibehauses.
Schöne Kristalle und Erzstufen, funkelnder Bleiglanz und Stufen mit
gediegenem Silber, die hier zu Tage gefördert wurden, erzählen uns
von dem, was unten in unerschlossenen Tiefen noch der Erlösung aus
dunklem, schwerem Banne harrt. Ja, da fühlten wir die innige Bedeutung
des Grußes Glückauf, des Glückaufs, das jubelnd einem guten Anbruch
entgegengebracht wird, denn neue Arbeit, neuer Verdienst und Gewinn
lacht mit dem blinkenden Erz der ganzen Belegschaft und auch »den
Obern, die es recht gerne sehen«.

    Glückauf! dem Steiger sei’s gebracht,
    Sein Anbruch werde schön,
    Daß es den Obern Freude macht,
    Die es recht gerne sehn,
    Wenn man ihn’n schöne Erze zeigt,
    An Silber und an Bleien reich.
    Dann ruft mit ihm der ganze Hauf:
    Glückauf! Glückauf! Glückauf!

Über einer Tür hängt die Inschrifttafel, welche früher im Huthause hing
und auch so ganz auf Hoffnung gestellt ist:

    »Mit dieser Hoffnung und mit der Zeit,
    Erwartet man die schöne Ausbeuth.«

[Illustration: Abb. 7. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg. Altes
Bildwerk von 1755=]

Über einer anderen Tür befindet sich ein sehr eigenartiges kleines
Bildwerk aus dem Jahre 1755, wie unter den Buchstaben: J. D. W. auf
einem Wappenschilde zur Linken des dargestellten Mannes angegeben
wird. (Abb. 7.) Es ist offenbar ein Bauer, der sich an einen
stilisierten Baum lehnt. Der mächtige Kopf mit langen Haaren und seinen
erschrockenen Augen, der starke Oberkörper, die kurzen Knickebeinchen,
die im gestreckten Winkel nach außen gesetzten Füße in derben Schuhen,
und die verkehrt mit den Ellbogen nach vorn eingesetzten Arme wirken
so komisch und doch so originell, daß wir es wohl als ein Werk eines
alten bergmännischen Künstlers ansehen dürfen, der damit vielleicht vor
180 Jahren eine originelle Type aus dem Dorfe humoristisch karikieren
wollte.

[Illustration: Abb. 8. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Auslaufhunt=]

Auch heute noch gibt es ja in der Freiberger Gegend volkstümliche
Künstler, schlichte Arbeiter, Männer der werktätigen Hand, welche die
Gestalten ihrer Umgebung, ihres Arbeitsgebietes und aus dem Volksleben
in lebenswahrer Charakteristik schnitzen und mit dieser edlen Kunst und
Handfertigkeit ihre Mußestunden sich zu Stunden der Schaffensfreude und
innerer Erhebung gestalten. –

[Illustration: Abb. 9. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Huntstößer=]

Vom Treibehaus führt eine Brücke für die Huntebahn über die tief
zwischen den mächtigen Mauern der Halden als Hohlweg dahinziehende
Straße. (Abb. 9.) Der alte Kastanienbaum am Hause schüttelt seine
knorrigen Zweige darüber, und der Blick schweift über das Dörfchen zu
den grünen Gründen des Muldentales.

[Illustration: Abb. 10. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Burkardt-Schacht, Kaue mit Blick auf die »Bergmanner Wäsche«=]

Die Hunte, von der kräftigen Bergmannsfaust des »Huntstößers«
geschoben, schaffen das taube Gestein der Tiefe des Schachtes auf
die mehr und mehr sich türmende und ausbreitende Halde. Dort drüben
am steilen Abfall der Halde ragt das Gleisende in die Luft und die
Gesteinsbrocken kollern aus dem weit vorgeschobenen und hochgekippten
Hunt am Abhang herunter. (Abb. 8.)

[Illustration: Abb. 11. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Aufbereitungsanlage=]

Hier oben steht man wie auf einer stolzen Kanzel und der Blick wandert
weit hinaus über die Dächer des Bergmannsdörfchens zu den Hängen des
Muldentales aufwärts und abwärts mit seinen Wäldern und zu den sanft
geschwungenen Höhenlinien des fernen Horizonts, oder zu dem buschigen
Wiesengrunde dort unten mit der alten Kaue (Abb. 10), und zu dem
dichten Waldesgrün dort drüben über den braunen Wellen der Äcker, an
deren Rande weiße Birkenstämme leuchten. Im Grunde dort strömt die
Mulde im raschen Laufe, die Poesie stiller landschaftlicher Schönheit
und idyllischer Abgeschlossenheit und Ruhe mit der Prosa werktätiger
Arbeit und schaffender rastloser Energie vereinend.

[Illustration: Abb. 12. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg. Oberes
und Niederes Pochhaus=]

Es zieht uns hinunter zum Muldenufer, um dort den unteren Teil
des Werkes, die Aufbereitungsanlagen in ihren Bauten und inneren
Einrichtungen kennenzulernen.

[Illustration: Abb. 13. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Scheidebank=]

Auch hier sind die Bauten alle wie aus einem Guß und tragen das
unverkennbare echt bergmännische Gepräge. Sie sind aus dem Boden
gewachsen, wie es der Betriebsvorgang erforderte, ihre Form und
Gestalt ist genau dem praktischen Zwecke angepaßt und doch oder
vielleicht gerade deshalb ist eine so natürliche, eindrucksvolle,
unbewußt malerische, für den sächsischen Erzbergbau bezeichnende
Tagegebäudegruppe entstanden. (Abb. 11.) Die Gebäude sind dem
Arbeitsgange folgend sozusagen stufenförmig angeordnet. Wie bereits
erwähnt, wird nur das taube Gestein bis zur Mündung des Treibeschachtes
oben im Treibehause geschafft. Das Erz wird bis zu einem wenig
über dem Muldenufer liegenden Stollen getrieben und von dort auf
einer Huntebahn im überdeckten Gang dem Lagerhaus, dem Steinbrecher
und der Scheidebank, und weiter den Pochwerken (Abb. 12) und der
Stoßherdwäsche zugeführt. In der Scheidebank wird mit dem Fäustel das
Erz von dem anhaftenden Gestein grob gereinigt, geschieden. Auf einer
Rutsche wandert das Erz zur Scheidebank, an der heute nur vier Männer
arbeiten. (Abb. 13.) Der blau und silbern flimmernde Bleiglanz, dessen
breite schwere Bänder aus dem toten grauen Gneis herausgeschlagen
und zerkleinert werden, wird in den eisernen, eimerartigen Gefäßen
zur weiteren Verarbeitung fortgeschafft. Das Erz funkelt dort
auf der Scheidebank im hereinflutenden Sonnenlicht, als wäre ein
Nibelungenhort dort ausgebreitet. Daß auch das Innere einer Werkstatt
und einer Fabrik, eines Arbeitssaales nicht öde und reizlos sein
muß, können wir hier erkennen. Kultur der Arbeitsstätte. Es ist ein
Bild von malerischem Reize, in dem die Schätze der Tiefe in besonders
eindrucksvollem Glanze sich zeigen, so »daß es nicht nur den Obern
Freude macht, die es recht gerne sehen, wenn man ihn’n schöne Erze
zeigt, an Silber und an Bleien reich!« sondern auch uns! Doch dieser
Glanz ist bald verschwunden und dahin, wenn das eitle prangende Erz
in das Pochwerk kommt. Unter den stampfenden Schlägen der Stempel des
Pochwerkes wird das, was eben wie blankes Silber oder in den Farben
des Regenbogens gleißte und schillerte, zu einem unansehnlichen grauen
Sand. – »Ach wie bald, ach wie bald, schwindet Schönheit und Gestalt!«
Auch das Pochwerk des Lebens zerhämmert ja mit seinen fallenden
Stempeln soviel trügerischen Glanz, soviel eitelen Schimmer, soviel
schillernde Hoffnungen, soviel blankes edles Wollen und läßt nur
grauen Sand oft übrig. Wenn dieser Sand nur recht kräftigen wertvollen
Erzgehalt hat, dann mag man auf den äußeren Glanz wohl verzichten.

[Illustration: Abb. 14. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Naßpochwerk im Niederen Pochhaus=]

Von weitem hören wir schon das rhythmische Pochen der fallenden
Stempel, unter deren Wucht das Erz zermalmt wird. (Abb. 14.) Dieses
Pochwerk ist eine sehr einfache urtümliche Maschine. Schon Georg
Agrikola schildert und zeichnet sie in seinem berühmten Werke
über den Bergbau im Jahre 1610 in genau derselben Weise (Abb.
15), wie sie uns heute hier in voller Tätigkeit vor Augen steht.
Wo findet man wohl noch eine Industrie auf deutschem Boden, deren
Maschinenkonstruktion weit über dreihundert Jahre in derselben Form in
Tätigkeit ist? Es ist dieselbe Anordnung wie bei den alten Hammerwerken
des Erzgebirges, wo die gewaltigen Schwanzhämmer durch eine vom
Wasserrade gedrehte ungefüge Daumenwelle gehoben werden und krachend
auf den Ambos niederfallen. Der Frohnauer Hammer bei Annaberg, in dem
1496 die Gründung und Stadtanlage Annabergs beraten wurde, und der
Freibergsdorfer Hammer bei Freiberg zeigen heute noch in der Zeit der
Dampfhämmer und elektrischen Hämmer diese Anordnung. Auch hier bei
unserem Pochwerk ist diese einfache wuchtige Maschine in voller Arbeit.

[Illustration: Abb. 15. =Trockenpochwerk nach Agrikola=]

Da ist draußen das große Wasserrad, vom strömenden Wasser in Bewegung
gesetzt. Da ist vor uns die riesenhafte, aus einem Urwaldsstamm mit
der Axt zurechtgehauene und geglättete Welle, welche langsam ächzend
und knarrend vom großen Wasserrad gedreht wird. Da sind die eisernen
Daumen an der Welle, welche die Stempel an eisernen Ansätzen fassen,
in die Höhe heben während der Drehung der Welle und abgleitend wieder
fallen lassen. Im Trockenpochwerk zermalmen sie die Erzbrocken zu
Sand und Staub, im Naßpochwerk zu Schlamm. Wir hören das Dröhnen
der Stempel und sehen die Arbeit der ungefügen und doch so wuchtig
eindrucksvollen, einfachen Maschinen, wie Agrikola sie schildert, und
wie vor mehr als dreihundert Jahren einst die schlichten Bergleute
lange vor dem Dreißigjährigen Kriege sie schon sahen. Die Zeit, die
Entwicklung hat hier scheinbar stille gestanden, die Stempel nicht. Sie
pochen und malmen heute wie einst! Ist nicht diese Welle die rollende
Zeit, der niemand Halt gebieten kann? Gleicht sie nicht dem Schicksal,
dem unerbittlichen, unentrinnbaren? Seine Daumen heben sich, seine
Stempel fallen, und auf und nieder gehen die Geschicke der Menschen
und Geschlechter und Völker, und zu Staub und Schlamm wird alles, was
einst glänzte und im blanken Schimmer prangte. Draußen rauschen die
Jahrhunderte vorüber, die Welle aber dreht sich und dreht sich und am
Heben und Senken ihrer Daumen hängt, ach, das Eintagsdasein des armen
Menschentums:

    »Erde gleißt auf Erden
    In Gold und Pracht;
    Erde wird Erde
    Bevor es gedacht;
    Erde türmt auf Erden
    Schloß, Burg, Stein;
    Erde spricht zur Erde:
    Alles wird mein!«

            (Fontane.)

[Illustration: Abb. 16. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Aufbereitung, Stoßherde=]

Ja, auch solche einfache Maschine des Bergbaues mit ihrem uralten
Konstruktionsgedanken kann uns etwas sagen und ein Gleichnis sein
besonderer Art, ein Gleichnis, ein Bild, wie im Bergbau immer wieder
sich Gleichnisse und Bilder aufdrängen und uns Gedanken wecken, die in
die Tiefe und in die Höhe führen. Der Bergbau, der in die Tiefe führt,
lehrt die sinnende Seele verstehen und ahnungsvoll fühlen, daß alles
Irdische nur ein Gleichnis ist. –

[Illustration: Abb. 17. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Aufbereitung, Schlammhalde. Drahtseilbahn mit dressierten Hunten=]

Wir wenden uns weiter zur Stoßherdwäsche im nächsten Werkgebäude, wo
das vom Pochwerk zu Mehl oder Schlamm zermalmte Erz durch fließendes
Wasser weiter gereinigt wird. (Abb. 16.) Auch diese Einrichtung scheint
in ihrer urwüchsigen Einfachheit so recht ein Gedanke schlichten
Bergmannsgeistes alter Zeit zu sein, nicht viel komplizierter wohl
als wie die Vorrichtungen, die den ersten Silbergräbern von Freiberg
vielleicht schon zum Erzewaschen dienten. Das mit Wasser aufgeschlämmte
Pochmehl fließt als »Pochtrübe« zu und wird zunächst in nach unten
verjüngten Spitzkästen, dann auf den Stoßherden im fließenden Wasser
nach Korngröße und spezifischem Gewichte gesondert. An Ketten hängen
wie Schaukeln große, etwas geneigte Holzböden, die Stoßherde, über
welche aus Verteilungsrinnen die Pochtrübe hinwegrieselt. Das fließende
Wasser spült allmählich den leichteren tauben Gneis- oder Quarzsand im
trüben, schmutzigen Abfluß weg, während die schweren Erzkörnchen liegen
bleiben. Unterstützt wird diese Reinigung durch rüttelnde Stöße, welche
die Schaukel in eine kurzatmige, langsame Bewegung versetzen. Auch
hier ist es eine Daumenwelle, deren Daumen die Herde vordrücken und im
Abgleiten gegen ein Widerlager zurückfallen lassen. Es sind mehrere
solche Stoßherde hintereinander bzw. nebeneinander angeordnet, teils
um ausschalten und wechseln zu können, teils auch, um einen höheren
Reinigungsgrad zu erreichen. Ein eigenartiges Poltern und Stoßen,
Knarren und Ächzen erfüllt den Raum. Doch mag diese Maschine noch so
poltern und wichtig knarren, wir glauben doch auch hier die Stimmen
einer längst vergangenen, verklungenen Zeit zu hören, über deren
technische Errungenschaften die moderne Technik mit Riesenschritten
fortgeschritten ist. Wir glauben es nicht, daß dieser Stoßherd treu
seine Arbeit verrichten kann, sondern, so wenig im »tauben« Gestein
der Grube und der Scheidebank unbeachtete, verschmähte und verloren
gehende Erzadern fehlen, sondern auf die Halde wandern, so wenig das
altertümliche Pochwerk das letzte Körnchen Erz vom Steine zu lösen
vermag, so wenig wird der Stoßherd es vermögen, das Erz treu und rein
in ganzer Menge zu bewahren, den Weizen von der Spreu zu sondern, hie
reines Erz zu halten, dort reinen Schlamm wegzuspülen.

Drüben an der Halde, wo der ausgewaschene Wäschsand dicht am Waldrand
gestürzt wird und weiß und gelblich, rötlich und hellgrau zwischen
Wiesengrün und Waldesdunkel leuchtet, vermag man auch ohne Mikroskop
kleine silbergraue Schuppen und Spuren verlorenen Erzes zu finden.
Wie viele Tonnen wertvollen Erzes mögen so durch die unvollkommenen
Arbeitsvorgänge im Laufe der Jahre verloren gehen, Werte, die wir in
unserem armen Vaterlande nicht entbehren können, die unserer Wirtschaft
nicht verloren gehen dürfen. Wirtschaftlich arbeiten und mit der
geringsten Kraft die höchste Leistung, den höchsten Nutzen erzielen,
das ist die Aufgabe der modernen Zeit, das ist der Weg, um uns und
unsere Heimat und Vaterland wieder emporzuheben.

