The Project Gutenberg EBook of Matkustus Argentinassa ja Uruguayssa, by 
Arno ja Ossi Donner

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org


Title: Matkustus Argentinassa ja Uruguayssa
       Tietoja niden la Platan tasavaltain oloista

Author: Arno ja Ossi Donner

Release Date: December 1, 2008 [EBook #27376]

Language: Finnish

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MATKUSTUS ARGENTINASSA JA ***




Produced by Tapio Riikonen






MATKUSTUS ARGENTIINASSA JA URUGUAYSSA

Tietoja niden La Platan tasavaltojen oloista


Kokoelleet

ARNO JA OSSI DONNER


Helsingiss 1891,
K. E. Holm'in kustannuksella.


[Kuva: La Plata valtioiden kartta.]




ESIPUHE.


Sydnyn aikana Syyskuun 19 p:n 1888 menimme Dbeln laivalle,
alottaaksemme pitk matkaamme Etel-Amerikkaan ja Yhdysvaltoihin. Oli
ihana kuutamo-ilta. Helsinkimme nytti niin kauniilta, hiljaiselta ja
rauhalliselta, levollisesti uinaillen tysikuun valossa. -- Tukholman
ja Gteborgin kautta kvi matka. Viimeksi mainitussa paikassa menimme
jotenkin vanhalle ja likaiselle Vilson-hyrylaivalle "Malm" ja
jatkoimme sill matkaamme ulos Pohjanmerelle. Kahden pivn
matkustuksen perst saimme nkyviin Flamborough Head'in, Hull'in
pohjoispuolella, ja pari tuntia sen jlkeen olimme Humber-joen
suussa. Sitte purjehdittuamme viel noin kolme tuntia pitkin rupaista
Humber-jokea, saavuimme Hull'in edustalle, laskimme ankkurin ja tulimme
maalle. Seuraavana aamuna, Syyskuun 28 p:n, jtimme savuisen Hullin ja
saapua hujahdimme 4 1/2 tunnissa Lontoosen. Kiidimme hurmaavaa vauhtia.
Kaikkialla oli hirvesti savua, joka peitti kaikki etmpn
olevat esineet ja supisti nkalan. Savua, savua, savua joka
taholla! Lontoossa pyshdyimme muutamiksi piviksi, kvimme
museoissa, taulukallereissa y.m. joskus harrastuksesta, toisinaan
velvollisuuden tunteesta. Kuuluuhan asiaan suuressa kaupungissa katsoa
"katsottavinta", ainakin sit, mill on kaksi tahi kolme thte
Baedekeriss. Ern pivn, kun sumu verhosi Lontoota niin sakeana,
ett kaasun tytyi olla sytytettyn viel puolenpivnkin aikana,
nousimme jlleen junaan, ja silloin mentiin huimaavaa vauhtia, sill
kertaa lnteen pin. Muutaman tuntisen rautatie-matkustuksen jlest,
jolla ajalla olimme menneet Severn'in pitkn ja pimen tunnelin lpi,
saavuimme Cardiff'iin, jossa astuimme ulos junasta. Cardiff on
verrattomasti suurin hiilen ulosvientipaikka Englannissa ja siis
myskin koko maailmassa. Pitkiss riveiss oli siin hyry- ja
purjelaivoja, kaikki lastaten "mustia timantteja". Hyryveturit
liikkuivat hkien edes ja takaisin rannoilla ja varvien vliss veten
perssn hiilivaunujonoa, hinaajalaivat siirtelivt laivoja paikasta
toiseen, ulos ja sisn; joka paikassa on eloa ja kuumeentapaista
liikett. Siin tapasimme laivamme, joka oli tuleva olemaan meidn
kotinamme monena seuraavana kuukautena, joka oli viev meidt toiseen
maanosaan, toiseen maahan, tuhannen penikulmaa tlt. Se oli
fregatti "Vanadis", Pietarsaaresta kotoisin, lastattuna ja valmiina
ensimmisell sopivalla tuulella lhtemn pitklle matkalleen merten
ylitse. Eriskummallisilla tunteilla astuu laivaan, alkaakseen pitk
matkaa. Eip tied kuinka pitk aika tulee kulumaan, ennenkuin taas saa
astua maalle, vaan viikoiksi ja kuukausiksi saa varustautua olemaan
eroitettuna kaiken muun maailman yhteydest, paitsi itsens ja niiden,
jotka laivalla ovat. Mimmoiseksi saattanee matka tulla? Nopea ja
onnellinen, vaiko myrskyinen ja vaikea? Vaan sit ei nyt ole aikaa
mietiskell. Hinaajalaiva on valjastettu ja vet meit vauhdilla ulos
Cardiff Bute Dock'ista ahtaan varvin portin lpi sataman suun edustalle
tuonne pimen iltaan. Vhitellen katoavat kaupungista nkyvt valot,
yksi ja toinen majakka viel nkyy, mutta pian sammuvat nekin, ja
raisun vihurin puhaltaessa laskemme Bristolin kanavaa Atlantille. --
Atlantti! muutamia vuosia on vierinyt siit, kun viimeksi nimme sinua.
Ne eivt ole menneet meihin vaikuttamatta, mutta sin olet nyt sama
kuin silloinkin; sama kuin Columbus'en aikana ja sama aina vuosisadat
tmn jlkeen. Aina yht hurmaava hymyillesssi, kuin hirvittv
vihassasi.

Oli ilta Lokakuun 6 p:n, kun purjehdimme Cardiffista. Heti seuraavana
aamuna saimme tuntea merimatkan vastenmielisyytt siin, ett laiva
vaarui kovasti, synnytten meritautia. Meidn tytyi pysy koko piv
sisll kojuissamme. Kuitenkin hyvll tahdolla taistellen pahaa
vastaan psimme pian taas entiseen kuntoon, ja kun parin pivn
kuluttua saimme paremman sn, unhotimme mielipahan ja nautimme sit
lmmint ja pivnpaisteista ilmaa, jonka olimme saaneet Englannin
kylmyyden ja kolkkouden sijaan. Kumminkin on tuskin mitn
vaihettelevampaa, kuin matkustus purjelaivalla. Juuri kun nytt
mentvn oikein reippaasti eteenpin, kun tuuli on parhaaksi vinha ja
vetv, meri raitis, ja kaikki ky tahdon mukaan, niin esiintyy vliin
jotakin odottamatonta, joka kerrassaan muuttaa asiain tilan. Niinp
nytkin. Viikon purjehdittuamme taukosi Lissabonin ylpuolella vetv
tuuli ja sitte seurasi oikullisia tuulahduksia sek vihdoin tyvent.
Muuttuipa mielialakin. Entinen hyv mieli, joka syntyi ripest
vauhdista, selkest ilmasta, auringon paisteesta ja vaahtoavista
sinisist laineista, muuttui nyreksi alakuloisuudeksi. Purjeet
retkottelevat mastoja ja kysi vasten, aurinko paistaa kuumasti ilman
raikasta vilppautta, synnytten painustavan kuumuuden ja torroksissa
olon. Tuntee itsens niin raskaaksi ja veltoksi, laiskaksi liikkumaan
enemmn kuin mit vlttmttmsti tarvitsee; tuskin jaksaa lukeakaan.
Kun ei vain olisi niin kuuma! Yt pivt kest sama hikisauna. Niin
liukuilimme vhitellen edelleen etelnpin Madeiran ja Kanarian
saarien ohitse, kunnes vihdoin saavutimme pasaadituulen. Sep oli
iloinen piv. Eteenpin taasen hyv vauhtia, oikein tunsi virkoavansa
uuteen eloon. Jlleen valkovaahtoisia aaltoja, kaikki purjeet levlln
ja vauhti hyv. Pivntasaajan lheisyydess, miss koillinen pasaadi
loppuu ja ennenkuin kaakkoinen alkaa, tapaa tavallisesti tyvenen vyn,
s.o. seudun, jossa on heikot, vaihtelevat tuulet. Kuitenkin tapahtuu
joskus, ett pasaadituuli sadekuuron mukaan kntyy koillisesta
kaakkoiseen. Tytyyk meidn kauankin viipy aloillamme tyveness,  vai
kohtaako meit onni? Se kysymys esiintyi meille sit jnnittvmpn,
kuta lhemmksi arveluttavaa valtamerta saavuimme. Meill oli
onni. Muutamia asteita pohjoisleveytt kntyi tuuli killisesti
sadekuuron vaikutuksesta koillisesta kaakkoon ja niin saimme
kaakkois-pasaadituulen. Mentiin jlleen eteenpin, raakapurjeet
knnettyin tuimalle laitatuulelle. Marraskuun 8 p:n illalla olimme
pivntasaajalla. Muutamia pivi aikaisemmin oli pohjanthti kadonnut
pohjoisen nkpiirin sumuihin, kuten vanha tuttavamme Otavakin.
Etelisen taivaan thdet nousivat y ylt yh korkeammalle. Tuolla
heloittaa Canopusthti yksinisess loistossaan, tuolla on iso ja pieni
pilvi, vaaleita pilkkuja pimell taivaalla ja viimein nousee myskin
Eteln risti nkpiiriin. Olimme odottaneet saavamme nhd tavattoman
kauniin thtisikern, vaan petyimmep, kuten tavallisesti, milloin
itsellemme kuvailemme semmoista, jota emme ole koskaan nhneet. Se ei
ollenkaan ansaitse mainettansa, Ristin thdet ovat yliptn pienemmt
kuin otavan, ja plliseksi se on aivan vino.

Ern pimen iltana, Marraskuun 23:na p:n, Rion kohdalla, kun
kuljimme tysin purjein jotenkin heikolla tuulella, huomasimme
edesspin rankan sadekuuron. Tuskin kerkesimme laivan kannelle
kun se jo oli saavuttanut meidt. Olipa se ankara puuska! Purjeet
liepehtimn, komennushuutoja, juoksua edestakaisin, jalusten
jnnityst, purjeiden kokoon krimist, huutoa ja kiljumista. Tuuli
parkui vinhasti taklauksissa ja kysiss, sade valui virtanaan, aallot
shhtelivt ja nousivat yh korkeammiksi. Parin tunnin kuluttua oli
meill melkein kaikki purjeet alas otettuina ja levollisesti saatoimme
vartoa tuulen tyyntymist. Aamupuolella se tyyntyikin, mutta silloin
olikin meidn hyv pasaadimme loppunut. Ankara maininki oli kaikki,
mit meill vihurinpuuskasta en oli jlell seuraavana pivn,
muuten pivnpaistetta, kirkas, sininen taivas, mutta pahaksi onneksi
-- tyynt.