Unten im Schacht vor Ort arbeitet heute der Häuer noch wie vor
Jahrhunderten, indem er das lange Eisen des Bohrers ansetzt (Abb.
18) und mit geschwungenem Fäustel, langsam drehend, das Eisen tiefer
treibt, bis das mühsam gebohrte Loch für den Sprengstoff die gehörige
Tiefe hat. Wie bald wird da auch der geübte und fleißige Arm matt, wenn
im lang herausgeholten sicheren Pendelschlag mit dem »Baumelfäustel«
das Eisen im zähen Gneis nur langsam vorrückt. Wieviel Eisen werden
stumpf, von denen ein ganzes Bündel den Häuer auf die Strecke vor Ort
begleitet. – Kann es ein stärkeres Zeugnis für die Abbauwürdigkeit
und Ergiebigkeit der Grube geben, als daß, trotz aller Widrigkeiten
der Wirtschaftslage, der Silberentwertung, trotz Fehlens moderner
wirtschaftlicher Betriebseinrichtungen und maschineller sparsam
arbeitender und höchste Nutzwirkung sichernder Vorkehrungen, daß
trotz der unwirtschaftlichen Arbeit und Aufbereitungsverfahren nach
Urväterweise diese Grube sich noch halten konnte und Ausbeute gibt bis
auf den heutigen Tag? –

[Illustration: Abb. 18. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Streckenstoß in der vierzehnten Gezeugstraße an der Christlich Hilfe
Stehenden, sechshundertfünfunddreißig Meter unter Tag.=]

Im Werk ist ein alter Bergmann, der alte Pönisch (Abb. 19), der einen
besonderen sechsten Sinn hat, mit dem er einen guten Anbruch »an Silber
und an Bleien reich« anscheinend zu wittern vermag. Er riecht das
Erz! In der Unterwelt ist er zu Hause. In den Tiefen von 600 Meter
und mehr unter Tag ist sein nächtliches Reich, wo er beim schwachen
Lichtlein seiner Blende die Erzadern der Berge spürt und die Pulse
der Tiefe fühlt, in denen das Leben der Grube quillt. Mit seinem
faltenreichen grauen Pergamentgesicht voller Runen, den listigen Augen
mit »Silberblick« und der gedrungenen Gestalt mit hängenden Schultern
auf den kurzen Kurven der kräftigen Beine, gleicht er in seiner
verwitterten Bergmannstracht, mit der Blende am Strick, einem der
schlauen Zwerge der Unterwelt, welche die Schätze hüten, die Menschen
bald narren und necken, bald ihnen zu Reichtum verhelfen. –

    »Faltig wird des Bergmanns Miene,
    Wenn er ab und zu nicht säuft.«

Das faltenreiche zerknitterte Gesicht des alten Pönisch wäre somit
ein Zeugnis in Pergament für seine besondere Enthaltsamkeit und
Nüchternheit, die sogar das »Ab und Zu« verschmäht! (?) –

So wertvoll solch findiger faltiger Gnom mit seiner Erfahrung und
Witterung sein mag, so mancher schöne Anbruch, der »den Obern Freude
macht«, ihm auch zu verdanken ist, so kann er doch nicht auf die Dauer
die tatkräftige überlegte und nach wissenschaftlichen Grundsätzen
durchgeführte Forschung und auch zu Opfern bereite Aufschlußarbeiten
ersetzen.

    »Gib Zubuß, arbeit’, wart’ dein Zeit,
    Es kommt Ausbeut, die dich erfreut!«

Das ist der Hoffnungsspruch des echten Bergmannes.

Sollen die Tiefen ihren vollen Reichtum erschließen, dann muß die
modernste Wissenschaft und Technik unter Tage und über Tage ihre Kräfte
entfalten und mit Beharrlichkeit und Treue auf Hoffnung und Erfüllung
bauen, denn »Bergwerk will haben Verstand und eine getreue Hand!« –

Der Erzwagen, in dem das gewonnene Erz zur Verhüttung nach den
nahen staatlichen Hütten in Halsbrücke geschafft wird, mit
seinem geschlossenen Kasten auf den breiten Rädern, bespannt mit
zwei kräftigen Pferden, hält vor der Tür. (Abb. 20.) Es ist ein
charakteristisches Bild bergmännischer Art. Was dieser Wagen immer
wieder davonträgt, ist in schwerer Arbeit dem heimischen Boden
abgerungen und soll mit dazu dienen, unser Volk aus der Tiefe
heraufzuführen zu Licht und Freiheit. Gegenwärtig werden nach Angabe
der Betriebsleitung wöchentlich zweiundvierzig bis fünfundvierzig
Kilogramm Silber und etwa fünf Doppelzentner Blei geliefert, wofür ein
Gegenwert von 4200 bis 4600 Mark entsteht.

[Illustration: Abb. 19. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg. Der
Häuer Pönisch=]

Schmerzlich ist es uns, daß doch vielleicht der Tag nicht gar so fern
ist, daß auch diese Schätze der Tiefe, diese Quelle der Kraft nicht
mehr genutzt werden, wenn nicht aus Mangel an Mitteln der Betrieb
zu moderner Wirtschaftlichkeit umgestellt werden kann. Hier muß mit
starken Mitteln eingegriffen und geholfen werden! Betrachten wir die
Leistungen der Grube seit der Aufnahme des Betriebes im Jahre 1742,
so hat sie bis zum Jahresschluß 1920 folgende Ergebnisse gehabt:

        177571,737 Kilogramm Silber
         33364,697 Doppelzentner Blei
         64168,329 Doppelzentner Schwefel seit 1843.

Leider sind in früheren langen Jahren Aufschlußarbeiten und planvolle
Forschungen durch Querschläge unterblieben. Auch in neuester Zeit wird
der wöchentliche Reingewinn von rund 1000 Mark nur erreicht, indem
Aufschlußarbeiten ganz eingestellt und die dadurch gewonnenen Leute zum
Abbau der anstehenden Erze in Doppelschicht herangezogen werden.

[Illustration: Abb. 20. =»Alte Hoffnung Gottes« Kleinvoigtsberg.
Erzwagen=]

Dieser Abbau ohne Vorsorge für weitere Zukunft, welcher schon in
früheren Jahrhunderten so manche wertvolle Grube viel zu früh zum
Erliegen brachte, droht auch hier der »Alten Hoffnung Gottes«,
der letzten Silbergrube Sachsens Verderben zu bringen, wenn nicht
rechtzeitig eingegriffen und mit starker Hand eine neue Entwicklung
nach oben geschaffen wird.

Die jetzigen sofort greifbaren und nachweisbaren Abbauvorräte reichen
nach der Schätzung der Betriebsleitung bei normalem Betriebe für
zwölf Jahre. Bei verstärktem Doppelschichtenbetrieb werden die
Bestände in sechs Jahren erschöpft sein, wenn nicht inzwischen durch
Aufschlußarbeiten die durch die Jahrhunderte treu gebliebene bewährte
»Alte Hoffnung« auf neue Anbrüche sich wieder bestätigt und neue
Erzmengen bringt.

Es ist widersinnig und schwer verständlich, daß die staatlichen
Hüttenwerke von Halsbrücke und Muldenhütten auf einem Grunde, in einem
Erzbezirke stehen, in dem noch ungeheure Erzmengen schlummern, deren
Abbau und Aufbereitung unter Anwendung moderner Verfahren sich wohl
lohnen und für unser Vaterland wichtig sein würde, widersinnig, daß
diese Hütten fast nur ausländische Erze verhütten müssen, deren große
Transportkosten die Erzeugnisse der Hütten ausländischem Wettbewerbe
gegenüber verteuern, und daß nicht mit starker Faust und Wagemut das
deutsche Erz aus dem deutschen Boden geholt wird. Ist es nicht ein
Widersinn, daß nur ein einziges kleines Privatwerk, die »Alte Hoffnung
Gottes« zu Kleinvoigtsberg noch heimisches Erz an die staatlichen
Hüttenwerke liefert und bestehen kann, während in den staatlichen
Gruben bereits vor zwölf Jahren die letzte Schicht verfahren ist?

Freilich würden bei einer durchgreifenden Modernisierung dieser letzten
Grube und Durchführung der Elektrisierung z. B. im Bohrbetrieb die
zurzeit anstehenden Massen bereits in zwei Jahren abgebaut sein.

Das Erforschen und Erschließen neuer Abbaumöglichkeiten müßte sofort
beginnen, um nach zwei Jahren etwa den Betrieb ohne Unterbrechung und
mit neuen Erzreserven ungestört weiterführen zu können.

Die Zukunft des Werkes, wie überhaupt des Freiberger Bergbaues, liegt
in den Aufschlüssen nach der Tiefe und dem Aufmachen neuer Grubenfelder.

Für die Modernisierung und neue Aufschlußarbeiten des Werkes sind
nach Schätzung der Betriebsleitung etwa 350000 Mark erforderlich. Da
diese Summen vom Werke nicht aufzubringen sind, kann nur ein größeres
Darlehen der Regierung oder von anderer kapitalkräftiger Seite hier
Hilfe bringen, zur Erhaltung und Stärkung des letzten lebenden Zeugen
einer großen Vergangenheit und zur Erlösung der Schätze der Tiefe aus
dunkler Haft zum Segen der Heimat.

Wenn dies der erste Schritt zur Wiederaufnahme des Freiberger Bergbaues
auch auf den hoffnungsreichen, still gelegten Grubenfeldern des Staates
sein würde, so würde ein Segen dem Erzboden entspringen für Volk und
Land wie einst in alter Zeit!

In früheren Jahrhunderten hat manchmal in den Gruben der Betrieb
geruht und ist dann wieder aufgeblüht und hat immer wieder das ganze
Land gesegnet. Unsere neuen Zielen entgegenstrebende, auf neuen Wegen
aufwärtssteigende Zeit darf hier, wo soviel Hoffnungskeime tief im
Grunde schlummern, nicht verzagen, sondern muß tatkräftig schaffen
und neues Leben erblühen lassen. Die älteste Industrie Sachsens, der
Erzbergbau, ist immer noch berufen, dem Sachsenlande Werte zu bringen.
Mögen die Regierung und alle, die es angeht, zusammen dazu helfen, daß
diese Werte nicht tot und begraben bleiben, sondern daß sie zu frischem
Leben erwachen.

Heimatschutz ist es, wenn die Zeugen alter Kultur erhalten und in ihrer
Eigenart den Herzen nähergebracht werden; Heimatschutzarbeit ist es
aber auch, wenn neue Kraft und frischer Arbeitsgeist und Freudigkeit
ihnen zugeführt wird und sie verjüngt werden zu rüstigen Arbeitern und
starken Helfern am Wohle und an einer hellen Zukunft des Vaterlandes
und der engeren Heimat. Möge die Erhaltung und Ausgestaltung der
»Alten Hoffnung Gottes« zu Kleinvoigtsberg, des letzten Zeugen alter
Freiberger Bergherrlichkeit, eine derartige Heimatschutzaufgabe für das
ganze Sachsenland werden, ein erster, mutiger, hoffnungsstarker Schritt
zur Wiederaufnahme und Wiedererweckung des Freiberger Bergbaues!

    Versuch dein Heyl,
    Häng Küb’l und Seil!
        Glückauf!




Die Streitlinde bei Königsfeld

Von _Albert Gruhle_, Rochlitz

Aufnahmen _Hans Mitzscherlich_, Rochlitz


Starker Sturm, der in der Nacht vom 9. zum 10. Februar dieses Jahres
wütete, hat einem altehrwürdigen Naturdenkmale der Rochlitzer Gegend,
der fünfhundertjährigen Streitlinde, argen Schaden zugefügt. Einer der
breit ausladenden, weit über zehn Meter langen Äste, wurde von dem
Hauptstamme losgetrennt und liegt nun, wie unsere Abbildungen zeigen,
auf dem Boden. Nur an einer Stelle besteht noch etwas Zusammenhang
zwischen Stamm und Ast.

Die Nachricht von dieser Zerstörung fand in der Bevölkerung allseitiges
Interesse, und so lenkten viele ihre Schritte nach Königsfeld, um
den beschädigten Baum aufzusuchen. Mancher hat auf diese Weise das
erstemal von der Streitlinde gehört und sie gesehen, obwohl sie einen
Hauptbestandteil des Landschaftsbildes ausmacht.

Wie und wann der Baum zu seinem Namen gekommen ist, läßt sich nicht
nachweisen. Da die Linde im Grenzgebiet zwischen Königsfeld und
Köttwitzsch steht, hat sie wahrscheinlich ihren Namen von einem alten
Grenzstreit. Der Sage nach sollen sich dort zwei adlige Brüder bekämpft
haben.

Willst du, geneigter Leser, den Baum aufsuchen, so wirst du ihn, sobald
die Staatsstraße Rochlitz–Geithain die Königsfelder Höhe erreicht hat,
links von dem Vorwerk »Heide« erblicken. Mit seiner mächtigen Krone
macht er aus der Ferne einen stattlichen Eindruck, obwohl er eigentlich
keinen entwickelten Baum darstellt. Der Stamm ist höchstens zwei Meter
hoch. Offenbar ist die Linde in ihrer Jugend geköpft worden und hat nun
die eigentümliche, wagerecht ausladende Astbildung aufzuweisen. Die
Hauptäste zeigen zum Teil den Umfang von kräftigen Baumstämmen. Den
Aufnahmen sieht es wohl niemand an, daß der untere Teil des Stammes
einen Umfang von sieben Meter und siebzig Zentimeter hat. Es scheint
so, als ob in früheren Zeiten auf den Ästen ein gelegentlicher
Aufenthaltsort für Menschen gewesen sei. Wenn man den Erzählungen
eines Landwirts aus dem nahen Köttwitzsch Glauben schenken darf, so
soll unter der Streitlinde einst der Rittergutsherr seinen Frönern ein
Fest gegeben haben als Dank dafür, daß sie ihm die Ernte gut haben
einbringen helfen, ehe langandauerndes Regenwetter einsetzte.

[Illustration: Abb. 1. =Die Streitlinde.= Von Norden aus gesehen]

So ist der Baum gewiß ab und zu der Schauplatz manch einer
Dorffestlichkeit gewesen, wenn er auch nicht in der Dorfmitte
stand. Was mag er in den fünfhundert Jahren alles erlebt haben! Im
Schmalkaldischen Kriege wurde bei Rochlitz ein Treffen geliefert,
in dem Kurfürst Johann Friedrich gegen Markgraf Albrecht von
Brandenburg kämpfte und diesen trotz seiner siebentausend Mann starken
Heeresmacht besiegte. Kaiserliche, Schweden und Kurfürstliche mögen
im Dreißigjährigen Kriege oft an unserer Linde vorübergezogen sein,
um das Schloß Rochlitz zu besetzen oder die Besatzung zu befreien.
Im Siebenjährigen Kriege sah der Baum Preußen und Österreicher
vorüberziehen. 1812 lagerten in ihrer Umgebung Franzosen, Bayern und
Italiener, die sich auf dem Wege nach Rußland befanden. Wer zählt
die ungeheuren Scharen, die im Jahre 1813 von Napoleon und von den
Verbündeten hier vorübergeführt wurden! Oft drang dann nach 1870 der
helle Klang der Feldtrompeten der 18er Ulanen vom nahen Exerzierplatz
in Königsfeld zu unserem Baume herüber.

Daß dieser nicht das Opfer menschlicher Zerstörung, insbesondere der
rohen Soldateska geworden ist, hat er sicher seinem etwas abseits von
der Verkehrsstraße gelegenen Standorte zu verdanken. Von der Straße aus
ist die Linde durch eine Bodenwelle verdeckt. Ein schmaler Feldrain,
nur für Kundige auffindbar, führt nach ihr hin.

Der Eindruck, den man von Norden her empfängt (Abb. 1), ist noch nicht
so trostlos. Wesentlich trauriger mutet der Anblick von Süden aus an.
(Abb. 2.) Die Aufnahmen von Westen und Osten (Abb. 3 und 4) zeigen mit
erschreckender Deutlichkeit den Verfall unseres Naturdenkmals.

[Illustration: Abb. 2. =Die Streitlinde.= Von Süden aus gesehen]

Ist dieses überhaupt noch zu retten und was ist zu seiner Erhaltung zu
tun? Diese Fragen veranlaßten den Verfasser dieses, an den Vorstand des
Landesvereins »Sächsischer Heimatschutz« zu berichten und um Abordnung
eines Baumsachverständigen zu bitten. Der Besitzer der Streitlinde,
Herr Graf zu Münster, hatte sich in liebenswürdigster Weise bereit
erklärt, alles zur Erhaltung derselben zu tun. Am 27. Februar hatte
Herr Obergartendirektor Hofrat Bouché die Güte, in Gemeinschaft des
Besitzers und des Vertrauensmannes sich an Ort und Stelle von der
Beschaffenheit des Baumes zu überzeugen.

[Illustration: Abb. 3. =Die Streitlinde.= Von Westen aus gesehen]

Dem Gutachten möge folgendes entnommen werden: Leider ist der Verfall
schon sehr weit vorgeschritten. Die früheren Besitzer des Rittergutes
Königsfeld haben offenbar nicht das lebhafte Interesse für
Heimatschutz gehabt, wie es der jetzige Eigentümer in hervorragender
Weise bekundet. Der Stamm ist bis weit hinauf hohl, hat viele Löcher
und morsche Stellen; das gleiche gilt auch von den Hauptästen. Ein
Hochwinden des abgebrochenen Astes in seine frühere Lage ist unmöglich,
da der Stamm – wie erwähnt – hohl und wenig widerstandsfähig ist und
keinen Gegenhalt bieten kann. Jetzt stützt sich der herabgebrochene
Teil auf einige in den Erdboden eingespießte Äste. Es soll nun versucht
werden, ihn an mehreren Stellen zu untermauern. Die Astlöcher will man
durch eine mit Zement überputzte Drahtwand verschließen, nachdem die
Höhlungen vorher ausgekratzt und mit Teer ausgestrichen worden sind.
Beim Beseitigen des Mulms im Inneren des Stammes muß sehr vorsichtig
verfahren werden, daß die aus den oberen Ästen herausgewachsenen
Ademtixwurzeln nicht beschädigt werden. Sie führen diesen aus dem
Bauminnern die Nahrung zu. Die noch unversehrten Äste sollen auch
Stützen erhalten, um einem Abbrechen vorzubeugen.

[Illustration: Abb. 4. =Die Streitlinde.= Von Osten aus gesehen]

Soweit die hauptsächlichsten Ratschläge zur Erhaltung des Baumes.
Hoffentlich sind die Maßnahmen mit Erfolg gekrönt. Allerdings, die
frühere Schönheit des Baumes ist für immer dahin. Man wird froh sein
müssen, wenn der Eindruck auf Abbildung 1 in Zukunft erhalten bleibt.
Eine Mahnung an alle Naturfreunde, schon beizeiten zur Erhaltung der
Naturdenkmäler beizutragen, ehe es zu spät ist.

Möge der altehrwürdige Baum noch viele Jahre hinaus dauern zur Freude
des sinnenden Wanderers!

Vielleicht sieht sich mancher Leser der »Mitteilungen« durch diese
Zeilen veranlaßt, seine Schritte einmal in die Rochlitzer Pflege zu
lenken und unsern Schützling an Ort und Stelle aufzusuchen. Bietet er
auch den Anblick eines alternden Greises, so erfüllt uns doch Achtung
vor dem ehrwürdigen Alter der Streitlinde. Über der Mulde drüben kannst
du dafür den herzerfreuenden Anblick eines kraftstrotzenden Baumes
haben, der Zettlitzer Eiche, die seit 1914 unter Naturschutz steht.




Die »nackten Jungfern«

Von _Albert Ficker_, Harthau


Alljährlich, wenn die Schneeschmelze vorüber, lockt es mich zu einem
Naturdenkmal, das weit und breit nicht seinesgleichen hat.

Die »nackten Jungfern« Drebachs haben es mir angetan. Die beiden Hänge
des Drebacher Tales sind übersät mit lilaen Krokusblumen. Wer das
erstemal diese vielen Tausende des Frühlingssafran, ~Crocus vernus~,
erblickt, ist erstaunt von der Pracht, die sich seinen Augen enthüllt.
»Nackte Jungfern« nennt sie der Volksmund, weil zuerst nur die Blüte
ohne jedes Blatt zum Vorschein aus dem nackten Boden kommt, der noch
keinerlei Grün zeigt.

Drebach verdankt diese Seltenheit dem medizinkundigen Pfarrer David
Rebentrost. Außer der Verwaltung seines geistlichen Amtes befaßte
sich dieser Herr noch mit der Heilkunde, hatte er doch neben der
Theologie auch Medizin studiert. In Joachimstal war er sogar einige
Zeit Stadtarzt gewesen. Sein Laboratorium mußte er auf Anraten der
Superintendentur, bei welcher 1673 anläßlich einer Kirchenvisitation
Beschwerden über das Treiben des Pfarrers einliefen, verlegen. Er
kaufte sich eine wüste Stätte und erbaute dort das heutige »Pfarrgut«.
Hier richtete er sein Laboratorium ein und konnte nun dort seinen
medizinischen Studien obliegen.

Er ist es gewesen, der die Krokusblume nach Drebach verpflanzt hat.

Auf der Heinzebank traf einst der Pfarrer Rebentrost den sächsischen
Kurfürsten, dessen Pferd einen Beinschaden hatte. Diesen beseitigte er.
Für seine Hilfe durfte er sich aus dem Garten des Kurfürsten in Dresden
drei Pflanzen erbitten. Rebentrost wählte die Krokusblume, die doldige
Vogelmilch (~Ornithogalum umbellatum~) und die Eibe (~Taxus baccata~).
Auf seinem Gute wurden diese eingepflanzt und legen noch heute Zeugnis
davon ab.

Die jahrhundertealte Eibe, im Volksmunde Zedernbaum genannt, ragt aus
dem Hofe des Pfarrgutes, und auf der Wiese blühen Jahr um Jahr die
Krokusse und die doldige Vogelmilch, welche im Erzgebirge selten ist.

Von hier aus haben sich die Krokusse dann über beide Hänge des Tales
verbreitet, und mir erscheint, daß sie auf der linken Talseite viel
zahlreicher und dichter vertreten sind als auf der Pfarrgutseite.

Wie aber soll diese Verbreitung stattgefunden haben?

Spricht man mit ortseingesessenen Leuten, so ist die Meinung
verbreitet, daß dies durch die Verbreitung der Samen durch den Wind
geschehen sein müsse.

Es kann jedoch nur auf zweierlei Art und Weise vor sich gegangen sein.
Die Krokusse haben zunächst die Pfarrgutswiese in Jahrzehnten ganz
überwuchert. Die Bauern, an der Pracht dieser ersten Frühlingsboten
erfreut, haben sie dann in ihre Güter verpflanzt, von wo sie in
den vergangenen Jahrhunderten die umliegenden Flächen überzogen.
An einzelnen Stellen kann man sogar beobachten, wo die ersten
Anpflanzungen gewesen sind.

Die andere Möglichkeit: Durch das Eggen wurden Knollen herausgerissen
und verschleppt; Maulwurfshaufen wurden über die Wiese breitgezogen
und damit auch die herausgeworfenen Krokusknollen; Wassergräben wurden
gezogen und das Land über die Fläche verstreut; das Wasser selbst
spülte kleine Zwiebeln mit heraus und ließ sie bei der Bewässerung
auf dem Grasplatze liegen. Dazu kommt noch, daß sich die Knollen
durch zahlreiche Brutknollen vermehren, die dann an den Seiten der
ursprünglichen Pflanzen emporkeimen.

Ob jedoch das Vieh, welches mit dem Heu die dreifächerige Kapsel
(Frucht) frißt, durch seinen Dünger zur Verbreitung der Krokusblumen
beigetragen hat, ist zweifelhaft, da die Samen gar nicht reif werden
bis zur Heuernte.

Die Verbreitung durch den Wind scheidet aber vollständig aus. Sie ist
eine irrige Annahme, da die Samen keinerlei Einrichtungen für die
Windverbreitung haben.

Hunderte strömen alljährlich nach Drebach, um sich an diesem
Frühlingswunder zu erfreuen.

Daß aber diese Krokusse nirgends anders gedeihen, wie von
Ortseinwohnern versichert wird, ist ebenfalls nicht zutreffend, was
einzelne Versuche bereits widerlegen.

Wenn auch nicht die Gefahr besteht, daß die Krokusse durch
Pflücken ausgerottet werden könnten, hat sich doch der dortige
Erzgebirgszweigverein des Schutzes dieses Naturdenkmals angenommen.
Besonders die Eibe und die doldige Vogelmilch, welche beide im
östlichen Erzgebirge sehr selten sind, bedürfen der Erhaltung.

Wer aber Zeit finden kann, der pilgere an einem sonnigen Frühlings-
oder Ostertag nach Drebach im Erzgebirge und weide sich an dem lilaen
Teppich der »nackten Jungfern«.




Botanisches vom Krokus, insbesondere den Drebacher »nackten Jungfern«

Von Prof. Dr. _Arno Naumann_, _Pillnitz_

Mit Originalzeichnung des Verfassers und photographischen Aufnahmen des
Herrn _Joseph Ostermaier_, _Blasewitz_


Die meisten Besucher Drebachs finden das holde Frühlingswunder der
Krokusblüte so entzückend, daß sie sich gar nicht die Mühe nehmen,
an einem zum Kauf angebotenen Sträußchen die Einzelblüte in ihrem
reizvollen Bau zu betrachten. Wir haben eben gar keine Zeit mehr zu
»beschaulichen Betrachtungen«, und müssen uns vor lauter Sorge um
nötige Pflicht und lastende Not mit dem äußeren Schein der Dinge
begnügen.

Einige Minuten aber wollen wir uns gönnen, um uns in die
Blütengeheimnisse der Krokussippe versenken zu können. Da gibt es
allerhand, von dem uns unsere Schulweisheit nichts träumen läßt.

Lange schon war die Blüte im Schoße der winterlichen Erde vorgebildet;
schützend lag sie in der Spitze der Erneuerungsknolle geborgen. Es
bedurfte nur einer Erwärmung der vom Schmelzwasser durchfeuchteten
Erde, um die bereits fertigen Blütenknospen durch den erweichten Boden
emporzuheben. Der vorher kurze Blütenstiel streckt sich durch sein von
der Wärme angeregtes Längenwachstum und bringt die Blüte, gleichsam
über Nacht, ans Licht. Die Sonne kleidet sie in das reizende Lila und
küßt die Knospe wach, so daß die sechs zu einer dunkelvioletten Röhre
verwachsenen Blütenhüllblätter – der Botaniker nennt sie Perigon –
sich tulpenartig auseinanderspreizen. Wenn aber eine dunkle Wolke die
Sonne längere Zeit verhüllt, ein verspäteter Schneesturm über die
Wiesen jagt, oder sich der kühle Lenzabend herniedersenkt, schließen
sich die Blüten wie in frostigem Schauer. Und doch vermögen die noch
nicht erschlossenen, empordrängenden Blütenknospen so stark zu
atmen, daß die gebildete Atmungswärme dünne Schnee- und Eisdecken zu
durchschmelzen weiß: ~Per aspera ad astra!~

[Illustration: Abb. 1. 1 =Crocus vernus Wulf.=, f. ~drebachensis~ mit
Blüte bis zum Fruchtknoten, ~frk.~, längs durchschnitten; ~s~₁
Blütenscheide; ~s~₂ Blätterscheide; ~sh~ Schlundhaare; ~n~ Narbe; 2
Blüte, schraffierte Teile dunkel-lila; 3 Querschnitt durch das gerollte
~Crocus~-Blatt; 4 Knolle im Längsschnitt; ~Ek~ Erneuerungsknolle in
erster Anlage; ~w~ eigentliche Wurzeln]

Die Blüte der Krokusarten ist eingehüllt in ein bis zwei weiße,
hautartige Hochblätter, sogenannte Blütenscheiden (Abb. 1 ~s~₁),
und auch die alsbald erscheinenden grünen schmalen, doppelrinnigen,
lanzettlichen Laubblätter sind von einer Scheide (Abb. 1 ~s~₂)
umhüllt. Die von altersher bekannte Krokusart: der »Safran«, (~Crocus
sativus, L.~) besitzt aber zahlreiche solcher scheidiger Hüllen. Nach
dieser heilkräftigen Art Südeuropas hat man alle Krokusarten als
»Safran« bezeichnet, ohne davon zu wissen, daß ~safara~ auf arabisch
»gelb färben« heißt. Unser so naturbewanderter Victor von Scheffel, der
»eine kluge Römerfrau ihr Safrangärtlein pflanzen läßt«, wirft diesen
Herbstblüher des Färbesafrans durcheinander mit dem Lenzesherold des
Frühlingssafrans (~Crocus vernus Wulf.~), wenn er singt:

    Krokus, Sproß des Morgenlandes,
    Seltner Gast auf Schwabens Flur,
    Zeugnis ewig jungen Frühlings
    Und uralter Weltkultur!

Jetzt muß ich einmal »botanisch« kommen!

Lila in allen Tönungen bis zum Violett, auch gelb und weiß sind die
Hauptfarben der über hundert Krokusarten.

[Illustration: Abb. 2. =Krokuswiesen bei Drebach= im Erzgebirge]

Die _schmal-lanzettlichen Blätter_ und die _Dreizahl im Blütenbau_
beweisen die Zugehörigkeit der Gattung Krokus zur _Klasse der
Einkeimblättrigen_, die auch viele andere frühblühende Gartenstauden
mit lineal-lanzettlichen Blättern in sich begreift.

Alles weist auf die Verwandtschaft mit Tulpe und Lilie hin, und der
Botaniker, welcher auf »Ordnung« in seinem Reiche sieht, hat auch
unseren Krokus in die Ordnung der »Lilienblütigen« (~Liliiflorae~)
eingestellt. Dabei hat er aber bei der Fülle der Gattungen und Arten in
allen Erdgebieten und bei gelegentlicher Abweichung vom eigentlichen
Bauplan drei verschiedene Verwandtschaftskreise, sogenannte Familien,
aufgespürt: _Lilien_-, _Narzissen_- und _Schwertliliengewächse_
(~Liliaceae~, ~Amaryllidaceae~ und ~Iridaceae~). Während wir bei den
Liliengewächsen den grünen mittelständigen Fruchtknoten im Innern
einer jeden Blüte leicht wahrnehmen können, haben die beiden anderen
Familien zum Schutze vor schädigenden Insektenbesuchern dieses Gebilde
_unter_ die Blütenteile gestellt, so daß wir in dem _unterständigen
Fruchtknoten_ einen Entwickelungsfortschritt sehen dürfen. So tut es
auch unser Krokus, und an genügend entwickelten Blüten kann man den
unterständigen Fruchtknoten an kurzem Blütenstiel, zwischen den grünen
Blättern versteckt, auffinden. (Abb. 1 ~frk.~) Auf ihm sitzt die
langröhrige, sechsteilige lilae Blütenhülle, von denen die drei äußeren
Zipfel schmal und etwas dunklerlila sind, als die inneren (Abb. 2).
An ersteren ist etwa in Höhe der Kronenröhre innen je ein Staubblatt
angewachsen, so daß die Krokusblüte wie all die schönblütigen
_Schwertliliengewächse, nur drei Staubgefäße_ zeigt, während die
verwandten Narzissengewächse deren sechs besitzen. Vom Fruchtknoten aus
erhebt sich, die Kronenröhre durchwachsend, ein langfädiger Griffel
bis an die Staubbeutel oder darüber hinaus (Abb. 1), welcher an seiner
Spitze eine dreiteilige orangegelbe, keilig verbreiterte Narbe (Abb. 1
~n~) trägt. Die hellgelben, am Grunde pfeilförmigen Staubbeutel sind
einem weißen Faden angeheftet.

Als nahe Verwandte der Gattung Krokus sind auch die als Beetschmuck
gepflanzten Gladiolen anzusehen.

Diese ganze Verwandtschaft weist hin auf den Süden und Osten Europas
als Ursprungsland, und es gibt tatsächlich im Mittelmeergebiet und
Orient etwa achtzig verschiedene Krokusarten. Von hier aus haben
sie wohl den Gebirgsbogen vom Balkan bis zu den Pyrenäen besiedelt.
Hierunter gehört auch der oben erwähnte Heilsafran (~Crocus sativus~),
dessen orangefarbene Narbe sogar die Blütenhülle überragt und unter
dem Namen »Safran« von alters her zum Färben benutzt wurde. Er ist
auf Dörfern heute noch ein Mittel, die Kuchen schön gelb zu färben
und ihnen infolge eines ätherischen Öles einen eigenartigen Geschmack
zu verleihen: »Safran macht die Kuchen gäl!« Zu _einem_ Pfund Safran
gehören die Narben von vierzigtausend Blüten.