Viel pari viikkoa kestneen risteilyksen perst, vastahakoisten
olojen, enimmiten heikkojen ja vaihtelevien tuulten vallitessa, kuului
vihdoinkin odotettu huuto: "maata nkyviss". Niin, se todellakin oli
manner. Matala, hietainen rannikko nkyi edestpin oikealta selviten
yh selvemmksi, kuta lhemmksi sit tulimme. Siten purjehdimme koko
pivn, Uruguayn etelrannikko nkyviss, La Plata-joen suulle. Illalla
ankkuroimme Montevideon majakkain nkyviss. Seuraavana aamuna,
Joulukuun 5 p:n, nkyi etlt kaupungista kirkontornit ja huoneet,
laivat sataman suulla, ja kaikkein takamaisimpana El Cerro, vuori,
jonka mukaan Montevideo on saanut nimens. Ankkuri nostettiin ja
hyvll vauhdilla purjehdimme pmrmme kohti. Pari tuntia sen
jlkeen ankkuroitsimme jlleen, sill kertaa kuitenkin muitten laivojen
keskelle, ja niin oli purjehduksemme siksi kerraksi pttynyt. Kahden
kuukauden purjehdusajan jlkeen valtamerell saavuimme ensimmiselle
asemalle pitkll matkallamme. --

On luonnollista, ett kuta suuremmaksi liikavest ja siit syntynyt
tyn puute on Euroopassa tullut, sit suurempia tytyy olla niiden
siirtolaislaumojen, jotka vuosittain hakevat itselleen uutta tyalaa
ja uutta isnmaata Euroopan ulkopuolella. Jo vuosikymmeni on
eurooppalaisia laumoittain virrannut Yhdysvaltoihin, hankkiakseen
siell toimeentulon, mink oma maa on heilt kieltnyt. Sitte kuin
siellkin on tynpuute alkanut tuntua, ovat nuo aina lisntyvt
siirtolaisparvet olleet pakoitetut siirtymn toisille tymarkkinoille.
Vuosi vuodelta on siit syyst siirtolaisuus Euroopasta La Plataan
ollut kasvamassa, kunnes viimeisin vuosina ihmisi on muuttanut
suurempi mr nihin maihin, kuin Yhdysvaltoihin. Uusien voimain
runsas maahan-virtaaminen on herttnyt eloon ennen aavistamatonta
toimeliaisuutta La Platan rannikoilla, ja muutamissa vuosissa ovat
nuoret La Platan tasavallat kohonneet entisest kokonaan syrjisest
asemastansa niiden maiden arvoisiksi, joilla on oikeus vaatia
sivistyneen maailman huomiota.

Moniviikkoisen siell olomme ajalla, jolloin myskin kvimme
Buenos-Ayres'issa, koetimme niin paljon kuin mahdollista oppia
tuntemaan nit kaukaisia maita. Seuraavassa on koetettu esitt
tutkimuksiemme tulokset Argentinan ja Uruguayn luonnosta, kansasta,
elmnoloista ja muista suhteista.

       *       *       *       *       *

La Platan valtioiksi sanotaan niit kolmea tasavaltaa, Argentina,
Uruguay ja Paraguay, jotka tyttvt Etel-Amerikan koko etelosan,
Brasiliasta ja Boliviasta pohjoisessa, Andes-vuorista lnness,
Atlantista idss ja Etel-jmerest etelss. Niill on nimens siit
mahtavasta virrasta, joka, oikeastaan muodostuen Paran'n ja Uruguay'n
yhteenvirtaamisesta, on etelisen Etel-Amerikan trkein yhdistystie,
ja joka kaikilla haarautumisillaan sek lisjo'illaan kastelee ja
saattaa hedelmllisiksi nm maat. La Plata-virta, joka paremmin
nytt suunnattomalta meren lahdekkeelta, kuin virralta, on
vesimrns nhden lhinn Amazon-virtaa suurin maailmassa. Sen veden
paljous on noin 1 1/2 kertaa niin suuri kuin Mississippin, yli 4 kertaa
niin suuri kuin Ganges'en ja 13 kertaa suurempi kuin Rhein-virran. Tt
suunnatonta veden mr edustaa Paran noin 4/5 ja Uruguay 1/5.
Laskusuultaan La Plata-virta on noin 30 Ruotsin penikulmaa leve,
Paran'n ja Uruguay'n yhtympaikalta, jossa se on kapein, 4 penikulmaa.
Pituus on myskin noin 30 penikulmaa. Syvyys vhitellen vhenee 17 ja
18 sylest suulla 3:een ja 4:n virran latvapuolella. Mataltuminen ei
kuitenkaan ole aivan tasaista, sill on joukko hietasrkki, joista
suurin, Banco Ingls, on Montevideon kaakkoispuolella. Veden syvyys
tll srkll on ainoastaan 1-2 sylt.

Nimens, Rio de la Plata eli hopeavirta, sai se espanjalaisilta
lytjiltns, jotka nkivt virran rannalla olevilla asujamilla
hopeaisia koristeita y.m. esineit. Siit he pttelivt vasta lydetyn
maan olevan rikkaan tst jalometallista; arvelu, joka perstpin
kyll huomattiin erehdykseksi. Todennkisesti hopea oli Perusta taikka
Andes-vuorista, nykyisist Argentinan lnsi- tahi luoteismaakunnista
kotoisin.

Paran-virta, jonka pituus on noin 300 Ruotsin penikulmaa, saa alkunsa
Goyaz-vuorista Brasiliassa. Se on lpi vuoden purjehduskelpoinen
Corrientes'iin asti Paraguay'n purkautuessa siihen noin 100 penikulmaa
suusta, s.o. sen yhtymisest Uruguay'hin. Virran keskileveys sill
osalla on 7,200 jalkaa eli 2 virstaa, ja keskivyln keskisyvyys
noin 90 jalkaa. Corrientes'ist siihen kohtaan Paran'ta, jossa
lisjoki Yguaz laskee siihen eli noin 73 Ruotsin penikulmaa, on se
purjehdittava ainoastaan tulvaveden aikana, sill Apip-putoukset, noin
25 penikulmaa Corrientes'in ylpuolella, ovat muulloin mahdottomat
kulkea lpi muilla aluksilla kuin veneill. Virran keskileveys viimeksi
mainitulla osalla on 3,600-4,500 jalkaa. Yguaz'sta Guayr'n putouksiin
Brasiliassa, noin 31 penikulmaa, on Paran purjehduskelpoinen pienill
aluksilla ja kanooteilla, ylempn se sit vastoin on liikenteelle
kelpaamaton. Viime vuosisadalla on Guayr-putouksilla kyty ainoastaan
3 kertaa. Kapteeni Azara, joka siell kvi 1788, sanoo niist
seuraavaa.

-- "Putouksen kohdalta on Paran 4,600 yardia (13,800 jalkaa) leve,
jonka jlkeen se yhtkki muodostuu kapeaksi kanavaksi, noin 60 yardin
(180 jalan) leveydell, sislten vett melkein yht paljon kuin kaikki
Euroopan virrat yhteens sek syksyen eteenpin selittmttmll
raivoudella. Putous ei ole pystysuora, vaan muodostaa tasapinnan
viidenkymmenen asteen kaltevuudella. Kohina kuuluu 20 miles'in (noin 3
R. penikulman) phn ja vaahto kohoaa yls kolonneissa, jotka nkyvt
monen miles'in matkalle. Itse maakin tuntuu vapisevan veden
voimallisista sysyksist".

Veden pinnan korkeuden eroitus putouksen yli- ja alipuolen vlill on
noin 100 jalkaa ja veden paljous lasketaan olevan kaksi kertaa yht
suuri kuin Niagaran.

Paran'n etevin lisjoki on Paraguay, jolla on 176 R. penikulman
pituus, josta matkasta 144 p. on purjehduskelpoista pienille
hyryaluksille. Sen vesimr on noin 1/20 Paransta, keskileveys noin
1,000 jalkaa ja keskisyvyys virtavylss noin 20 jalkaa. Paraguay saa
lnnest nuot kaksi suurta lisjokea, Pilcomayo ja Vermejo, joilla
molemmilla on lhteens Boliviassa, mutta jotka kuitenkin suurimmalta
osalta pituuttaan ovat Gran Chacon aluskunnassa Argentinassa.

Uruguay, jonka pituus on yli 140 penikulmaa, on alajuoksultaan
purjehduskelpoinen ympri vuoden Salto'on asti, 40 penikulmaa suusta,
mutta purjelaivoille ainoastaan Paysand'hun. Heti Salto'n
pohjoispuolella ovat Salto Grande'n putoukset, josta seuraa, ett
virran ylemmll osalla ei ole kaupalle suurempaa merkityst, koska
vlill olevat putoukset estvt liikenteen jatkumisen alemmasta
osasta. Salto'sta suuhun on virran keskileveys noin 4,800 jalkaa.

Siit syyst, ett nm virrat erin vuodenaikoina kuitenkin ovat
purjehduskelpoiset satoja penikulmia sismaahan, on La Platan
virtajrjestll niin suuri merkitys maailman kaupassa. Ne suuret
rikkaudet jalometalleja, jotka ovat Argentinan luoteisissa maakunnissa
sek Boliviassa ja Perussa, voidaan mukavammin kuljettaa merelle pitkin
Paran'a ja sen mahtavia lisjokia, Paraguay'ta, Vermejo'a ja
Pilcomayo'a, kuin Andes-vuorien luoksepsemttmien vuoriharjanteiden
ja ahtaiden solien yli, jotka, vaikka lhell knnepiiri, suuren
korkeutensa thden ovat ikuisen lumen peitossa. Jotenkin runsaasti
haaroittunut rautatieverkko koettaa myskin parastansa kootessaan
niden, luonnon niin rikkaasti varustamien maiden tuotteita ja
viedessn niit purjehduskelpoisille virroille. Sitte kuin
Andes-vuorien takainen rautatie nyt on valmistunut Mendoza'sta
Uspallata-vuorisolan yli S:t Rosa'an Chile'ss. tulee luultavasti, niin
pian kuin tmn linjan suuret edut ovat tulleet yleisemmin huomatuiksi
ja arvostetuiksi, suurempi osa Chile'n kauppaa Euroopan kanssa
kulkemaan pitkin tt uutta rataa La Plata'an, ja siten vielkin
enemmn lismn tmn virran ja sen varrella olevien suurten
kauppapaikkojen merkityst maailman kaupassa.

Edellisten aikojen politilliset olot ovat vaikuttaneet sen, etteivt
La Plata-valtioiden viime aikoina tekemt suuret edistykset ole
kehittyneet vielkin korkeammalle. Koko sen ajan, eli noin kolmesataa
vuotta, kuin nm kolme valtiota olivat espanjalaisina kolonioina,
pysytettiin niiden henkinen niin hyvin kuin aineellinenkin kehitys
alhaisena. Ne suljettiin, niin paljon kuin mahdollista, muiden
maiden yhteydest. Siten emmaa Espanja oli pidttnyt itselleen
kauppamonopoolin uusissa valtioissa. Itsenisesti ne eivt saaneet
kyd kauppaa ulkomaiden kanssa eik omassakaan keskuudessaan. Kun
koloniat kasvoivat, ja tm niiden kehittymisen este alkoi tuntua kovin
raskaalta, puhkesi vapautussota v. 1810. Vaikka Argentina sodan
onnellisesti ptytty psi itseniseksi valtioksi, ei sen kauppa
kuitenkaan saattanut edisty entist enemmn, sill Espanja piti
edelleen Montevideon ja La Plata-virran suun miehitettyn siten
katkaisten kaiken kauppayhteyden uuden vapaavallan ja ulkomaiden
kesken. Kun Argentina ja Uruguay viimeinkin irroittivat itsens
Espanjan ikeest, seurasi hvittvi sisllisi sotia ja sittemmin,
v. 1835-1852, kenraali Juan Manuel de Rosan diktaattorina olo, jolla
ajalla hnen riitaisuuksistansa eurooppalaisten merivaltojen kanssa
syntyi vuosia kestv Buenos-Ayres'in ja Montevideon piiritys. Vasta
hnen kukistumisensa jlkeen, vuodesta 1852, ovat nm maat saaneet
vapaasti edisty, ja siit ajasta alkaen on La Plata-valtioiden
kaikenpuolinen nopea kehittyminen luettava.

La Plata-valtiot sijaitsevat suurimmaksi osaksi etelisess lauhkeassa
vyhykkeess, ainoastaan joku osa maakuntia Jujuy ja Salto sek Gran
Chaco'n alue Argentinassa kuin myskin Paraguay'n pohjoisosa on
kuumassa vyhykkeess. Kuitenkin kasvaa Argentinan pohjoisemmissa
maakunnissa useampia troopillisen ilmanalan trkeimpi tuotteita,
niinkuin sokuria, pumpulia, riisi, vhn kahvia ja troopillisia
hedelmi, banaaneja, ananaksia, kokosphkinit y.m. Paraguay, josta,
kuten jo sanottiin, ainoastaan pohjois-osat ovat kuumassa vyhykkeess,
kuuluu sen ilmanalaan ja kasvikuntaan nhden kokonaisuudessaan
troopillisiin maihin, jtten sek Brasilian ett myskin Lnsi-Indian
tuottamisvoimassa kauas jlelleen. Sen tuotteita viedn Paran-jokea
myten Buenos-Ayres'iin, joka niin sanoaksemme on koko Paraguay'n
yhteinen satamakaupunki. Argentinan keskimaakunnissa, samoin kuin koko
Uruguay'ssa on maa hyvin hedelmllist. Varsinaiset troopilliset kasvit
eivt siell oikein menesty, mutta puolitroopillisia ja lauhkean
vyhykkeen tuotteita viljelln menestyksell. Maissi ja nisu sek
hedelmt ja viinit ovat viljelyksen etevimpin esinein. Niden
seutujen etelpuolella ovat pampakset, rettmn avarat ruohokentt,
jotka penikulmittain ulottuvat ilman pienimpikn kohennuksia tahi
syvennyksi ja jotka hyvin soveltuvat maanviljelykselle. Toistaiseksi
on kuitenkin suurin osa niit viljelemttmin. Pampas rajoittuu
etelss Rio Chubut'iin, noin 42 asteella etelist leveytt. Siin
alkaa taas Patagonia, viel hyvin vhn tunnettu maa, jossa enimmkseen
kasvaa vain pensaita ja pienempi metspuita. Kau'impana etelss on
Tulimaa, joka on vielkin vhemmin tunnettu, kuin Patagonia. Siell
asuu yksinomaisesti indiaaneja. Koko lntisen Argentinan lpi
pohjoisesta eteln ulottuu Andes-vuorien mahtava jono monine
lumipeitteisille vuorihuippuineen, joista koko 19 on korkeampia kuin
Mont Blanc. Andes-vuoret ovat hyvin metallirikkaat, etupss kuparista
ja hopeasta. Maakunnat Catamarca, La Rioja, San Juan ja Mendoza ovat
tss suhteessa enimmn huomattavat. Andes-vuorista maa vhitellen
alenee itn pin. Argentinan keskiosa viel on jotenkin korkeaa,
etenkin San Luis'issa ja Crdoba'ssa, mutta kauempana idss ja
etelss ky se yh matalammaksi. Keskikorkeus San Luis'issa on noin
2,500 jalkaa ja Crdoba'ssa 1,400 jalkaa meren pinnasta. Buenos-Ayres,
joka on Argentinan itisin maakunta, ja koko Uruguay sit vastaan ovat
mataloita tasankomaita.

Suuria metsi tynn kalliita puulajia on Argentinan lntisiss ja
pohjoisissa maakunnissa, Gran Chaco'n ja Misiones'in aluskunnissa,
samaa valtiota, sek Paraguay'ssa. Uruguay, Argentinan eteliset
maakunnat ja pampas sit vastoin ovat melkein metsttmt.
Pienempi metsikkj ja puuryhmi siell ja tll kyll on osaksi
istuttamattomina ja osaksi, etenkin kaupungeissa ja kyliss,
istutettuna. Enimmkseen nm La Plata-valtioiden osat kuitenkin ovat
ruohoa kasvavaa, hiukan mkist maata. Aloeta ja kaktusta siell kasvaa
hyvin runsaasti.

On kieltmtn tosiasia, ett jos La Plata-valtiot saavat hiritsemtt
kehitty, ne saavuttavat korkean edistyksen asteen. Ne suuret
edistykset, joita nm maat ovat tehneet sitte vuoden 1852, jolloin
valtiolliset olot alkoivat sallia asukkaiden entist enemmn ja
jakamattomammin uhrata voimansa maansa vaurastuttamiseen, ovat takuuna
siihen. Hyv, lauhkea, ei liian kuuma eik liiaksi kylm ilmanala, maan
suuri hedelmllisyys ja sit paitsi sen rikkaat luonnolliset apulhteet
ovat, sikli kuin vkiluku lisntyy, kohottavat La Plata-valtioita ja
suurentavat niiden merkityst maailman kaupassa. Suurempi vestn
lisys on ainoa, mit nm kolme tasavaltaa nykyn parhaiten
tarvitsevat, ja se onkin jo paraikaa toteutumaisillaan sitte kuin
siirtolaisuus Euroopasta viime vuosina niin suuressa mrss on
lisntynyt. Trkeimmin tarvitaan uusia nuoria voimia raivaamaan
metsi, kyntmn ja viljelemn noita laajoja, melkein rettmi,
hedelmllisi tasankoja ja vuorista raastamaan niiden rikkaita
mineraalisia aarteita; sit tarvitsevat La Plata-valtiot, niinkuin
kaikki muutkin nuoret edistyviset maat.

Aikomuksemme on seuraavilla sivuilla antaa kuvaus siit
edistyskannasta, niill La Plata-valtiot nykyn ovat.






ARGENTINA.




Historia.