Der Name Krokus ist chaldäischen Stammes, wo Kroke »der Faden« heißt.
Dies beweist, wie schon in frühester Zeit die fädigen Narben bekannt
und geschätzt waren, aber nicht bloß in ihrer färbenden Wirkung; auch
eine gewisse Heilkraft schrieb man diesen Narben zu, und noch immer
wird der »Safran« in den Apotheken zu Salben und Parfüms verwendet.
Nannte doch der alte Römer den Safran »das einzige wirklich gut
riechende Ding«. Plinius rühmt von ihm sogar, daß nach Genuß von Safran
der Wein nicht trunken mache. Daher wohl auch die Gewohnheit, bei
Trinkgelagen Kränze von Krokusblüten zu tragen!

Dies alles gilt von dem _im Herbste blühenden südeuropäischen_ ~Crocus
sativus~.

Es wird uns nun interessieren, welcher Art unser Drebacher Krokus
angehört, und da hat sich nach meinen Ermittelungen etwas eigenartiges
herausgestellt: Infolge der frühen Blütezeit und der einzigen
Blütenscheide (Abb. 1) gehört der Drebacher Krokus sicherlich in
den Formenkreis des Frühlingssafrans (~Crocus vernus Wulf.~). An
der Stelle, wo die trichterig-glockige Blütenhülle in die schmale
dunkelviolett gefärbte Röhre übergeht, befindet sich innen ein
Safthaarbüschel; die Röhre besitzt also einen _bärtigen Schlund_
(Abb. 1 ~sh~), im Gegensatz zu dem Krokus des Riesengebirges: ~Crocus
Heuffelianus Herb.~ mit glattem Schlund. Nun bleiben noch zwei
Unterarten der ~Vernus~-Gruppe: _einmal_ unsere hauptsächlichste
Gartenform mit ansehnlicher Blüte und einer die Staubbeutel
überragenden Narbe: ~Crocus neapolitanus Gawl~, das _andere Mal_ die
Alpenform mit kleinerer weißer oder lilaer Blüte und einer nicht über
die Staubbeutel reichenden Narbe: ~Crocus albiflorus Kit.~

Unser Drebacher Krokus ist sicher eine von der Gartenform
»~neapolitanus~« abzuleitende Lokalrasse, hat aber, wohl infolge
der Selbstverbreitung innerhalb bald dreier Jahrhunderte, besondere
Merkmale angenommen.

Er ist durch kleinere Blüten und schmälere Blütenzipfel der Alpenform
ähnlich geworden, und er besitzt nicht die von »~neapolitanus~«
angegebenen »am Grunde weichhaarigen Staubfäden«, seine Staubfäden sind
kahl. Seine Färbung ist ziemlich gleichmäßig: Von der dunkelvioletten
Kronenröhre zieht sich an jedem Kronenblatt ein dunkler Fleck nach oben
(Abb. 2). Dunkler sind auch die Spitzen der schmäleren äußeren Zipfel.
Ich fand bei den meisten der untersuchten Pflanzen nur _drei_ grüne
Laubblätter vor, während der eigentliche ~vernus~ meist mehr als drei
entwickelt! Die grünen Laubblätter zeigen auf der Unterseite parallel
dem Rande zwei auffallende Rinnen, über welche uns ein Blattquerschnitt
(Abb. 3) am besten Auskunft gibt. An diesem sehen wir, daß das
Blatt in eigenartiger Weise mit seinen Rändern nach der Unterseite
eingerollt ist. Solche Rollblätter deuten auf das Streben hin, das
Innenwasser möglichst wenig nach außen verdunsten zu lassen. Es ist
eine Art Verdunstungsschutz, der für trockene Sommer, aber auch für den
scheinbar feuchten Vorfrühling angebracht ist. Ich sage »scheinbar«
feucht! Die Bodenkälte verhindert nämlich die Wasseraufnahme durch die
Wurzeln, hält also die Pflanze trocken, so daß die Blätter gezwungen
sind, mit ihrem vorhandenen Lebenswasser möglichst sparsam Haus zu
halten.

Nach all dem vom Drebacher Krokus gehörten, ist es wohl angängig,
ihn als eine besondere, im Laufe der Jahrhunderte herausgebildete
Lokalform anzusprechen und ihn botanisch als ~Crocus vernus Wulf. forma
drebachensis~ zu bezeichnen.

[Illustration: Abb. 3. Zwei botanische Seltenheiten in Drebach:
=Frühlingssafran=, im Volksmunde »Nackte Jungfer« genannt, darüber die
400jährige »=Eibe=«.

Aufnahme des Erzgebirgszweigvereins in Drebach ]

Nun noch einige Worte zur Frage der Verbreitungsmöglichkeit. Auch die
Krokus pflanzen sich, wie andere Pflanzen, durch Samen fort, welche
nach einem Befruchtungsvorgang entwickelt werden. Zur Befruchtung
muß der Blütenstaub aus den Staubbeuteln auf die dreiteilige Narbe
gelangen. Hier muß dies Stäubchen auskeimen und einen seidenfeinen
Keimfaden (Pollenschlauch) in den mit Samenknospen erfüllten
Fruchtknoten senden.

[Illustration: Abb. 4. =Vorfrühling in Drebach=]

Beim Eindringen in die Samenknospen spielen sich noch geheimnisvolle
Teilungsvorgänge ab, und erst dann ist die zur Frucht- und
Samenbildung nötige geschlechtliche Vereinigung erfolgt. Wie aber
gelangt der Blütenstaub auf die meist höher stehende Narbe? (Abb.
1 ~n~). Bei unserem Krokus könnte es nur durch Zufall mit eignem
Pollen geschehen. Die lange, honigerfüllte Kronenröhre deutet darauf
hin, daß die langrüsseligen Schmetterlinge beim Saugen des Nektars
die Übertragung des Blütenstaubes besorgen. Aber bei der frühen
Blütezeit sind die erwarteten Falter wohl ganz seltene Blütengäste,
so daß eben eine Samenbildung meist unterbleiben wird. Allerdings
kann die lange Kronenröhre bis zum Überlaufen mit Honig gefüllt
sein, so daß auch Bienen und Hummeln, die ersten Frühjahrsbummler
der Insektenwelt, mit ihrem kürzeren Rüssel zu Gaste gehen können.
Trotz alledem wird wohl eine Samenbildung, sicherlich aber auch eine
richtige Samenreife äußerst selten sein. _Es wäre jedoch wertvoll,
wenn Drebacher Ortsbewohner Beobachtungen anstellen würden, ob
etwa im Juni die dreiklappige häutige Kapsel mit ihrem schlaffen
bleichen Stiel und ihren zahlreichen kugeligen Samen im Grase dieser
Krokuswiesen aufzufinden ist._ Undenkbar ist es nicht, zumal ja auch
Selbstbefruchtung in den Blüten eintreten könnte.

[Illustration: Abb. 5. =Teilaufnahme der Drebacher Krokuswiesen=]

Die im vorhergehenden Aufsatz ausgesprochene Vermutung, daß eine
Verbreitung der Pflanze auf ungeschlechtlichem Wege durch die Knollen
erfolgt, ist nicht von der Hand zu weisen.

[Illustration: Abb. 6. =Krokuswiese in Stürza= bei Stolpen]

Die neue Knolle, sogenannte Verjüngungsknolle, sitzt der abgeblühten
Knolle obenauf (Abb. 1 ~Ek~) und müßte sich derart der Bodenoberfläche
immer mehr nähern, wenn nicht Wurzeln sie herabziehen würden. Es ist
aber möglich, daß einige so nahe der Oberfläche gelangen, daß sie beim
jährlichen Rechen der Wiesen oder durch reißende Niederschlagswässer
herausgerissen und über die Wiesen verbreitet werden.

[Illustration: Abb. 7. =Krokusblüte im Schloßgarten zu Moritzburg=]

Daß auch Maulwürfe zur Verbreitung beitragen können, zeigt eine
Bemerkung von Schoenach, der bei Bad Schartl (Vorarlberg) auf den
Maulwurfshügeln Hunderte herausgewühlter Krokusknollen sah, die beim
Breitziehen der Haufen oder auch durch Regengüsse weitergeführt werden
und derart zur Verbreitung der interessanten Pflanze beitragen.

[Illustration: Abb. 8. =Krokuswiese in Langenwolmsdorf=]

Auch anderwärts hat in Sachsen durch gelegentliches Anpflanzen
einzelner Krokusstöcke im Laufe der Zeit eine starke Verbreitung
stattgefunden, so daß wir auch außer Drebach ganz nette, wenn auch
nicht so umfangreiche Krokuswiesen besitzen. Wir finden solche noch im
_Moritzburger Schloßpark_ und auf einer _Gutswiese von Langenwolmsdorf_
sowie von _Stürza_. (Abb. 6–8.) Vor kurzem sah ich eine Krokuswiese
an der Grenze zwischen Ober- und Niederbobritzsch bei Freiberg,
welche ebenfalls eine recht kleinblütige Form führte. Bei der sehr
interessanten, etwas legendenhaften Erzählung von den, Herrn Pfarrer
Rebentrost in Gnaden gewährten drei Pflanzenarten: Krokus, Eibe und
Vogelmilch (~Ornithogalum umbellatum~) _würde es von Wert sein, zu
wissen, ob noch Aufzeichnungen, Briefe oder Urkunden bestehen, welche
diese Mitteilung stützen könnten_.

Es will mir bedenklich erscheinen, daß Professor Reichenbach in seiner
vor etwa hundert Jahren erschienenen ~Flora Saxonica~ den Drebacher
Standort nicht nennt. Unwahrscheinlich mutet es mich auch an, daß
in dem kurfürstlichen Garten unter den Heilpflanzen die Vogelmilch
aufgenommen war, von welcher mir bisher keine Heilwirkung bekannt
geworden ist[1]. Im östlichen Erzgebirge steigt diese Pflanze nach
meinen Beobachtungen zu Höhen von 450 Meter empor, im westlichen
Erzgebirge scheint sie allerdings seltener zu sein, doch gibt
Reichenbach einen Chemnitzer Standort und Frisch in der Flora des
Pöhlberggebietes einen solchen vom Geyersdorfer Weg an.

Mag sich nun die von Herrn Ficker gebotene wertvolle historische
Anmerkung durch Urkunden bestätigen lassen oder nicht, sie macht uns
den reizenden Lenzesboten des Drebacher Krokus sicherlich noch lieber,
und die Freude an dem lilaen Blütenteppich der »nackten Jungfern« des
lieben Erzgebirgsdörfchens soll uns kein Zweifel verkümmern!


Fußnote:

    [1] Die früher zu Heilzwecken gebrauchten »Wurzeln von
        ~_Ornithogalum_~«: ~_radix Ornithogali_~ waren von
        ~_Gagea_~, dem Goldstern, und zwar von den Arten ~_lutea_~
        und ~_arvensis_~.




Grenzland

Von ~Dr.~ _Alfons Diener von Schönberg_

Bilder von _Max Nowak_, _Dresden_


Wenn die Eisenbahn von Flöha flußaufwärts sich durch das enge Tal
gewunden hat – so eng, daß nur auf kurze Strecken noch Platz für eine
Fahrstraße neben den Schienen zu finden war –, tut sich plötzlich kurz
vor der Haltestelle Blumenau ein weiter, lieblicher Talkessel auf. In
vorgeschichtlicher Zeit ist er ein See gewesen, dessen Wogen weithin
an waldige Ufer schlugen. Aber im Laufe der Jahrhunderte hat sich
sein Abfluß immer tiefer in den dammartig vorgelagerten Gneisfelsen
hineingefressen, sein Spiegel sank, und heute bedecken Wiesen und
Felder den Grund, während grüne Wälder die Höhen säumen.

Inmitten so geschenkten Bodens hat sich dann bald der Mensch
angesiedelt, und die windgeschützte Lage hat ihrer immer mehr hierher
gelockt. Bei einer Windung des Zuges sieht man zwischen Bäumen schon
Gebäude hervorlugen, ein Dach hinter dem anderen hebt sich empor, die
Häuser rücken enger zusammen, ein Kirchturm, behäbig und stark, reckt
sich zum Himmel und fleißige Essen lassen weißen Rauch in die Lüfte
wehen: Olbernhau. Das streckt sich weithin talauf, aber da nimmt den
Blick die ferne Höhe gefangen, die im Südosten das Tal zu schließen
scheint. Winzige weiße Häuschen schimmern enggedrängt vom Kamme herab,
und nadeldünn sticht ein Turm in den blauen Himmel: Katharinaberg mit
der Franz-Joseph-Warte. Aber so eng das völkisch mit unserem deutschen
Lande verbunden ist, wir wissen: Dort herrscht schon der Tscheche. Jäh
überkommt einen das Gefühl von der Bedrängnis deutscher Art, und man
senkt den Blick, ihn ausruhen lassend an dieser Stätte deutschen Wesens
und deutschen Fleißes hier. –

Der Zug strebt weiter flöhaaufwärts, Neuhausen zu. Aber der Wanderer,
der hier in Olbernhau aussteigt, findet eine Fülle des Lockenden, so
viel, daß er erst kaum weiß, nach welcher Richtung des weiten Tales er
die Schritte lenken soll.

In solchem Schwanken gibt es nichts besseres, als sich des schönen
Wortes zu erinnern, das Gerhard Platz geprägt hat: Vom Wandern und
Weilen im Heimatland. Nur wer zu weilen versteht, wird recht wandern
und nichts abseits liegen lassen, was des Anschauens wert ist.

Also verweile man hier, bis talauf und talab der weite Grund
durchwandert ist. Das rührige Olbernhau zeigt so recht, wie neues
Leben sich neue Form geprägt hat. Noch vor dreißig Jahren eine kleine
beschauliche Landgemeinde, die sich eng um das den Kern bildende
Rittergut am Markt schmiegte, ist es jetzt eine Stadt von zwölftausend
Einwohnern, die ihre Arme in Gestalt langer Straßen an den Hängen
hin schon bis zu den Nachbardörfern ausstreckt. Schade, daß bei der
Stadtwerdung im Jahre 1902 die prächtige Baumallee der Freiberger
Straße dem Ehrgeiz, eine »städtische« Straße darzustellen, zum Opfer
fiel. – Die unschönsten Gebäude sind, wie überall, wo der Aufschwung in
den neunziger Jahren einsetzte, Amtsgericht und Reichspost: Aus rohen
Ziegeln nach rohem Schema roh erbaut. – Von Altem ist nicht viel mehr
vorhanden, nur wenige der alten Häuser stehen noch, so besonders am
Markt, wo aus steilen Dächern lustige Reihenfenster blitzen. Und der
Kirchturm steht noch so rund und gemütlich da, wie er um 1590 erbaut
wurde, und wie ihn Theodor Körner beschrieb.

Der kam als junger Bergstudent von Freiberg gar oft hier durch, um
im kurfürstlichen Kupferhammer Grünthal, der alten »Saigerhütte«,
Studien zu machen. Eine halbe Wegstunde talaufwärts liegt dieses
alte Werk, heute zu einer bedeutungsvollen Anlage erweitert, und vom
alten Eingangstor, mitten zwischen kleinen Häuschen und großen neuen
Gebäuden, grüßt noch das kursächsische Wappen. Aber wo Körner einst
durch einsame Wiesen und Felder wanderte, begleiten heute Reihen von
Häusern den Weg.

Dicht hinter dem Kupferhammer steigen Felsen steil empor, und von
hohem Hange grüßt eine Kirche weit ins Tal, den Blick auf sich
ziehend. Unwillkürlich kommt es einem in den Sinn: »Droben stehet
die Kapelle«. Steigt man hinauf, so lohnt ein Blick von lieblichster
Weite: Nach Westen das Tal mit Olbernhau, darüber dunkle Fichtenwälder
in immer höher sich schiebenden Kulissen, im Süden der Eingang zum
Natzschungtal, unweit dessen die schwarzen Türme und Halden des
Anthrazitwerkes herüberdrohen. Nach Osten, zu Füßen der Waldberge
von Rothenhaus, leuchtet aus grüner Matte das seltsam langgezogene
Reihendorf Brandau, und weiter oben thront wieder Katharinaberg. Aber
schon Brandau ist böhmisch und sein guter alter Name heute in Brandovo
umgewandelt. Die Flöha, die hier unten dicht am Berghange fließt, ist
Reichsgrenze.