Viidennentoista vuosisadan loppu ja kuudennentoista alku oli suurten
maantieteellisten lytjen aikakausi. Espanja ja Portugali, sen ajan
molemmat etevimmt merivallat, kilpailivat sill alalla kunniasta ja
eduista. Kateus Portugalia vastaan, joka juuri silloin oli voittanut
Molukki-saaret ja lytnyt Brasilian, oli se vaikutin, mik saattoi
espanjalaiset toimittamaan sen retkikunnan, joka La Platan maat lysi.
Tahdottiin lyt lntinen tie Indiaan. Juan Diaz de Solis, jota
silloin pidettiin Espanjan kunnollisimpana merimiehen, rupesi retken
johtajaksi. Lht tapahtui Cadizista Lokakuulla 1515. Vastatuulien
ajamana tuli hn La Platan suuhun, jossa nousi maalle ersen saareen
Parann ja Uruguayn yhtympaikalla. Solis'in murhasivat kuitenkin kohta
maan alkuasukkaat erss toisessa maallenousussa virran itisell
rannalla lhell nykyist Maldonadon kaupunkia, jolloin miehist palasi
takaisin Eurooppaan. Sitte kului 12 vuotta ennenkuin jlleen kukaan
eurooppalainen nyttytyi "Rio Solis'en" rannalla. V. 1527 saapui sinne
tunnettu venetialainen meriretkeilij Sebastian Gaboto eli Cabot,
sitte kuin hn vestns kapinan vuoksi oli pakoitettu luopumaan
aikeestaan etsi tiet Atlantista Tyyneen mereen. Gaboto purjehti
aina Paraguay'hin saakka, mutta indiaanit ottivat hnt niin
vihollisesti vastaan, ett hnen tytyi palautua takaisin. Carcanal'in
yhtymiskohdalla Paranan perusti hn ensimmisen kolonian, Fort Sancti
Spiritus'en. Jalometallien haluaminen saattoi hnet sittemmin monille
retkille sismaihin. Niill asukkailla, joiden yhteyteen espanjalaiset
silloin tulivat, oli hopeaisia koristeita ja muitakin kapineita sek
astioita samasta metallista. Siit syyst otaksuttiin siell olevan
suuria hopeametallin rikkauksia. Sen johdosta antoi Gaboto virralle sen
nimen, jota se thn saakka on saanut kantaa: Rio de la Plata,
hopeavirta. Mutta hn pettyi toiveissaan lyt hopeita ja kultia.
Jonkun ajan kuluttua palasi hn Madridiin tehdkseen tili lydistn
ja hankkeistaan, jtten jotenkin vahvan miehistn Fort Sancti
Spiritus'een. Tm kuitenkin pian joutui riitoihin indiaanein kanssa,
jotka viimemainitut lopulta psivt voitolle ja polttivat Fortin;
muutamia eloonjneit espanjalaisia pelastui portugalilaiselle
alueelle Brasilian rannikolla. Kaksi yrityst oli siis mennyt hukkaan.
Mutta tst espanjalaiset eivt vhintkn pelstyneet. Sill
yrittelyhenki, seikkailu- ja keinottelukiihko olivat edelleen
Espanjassa mit korkeimmillaan. Don Pedro de Mendoza, erst maan
ylhisimmist ja kunnioitetuimmista perheist, teki hallituksen kanssa
kauppiaanomaisen sopimuksen. Hn varusti omalla kustannuksellaan
retkikunnan, ollen psev kaikkien voittamiensa maiden maaherraksi.
V. 1536 saapui Mendoza La Platan lntiselle rannalle ja laski Helmikuun
2 p:n Buenos-Ayres'en ensimmisen perustuksen. Kaupunki sai nimekseen
Santissima Trinidad, kun sen satama sit vastaan nimitettiin Santa
Maria de Buenos-Ayres'iksi. Nimi Buenos-Ayres, hyv ilma, annettiin
sille niiden raittiiden merituulien vuoksi, jotka sinne kespivin
puhaltavat, tehden sen muutoin tuskauttavan kuumuuden vhemmin
tuntuvaksi. -- Kohta kuitenkin ruuan puute ja indiaanien hykkykset
pakottivat Mendozan jttmn uuden perustuksensa ja vetytymn
eteenpin ylemmksi jokea Fort Sancti Spiritus'een. Tlt v. 1537
lhetettiin retkikunta, joka lysi Paraguayn ja perusti sen nykyisen
pkaupungin Asuncion'in. Retkikunnan pllikk Ayolas yritti sitte
retken Peruhun, vaan palausmatkalla murhasivat hnet ja kaikki
seuralaisensa vijyksiss olevat indiaanit, jotka olivat saaneet
tiet, ett he toivat mukanaan hopeata Perusta. Siirtolais-asutusta
jatkettiin seuraavina vuosina, vaikka jotenkin vhisess mrss, eri
pllikkjen ja maaherrojen johdolla. Myskin Perusta tehtiin retki,
jolloin perustettiin Santiago del Estero 1553, Tucuman 1565, Crdoba
1573, Salto 1582, Rioja 1591, Jujuy 1592.

Chilest tulleet uudisasukkaat asettuivat n.s. Cuyon maakuntiin, jotka
viel kauan myhemmin luettiin Chileen. V. 1555 maa sai ensimmisen
piispansa, Pedro la Torre'n, joka Madridista toi mukanaan
virkavahvistuksen uudisasukkaiden itsens valitsemalle maaherralle
Yrala'lle. Asuncion oli niin aikoina espanjalaisen siirtokunnan
ppaikka. Keskuun 11 p:n 1580 perusti navakka Juan de Garay
Buenos-Ayres'in uudestaan. Mutta muutamia vuosia myhemmin indiaanit
murhasivat hnet erll retkell Santa F'hen.

Espanjalaisten ja alkuasukkaiden keskininen suhde ei ollut suotuisa.
Elettiin tydell sotakannalla toistensa kanssa, jolloin espanjalaiset
eivt suinkaan osottaneet mitn slivisyytt, vaan tekivt itsens
julmuudesta ja kovuudesta kuuluisiksi. On muistettava, ett se oli
yhtaikaa ja saman kuninkaan hallitessa, kuin Alba tuli maailman
kuuluisaksi verilylyistn ja julmuuksistaan Alankomaissa. Myskin
tll espanjalaiset kokivat knnytt asukkaita ainoaan vanhurskaaksi
tekevn uskontoon. Suojellakseen maamiehin nit julmuuksia vastaan
kutsui Paraguay'n maaherra, itse maassa syntynyt mies, jesuitit maahan.
V. 1591 saapuikin sinne kaksi jesuittia, is Tuomas Field ja is
Ortega, jotka vaikuttivat semmoisella menestyksell, ett 37 vuotta
myhemmin jesuittilhetys luki maassa 110,000 uudesta kastettua.
Jesuitit psivt vallitseviksi Paraguay'ssa, joka v. 1680 julistettiin
itseniseksi siirtomaaksi, ja hallitsivat patriarkallisesti, mutta
kuitenkin indiaanien hyvksi suuremmassa mrss, kuin mit ainakin
muissa maakunnissa tapahtui.

Buenos-Ayres kuului thn aikaan Perun sijaiskuninkaan hallitukseen.
Sill oli kuitenkin oma kuvernri. Kaupungin kauppa ja varallisuus
edistyi niin, ett se hertti myskin Sevillan porvarien kateutta, ja
heidn onnistui hankkia Buenos-Ayres'ille kielto maahan tuonnista
muualta kuin Perun kautta; vienti samoin rajoitettiin 16,000 busheliin
nisuja, 25 tonniin lihaa sek samaan mrn talia. Nm kiellot
kuitenkin antoivat aihetta hyvin laajaan salakauppaan. Sit
edistkseen portugalilaiset v. 1680 perustivat Colonia de San
Sacramento'n Buenos-Ayres'ia vastapt virran toiselle puolelle.
Mainittakoon tss myskin, ett englantilaiset Utrecht'in rauhanteossa
saivat monopooliksensa tuoda neekeriorjia La Plataan, jonka jlkeen
pieni kukoistava kolonia nousi Buenos-Ayres'issa.

Kahdeksannellatoista vuosisadalla Buenos-Ayres'in monta kertaa
tytyi suojella itsen portugalilaisten ja indiaanien hykkyksi
vastaan. V. 1724 esiintyi ers portugalilainen laivasto Montevideon
lahdekkeessa, mutta kenraali Bruno de Zabala pakoitti sen vetytymn
takaisin. Sama kenraali perusti v. 1726 Montevideo'n kaupungin. V. 1762
pakoitettiin portugalilaiset, jotka partiomatkoilla ja pienill
meriretkeilyill jatkoivat levottomuuksiaan Buenos-Ayres'issa,
jttmn virran varrella olevan varustetun asemansa, Colonia de San
Sacramento'n. Pariisin rauhanteossa seuraavana vuonna heidn kuitenkin
onnistui voittaa takaisin tm asema, mutta he pakotettiin viimein
lyhyen sodankynnin jlkeen 1776 vuoden lopulla ja seuraavan vuoden
alulla lopullisesti luopumaan siit. Samaan aikaan julistettiin
Buenos-Ayres sijaiskuningaskunnaksi. Ensimmiseksi sijaiskuninkaaksi
tuli kenraali Zeballos, joka oli johtanut pllikkyytt riidoissa
Portugalia vastaan. Buenos-Ayres'in sijaiskuningaskuntaan kuuluivat
maaherrakunnat Paraguay, Tucuman, Cuyo ja Rio de la Plata. V. 1780
alettiin perustaa kolonioita myskin Patagonian rannikoille. Samoin
kuin Espanjasta, ajettiin jesuitit myskin La Platasta v. 1767, joka
tapahtui siten, ett ern aamuna saarrettiin heidn luostarinsa ja
vietiin heidt laivalle, joka viivyttelemtt vei ne Cadiz'iin.
Joitakin henkisen edistyksen merkki, vaikka tosin heikkoja ja
niukkoja, huomataan tll aikakaudella. V. 1799 ilmestyi ensimminen
sanomalehti maassa, kohta sen jlkeen perustettiin lkeopillinen
koulu, taideakatemia ja ranskankielen oppilaitos Buenos-Ayres'iin.