Ein Gefühl, als ob man hier oben unabhängig von Grenzen sei, die
Menschenhand gezogen, überkommt einen an der Kirche, die so frei
hinüberschaut ins andere Land. Und dies Gefühl mag auch die Männer
beseelt haben, die als erste sich hier niederließen. Emigranten
aus Böhmen waren es, die um ihres protestantischen Glaubens willen
die Heimat verlassen mußten, da ihnen der Westfälische Friede dort
keinen Glaubensschutz gewährte. Mit dem breiten Strome heimatloser
Flüchtlinge, der sich damals nach Sachsen und weiterhin ergoß, kamen
auch acht Familien aus der Herrschaft Dux herüber. Sie fanden in dem
Besitzer des Rittergutes Pfaffroda, dem Berg- und Amtshauptmann Caspar
v. Schönberg, einen gütigen Förderer, der ihnen kurz entschlossen
hier ihm gehöriges Land gegen eine geringe Summe (wir würden heute
sagen: ein Bezeigungsgeld) abtrat. So entstand hier im Jahre 1651 die
erste Siedlung, die zum Danke für ihren Gründer und Förderer den Namen
Oberneuschönberg erhielt. 1658 und 1669 erhielt sie weiteren starken
Zuzug aus Böhmen, was den Erzbischof von Prag, Fürst Waldstein, so
verdroß, daß er sogar dem Kurfürsten Johann Georg mit Repressalien
drohte. Aber hier, jenseits der böhmischen Grenze, galten die
glaubensschützenden Bestimmungen des Westfälischen Friedens. So konnten
die Heimatlosen Heimat finden und 1659 erst eine hölzerne, 1692 dann
an gleicher Stelle eine steinerne Kirche bauen. Mit Absicht mögen sie
sie so hart an die Grenze gestellt haben, daß sie wie eine Burg ins
böhmische Land hinüberragte, und ehern mag zum erstenmal von hier das
Lied hinübergeklungen haben: Ein feste Burg ist unser Gott! –

[Illustration: Abb. 1. =Olbernhau. Kirche am Marktplatz=]

Talab von Olbernhau liegen zwei Dörfer ähnlichen Namens: Nieder- und
Kleinneuschönberg. Auch hier gab Caspar v. Schönberg das Land an
Exulanten, auch hier bewies er die gleiche Fürsorge für ihr Wohl,
indem er alle drückenden Abgaben fernhielt und sogar (1655/59!)
Gewerbefreiheit und Freizügigkeit gewährte. Noch stehen in den drei
Neuschönbergischen Dörfern mehrere der alten Wohnstätten, die die
ersten Ansiedler errichteten, kleine Häuschen, die grad Unterkommen
für eine Familie boten. Und es ist charakteristisch, daß sie fast alle
dort errichtet sind, wo ein Felsen zutage tritt – kleine Burgen endlich
gefundenen Friedens – eine Versinnbildlichung des Wortes:

    Wer Gott dem Allerhöchsten traut,
    Der hat auf keinen Sand gebaut.

In sanftem Bogen windet sich durch Kleinneuschönberg die Biela der
Flöha zu. Ihr Name verrät, daß, wie so oft im Gebirge, ehe dort
Ansiedlungen entstanden, die Slawen den Wasserläufen die Namen gegeben
haben. Man sieht es dem unscheinbaren Bächlein nicht an, daß ehemals
Perlen darin gefischt worden sind. Noch 1912 wurde eine Muschel mit
einer rosa Perle hier gefunden, und wenn ihr Wert auch von Fachleuten
nicht hoch geschätzt wird, dem Heimatfreund ist sie zehnfach wert.
Die alten Valen sollen diesen Reichtum genau gekannt und auch nach
goldreichem Sand gesucht haben. Aber die Nachrichten darüber verlieren
sich in sagenhaftem Dunkel.

Es lockt, der Biela zu folgen und nicht gleich nach Olbernhau
zurückzukehren. Freilich führt ihr Lauf durch feuchte Wiesen, und man
tut besser, der nahen Straße zu folgen, die abwärts nach Reukersdorf
führt. Da steht man dann erfreut vor dem dortigen Gasthof »Zum
Erbgericht«. Ein prächtiges Beispiel heimatlicher Bauweise in Fachwerk,
an dem auch die echten erzgebirgischen Schiebefenster, für jeden Wind
unangreifbar, aus Gründen der Heimatliebe noch erhalten sind.

[Illustration: Abb. 2. =An der Reichsgrenze. Blick von der Kirche
Oberneuschönberg auf Brandau und= (am Horizont links) =Katharinaberg=
in Böhmen]

Auf der weiten Wiesenfläche haben schwarze Haufen den Blick gefesselt.
So wandert man zu ihnen hinüber und steht bald vor großen Torfstichen.
Als nach dem Kriege die Kohlen so knapp und teuer waren, konnten
kaum genug der schwarzen Ziegel geliefert werden. Wir schreiten über
glucksendes Erdreich an schwärzlich schimmernden Lachen vorbei und
stehen plötzlich vor einer vier Meter hohen Wand, von der der Torf
senkrecht abgegraben worden ist. Und hier blicken wir wieder in die
Werkstatt der Natur, die in jahrtausendlangem Wirken diesen Boden
schuf. Ganz deutlich sehen wir, wie drei Vegetationszeitalter hier
übereinander liegen; dreimal erkennen wir eine Schicht von Baumstämmen
untergegangener Wälder, auf denen dann die Zeit eine meterhohe
Moorschicht gehäuft hat, bis auf deren Oberfläche wieder ein Wald
erwuchs, den dann ein Naturereignis auch wieder zu Boden schmetterte.

[Illustration: Abb. 3. =Kleinneuschönberg. Altes Haus auf Felsen=]

Flußauf und flußab ist nun das Tal durchwandert. Wohl möchte man gern
von Olbernhau über die südliche Höhe nach Zöblitz und Marienberg zu
wandern, aber es zieht uns heute nach der anderen Seite flöhaaufwärts.
Und da wir dem Zuge der Bahn nicht folgen wollen, wandern wir nördlich
den Hang empor, dem Walde zu. Ein steiler Steig führt den Auschänkberg
hinauf, der seinen Namen von einer Schänke hat, die einstmals dort in
der Aue lag. Die Höhe gibt noch einmal einen schönen, weiten Blick über
das ganze Tal, dann nimmt uns der Wald auf. Der Heimatfreund freut
sich, gleich hier ein Stück praktischen Heimatschutzes zu sehen. Wo
der Steig auf die alte Saydaer Poststraße stößt, steht eine mächtige,
wohl zweihundert Jahre alte Linde. Weithin spreizt sie ihre starken
Äste, so weit, daß die vom Alter geschwächten ihr eigenes Gewicht nicht
mehr zu tragen vermögen. Da hat die Forstverwaltung von Pfaffroda
jeden einzelnen fein säuberlich gestützt, so daß der alte Baum in
unveränderter Schönheit ragen und grünen kann.

Bald nimmt der Dom eines Buchenwaldes den Wanderer auf. Gewaltige
Stämme streben zu beiden Seiten der Straße empor, und in jungem grünem
Laub spielt golden die Sonne. Ein altes Weiblein, so echt in ihrem
Kostüm der Märchenhexe, daß man fast an Kostümierung glauben könnte,
sucht mit gebeugtem Rücken, auf den Stock gestützt, nach dürrem Holz.
Ein Specht klopft fröhlich hämmernd an den Stämmen. Er findet wenig
hier, denn die Stämme sind noch gesund, trotz ihrer dreihundertzehn
Jahre. Und sie sollen auch stehenbleiben, solange die Kraft in ihnen
quillt. Aus Gründen der landschaftlichen Schönheit hat sie der Besitzer
von jedem Holzschlag ausgeschieden und gewissermaßen zum Bannwald
erklärt.

In den dunklen Fichten, die sich dann anschließen, muß man den
Schwedenweg suchen, wenngleich keine Spur mehr von ihm erkennbar ist.
Er hat seinen Namen daher, daß im Jahre 1639 hier eine schwedische
Nachhut von dem Förster Graß aus Grünthal überfallen und mehrere
Schweden erschossen wurden. Aber der schwedische Kapitän, der seine
Frau in einer Kalesche mitführte, riß sie zu sich aufs Pferd und
rettete sich verwundet nach Sayda. Zehn Tage später traf ein großer
Trupp schwedischer Reiter in Olbernhau ein und vollzog ein schweres
Strafgericht, indem er den unschuldigen Ort in Brand steckte.

Und da kommt auch noch eine andere Erinnerung an Kriegszeiten: Bis
hierher drangen im August 1813 nach der Schlacht von Dresden die
noch einmal siegreichen Franzosen verfolgend vor. Biwaks bedeckten
die Höhen über Olbernhau, König Murat von Neapel nahm im Schloß
Pfaffroda Quartier. Drei Tage blieb der Feind, dann wandte er sich der
eigenen Schicksalswende zu, die ihn im Oktober bei Leipzig traf. Der
Kanonendonner von Leipzig wurde, wie alte Aufzeichnungen erzählen, hier
noch deutlich vernommen.

[Illustration: Abb. 4. =Gestützte Linde am Auschänkberg bei Olbernhau=]

Die Höhe ist erreicht, und der Weg geht nun ebener dahin. Hier, etwas
abseits von der Straße, stand bis vor wenigen Jahrzehnten eine uralte
Tanne, in deren Rinde ein Jagdhorn eingeschnitten war, und die darum
den Namen Hörneltanne führte. Weithin, erstaunlich weit, war sie als
Landmarke bekannt. Und wie schön waren doch solche Landmarken mit
lebendigen Namen! Wie viel schöner klangen die alten Bezeichnungen der
Forstorte »an der Hörneltanne«, »am Hirschbad«, »am tiefen Graben«,
als heute die nüchternen Benennungen »Abteilung 47« oder »73«. Daß
Heimatliebe und Forscherdrang heute diese alten Forst- und Flurnamen
sammelt, und ein reiches Material sich im Dresdner Hauptstaatsarchiv
häuft, muß der Heimatfreund bei der zunehmenden Ernüchterung unserer
Tage dankbar begrüßen.

Wiesenschlingen öffnen sich rechts und links, das Waldbild belebend.
Noch einmal steigt der Weg sanft an, dann neigt er sich langhin
zu Tal. Es ist wieder das Tal der Biela, deren großen Bogen wir
abgeschnitten haben, und deren Lauf in der weithin sich streckenden
Senkung nach Sayda hinauf wir wie aus der Vogelschau verfolgen können.
Und schon grüßt vom fernen Höhenkamm die Stadt Sayda mit ihren beiden
charakteristischen Türmen.

[Illustration: Abb. 5. =Alter Buchenbestand im Pfaffrodaer Forst=]

Aber wir folgen der Straße abwärts und über dem Wald taucht das Schloß
Pfaffroda auf, dessen fünf spitze Giebel über die Bäume des Parkes
lugen. Inmitten des Gehöftes liegt, das hohe Alter der Siedlung
kennzeichnend, die Kirche; die Haube ihres Turmes zeigt die für Sachsen
nicht häufige Zwiebelform und schimmert kupfergrün herüber. Wie der
Name sagt, sind es Mönche gewesen, die hier den Wald gerodet haben,
Zisterzienser von Ossegg, die es als heilige Aufgabe betrachteten,
das Land urbar zu machen, daß es dem Menschen Brot gäbe. Als dann
im dreizehnten Jahrhundert der Landstrich an die Markgrafen von
Meißen kam, wurden ihre Vasallen hier seßhaft, und seit 1352 sind
es die Herren von Schönberg. Bis 1650 war Pfaffroda ein Teil der
Purschensteiner Herrschaft, dann zwang die durch den Dreißigjährigen
Krieg eingetretene Verarmung zur Teilung des Besitzes, und ein
Vetter des Purschensteiners wurde hier heimisch: Georg Friedrich,
der Vater Caspars, den wir als Gründer der Neuschönbergischen Dörfer
kennengelernt haben. Dieser Stifter der Pfaffrodaer Linie hat freilich
kaum hier wohnen können. Sein Amt als Oberberghauptmann hielt ihn in
Freiberg fest. Und während er 1643 im Verein mit Georg v. Schweinitz
und Jonas Schönlebe die Stadt Freiberg gegen den brandenden Ansturm der
Schweden verteidigte, steckten diese hier das Schloß in Brand.

[Illustration:

            Zeichnung des Verfassers

Abb. 6. =Schloß Pfaffroda=]

Es mag bös ausgesehen haben, als der Feind abgezogen war. Wohl waren
die massiven Untergeschosse stehengeblieben, aber Giebel und Dächer
ragten als traurige Ruinen empor. Doch dieses Unglück sollte noch zum
Glück für die Familie ausschlagen. Der Kurfürst hatte die Absicht, mit
mehr oder weniger sanftem Zwang Gut und Schloß zu erwerben. Als er
nun auf einer Reise die zerstörten Trümmer sah, schien es ihm unwert,
den Plan weiter zu verfolgen, und so blieb der Besitz der Familie
erhalten. Bald waren die Schäden ausgebessert und die Giebel erhoben
sich wieder in der schlichten Form, die noch heute steht, und die einem
ausdrücklichen Wunsche Caspars v. Schönberg entsprach, der aus den
bitteren Erfahrungen des Kampfes um sein Eigentum seinen Nachkommen
zur Pflicht machte, das Schloß so schlicht zu halten, daß es nie
begehrliche Blicke auf sich zöge.

[Illustration: Abb. 7. =Pfaffroda, Schloßhof=]

Zu Füßen des Schlosses liegen zwei große Teiche und über ihre hohen
Dämme, mit uralten Linden bestanden, führt die Straße hinweg. Diese
Linden-Alleen, die auch östlich vom Schloß weit in die Felder sich
ziehen, wurden von Curt Adolf Dietrich v. Schönberg in den Hungerjahren
1771/73 angelegt, um der Bevölkerung Arbeit und Brot zu schaffen. Sie
verdanken also »Notstandsarbeiten« ihr Entstehen, ein Begriff, der uns
vor dem Kriege ganz verloren gegangen war. Die alten Linden auf den
Dämmen sollten übrigens kurz vor dem Kriege beseitigt werden. Das
Straßen- und Wasserbauamt war ihnen nicht gewogen, da vielleicht unter
Umständen doch die Möglichkeit bestände, daß einmal eine umbrechen und
dadurch der Straßendamm beschädigt werden könnte. Glücklicherweise
widersprach der Besitzer und zog ein Gutachten des Vereins Heimatschutz
bei, das sich so erfreulich deutlich aussprach, daß die alten Linden
und damit das schöne Landschaftsbild erhalten blieb.

[Illustration: Abb. 8. =Schloß Pfaffroda. Halle= (von 1578)]

An dem unteren Teiche teilt sich die Straße. Die eine führt nordwärts
nach Freiberg zu, die andere ostwärts nach Sayda. Wohl soll unser Ziel
Sayda sein, aber wieder tun wir besser, zu weilen, um auch ein Stück
nordwärts wandern zu können. Dort liegt hinter der nächsten Hügelwelle
das Dorf Dörntal, und seine Kirche, eine der wenigen noch erhaltenen
Wehrkirchen Sachsens, zieht uns an. Von der zwischen Pfaffroda und
Dörntal gelegenen Höhe sieht man westlich den großen Kunstteich
liegen, eines der Stauwerke der großen Wasserkunst, die zu Ende des
achtzehnten Jahrhunderts erbaut wurde, um die Maschinen des Freiberger
Bergwerks mit Kraft – der Kraft, die das Wasser selbst darstellte –
zu versorgen. Es ist ein imponierendes Werk alter Ingenieurkunst, das
hier noch heute unter dem schlichten Namen Revierwasserleitung besteht.
Weit oben im Quellgebiet der Flöha, bei Neuhausen, beginnt die Anlage,
die in einem endlos langen Graben das Wasser den Bergwerken Freibergs
zuführt. Dort fließt es dann durch den Roth-Schönberger-Stollen ins
Flußgebiet der Elbe ab. Wo es irgend angeht, folgt der Graben, mit Holz
überdeckt, der Horizontalen an den Hängen entlang, mag die Strecke
auch noch so verschlungen sich winden. Nur an einzelnen Stellen ist er
unterirdisch geführt. Und der Friedrich-Benno-Stollen, wie die Strecke
zwischen Pfaffroda und Dörntal heißt, war bei seiner Erbauung ein
viel bewundertes Kunstwerk. Damit es dem Graben nie an Wasser mangle,
sind zahlreiche Talsperren an seinem Laufe errichtet, die größten in
Dittmannsdorf, Dörntal, Obersayda und Großhartmannsdorf. Man staunt,
welch gewaltigen Dammbau man hier bei Dörntal aufgeführt hat. Freilich
mischt sich auch eine gewisse Wehmut dazwischen, denn in dem Damm sind
auch die Quader der uralten Kapelle aufgegangen, die einst in Dörntal
gestanden hat. Sie soll der heiligen Dorothee geweiht gewesen sein und
Dörntal den Namen gegeben haben. Daß sie bestanden hat, ist erwiesen,
daß der Name des Ortes von ihr herrührt, eine liebevolle Sage. Der Name
mag viel eher daher kommen, daß das Tal einst von dornigem Buschwerk
bestanden war und also als dornigtes Tal bezeichnet wurde.