Sodan aikana Napoleonia vastaan tekivt englantilaiset v. 1806-7
kaksi yrityst nousta maalle ja rynnt La Platan alueesen, mutta
heidt lytiin, molemmilla kerroilla urhoollisesti takaisin. Maan
sijaiskuninkaalla Sobre Montella ei kuitenkaan ollut mitn osaa thn
kunniaan; hn oli pinvastoin englantilaisten lhestyess kiiruhtanut
saattamaan kallista omaa personaansa turvaan pakenemalla sismaahan.
Kun hn sitte englantilaisten poistuttua tuli takaisin, piti
urhoollinen kansa hpen hnt en totella. Sijaiskuningas
julistettiin eroitetuksi. Espanjasta lhetettiin uusi sijaiskuningas,
joka kuitenkin kohta huomattiin hyvin huonosti valituksi. Hn oli
ankara ja vlinpitmtn mies, sotamarsalkka Cisneros, joka jyrksti
vastusti kaikkia hernneen vapaudentunnon ilmauksia. Hn tuli siis
kansan vihatiksi. Asiain nin ollen, saapui tieto, ett juntta
Sevillassa oli lakannut hallitsemasta. Oltiin eptietoisina, ket
oikeastaan tulisi pit herrana, kuningastako, joka oli eroitettu,
vaiko junttaa, joka oli kumottu. Ptettiin kutsua kansalliskokous.
Se kokoontuikin Toukokuun 22:na pivn 1810 ja julisti sijaiskuninkaan
urotyn loppuneeksi sek ptti asettaa hallitusneuvoston,
jonka tulisi valvoa hallintoa. Kohta pidetyiss vaaleissa psi
espanjalais-ystvllinen puolue voitolle, ja Cisneros valittiin
neuvoston presidentiksi. Asiain tllainen meno hertti etenkin yleist
tyytymttmyytt ja Buenos-Ayres'in vest pakotti valitsemaan uuden
neuvoston, jonka jseniksi valittiin pelkki itsenisyyden ystvi.
Toukokuun 25:n pivn, jolloin vaali tapahtui, viettvt
Argentinalaiset vapautensa vuosijuhlaa -- Espanjalais-ystvllinen
puolue, joka siten joutui tappiolle Buenos-Ayres'issa, asetti
pkortteerinsa Montevideo'on ja taisteli innolla isnmaan ystvi
vastaan. Kuitenkin vallankumousliike lhetettyjen asiamiesten kautta
voitti liittolaisia kaikkialla maassa ja vastustajien toimilla ei ollut
kovinkaan suurta menestyst. Kapinaliike sai tehokasta apua myskin
Englannilta. Etelmaalaisen vilkkaalla mielikuvituksella uskottiin nyt
heti voitavan vapauttaa koko espanjalainen Etel-Amerikka emmaan
ylivallasta. V. 1811 lhetettiin joukko kenraali Manuel Belgranon
johdolla Paraguay'hin voittamaan ttkin maata vallankumoukseen
osalliseksi. Mutta siell krsittiin pettymyst: Paraguay kyll
julisti itsens vapaaksi Espanjasta, mutta ei tahtonut tiet mitn
yhdistyksest Buenos-Ayres'iin, vaan selitti olevansa itseninen
valtio. Parempi onni oli Belgranolla seuraavana vuonna, milloin
Tucumanin luona voitti Perusta tulevan espanjalaisen sotajoukon.
V. 1813 hn hvitti ja vangitsi ern espanjalaisen sotajoukon Salton
lheisyydess ja meni juhlakulkua thn kaupunkiin. Tammik. 31
pivn 1813 kokoontui jokaisen maakunnan edustajat kongressiin
Buenos-Ayres'iin. Tm ei kuitenkaan toimittanut muuta mainittavaa,
kuin hyvksyi Belgranon ja hnen armeijansa esittmt kansallisvrit:
sininen, valkea, sininen: vahvisti maan vaakunan ja julisti kaikki sen
jlkeen maassa syntyvt orjat vapaiksi. Seuraavina ensi vuosina
taisteltiin vaihtelevalla onnella. Espanja lhetti laivaston ja
apujoukkoja Montevideoon. Talvella 1813 isnmaanystvien amiraalin,
Brown'in onnistui hvitt espanjalainen laivasto ja valloittaa
Montevideo. V. 1816 kokoontui kansalliskongressi Tucumanissa ja
Heinkuun 9 pivn juhlallisesti julisti niden _yhdistyneiden
maakuntien_ itsenisyyden.

Kun asiat nin olivat selvinneet, saatettiin menestyksell alkaa tehd
velji Chiless ja Perussa osallisiksi vapauden eduista. Kenraali San
Martin, joka tuli ylipllikksi Belgrano'n jlest, kulki v. 1818
sotajoukkoineen Andes-vuorien yli ja saavutti voitoillaan Chacobuco'n
ja Mayp'n luona Chilelle vapauden. Heinkuun 3 pivn 1821 miehitti
hn Perun pkaupungin Liman, jolloin Espanjan valta Etel-Amerikassa
tuli kokonaan murretuksi. Pyh allianssi, joka samaan aikaan
melkein kaikkialla Euroopan mannermaalla menestyksell puolusti
perintlaillisuuden asiaa, kyll aikoi sinne lhett sotajoukon ja
laivaston saadakseen myskin tll "oikeudenmukaisen" monarkillisen
vallan entiseen kuntoon, mutta Englanti esti sen siit.

Itsenisyys oli nyt turvattu, vaan sisll maan vallitsi anarkia,
vallattomuus. Oltuaan vuosisatoja Espanjan tydellisess politillisessa
holhouksessa -- kaikki virkamiehet olivat syntyperisi espanjalaisia
-- kansalla ei ollut minknlaista itsehallinnon kyky. Plliseksi oli
pitk sota-aika useissakin sotapllikiss kasvattanut tavan komentaa
ja tulla totelluksi, tutustanut nmt jonkinmoiseen mahtavuuteen, josta
luopuminen heist tuntui vaikealta. Sit paitsi Buenos-Ayres'illa ja
maakunnilla oli erivt harrastukset; kun edellinen tahtoi yhdist
kaikki maakunnat yhteisen hallituksen johdantoon, jolla tulisi
olemaan istuimensa Buenos-Ayres'issa, suosivat maakunnat sit
vastoin enimmn liittovaltaista hallitusmuotoa, samanlaista kuin
Schweitzin ja Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen. Siten syntyi kaksi
toisiansa vastustavaa puoluetta, unitarinen (ykseyshallinnollinen)
ja federalistinen (liittovaltainen). V 1814-1820 oli hallituksen
pllikkn yksi ja toinen -- enimmkseen johtajan nimell -- vaihtuen
tihen, eroamalla hallituksesta joko vapaaehtoisesti taikka
vastustajain pakoituksesta. V. 1820 julistettiin yhdysvalta
tydellisesti hajoitetuksi, ja kukin maakunta sai vapauden jrjest
hallintonsa miten itse tahtoi. Tm julkisesti ilmoitettu hallituksetta
olo kesti vuoteen 1825, milloin Buenos-Ayres'iin kokoontui lhetystj
joka maakunnasta kongressiin, joka valitsi Bernardino Rivadavian tmn
uudestaan perustetun yhdysvallan presidentiksi. Hn oli ennen ollut
ministerin Buenos-Ayres'issa ja hnt kunnioitettiin Argentinan
etevimpn valtiomiehen. Mutta hnkn ei saattanut pysy kauan
hallituksen johdannossa. Unitaristen periaatteittensa thden tuli hn
pian riitaan kongressin kanssa ja otti eron v. 1827. Brasilia oli sill
aikaa, v. 1825, alottanut sodan Argentinaa vastaan, vaan sen voitti
amiraali Brown 1827 merell Juncalin luona ja kenraali Alvear maalla
Ituzaing'n luona sek pakotettiin luopumaan vaatimuksestaan saada
Montevideo (Banda Oriental), joka sen jlkeen julistettiin itseniseksi
ja otti nimekseen Republica Oriental del Uruguay.

Kun sota Brasiliaa vastaan oli pttynyt, puhkesivat sislliset
riitaisuudet uudelleen unitaristien ja federalistien vlill. Maa
hajaantui viiteen toisistansa riippumattomaan eri alueesen, joissa eri
kenraalit kussakin anastivat hallinnon. V. 1829 tuli Juan Manuel
Rosas Buenos-Ayres'in kuvernriksi. Hnen onnistui voittaa monta
kilpailijaansa, ja sen jlkeen hn teki suuren retken indiaaneja
vastaan karkoittaen ne Rio Negron toiselle puolelle. Jlkeenpin erosi
hn vallasta, mutta valittiin v. 1835 diktaattoriksi ja hallitsi sitte
aivan kuin tydellinen tyranni. Alipllikkns Quiroga'n hn lhetti
kuvernrin hallitsemaan sismaata. Vaan kun tm murhattiin matkalla,
antoi Rosas ampua Santa F'n ja Corrientes'in kuvernrit, vaikka ei
ollut mitn todisteita heit vastaan murhan osallisuudesta. Semmoinen
hallintotapa luonnollisesti synnytti tyytymttmyytt ja kapinaa.
Corrientes nousi kapinaan v. 1839, mutta Rosas lannisti sen tappelussa
Paso Largo'n luona. V. 1841 seurasi uusi kapina kenraali Lavalle'n
johdolla, mutta Lavalle joutui vangiksi ja ammuttiin Lokakuussa
samana vuonna. Ulkopolitiikassaan oli Rosas ankara mutta
ajattelemattoman nativismin puoltaja. Julistaessaan Paran'n ja
Uruguay'n virrat suljetuiksi kaikilta vierailta lipuilta, hankki hn
vihollisikseen Englannin ja Ranskan, joilla oli suurin laivaliike
nill kulkuvylill. Montevideon puolustuksen sen unitariset asukkaat,
Rosan viholliset, olivat uskoneet kenraali Paz'ille. Hn kesti
plinnoituksessaan Cerron huipulla Montevideon luona kenraali Oribe'n
piirityshykkyksi, jotka kestivt kahdeksan vuotta, 1843-1851,
antamatta tt vhptist mutta luoksepsemtnt linnoitusta
vihollisen valtoihin. Vihdoinkin saivat Rosan useat viholliset
johtajakseen Entre Rios'in kuvernrin, kenraali Urquiza'n, joka
yhteydess Corrientes'in maakunnan ja Brasilian kanssa ensin vapautti
Montevideon linnoituksen piirityksest ja voitti sitte Rosan sotajoukon
Monte Caceros'in luona lhell Buenos-Ayres'ia. Rosas psi erll
englantilaisella sotalaivalla pakoon Englantiin. Vh ennen olivat
ranskalaiset ja englantilaiset sotalaivat murtaneet tuiman tappelun
perst Obligado'n luona Uruguay-virran sulun. Laivakulku julistettiin
vapaaksi kaikille kansoille.

Rosas'in kukistuksen jlest syntyi uusia sisllisi riitoja. V. 1854
julistettiin kenraali Uruquiza erss Paran'n kaupungissa pidetyss
kansalliskokouksessa _Argentinalaisen liittovallan_ ensimmiseksi
presidentiksi. Buenos-Ayres oli sill vlin julistanut itsens toisista
maakunnista eli valtioista riippumattomaksi ja joutui eripuraisuuteen
niden kanssa. Siit seuraavissa tappeluissa psi Buenos-Ayres lopulta
voitolle. 1862 sai _Argentinalainen tasavalta_ liittovaltaisen
hallitusmuodon, sen presidentiksi valittiin kenraali Mitre kuudeksi
vuodeksi. Pkaupungin valitsemiskysymys, joka silloin jtettiin
sillens ja vasta 1881 ratkaistiin Buenos-Ayres'in eduksi, tuotti
kahdenkymmenen vuoden ajalla paljon epvarmuutta. Sitte kuin tm
kysymys oli ratkaistu, tulivat edistykset, jotka 1862 vuodesta saakka
jo olivat ripeit, vielkin huomattavammiksi. Kansan sivistyst ja
koululaitosta edistettiin, rakennettiin rautateit ja sananlennttimi.
Kaupan hyvksi tehtiin paljon, muun muassa rakennettiin suurenmoinen
laivavarvi Buenos-Ayres'in lhelle, Bocan luo. Maahan siirto on
mytns ollut lisntymss ja on nyt lhinn Pohjois-Amerikan
yhdysvaltoja suurin maailmassa, ennustaen nille maille yh suurempaa
edistyst, jos vaan voidaan silytt sisllist yksimielisyytt, ja
jos ilmanala ja valtiolaitos osoittautuvat sopiviksi kasvattamaan
voimallista ja valistunutta vest, joka kykenee hyvkseen kyttmn
maan hedelmllisyytt ja yleens rikkaita luonnon varoja.