[Illustration: Abb. 9. =Kirche von Pfaffroda mit alter Kastaniengruppe=]

So blank der Spiegel des Teiches lockt, wir wandern geradeaus über
Höhen und Wälder und stehen bald vor der ehrwürdigen Kirche. Aus steil
ansteigendem Schieferdach ragt ein zierlicher Dachreiter, dem man es
gar nicht zutraut, daß in ihm die schweren, großen Glocken geborgen
sind. Um die weißen Mauern zieht sich rundum ein alter Wehrgang, aus
mächtigen, uralten Baumstämmen fest gefügt. Schießscharten in den
Wänden und Gießluken in dem über die Mauer hinausragenden Boden zeigen,
wozu er angebracht wurde: daß sich in Zeiten der Not die friedliche
Kirche in eine Zuflucht und Burg für die Bewohner verwandeln konnte.
Der störende Schieferbelag ist bei der Erneuerung im Jahre 1912 von
der Patronatsherrschaft auf Anregung der Kommission zur Erhaltung der
Kunstdenkmäler entfernt, und der wohlerhaltene Wehrgang so in seiner
alten Form wieder zutage gebracht worden. Besonders schön ist auch der
Treppenaufgang zur Kirche. Ein Torhäuschen schützt ihn, und auf ihm
finden wir wohl noch einen Rest von der alten Dorotheenkapelle wieder.
Wie käme sonst an diese Stelle als eiserne Krönung das bischöfliche
Doppelkreuz?

[Illustration: Abb. 10. =Alte Wehrkirche in Dörntal=]

Mit der Berglehne, die die Kirche trägt, ist schon eine ansehnliche
Höhe erklommen. Weit unten im Süden sieht man das Tal der Biela sich
nach Sayda hinaufziehen. Wir schwanken, ob wir wieder hinunter sollen,
um dem Bachlauf zu folgen. Aber es ist nicht nötig. Auf der Höhe führt
die Straße weiter nach Sayda zu. Es wandert sich so schön und friedlich
auf ihr, und man mag es kaum glauben, daß hier Winter und Wetter so
unheimlich hausen können, daß es zur schwersten Gefahr für den Wanderer
wird. Aber der Chronist Lehmann berichtet uns anschaulich ein Ereignis,
das sich gerade hier im Jahre 1654 abgespielt hat: »Den 7. 11. gehet
der Pfarrer zu Dörnthal Johann Haberstroh in den Flecken Sayda am
Gebirge zum Markt und kauft nicht mehr denn ein paar Pfund Fleisch
und vor einen Groschen Brätzlein, darauf er sein schwanger Weiblein
hatte vertröstet. Im Rückwege kommet er im Windsturm von der Bahn ab
in die Irre und ins Wasser nahe ans Dorf, und ob er sich gleich wieder
herausgearbeitet und jämmerlich um Rettung geruft, haben doch sein
Rufen die Leute vor ein Windbrausen gehalten und ihn hilflos gelassen,
daß er naß und matt im Frost verderben müssen. Frühe hat man ihn tot
gefunden, also daß er auch in der Todesangst die Nägel an Händen
abgerissen.« –

Durch waldige Höhen führt der Weg. Er senkt sich sogar ein wenig, und
da sieht man denn bald gegenüber auf einer anderen Höhe Sayda liegen.
Es hilft nichts, wir müssen noch ein tiefes Tal bei Pilsdorf an der
Bielaquelle kreuzen, um nach Sayda hinauf zu gelangen. Schlicht ist
das Bild, das das Städtchen heute bietet. Vor dem großen Brande 1842
mag es malerischer und reicher ausgesehen haben. Seine Vergangenheit
hatte es – erst als böhmische, dann als meißnische Grenzwarte – zu
einem wichtigen festen Ort auf der Gebirgsstraße nach Brüx gemacht.
Auch die uralte Salzstraße von Halle über Öderan nach Brüx führte hier
durch, die bis vor wenigen Jahren noch als tiefer Hohlweg kenntlich
war und erst hinter Sayda im Purschensteiner Wald wieder als solcher
zutage tritt. Wie unendlich viele Fuhrwerke ihre Geleise in das
Erdreich gegraben haben müssen, beweisen die Aufzeichnungen, daß die
Straße im Jahre 1550 als sechs Ellen tiefer Hohlweg durch Sayda führte.
Um den Verkehr zu erleichtern, ließ damals Caspar v. Schönberg auf
Purschenstein die Höhlung ausfüllen und 1555 die Straße pflastern.

Denn auch Stadtherren von Sayda waren die Herren von Schönberg. An
der Stelle, wo heute die sogenannte alte Schule steht, erhob sich ein
festes Schloß, von dem leider auf keinem alten Stich oder sonstwo
eine Abbildung zu finden ist, und auch Reste, außer dem befestigten
Untergrunde, sind nicht mehr vorhanden. Sein Turm war dicker, als der
bekannte Donatsturm in Freiberg, und noch im achtzehnten Jahrhundert
diente es als Quartier für den Kommandeur einer Kürassierschwadron, die
hier dauernd in Garnison lag. Nach dem erwähnten großen Brande wurde
das schon baufällige Schloß und ebenso die Stadttore als Steinbruch
benutzt, und die Steine zum Wiederaufbau der Wohnhäuser verwendet. So
mag in mancher alten Hausmauer ein Rest ehemaliger Steinmetzverzierung
schlummern, ohne daß der Bewohner selbst es ahnt.

Überhaupt ist Sayda oft von schweren Bränden heimgesucht worden. So in
den Jahren 1465, 1599, 1634, 1702 und 1842. Der Brand von 1465 hat zu
einer gewaltsamen Vertreibung aller Juden aus der Stadt geführt, da man
ihnen die Schuld an ihm beimaß. Daß aber überhaupt ein Judenviertel
hier bestanden hat, ist wiederum der Beweis, daß Sayda ein nicht
unbedeutender Handelsplatz gewesen sein muß.

In der Mitte des Ortes etwa liegt die Kirche. Von Nordwesten zieht
sich der älteste Teil der Stadt an sie heran, der sogenannte Plan,
ein Platz, um den alte Holz- und Fachwerkhäuser stehen. Es sind
die einzigen, die der Brand von 1842 unversehrt gelassen hat. Die
Sage erzählt, daß 1813 eine Zigeunerin die Häuser auf hundert Jahre
»versprochen« hatte, und als dann gerade 1913 mehrere durch Feuer
zerstört wurden, verfehlte dieses Ereignis seinen Eindruck nicht.
Innen ist die Kirche mit zahlreichen schönen Denkmälern der Familie v.
Schönberg geziert, meist aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Außen zeigt
sie eine schlichte Gotik. Nur das würfelförmige Untergeschoß des Turmes
ist mit älteren Steinornamenten verziert, in denen noch romanisches
Formempfinden nachklingt.

Jetzt trägt der Turm eine schlanke schlichte Spitzhaube, die man weit
im Gebirge herübergrüßen sieht. Von oben tut sich eine unendliche
Fernsicht auf. Überall wogen waldige Hügel und Berge aus weichen Tälern
empor, und in noch deutlich erkennbarer Ferne sieht man die drei
Schlösser, Frauenstein, Purschenstein und Pfaffroda liegen. Es ist das
kein Zufall. Alle drei Schlösser waren einst im Besitz der Familie v.
Schönberg, und der Turm des Saydaer Schlosses, den heute der Kirchturm
ersetzen muß, war so angelegt, daß man von ihm in unruhigen Zeiten
Feuerzeichen nach allen drei Schlössern hin geben konnte, die dort vom
Wächter sofort wahrgenommen werden mußten. Die Herrschaft Frauenstein
ist dann der Familie verloren gegangen, als der Kurfürst sie gewaltsam
»einzog«.

Von alten Gebäuden fällt am östlichen Ausgange noch das sogenannte
Hospital auf, das über der Tür das Schönbergsche Wappen, umrahmt vom
Johanniterorden, in schöner Arbeit ziert. Dieses Hospital St. Johannis
wurde von Bernhard v. Schönberg auf dem Sterbelager gestiftet, als er,
im Jahre 1476 von Jerusalem heimkehrend, auf der Insel Rhodos starb.
Das jetzt dort stehende schlichte Gebäude, 1784 erbaut, dient als
Altersheim. –

Dunkler Fichtenwald schiebt seinen Saum hier ziemlich nahe an die
Stadt, aber vor ihm steht noch ein neu entstandenes Viertel Saydas.
Hier sind Wohnhäuser, namentlich für die Beamten errichtet. Denn auch
hier verlangt die wachsende Einwohnerzahl räumliche Erweiterung.

[Illustration: Abb. 11. =Kirchturm von Sayda mit dem alten »Plan«=]

Achtet man übrigens auf die Vegetation, dann wird einem klar, daß
zwischen hier und Olbernhau ein Klimaunterschied von gut vier Wochen
besteht. Wenn z. B. in Olbernhau schon Anfang Juni die Rosen blühen, so
erschließen sie sich hier oben erst Mitte Juli; und so ist es auch im
Herbst mit der Feldernte, die gar oft unter dem Schnee hervor geborgen
werden muß. –

[Illustration: Abb. 12. =Sayda. Hospital St. Johannis=]

In einer Talschlinge mit weitem Fernblick nach Süden liegen idyllisch
zwei Teiche, die sogenannten Schwemmteiche, – ein Ziel, das im Sommer
zahlreiche Menschen anlockt. Der Weg steigt wieder an, und hinter einer
Biegung taucht ein altes Gebäude von seltsam großen Ausmaßen auf, das
sogenannte Große Vorwerk. Auf einem mächtigen steinernen Unterbau
erhebt sich ein schönes Fachwerkgeschoß, und friesartig laufen um
die Mauern eigenartige Putzornamente vom Ende des 16. Jahrhunderts.
Merkwürdigerweise ist das alte Gehöft immer von feindlichen
Zerstörungen verschont geblieben.

Aus dem Grunde des weiten Tales, das sich nun aufgetan hat, grüßen die
charakteristischen drei Türme des Schlosses Purschenstein. Schon von
ferne kann man die zweckmäßige Anlage solcher alten Sitze erkennen: Im
Grunde eines weiten Talkessels auf einem dort aufsteigenden Felsrücken
errichtet, liegen sie einerseits so hoch, daß sie gegenüber den
Fernwaffen der damaligen Zeit durchaus gesichert waren, andererseits
aber so tief, daß die rauhen Stürme des Winters von den Höhenzügen
abgehalten werden.

[Illustration: Abb. 13. =Das »große Vorwerk« von Purschenstein=]

Ein uralter fester Ort ist dieses Purschenstein. Seinen Namen,
ursprünglich Borsenstein, hat es von dem Ritter Borso von Riesenburg,
der als Schutzherr des Klosters Ossegg gleichzeitig mit den
Zisterziensern über den Gebirgskamm zog und während diese weiter
westlich die Siedlung Pfaffroda anlegten, hier sein festes Schloß
erbaute. Wie es dann unter den Markgrafen von Meißen an die Familie v.
Schönberg kam, ist oben schon erwähnt. Liegen heute auch zahlreiche
Nebengebäude um das Schloß, so erkennt man doch noch deutlich den
Charakter als äußerst feste Burg: Von der einen Seite ist der
steilabfallende Felsrücken durch das Tal der Flöha, auf der anderen
Seite durch mehrere künstlich angedämmte Wehrteiche gegen feindliche
Angriffe geschützt. Auf der schmalen Nordseite lagerte sich ehemals
ein wehrhafter Halsgraben vor, und der südliche Abfall war durch
starke Mauern mit zwei jetzt verfallenen Türmen gedeckt. Nicht genug
damit, umgab eine dreifache Mauerwehr die eigentliche Burg, und
fünf starke Türme, von denen drei noch heute stehen, bildeten feste
Verteidigungspunkte. Von der innersten Mauer steht heute noch ein Teil
in Gestalt eines bogenförmigen Laubenganges. Ehemals zog sich dieser
auf drei Seiten rundherum und war mit einem Wehrgang versehen, während
die vierte Seite das Wohngebäude selbst bildete. Und selbst wenn diese
fast uneinnehmbare Anlage in Feindeshand gefallen war, konnten sich die
Bewohner immer noch in den festen Bergfried zurückziehen, zu dem ein
Eingang nur hoch oben, in Höhe etwa einer dritten Etage, führt. Denkt
man sich den Zugang zu ihm in Form einer hölzernen Treppe oder Brücke,
und diese Brücke dann in äußerster Not weggeschlagen, so konnten hier
die Bewohner vor jedem Ansturm sicher sein, solange nicht der Hunger
sie zur Übergabe zwang. – Vergegenwärtigt man sich dies, dann erscheint
es einem gar nicht verwunderlich, daß sich hier im Dreißigjährigen
Krieg, 1643, vierzig schwedische Reiter wochenlang gegen eine starke
feindliche Belagerung durch die Kaiserlichen halten und nicht zur
Übergabe gezwungen werden konnten.

[Illustration:

            Zeichnung des Verfassers

Abb. 14. =Schloß Purschenstein=]

Unten im Orte Neuhausen wogt rastlos das Leben der neuen Zeit.
Ursprünglich durch die Wasserkraft der Flöha herbeigezogen, hat sich
eine lebhafte Industrie entwickelt, und weithin erstreckt sich schon
heute der Ort. Darüber erhebt sich im Süden der Gipfel der Schwarte,
der schon von Ferne überall auftauchte, und hier, trotz seiner Höhe
von siebenhundertachtundachtzig Metern ganz harmlos niedrig erscheint.
Schade übrigens, daß wir in Sachsen so oft nichtssagende Benennungen
für schöne Landschaftspunkte haben. Die Schwarte ist wirklich ein
Gipfel, der mehr hält, als sein prosaischer Name verspricht. In weiten
Windungen zieht sich die Straße nach Deutscheinsiedel am Hange empor.
Immer spärlicher werden die Häuser, nur ganz vereinzelt kleben sie
unter dem kahlen Gipfel des Schwartenberges hingeschmiegt. Links geht
es ab nach dem bekannten alten Bade Einsiedel, geradeaus führt der
Weg nach dem Zentrum der sächsischen Spielwarenerzeugung, Seiffen und
Heidelberg. Wir biegen rechts ab, um mühelos den Gipfel der Schwarte
zu erreichen, und im sonnenvergoldeten Abend stehen wir vor einem
Heimatbilde von überwältigender Weite und Größe. Unten im Tal streben
aus milchig weißen Nebeln die Türme Purschensteins empor. Ganz leise
dringt das Hämmern und Pochen des gewerbefleißigen Neuhausen herauf,
aber rundum dehnt sich das Bild in feierlichster Stille. Dunkle Höhen,
endlos, weltenweit wogend, ruhen in feierabendlicher Verklärung so frei
und gelöst, als breiteten sie ihr Innerstes weit geöffnet dem wachenden
Auge Gottes dar, und je tiefer die Sonne sinkt, desto goldener wird das
Meer der hauchzarten Abendnebel, das die Täler erfüllt. Auf steilem
Gipfel im Westen sieht man die ferne Augustusburg als vieltürmige
Silhouette herübergrüßen, schwarz steigt der Pöhlberg weiter südlich
empor, und selbst der Fichtelberg und Keilberg zeichnen sich mit klaren
Linien in die Abendluft.