[Lhtein on kytetty: Napp, "Die Argentinische Republik". Buenos-Ayres
1876 ja M. G. and E. T. Mulhall, "Handbook of the River Plate".
Buenos-Ayres 1885.]




Hallitusmuoto.


Argentina on tasavalta-yhdistys, johon kuuluu 14 yhdysvaltiota eli
maakuntaa ja 4 yhdys-aluskuntaa. Tmn yhdystasavallan phenkil on
presidentti, jonka tulee olla syntyperinen argentinalainen, ja joka
aina valitaan kuudeksi vuodeksi. Hnt ei saa niden kuuden vuoden
kuluttua valita jlleen, vaan vasta kuuden vuoden vliajan perst.
Nykyinen presidentti toht. Miguel Juarez Celman valittiin virkaansa
Lokakuun 12 pivn 1886. Argentinan perustuslaki on vapaamielisin koko
maailmassa, ei edes Yhdysvaltoja pois lukematta, vaikka nm ovat
Argentinan hallintojrjestelmn esikuvana. Useita mryksi on tll
net uudestaan sepitetty vielkin vapaamielisempn suuntaan.

Hallitusneuvostossa on kuusi vastuunalaista ministeri, nimittin:
sis-, ulko-, finanssi-, opetus-, sota- ja maanviljelys-asiain
ministeri. Viel aivan skettin oli niit ainoastaan viisi, mutta
1870-luvulla muodostettiin kuudes, maanviljelysministerin toimi,
maanviljelyksen eduksi. Jokaisella nill ministereill on 9,000 doll.
palkkaa. He eivt saa olla kongressin jsenin, mutta ovat oikeutetut
olemaan lsn kongressin keskusteluissa ja ottamaan osaa niihin, vaan
heill ei ole nestysoikeutta. Tm on hyv seikka, sill siten
kongressi saa itse hallituksen jsenilt kuulla heidn mielipiteens
kaikista kysymyksess olevista asioista, ja jlkimmiset, siin
tapauksessa, ett nurinaa syntyisi hallitusta vastaan, ovat heti
tilaisuudessa puolustaa itsen sek esitt perussyyllisi
ehdotuksiaan kysymyksess oleviin kohtiin. Siten voipi esty
mahdollisia vrin ymmrtmisi ja turhaa ajanhukkaa.

Ministereill on toimena huolentaa juoksevia asioita ja
allekirjoituksellaan vahvistaa presidentin toimeenpanot. Ilman tt
allekirjoitusta ei presidentin ptksill ole laillista voimaansa.
Jokainen ministeri on vastuunalainen toimenpiteistn, jotka hn
allekirjoituksellaan vahvistaa, samoin kuin niistkin, joita koko
ministeri yhteisesti ptt. Yhdell ministerill yksinisen on
oikeus ptt ainoastaan silloin, kuin asia koskee hnen johdettavansa
ministeriviraston sisllist hallintoa. Kongressin alkaessa tulee
ministerien joka vuosi antaa yhteisesti lavea selitys koko maan
tilasta, ja jokaisen erityisesti siit hallinnon osasta, jota hn
hoitaa. Ministerit eivt saa tmn virkansa ohessa olla senaatin eik
edustajakammarin jsenin.

Kongressissa, joka kokoontuu Buenos-Ayres'iin joka vuosi Toukokuun
1:st Syyskuun 30 pivn, on kaksi kammaria, senaatti ja
edustuskammari. Senaatissa on 30 jsent, jotka valitaan yhdeksksi
vuodeksi. Buenos-Ayres-maakunta ottaa thn osaa neljll
senaattorilla, joista kaksi on maaseudulta ja kaksi pkaupungista, ja
muut maakunnat itsekukin kahdella. Niden tulee olla vhintkin 30
vuoden ikisi ja asuneet vhintn kuusi vuotta siin maakunnassa,
josta ovat valitut. Edustajakammarissa taas on 86 jsent, joista
Buenos-Ayres lhett 25, Crdoba 11, Santiago del Estero ja Entre Rios
kumpikin 7, Corrientes 6, Tucuman 5, Santa F, Catamarca ja Salto kukin
4, San Luis, Mendoza ja San Juan kukin 3 sek La Rioja ja Jujuy
kumpikin 2 edustajaa. Nmt valitaan neljksi vuodeksi. Heidn tulee
olla viidenkolmatta vuoden ikisi ja asuneet maakunnassaan vhintn
kaksi vuotta ennen vaalia. Sek senaattorit ett edusmiehet nauttivat
valtiolta 4,000 dollarin vuotuista palkkaa. Ulkomaalaiset voivat,
oltuaan yht mittaa kaksi vuotta Argentinassa, pst tasavallan
kansalaisiksi ja ovat silloin vaalikelpoiset kongressiin. Tm kahden
vuoden aika saattaa erityisiss tapauksissa tulla lyhennetyksi, jos
kysymyksess oleva henkil nimittin on tehnyt maalle jonkun hyvn
tyn tahi jos hnen arvellaan vastaisuudessa tulevan erityisesti
hydylliseksi. -- Senaattoreja eroaa joka kolmantena vuotena kolmasosa
arvalla, ja heidn paikkansa tytetn uusilla vaaleilla niist
maakunnista, joista eronneet jsenet olivat. Edustajakammarin jsenet
taasen eroavat kahden vuoden kuluttua puoliksi, samoin arvalla, ja
heidn paikkansa tytetn samalla tavalla kuin senaattorienkin.
Tasavallan varapresidentti on myskin senaatin puheenjohtaja, mutta
hnell on nestysoikeus ainoastaan silloin, kuin kahta erilaista
mielipidett kannatetaan yht suurella nimrll. Jos tasavallan
presidentti sairauden tahi muun oikeutetun syyn thden on toimestansa
estettyn ja varapresidentti hoitaa hnen tointansa, tytyy senaatin
valita siksi aikaa vliaikainen puheenjohtaja.

Kumpaisellakin kammarilla on oikeus esitt uusia
lakiehdotuksia. Vero- ja sota-asioissa on ainoastaan edustajakammarilla
ehdotteluoikeus. Jos se kammari, jossa uusi lakiehdotus on esitetty,
sen hyvksyy, menee asia toisen kammarin keskusteltavaksi. Jos se
myskin siell hyvksytn, asetetaan se presidentin vahvistettavaksi,
ja tulee uusi ehdotus laiksi niin pian kun tm vahvistus on saatu.
Jokainen kumpaisenkin kammarin hyvksym lakiehdotus on presidentin
lhetettv takaisin kammareille kymmenen typivn kuluessa siit
pivst, jolloin se hnelle annettiin vahvistettavaksi, muuten se
luetaan vahvistetuksi laiksi. Tten saadaan se etu, ett'ei presidentti,
viivyttmll hyvksymystns hnelle vastoinmieliselt ehdotukselta,
voi est lakia saamasta asianmukaista voimaa, ja tekee mahdottomaksi
kaiken viivyttelypolitiikin hnen puoleltansa. Ei mitn lakiehdotusta,
joka on tullut jommankumman kammarin kumoamaksi, voida saman
istuntoajan kuluessa ottaa uudestaan tarkasteltavaksi. Jos joku
lakiehdotus kokonaisuudessaan tahi osaksi tulee presidentin kumoamaksi,
s.o. ei saa hnen vahvistustansa sitte kuin kumpainenkin kammari on sen
hyvksynyt, lhetetn se takaisin sille kammarille, josta se lhtikin.
Tm ottaa asian uudelleen ksiteltvksi, ja jos se tulee hyvksytyksi
kahden kolmanneksen nien enemmistll, lhetetn se toiseen
kammariin. Jos se ei saa molemmissa kammareissa tt nten enemmist,
hyljtn ehdotus. Vaan jos se toisessakin kammarissa saa yht suuren
nien enemmistn, lhetetn ehdotus takaisin presidentille, joka
silloin on _velvollinen_ vahvistamaan sen.

Ei ketn kongressin jsent voida milloinkaan syytt tahi oikeudessa
kuulustaa siit mielipiteest, mink hn on virkaansa toimittaessa
lausunut, tahi puheesta, jonka hn on pitnyt. Ei myskn voida
senaattoria tahi edusmiest vangita mistn rikoksesta, lukien siit
ajasta, jolloin hnet valittiin, siihen saakka, kuin hnen toimensa
kongressin jsenen kest, ennenkuin se kammari, johon hn kuuluu, on
tutkinut hnt vastaan tehdyn syytksen ja, siin tapauksessa, jos se
huomataan hpisevksi ja kuolemanrangaistuksen arvoiseksi, on hnet
virasta erottanut.

Hallitus puoltaa roomalaiskatolilaista kirkkoa valtiokirkkona, mutta
jokainen kansalainen on oikeutettu kuulumaan mihin muuhun kirkkoon
hyvns ja vapaasti harjoittamaan sen kirkon tunnustusta. Valtiokirkon
piispat ja papit ovat vaalikelpoiset kongressiin, joka sit vastoin on
suljettu munkeilta.

Koko tasavallan valtiomenot maksaa liittohallitus niill varoilla,
joita se kantaa, valtion maatilojen ja Kansallispankin tuloilla,
tuonti- ja vientitullin tuloilla j.m.s. Valtiovelka nousi vuoden 1888
lopussa tuohon tavattoman suureen summaan 555,205,228 dollaria eli yli
2 3/4 miljaardia Suomen markkaa, josta ulkomaalaisia lainoja on
336,807,355 dollaria ja kotimaisia 218,397,873. Naiden lainojen korko
nousee yhteisesti yli 5 prosentin -- niiss on lainoja 7:kin prosentin
korolla -- ja kaikki ovat tehdyt melkoisella poman alennuksella.
Kun kaikkien lainain korko on luonnollisesti suoritettava kullassa,
samoin kuin maksut kaikista maahan tuoduista tavaroista sek niiden
kuljetuksesta, niin lisntyvt siit menot ja samoin kasvaa vuosittain
valtiokassan vailinkikin, jota vuosi vuodelta koetetaan peitt
uusilla, sopimattomin ehdoin tehdyill lainoilla. Viime vuosina
neuvottelivat kaikki tasavallan maakunnat, paitsi Jujuy, uusista
lainoista, yhteens yli 100 milj. dollaria. Siit otti Buenos-Ayres'in
maakunta yksinn 17 milj. ja kaupunki Buenos-Ayres 10 milj. dollarin
lainan. -- Luonnollisesti ei tmminen rahapolitiikki pitklt kannata,
josta vlttmttmsti seuraa valtion vararikko. Sanomalehdistss
on kyll ollut varoittavia ni nit alituisia uusia, suuria
lainantekoja vastaan, ja tulevat varoitukset yh useammiksi kuta
vastahakoisempia eurooppalaiset lainanantajat ja pankkiirit ovat uusien
lainojen antamiseen.

Mitn tullirajaa yksityisten yhdysvaltioiden vlill ei ole, ja muita
tullihuoneita kuin liittohallituksen ei saa olla olemassa.

Yhdysvaltioilla on kullakin oma tasavaltaisessa hengess laadittu
hallitusmuotonsa ja hallitaan eduskuntaisen tasavallan alkuperusteiden
mukaan, mutta ne eivt kuitenkaan voi tehd politillisia sopimuksia,
eivtk myskn sis- tahi ulkokauppaa koskevia sopimuksia, eivt saa
lyd rahaa eivtk perustaa setelien antamiseen oikeutettuja pankkeja
ilman liittohallituksen myntymyst. Ne eivt myskn saa asettaa
sotajoukkoja eivtk varustaa sotalaivoja, ellei ulkoapin hykkv
vaara ole niin suuri, ett'ei mitn apua ennt liittohallitukselta
pyyt tahi saada. Eri yhdysvaltioiden korkein pllysmies on
kuvernri, jonka jokainen valtio itse valitsee. Hn ei saa olla
kongressin jsen. Liittohallituksella on oikeus sekaantua yksityisten
valtioiden sislliseen hallitukseen ainoastaan silloin, kuin on
kysymyksess suojella tasavaltaista hallitusmuotoa, varjella sit
loukkauksilta, ja siin tapauksessa, ett se kapinan tahi jonkin muun
liittovaltion hykkyksen thden tulisi hvitetyksi, palauttaa ne
jlleen jrjestykseen. Jos isnmaa tahi laki on vaarassa, on jokaisen
argentinalaisen porvarin velvollisuus tarttua aseihin niit
suojellaksensa. Kun ulkomaalaiselle annetaan kansalaisoikeudet, saa hn
itse mrt, tahtooko ensimmisen kymmenen vuotena ottaa tmn
velvoituksen tahi ei; mutta mainitun kymmenen vuoden ajan kuluttua on
hn siihen pakoitettu, niinkuin jokainen muukin kansalainen. -- Mikn
maakunta ei saa julistaa sotaa toistansa vastaan, vaan jos
riitaisuuksia syntyy, ratkaisee ne liittohallitus.

Jokainen kansalainen nauttii myskin kaikissa muissa maakunnissa samoja
vapautuksia ja oikeuksia, kuin siin maakunnassa, jonka varsinainen
kansalainen hn on. Ulkomaalaiset, jotka asuvat maassa, vaan eivt ole
varsinaisia kansalaisia, nauttivat samoja kansalaisoikeuksia, kuin maan
omatkin asukkaat. He voivat harjoittaa mit ammattia hyvns sek pit
mit kauppaa ja teollisuusliikett vain haluavat. He voivat myskin
omistaa maatilan sek vapaasti ostaa ja myyd sen, ilman erityist
lupaa siihen hankkimatta. On jo ennen mainittu, ett he myskin voivat,
valtion asiaan sekaantumatta, harjoittaa mit uskontoa tahtovat. He
eivt myskn ole pakoitetut mrttyjen vuosien kuluessa hankkimaan
itselleen kansalaisoikeuksia, vaan voivat muukalaisina oleskella maassa
mrttmn ajan, jos nimittin katsovat sen paremmaksi kuin ruveta
maan kansalaisiksi. Heidn ei myskn muukalaisina tarvitse suorittaa
suurempia veroja, kuin maan omien alammaistenkaan.

Laivakulku sisemmiss jo'issa on vapaa kaikille kansoille ja lipuille,
kun vaan noudatetaan niit sdksi, jotka tt laivakulkua varten
ovat kytnnss. Laivan, joka on mrtty menemn toisesta
maakunnasta toiseen, ei tarvitse poiketa vlill oleviin satamiin
suorittaakseen minknlaisia maksuja eik mitn kauttakulkutullia
niist tavaroista, joita se kuljettaa jonkun maakunnan lpi.
Tasavallassa ei saa ensinkn olla orjia. Jokainen sopimus ihmisten
kaupasta pidetn rikoksena ja rangaistaan sen mukaan; siten ei
ainoastaan orjan ostaja, vaan myskin myyj samoin kuin se notarius tai
virkamies, joka kauppakontrahdin vahvistaa pidetn rikollisena. Orja,
joka tavalla tahi toisella on maahan tullut, on vapaa heti kun vain on
Argentinaan astunut.

Aatelistoa ei ole, eik myskn ole olemassa mitn etuoikeutta
syntypern taikka arvonimen kannalta. Tydellinen yhdenarvoisuus
vallitsee tss suhteessa kaikkien kansalaisten vlill, ja ainoastaan
persoonallinen kyky ja etevyys on mrvn kaikkia valtion
virkamiehi asetettaessa. Kaikkien yhtlisyys on myskin veroituksen
perusteena.

Jokainen tasavallan kansalainen saa vapaasti hoitaa omaisuuttaan, ja
maan pakkoluovutus, miss se yleiseksi hyvksi katsotaan
tarpeelliseksi, on luvallista ainoastaan kongressin nimenomaisella
suostumuksella. Ainoastaan kongressi voipi kantaa veroja ja mrt
tullimaksut.

Jokainen kirjailija ja keksij on yksinn teoksensa tahi
keksintns omistaja, ja tm hnen oikeutensa voidaan hnelt saada
ainoastaan laillisella kaupalla. Omaisuuden takavarikkoon ottaminen
rangaistusmryksen on ainaiseksi poistettu.

Jos perustuslain muutoksia katsotaan tarpeellisiksi, niin voi kongressi
niit tehd ainoastaan kahden kolmanneksen nten enemmistll.

Toimeenpanevaa valtaa kytt, kuten jo on mainittu, kuudeksi
vuodeksi valittu presidentti. Hnt auttaa varapresidentti ja
kammareille vastuunalaiset ministerit. Sek presidentin ett
varapresidentin tulee olla syntyperisi argentinalaisia tahi ainakin
syntyperisist argentinalaisista vanhemmista, jos ovat syntyneet
Argentinan ulkopuolella ja muutoin tytt samat ehdot, kuin mit
senaattorinkin vaaliin kelpaavalta vaaditaan. Presidentti samoin kuin
varapresidenttikn ei saa tmn virkansa ohessa toimittaa mitn muuta
virkaa. He eivt myskn ole oikeutetut ottamaan minknlaisia
palkintoja yksityisilt maakunnilta enemp kuin koko kansaltakaan.
Presidentin samoin kuin varapresidentinkin vaalissa menetelln siten,
ett pkaupunki niinkuin maakunnatkin valitsevat kukin valitsijoita,
kaksi kertaa niin monta kuin he lhettvt senaattoreja ja edustajia
kongressiin. Valitsijat kirjoittavat joka maakunnassa vaaliluettelot
sek allekirjoittavat ne, vahvistavat sinetilln ja lhettvt
senaatin puheenjohtajalle. Kun kaikki vaaliluettelot ovat saapuneet,
avaa ne hn ja yksi senaattori sek joku edustajakammarin jsen, jotka
molemmatkin kongressi arvalla valitsee thn toimeen. Vaalin pts
ilmoitetaan vlittmsti ja vasta valitut huudetaan heti sen jlkeen
Argentinan tasavallan presidentiksi ja varapresidentiksi.

Sen lakisnnn, joka on Argentinan tasavallan perustuslakina ja sen
vapauden ja itsenisyyden takeena, vahvisti kansalliskonventti Santa
F'ss Syyskuun 25 p:n 1860.

       *       *       *       *       *

Jokainen asekuntoinen tasavallan mies on 17 ja 45 ikvuotensa vlill
velvollinen kuulumaan kansalliskaartiin, joka on niin hyvin sodan kuin
rauhankin aikana jaettu jalka-, ratsu- ja tykkivkeen, ja jossa v.
1876, majuri Melchert'in antamien tietojen mukaan, oli 236,000 miest.
45-60 ikvuoteen kuuluu jokainen semmoinen asekuntoinen mies
kansalliskaartin reserviin, jota kytetn linnapalvelukseen ja jossa,
saman majuri Melchertin ilmoituksen mukaan, v. 1876 oli 68,000 miest.

Sit paitsi on snnllist armeijaa lhes 7,000 miest sek noin 3,000
vrvtty indiaania, jotka palvelevat epsnnllisin ratsujoukkoina
eri rajapiireiss.

Sotalaivastossa on, Mr Mulhall'in Handbook of the River Plate'n mukaan,
30 laivaa, niiss yhteens 55 kanuunaa ja 2,200 miehinen vest. Niiss
on 3 pansarilaivaa, 6 kanuuna- ja 7 torpedovenhett.

Linnoituksia on ainoastaan yksi, nimittin Martin Garcia-saarella,
Paran'n ja Uruguay'n yhtympaikan luona. Tmn linnoituksen
tarkoituksena on vallita kulkureitti molempiin virtoihin, mutta
toistaiseksi on se eurooppalaisten mielest hyvin vhptinen.




Ilmanala.