Auch nach Böhmen hinein öffnet sich weit der Blick, und woran man vor
dem Krieg, als ein befreundetes Reich sich hier weithin erstreckte, nie
dachte, das kommt einem jetzt plötzlich tief und stark zu Bewußtsein:
Grenzland ist hier, und wir stehen wie auf einer Warte, mit deutschen
Sorgen und deutschen Pflichten.




Sebnitzer Pestdenkmale

Von Prof. Dr. _Alfred Meiche_

Aufnahmen des Heimatschutzes

    »Erzittre Welt, ich bin die Pest!
    Ich komm in alle Lande
    Und richte mir ein großes Fest;
    Mein Blick ist Fieber, feuerfest
    Und schwarz ist mein Gewande.«


Wieder einmal zog der furchtbare Würgengel im Jahre 1680 durch
Deutschland. Auch unser Sachsen ward von ihm verheert, und
schonungslos hauste er besonders im Meißner Hochlande. Nur die Stadt
Sebnitz konnte sich mit einem einzigen Todesopfer loskaufen. Ja, es
scheint sogar, als ob sich dorthin Familien aus anderen bedrohten
Orten geflüchtet hätten. Mindestens von Frau Johanna Küffner, der
Gattin eines Dresdner Ratsherrn, wissen wir, daß sie damals aus der
pestverseuchten Hauptstadt nach Sebnitz gekommen war, weshalb die
Eheleute später in ihrem letzten Willen dankbar der dortigen Kirche und
Gemeinde gedachten. Näheres über dieses Küffnersche Legat berichtet
Götzinger in seiner »Geschichte des Amtes Hohnstein«, 1786, S. 114.
Das 1702 errichtete und 1729 veröffentlichte Testament bestimmte, daß
dreihundert Taler von der legierten Summe (siebenhundert Taler) zu
einem größeren Werke für die Kirche zu verwenden seien. Als daher nur
vier Jahre danach ein Diakonat in Sebnitz geschaffen wurde, benutzte
man jenes Geld zum Bau einer Amtswohnung für den zweiten Geistlichen
des Ortes. An dem Gebäude aber wurde über der Eingangstür nach der
Straßenseite zu eine Gedächtnistafel aus Sandstein eingelassen.
Auffälligerweise erwähnt Götzinger weder die besondere Verwendung jener
dreihundert Taler noch diese Inschrift. Sie lautet, in lateinischer
Sprache und mit Initialbuchstaben geschrieben, wie folgt:

        ~Quod.
        Oculus Os Manus
        Numinis Regis Benefactoris ejusdemque
        B. Dn. Johannis Sigismundi Küffneri Senat. Dresd.
        Viri ob munificentiam post mortem immortalis
        Dextram jungente B. conjuge ipsius
        Johanna Gertrude nat. Strauchia
        Providit Probabit Promovit
        Cor pium senatus coetusque
        Sacri Sebnitiens. aedificium
        E. C. A. D. MDCCXXXIV.~

Diese Schrift befindet sich auf dem ovalen, flach gewölbten Hauptfelde
der Sandsteinplatte. »Der mit Steinarabesken umschlungene schmale Rand
dieses Feldes trägt noch die Schreibinitialen J. S. K., und gleich
darunter steht auf dem Hauptfelde in gleicher Schrift P. S. Diese fünf
Buchstaben bedeuten: ~Johanni Sigismundo Küffnero publico signo~ (Dem
Johann Sigismund Küffner zum öffentlichen Denkmal).«

Diese Inschrift dürfte auch guten Lateinern zunächst ein Rätsel
bleiben; vielleicht hat sie darum Götzinger, der Sohn des Sebnitzer
Pfarrherrn, der den »Küffnerstein« doch kennen mußte, da er zu
seiner Zeit offenbar schon bestand, in seinem Geschichtswerke
fortgelassen. Dagegen ist ihre Lösung bald hundert Jahre später dem
jetzt verstorbenen Schuldirektor Fritz Ohnesorge in Sebnitz gelungen.
Scharfsinnig verband er die in der zweiten, dritten und achten Zeile
jedesmal unvermittelt nebeneinander gestellten drei Wörter unter
sich und las nun: »~Quod oculus numinis providit, (quod) os regis
probavit, (quod) manus benefactoris promovit~« und nun ergab sich
folgende Übersetzung: »Dies Gebäude, das vorhergesehen hat das Auge
der Gottheit, das genehmigt hat der Mund des Königs (von Polen und
Kurfürsten von Sachsen), das gefördert hat die Hand des Wohltäters und
seligen Herrn Johann Sigismund Küffner, Senators zu Dresden, eines
wegen seiner Wohltätigkeit nach dem Tode unsterblichen Mannes, wozu ihm
die Hand reichte seine selige Gattin Johanna Gertrud geb. Strauchin, –
das hat das fromme Herz des Stadtrats und der Kirchgemeinde zu Sebnitz
aufführen lassen im Jahre des Herrn (~E. C. A. D.~ = ~exstrui curavit
anno domini~) 1734.«

Ohnesorges Mitteilungen über den sogenannten Küffnerstein, die wir
hier im Auszuge wiedergeben, finden sich in der Zeitschrift des
Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz »Über Berg und Tal«, 5.
Jahrg. Nr. 1 (Januar 1882). Bei dem vor wenigen Jahren erfolgten Neubau
des Sebnitzer Diakonats ist der Denkstein über dem Eingang an der
nördlichen Stirnseite desselben angebracht worden, wo er hoffentlich
noch lange Zeit sinnigen Menschen das Gedächtnis an ein edles
Menschenpaar erweckt.

Zwar nicht im Kern der Stadt, aber doch in seiner Flur besitzt Sebnitz
noch ein zweites Denkmal aus jener Notzeit; das ist der sogenannte
_Peststein_ im Gemeindehain oder wie unsere Heimatgenossen nach der
Väter Weise lieber sagen im »Gemeenhahnel«. Auch über ihn hat Ohnesorge
in derselben Zeitschrift (4. Jahrgang Nr. 12) berichtet, und diese
Darstellung zehn Jahre später in den jetzt sehr selten gewordenen
»Bergblumen« (Dresden-Strehlen, 1891, Seite 22 f.) wiederholt. Dort
ist auch ein Bild (Federzeichnung) des Peststeins beigegeben. Beide
Aufsätze stützen sich auf eine Nachricht in dem schon erwähnten Werke
Götzingers und ein um 1880 herum noch im Besitz der Familie Odilo
Hesse in Sebnitz befindliches Protokoll vom Jahre 1817, das der
Stadtschreiber C. G. Grahl bei einem Spaziergange nach dem damals wohl
ziemlich vergessenen Denkstein aufgenommen hatte. Jene Darstellung
läßt sich nun durch Akten aus der Zeit der Pest selbst ergänzen und in
wesentlichen Punkten berichtigen[2].

Auch heute kennen selbst viele Sebnitzer dieses Denkmal nicht;
aber Rohlinge haben es doch aufzufinden gewußt und – neben den
Witterungseinflüssen – stark beschädigt (Abb. 2). Es ruft darum
nach dem Heimatschutz, entweder durch die Stadtgemeinde oder den
Landesverein selbst.

Der Peststein liegt unfern der schönen, aussichtsreichen Staatsstraße,
die von Sebnitz nach Neustadt über das Gasthaus »Zum stillen Fritz«
führt, nur wenige Minuten oberhalb der Stelle, wo beim Sebnitzer
hinteren Finkengute die Eisenbahn den Straßenzug überbrückt, und zwar
in einem halbhohen Fichtenwald nordöstlich der Straße. Seine Lage hat
bisher eine gute photographische Aufnahme vereitelt.

Der Denkstein besteht aus einer Sandsteinplatte mit Inschrift; erstere
ist an einem großen Granitblock von fünf bis sechs Meter Länge und
etwa drei Meter Breite und Höhe angebracht. Vor seinem Ostfuße bemerkt
man den flachen Grabhügel, dessen Kopfseite noch ein roher, mit dem
Kreuzeszeichen versehener kleiner Granitstein bezeichnet. Von den vier
Weimutskiefern, die einst das Grab an seinen Ecken umhegten, steht nur
noch eine.

[Illustration: Abb. 1. =Nebeneingang zum Diakonat in Sebnitz mit dem
Küffnerstein=]

Errichtet wurde dieses Denkmal 1740. Die im obenerwähnten Protokoll
genannte Zeit 1746 beruht auf einem Lesefehler. Erneuert wurde es
1835. Nach den genannten Quellen ruht hier Frau Maria Wunderlich
geb. Schuster, aus dem Erbgericht zu Rugiswalde stammend, Ehefrau
des Bürgers und Schneiders Johann Wunderlich in Sebnitz. Mit ihrem
volkstümlichen Namen hieß sie die Toffels Hansin. Sie war in dem
schweren Pestjahre 1680 – die Überlieferung sagt: entweder zum Besuch
ihrer Mutter oder um dort Butter zu holen – nach Rugiswalde gegangen,
wo die Pest stark wütete. Als man das in Sebnitz erfuhr, sollen ihr
die dortigen Einwohner mit Stangen bewaffnet entgegengezogen sein,
ihr die Rückkehr in die Stadt verwehrt und ihr an der bezeichneten
Stelle eine Hütte gebaut haben, wohin ihr täglich Speise und Trank
gebracht wurde. In meinen Kinderjahren haben mir alte Sebnitzer noch
den sogenannten Pestweg gezeigt, der von der Hertigswalder Straße durch
das Grundstück des oben genannten Odilo Hesse (worin sich jetzt das
Gewerkschaftsheim befindet) über die sogenannte Drehbrücke, dann durch
das Grundstück der Lampenfabrik (ehemals Hoffmann, jetzt Schwager) am
Nordostrande des »Knöchels« emporsteigend, an Feld-Oppelts Hause und
einem alten (jetzt abgehauenen) wilden Apfelbaume (dicht am heutigen
Krankenhause) vorüber nach dem sogenannten Hemmhübel geführt haben
soll. Demnach müßte also die Familie im Südostviertel der Stadt, auf
der Retschiene oder Hertigswalder Straße, gewohnt haben.

Die unglückliche Frau soll nun neunzehn Wochen lang allein in der
Waldeinsamkeit gehaust haben und im Alter von einunddreißig Jahren
drei Monaten am 24. August 1680 dort gestorben sein. Das Sebnitzer
Kirchenbuch enthält merkwürdigerweise keinen Eintrag ihres Todes.

Wenn diese Darstellung zutreffend wäre, so hätte Direktor Ohnesorge
allen Grund gehabt, zu bezweifeln, daß die Toffels Hansin an der
Pest gestorben sei, die ihre Opfer bekanntlich nach wenigen Tagen
hinzuraffen pflegt. Man müßte dann ihren Tod vielmehr »den Unbilden
der Witterung, dem Mangel an Pflege und dem Bangen und Sorgen ihres
Herzens« zuschreiben und »den törichten Wahn der Menschen, ihre
selbstsüchtige Furcht vor Ansteckung« dafür verantwortlich machen.

Nun klärt uns aber ein zufälliger Aktenfund, den ich im Sächsischen
Hauptstaatsarchiv (Locat 9961. Volumen I. Contagion- und Todenberichte.
1680. 1681.) machte, über den Fall auf, der dadurch ein wesentlich
anderes Aussehen bekommt. In diesem aus den Tagen der Pest selbst
stammenden Aktenstück (26. September 1680) des Hohnsteiner
Amtsschössers Joh. Gottfried Hanitzsch heißt es nämlich: »Es sind
von der Contagion ergriffen und verstorben: in dem Ambts- und
Grentz-Städtlein Sebnitz – Ein Hausz – Wunderlich, – Eine Persohn, als
deszen Weib, so alsbaldt aus dem Hause und dem Städtlein geschaffet und
den 17. Augusti im Felde verstorben. Und ist es bey dieser einzigen
Persohn und Hausz bis zur Zeit verblieben.« Nur zwei Tage später
(28. September) gibt derselbe Beamte den folgenden eingehenderen
Bericht: »Das Ambtt- und Grentz-Städtlein Sebnitz, In selbigem ist
nach Ausweisung meines ~sub dato~ den 30. Augusti eingesendeten
unterthänigsten Bericht bey einem Bürger, Hannsz Wunderlichen, die
Contagion zwart eingeschlichen gewesen. Nachdem aber derselbe alsbald
nebst seinem daran krank gelegenen Weibe und Kindern aus dem Städtlein
geschaffet worden, ist es Gott sey Dank nicht weiter kommen, auch nurt
daran Eine Person, als besagten Wunderlichs Weib, allein im Felde
verstorben, der Mann aber nebst denen Kindern auszer dem kleinsten
(welches in die Acht wochen am Fieber gelegen) befinden sich in ihrer
Hütten, darinnen sie sich nunmehr sechs Wochen aufgehalten, annoch
gesundt; ist also dem Höchsten sey Dannk dieser gänzlichen restituirt
und von dieser bösen Seuche, befreyhet«.

[Illustration: Abb. 2. =Sebnitzer Peststein=]

Aus diesen durchaus zuverlässigen Unterlagen folgt:

1. Die dramatische Szene von der stangenbewaffneten Volksmenge, die
der Frau den Zutritt zur Stadt verwehrte, ist eine sagenhafte Zutat
späterer Zeit. Vielmehr hat man die pestverdächtige Person aus ihrer
Wohnung in den Wald gebracht.

2. Die Kranke hauste in ihrer Hütte nicht allein, sondern ihre ganze
Familie teilte diesen Aufenthaltsort. Daß man den Ausgesetzten auf dem
Pestwege Speisen zutrug und ihnen diese mit langen Stangen zureichte
(wie mir schon vor fünfundvierzig Jahren alte Leute erzählten), ist
sehr wahrscheinlich und hat vielleicht den Anlaß zu dem Gerüchte von
der gewaltsamen Abwehr der kranken Frau gegeben.

3. Das Sterbedatum auf der Gedächtnistafel (24. August) ist falsch.
Der Todestag war vielmehr der 17. August 1680. (Auch unter diesem
Datum ist allerdings ihr Tod im Sebnitzer Kirchenbuch nicht vermerkt;
wahrscheinlich weil die Frau ohne geistliche Mitwirkung bestattet
worden war.)

4. Es bleibt noch immer fraglich, ob die Toffels Hansin wirklich an der
Pest gestorben ist, da wir den Tag ihrer Erkrankung nicht kennen, ihre
Familie trotz des langen, engen Zusammenlebens gesund geblieben ist
und die acht Wochen währende Krankheit des jüngsten Kindes auch nicht
gerade auf die indische Beulenpest schließen läßt.

5. Ebenso wird es unwahrscheinlich, daß die Überlebenden wirklich
neunzehn Wochen im Walde zugebracht haben. Da sie aber mindestens sechs
Wochen, vom Todestage der Frau (17. August) bis zum Berichtstage (28.
September) dort hausten, hat ihre Verbannung doch recht lange gewährt.
Beruhigen wir uns bei dem Gedanken, daß sie in den Hochsommer fiel, wo
das Leben im Walde immerhin erträglich war.

Nach alledem aber erscheint uns das Verhalten der Sebnitzer Einwohner
in wesentlich milderem Lichte.

Und in jedem Falle würde die Furcht der Gemeinde vor dem grausamen
Würgengel bei dem Fehlen anderer sanitärer Vorbeugungsmittel wohl
begreiflich sein. Richtete doch die Pest in nächster Nähe der
Stadt entsetzliche Verheerungen an. Der hier benutzte Bericht
meldet zugleich, daß der Seuche damals im benachbarten Neustadt
hundertsiebenunddreißig Personen, nämlich fünfundzwanzig Ehemänner,
sechsundzwanzig Eheweiber, dreiundsechzig Kinder, fünfzehn Witweiber,
acht Mägde, und unverehelichte Personen, – in Langburkersdorf
neunundzwanzig, in Krumhermsdorf acht, in Rugiswalde aber, der Heimat
der Frau Wunderlich, dreiundzwanzig Personen zum Opfer fielen.

Daß sich Sebnitz übrigens nicht allzu ängstlich von der Außenwelt
abschloß, beweist schon die Aufnahme der anfangs erwähnten Familie
Küffner aus dem pestverseuchten Dresden.

Das Geschlecht von heute, das sich nun schon seit Jahren von schweren
Volkskrankheiten aller Art bedroht sieht, mag wohl mit ernsten Gedanken
zu jener Ruhestätte pilgern, die das glücklicherweise einzige Opfer
jener gleichfalls schweren Zeit umschließt. Es sollte aber auch
pietätvoll das schlichte Denkmal schützen, das Kindesliebe (ein
Sohn der Toffels Hansin, der spätere Bürgermeister Johann Friedrich
Wunderlich zu Sebnitz) der Mutter draußen im freien Waldesrauschen
errichtet hat. – Bei einer Auffrischung oder Erneuerung müßte natürlich
der Wortlaut der Inschrift den Tatsachen gemäß berichtigt werden.


Fußnote:

    [2] (Vgl. Sebnitzer Grenzblatt 1920, Nr. 153.)




Die deutschen Jugendherbergen

Von _Günther Lamm_, Dresden


Eine der Zeitschriften, die der Briefträger mir ins Haus bringt,
heißt: »Die Jugendherberge«. Gerade diese lese ich neben den
– Heimatschutzmitteilungen besonders gern. Mit politischen,
philosophischen oder religiösen Problemen »beschäftigt« sie sich ganz
und gar nicht; aber Natur und Jugend, Freude und Leben, Wandern und
Heimat, das sind Worte, die man oft darin, selbst im »praktischen«
Teile, finden kann. »Die Jugendherberge« ist die Zeitschrift des
Verbandes für deutsche Jugendherbergen.

Das Ziel der edelsten Bestrebungen der heutigen Zeit ist Erneuerung
und Gesundung unseres an Leib wie Seele erkrankten Volkes. Dieses
Bestreben liegt zum Beispiel in der Heimatschutz- als auch in der
Wanderbewegung. – Wandern und Heimat! – Wer hört nicht den frischen
Klang aus so manchem Volksliede singen! Denn gerade das Wandern
liegt den Deutschen im Blute. Dieser naturhafte Drang, der durch die
Entwicklung der Verhältnisse stark zurückgehalten worden ist, soll
zum Heile des Volkes wieder erweckt werden; daß man damit am Anfange
anfängt, das heißt in diesem Falle bei dem heranwachsenden Geschlechte,
ist selbstverständlich.

Doch da stellen sich Bedenken ein: In Deutschland kostet ja Wandern
heutzutage viel Geld! Wer von den jungen Leuten hat aber welches?
Vorwiegend durch das Gasthaus mit dem notwendigen Übernachten wird
das Reisen verteuert. Daher hat man lange vor dem Kriege schon
begonnen, diese Not durch das Schaffen der deutschen Jugendherbergen
zu beseitigen. Erst durch diese Tat werden die Ziele des Verbandes
ermöglicht: »Die frühzeitige und regelmäßige Hinkehr zur Natur, von
der Volksschule an, ist das beste Bollwerk gegen Tuberkulose und
Alkohol, gegen Verschwendungs- und Vergnügungssucht, gegen Kino und
Zigarette, gegen Modesklaverei und Verweichlichung bei Jungen und
Mädchen, der sicherste Weg zu Einfachheit und Selbständigkeit, zu
Arbeitskraft und Arbeitslust, zu reiner Freude und Volksgesundheit,
zur Heranziehung eines sportfreudigen Geschlechts. Die Herbergen
sollen das Jugendwandern ermöglichen. Hinter dem Herbergswerk stehen
mit seltener Einmütigkeit alle Schichten von rechts bis links, arm und
reich. Es geht jeden an, den Vater für seinen Sohn, den Arbeitgeber
für seine schaffenden Kräfte, die Gemeinden für ihren Nachwuchs. –«
In den Richtlinien für deutsche Jugendherbergen heißt es: »Die
Jugendherbergen sollen auf gemeinnütziger Grundlage der gesamten
wandernden Jugend nach des Tages Mühe eine einfache, möglichst billige
Übernachtungsgelegenheit als Grundlage für mehrtägiges Wandern bieten.
Das werdende Reichsherbergsnetz soll ein allgemeines Jugendwandern
ermöglichen. Wandergebiet ist überall, auch im Flachland. Auch Rad-
und Bootwanderer sowie Schneeläufer sind willkommen. – Es gilt, das
heranwachsende Geschlecht frühzeitig in lebendige Fühlung mit der
Mutter Natur zu bringen. Durch die Jugendherbergen soll ihm Gelegenheit
gegeben werden, Heimat und Vaterland aus eigener Anschauung kennen und
liebgewinnen zu lernen zur Förderung des leiblichen und sittlichen
Gedeihens, zur Hebung der Jugendkraft und Volksgesundheit, zur
Aneignung frohen Lebensmutes. Die Herbergen sollen sich in den Dienst
der Volksverschmelzung und Verwischung der Standesunterschiede, der
Heranbildung eines wirklich einigen deutschen Volkes stellen.«

In allen deutschen Gauen befinden sich Zweigausschüsse des Verbandes.
Für Sachsen ist einer in Dresden tätig. Er wird durch die Arbeit von
dreißig Ortsgruppen unterstützt, denen unmittelbar die Sorge für die
in ihrem Bereiche bestehenden Herbergen obliegt. Zurzeit gibt es unter
den zweitausenddreihundert Herbergen etwa hundertdreißig sächsische.
Auffallend wenige sind in Nordsachsen zu finden. Es sei bemerkt, daß
es überhaupt notwendig ist, noch viele Herbergen zu errichten und die
vorhandenen weiter auszubauen. Zum Erreichen der Ziele sind unbedingt
zehntausend deutsche Herbergen erforderlich. Starker Unterstützung
bedarf das große Werk!

Die Arbeit an den Jugendherbergen gerade in unserem Sachsenlande wird
jetzt gekrönt durch die Übernahme der Burg Hohnstein in der Sächsischen
Schweiz als »Jugendburg«. Sie soll nicht nur Herberge sein, sondern
eine sichere Burg, in derem Schutze sich das heranwachsende Geschlecht
bilden und Feste feiern kann. Letzten Endes wird _Heimat_ der Boden
dieser Bildung sein und _Heimat_ den Hintergrund der Feste bilden.
Alles Nähere über Hohnstein ist in einem besonderen Heftchen wie auch
aus dem »Sächsischen Jugendwanderdienst«, dem Mitteilungsblatte des
Zweigausschusses, zu ersehen.

Ihr jungen Sachsen! Durch die Jugendherbergen ist es nunmehr
möglich, selbst mit bescheidenen Geldmitteln eure sächsische Heimat
kennenzulernen, vom Vogtlande bis hinüber zur Lausitz, vom Tieflande im
Norden bis hinauf zum Gipfel des Fichtelberges!

Jedem wird klar sein, daß hierdurch auch die Heimatschutzbewegung
eine kräftige Unterstützung findet; lernt doch niemand seine Heimat
besser kennen und lieben als der, der sie sich in eigener Anschauung
erwandert. Noch aber ist es notwendig, wozu der Herbergsverband in
einem Aufrufe ermahnt: »Schont Wiesen und Felder, Wald und Strauch!
Denn heilig ist das Land und alles, was es trägt.« – Daß dieses bald
selbstverständlich sei, dazu helfe uns Heimatschutz und Jugendherberge!
Deshalb: Werdet Mitstreiter am großen Werke!




Die Reise nach Sylt

Eine Elbfahrt von _Edgar Hahnewald_


Mir war es, als wäre ich durch ein Traumland gezogen, ein Traumland,
das auf unserer ruhigen Erde keinen Raum hat, von dem einem zarte
duftige Bilder vor der Seele stehenbleiben als stille Erinnerungen.

Im rüttelnden Eisenbahnwagen habe ich einen großen Teil dieser Bilder
an meiner Seele vorüberziehen lassen und habe alle Unruhe vergessen,
den Lärm nicht mehr gehört, sondern ich war entrückt auf einen großen
Elbkahn und schwamm die Elbe abwärts, hörte das Wasser gurgeln, raunen,
strömen und plätschern, roch den Teergeruch und sah in ewig wechselnder
Beleuchtung die auftauchenden und vorübergleitenden Bilder der
Stromufer mit ihren Dörfern und Städten, mit ihren Wiesen und Bäumen
und Menschen.

Hamburg, die Weltstadt, empfängt uns mit ihren brausenden Akkorden,
mit dem gewaltigen Rhythmus ihrer Arbeit und ihrem weltumspannenden
Handelsgeist.

Dann sind wir auf Sylt. Nicht das Sylt der Modebäder, der Saison!
Nein, das Sylt einsamer Dünen, der rollenden, nagenden Brandung, der
rauschenden See, stiller, stolzer, einsamer Menschen, des schimmernden
Watts, blauender Himmelsweiten und Wolken, das Sylt, auf dem man im
Kommen und Gehen der Wogen, im Wehen und Rieseln des Dünensandes sein
eigenes, kleines, unruhiges Ich verliert und als Kind der Allmutter
Natur Jahrtausende atmen hört; auf Sylt, der blonden Insel zwischen
zwei Meeren.

Wie Hahnewald seine Schilderung beginnt: »Schweres Poltern und Klirren
weckte mich,« so riß mich aus dem Traumland seiner wundersamen Bilder
und farbenschimmernden Schilderungen das Klirren und Poltern des an
meinem Ziele haltenden Zuges. »Wieder hat sich eine Tür hinter mir
geschlossen,« schließt er sein Buch, »eine Tür, vor der ich manchmal
stehen werde voller Sehnsucht: Dahinter liegt Sylt, die blonde Insel
zwischen zwei Meeren.«

Eins weiß ich gewiß: Die Tür zu den Fahrten der Sehnsucht, welche
er in seinem Buche geöffnet hat, werde ich noch öfter im Geiste
durchschreiten. Nicht spannende Abenteuer oder pikante Reiseerlebnisse
sind es, die erschlossen werden, nein, stilles deutsches Land,
deutsches Fühlen, deutsche Heimat, innig und tief ergriffen und
geschaut und darum in aller Schlichtheit stille ergreifend.

Das Büchlein ist geschmückt mit Abbildungen nach alten Stahlstichen,
Steindrucken und Zeichnungen, die fein in das sozusagen zeitlose
Erleben des Buches hineinpassen. Heimaterleben in tiefster Seele, das
kann das Büchlein dich lehren und dir schenken. Still und froh wird es
dich machen und dir Sehnsucht ins Herz geben. »Sehne dich und wandere.«

            Rieß-Freiberg.

Verlag Carl Schünemann, Bremen. Preis broschürt 2.50 RM.




Wieder einmal: Reklameschilder


Daß jetzt jede Möglichkeit zum Reklamemachen von Handel und Industrie
ausgenutzt wird, mag in diesen Zeiten wirtschaftlichen Tiefstandes
seine Begründung und Entschuldigung finden. Aber immerhin sollten
dabei nicht Werte aufs Spiel gesetzt werden, die durch schlechte
oder unangebrachte Plakate vernichtet werden und weit mehr bedeuten,
als alle Reklameschilder samt und sonders einbringen. Ein wahrer
Tummelplatz für Geschmack- und Verständnislosigkeiten dieser Art ist
neuerdings das Gelände rechts und links der Bahn geworden. Es sei von
vornherein zugegeben, daß einmal in der Nähe von Eisenbahnstrecken
selten etwas landschaftlich oder volkskundlich Wertvolles zu verderben
ist, und daß andererseits gut ausgeführte Reklameschilder an dafür
passenden Stellen keineswegs einen unangenehmen Eindruck machen. Ich
denke dabei etwa an die Schilder, die an der Dresdner Rennbahn zwischen
den Stationen Reick und Niedersedlitz errichtet worden sind; da ist von
keinem Standpunkt aus etwas dagegen einzuwenden. Aber so findet man es
leider nicht immer. Die schlechtesten Schilder finden sich oft an den
landschaftlich schönsten Punkten.

[Illustration]

Eine wahre Epidemie dieser Art scheint das Dorf Seeligstadt ergriffen
zu haben, daß der von Dresden nach Görlitz zu Reisende zwischen
Arnsdorf und Großharthau linker Hand liegen sieht. Zwar hat dieser
Ort seinen dörflichen Charakter nicht mehr ganz rein gewahrt; eine
Dampfesse zeigt den bereits geschehenen Einzug der Industrie an. Aber
trotzdem findet man noch schöne Güter unter alten Linden und Eichen
versteckt, und niedliche Bauernhäuser mit Strohdach und Balkenumgebinde
träumen am plätschernden, gänsebelebten Wasser, freilich mit böse nach
den häßlichen Neubauten an der Straße blickenden Fenstern. Immerhin
zeigte das Dorf noch im Sommer 1923 über blinkende Teiche hinweg dem
vorbeieilenden Reisenden ein ländliches, beschauliches Bild. –

Aber seit dem letzten Frühjahr ist dieser Friede grausam gestört
worden. An einem großen Gute, dessen Scheunengiebel mit breiter
Auffahrt und prächtiger alter Linde nach der Bahn herüberschaut, haben
sich nicht weniger als vier große, schreiende Plakate breit gemacht.
Likör, Stiefelwichse und Nähmaschinen werden angepriesen neben einer
Aufforderung, die Breslauer Messe zu besuchen – Schilder wie das
letztere, das doch über kurz oder lang zwecklos ist, bedeuten auch
reklametechnisch eine vollständige Verirrung.

Dieses böse, auch im Bilde vorgeführte Beispiel hat leider Schule
gemacht. Eine kleine Wirtschaft nebenan beeilt sich schon, denselben
Schnaps noch einmal anzubieten. Dasselbe war an einem niedlichen alten
Strohhaus der Fall, das allerdings in diesem Sommer einem schmucklosen
Neubau gewichen ist. Sein Besitzer versicherte mir aber, daß er nie und
nimmermehr sein neues Haus mit diesen häßlichen Schildern verunzieren
wolle. Eine einzelne Scheune jenseits der Bahn trägt auch ein ganzes
Sortiment derartiger Plakate; da hier aber nichts landschaftlich
Wertvolles zu verderben ist, wenigstens nicht von der Bahn aus gesehen
– vom Dorf aus wird die Scheune durch Bäume verdeckt – so soll dagegen
hier nichts gesagt sein. –

Diese Reklamepest wäre verständlich, wenn die Besitzer einen
wesentlichen, ins Gewicht fallenden Nutzen davon hätten. Aber das ist
nicht der Fall; denn eine Mark fünfzig pro Schild und Jahr sind keine
Summe, die die Schädigungen des Landschaftsbildes auch nur teilweise
rechtfertigt. Da sich anscheinend gesetzlich auch nicht mit der nötigen
Bestimmtheit durchdrücken läßt, so hilft eben nur eine eindringliche
Aufklärung der Bewohnerschaft in diesen »gefährdeten« Orten, die dazu
erzogen werden müßte, den Angeboten der Plakatreisenden gegenüber sich
fest ablehnend zu verhalten.

Mögen diese Zeilen zum Kampf um die Schönheit unserer Heimat beitragen!


_Anmerkung der Schriftleitung_: Die Erzählung »War sich a Kuh kaafn
will, muß erscht in Schtall hom« (Heft 11/12, Bd. XIII) ist nicht
von Paul Meile, Lugau, verfaßt, sondern ist der Abdruck der im Jahre
1883 erschienenen Erzählung »Der Nußknacker« von R. Hubert, Leipzig
(Jahrbuch »Glückauf« 1884).


Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt
– Druck: Lehmannsche Buchdruckerei Klischees von Römmler & Jonas,
sämtlich in Dresden




_Einbanddecken_

Band XIII (1924)

Mark 1.50

und 30 Pfg. Postgeld und Verpackung


        Landesverein
        Sächsischer Heimatschutz

=Dresden-A.=, Schießgasse 24




Werbt Mitglieder!

Jeder eins

dann haben wir bald die

100000

erreicht

Helft dazu! Herzlichen Dank!

        Landesverein
        Sächsischer Heimatschutz


Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.