Kun Argentina on niin avara maa, ett sen pohjoisimmat osat ovat
tropiikkien sispuolella ja sen eteliset osat ulottuvat aina lhes
pohjanperist vastassa olevaan vyhykkeesen, niin on luonnollista,
ett ilmanalan tytyy olla hyvin erilainen maan eri osissa. Kun
edelliset voivat iloita yhtmittaisesta kesst, on jlkimmisill sit
vastaan suurin osa vuotta kylm, ja, melkein saattaisi sanoa,
alituista syksy. Kest tuovat muassaan tllkin suuremman lmpimn,
mutta myrskyt ja sateet ovat ympri vuoden niin tavallisia ilmauksia,
ett sivunime "syksyminen" voi nist seuduista oikeudella kytt.
Suurin osa Argentinaa on niden molempien rimmisyyksien vlill.
Siin on ilmanala yleisesti lauhkeaa, vhn lmpimmp pohjoisemmissa
ja itisemmiss osissa, vilppaampaa taas etelisemmiss ja
lntisemmiss seuduissa. Suuren korkeutensa vuoksi on ilmanala
lntisiss osissa melkoista kylmempi kuin yleens muissa samalla
leveys-asteella olevissa maissa. Myskin kauas itnpin sismaahan
tuntuu korkeiden, lumipeitteisten Andes-vuorien olemassa olo niist
vilppaista lnsituulista, jotka sielt aika ajoin puhaltavat. Jos
ei ota lukuun Pampas-aluetta, Patagoniaa ja Tulimaata, joissa
lmpmr yleens on alhaisempi, ja joissa ei ole tehty tydellisi
meteoroloogisia havaintoja, sek pohjoisimpia osia, etenkin vhn
tunnettua, melkein troopillista Gran Chacoa, jossa ei myskn ole
tarkkoja havaintoja tehty, vaihtelee vuoden keskilmp +16:sta
asteesta C. Bahia Blanca'ssa ja Crdoba'ssa +22:een asteesen C.
Corrientes'iss. Nm ovat jotenkin korkeita numeroita ja vastaavat,
edellinen vuoden keskilmpmr Genuassa, Roomassa ja Lissabonissa,
jlkimminen Kairossa. Korkein tunnettu kuukauden keskilmp on
Pilcicao'lla Catamarcan maakunnassa +22,38 C. Joulu- ja Tammikuulla.
Heinkuun keskilmp samalla paikalla on ainoastaan +8,52 C. Siis on
lmpmrn eroitus jotenkin suuri kesll ja talvella. Korkein
lmpmr, mist v. 1874 havainto tehtiin Pilcicaossa, oli +43 C. ja
alhaisin +5,5 Crdobassa olevan meteoroloogisen Central Bureau'sen
samana vuonna julkaisemain tietojen mukaan. Pkaupungissa,
Buenos-Ayres'issa, on vuoden keskilmmn mr vhn yli +17 C., mutta
kest ovat jotenkin kuumia. Etenkin Tammikuulla on kuumuus suuri. Tmn
kuukauden keskilmmn mr on nimittin +24,25 C. Terveyden suhteet
Buenos-Ayres'issa eivt ole lainkaan hyvt. Kun kaupunki perustettiin,
sai se nimens Buenos-Ayres eli hyv ilma erittin raittiista
ilmastansa. Ilman oma puhtaus on luonnollisesti viel jlell, ja paikka
olisi epilemtt koko maan raittiin ja terveellisin, ellei ilmaa
olisi kurjalla siisteyden pidolla kokonaan saastutettu. Ainakin
muukalaiselle, joka ei ole siihen tottunut, on kesn aikana melkein
sietmtnt lyhk, mik syntyy siit, ett huoneista nakataan lian
paljouksia kaduille, jonne se saa jd mtnemn. Viime vuosina
kuitenkin on alettu tehd suuria muutoksia puhtauden pidossa -- siit
syyst on vaikea kuvailla millainen se ennen on ollut -- mutta varmaa
on, ett hirven paljon on viel siihen suuntaan tehtv. skettin
kaupunki on Englannista ottanut suuren lainan hankkiakseen uuden
katuvesityslaitoksen, ja Buenos-Ayres'issa on sen vaikutuksiin
kiinnitetty suuria toiveita. Joulukuulla 1888 sanottiin kaupungin
hospitaaleissa makaavan 15,000 sairasta, vaikkei silloin raivonnut
mikn kulkutauti. Jos koleera tahi muu semmoinen tarttuva tauti olisi
silloin yht'kki puhennut, olisi kaikki hospitaalit pian olleet
liiaksi tynn. Samaan aikaan kyll liikkui huhuja, ett koleera
raivosi Bahia Blanca'ssa ja piv pivlt lheni pkaupunkia, ja moni
niit uskoikin, vaikka sanomalehdet innokkaasti vittivt ne valheiksi.
Onneksi huomattiin nm huhut, monen pivn levottomuuden ja
eptietoisuuden jlest, perttmiksi, ja kaupunki vlttyi sill kertaa
vaarasta. Silloin vallitsevassa suuressa kuumuudessa -- lmpmittari
nytti joka piv monta astetta (C.) yli kolmenkymmenen varjossa --
olisi rutto varmaan tehnyt hirveit tuhoja, jos se olisi levinnyt
Buenos-Ayres'essa. Siihen katsoen, ett sairaloisuus todellakin on
vhentynyt, on terveyssuhteissa tytynyt tapahtua suuria muutoksia
parempaan pin. Niin ei ole esim. keltakuumetta ollut tll sitte
vuoden 1871, jolloin se Buenos-Ayres'in maakunnassa ja kaupungissa
yhteens anasti 14,000 uhria. Koleera sit vastoin liikkuu edelleen
useimpana vuotena. Siunaukseksi ovat ne rajut pamperos eli kylmt
kaakkoistuulet, jotka kaikkina vuodenaikoina silloin tllin
pampastasangoilta puhaltavat, tuoden muassaan kaupunkiin puhtaampaa ja
tarttumisaineista vapaampaa ilmaa. Pari vuosikymment sitte, kun
Buenos-Ayres'in terveysolojen hyvksi oli tehty vhemmn kuin melkein
kaikissa pienimmisskin Euroopan kaupungeissa, olisi kaupunki ilman
nit puhdistavia tuulia ollut oikea ruton pes.

Jos koko maan ilmanalasuhteita tuomittaisiin sen mukaan, mimmoiset ne
ovat pkaupungissa, niin luonnollisesti tehtisiin ikv erehdys.
Argentinassa on ilmanala ylimalkaan hyv, muutamissa seuduissa oikein
mainiokin, vaikkapa, paitsi pkaupunkia, maassa onkin semmoisia osia,
joissa se on huonompi. Siin suhteessa on Buenos-Ayres kaikkein
onnettomin. Bahia Blancassa, sen etelosassa ja yleens melkein koko
maakunnassa ovat koleera ja rokkotauti hyvin tavallisia ja ilmaantuvat
useampana vuotena Joulukuusta Helmikuuhun. Sis- ja pohjoismaakunnissa
sit vastoin on, kuten jo sanottiin, hyv, osaksi mainio ilmanala.
Erittin mainittava siin suhteessa on Crdoba'n maakunta. Maakunnan
lpi virtaavan Sierra de Crdoba'n yrille voisi mihin paikkaan
hyvns mainiolla menestyksell perustaa sanatorioita sairaita varten.
Semmoisia laitoksia onkin jo parissa paikassa ja pidetn auttavana,
etenkin rintatautisille. Joulu- ja Tammikuut kuitenkin tllkin ovat
kuumat, jonka vuoksi sanatoriot niin kuukausina ovat melkein tyhjt.

Maan muodostus ja pasiallisesti suojelevien vuorten puute sek
pohjoista ett etel vastaan tekee sen, ett Argentina on hyvin altis
pikaisille lmpmrn vaihteluille. Kun lmmin, joskus kuumakin,
pohjoistuuli kki vaihtuu kylmksi eteliseksi tahi lounaiseksi,
tapahtuu pikainen lmpmrn alentuminen, mik usein vaikuttaa
vahingollisesti eurooppalaisiin siirtolaisiin ja matkustajiin, jos vaan
eivt ole tienneet varustautua sopivilla pukineilla suojellaksensa
itsen niden kkinisten lmpmrn vaihtelujen seurauksia vastaan.
Paras keino tten syntyv vilustusta ja muita ikvi kohtauksia
vastaan on kokonaisen villavaatetuksen kyttminen ihoa vastaan. Samaa
keinoa pitisi noudattaa kaikissakin lmpimiss maissa, etupss
kuitenkin kuumassa vyhykkeess, sill se synnytt samalla paljoa
mieluisemman tunteen kuin puuvilla- ja liinavaatteiden kyttminen.
Toinen seikka, joka myskin on terveydelle eduksi, ja jota alkuasukkaat
yleisesti noudattavatkin, on se, ett varotaan, ainakin keskipivll,
sekoittamattoman viinin juontia aterioidessa, se kun nostaa veren
phn, jolloin voisi helposti saada auringon pistoksia.

Sateen mr on hyvin erilainen maan eri osissa; muutamilla seuduilla
jotenkin suuri, esim. Tucuman'issa, jossa se on 42 tuumaa, Rosario'ssa
39,2 ja Buenos-Ayres'issa 34,6 tuumaa vuotta kohti, toisissa paikoissa
taas jotenkin vhinen, esim. Mendoza'ssa, jossa sade tekee 8 tuumaa,
ja San Juanissa, jossa se on ainoastaan 5,5 tuumaa vuoteensa. Yleens
voi kuitenkin sanoa, ett se on suurempi etelisess ja myskin
keskiosassa maata kuin pohjoisessa. Patagoniassa, josta mrttyj
numerotietoja kuitenkin puuttuu, on sade niin muodoin yleisesti
jotenkin runsas: etupss koskee tm aluskunnan etelist osaa samoin
kuin myskin Tulimaata, jossa sataa hyvin paljon kaikkina vuoden
aikoina. Yleisesti sataa enimmn kesll, kevll ja syksyll, jota
vastoin talvikuukausina useimmissa paikoissa sataa tuskin ollenkaan.
Poikkeuksena tst ovat pampasseudut, joissa sade myskin talvella on
hyvin tavallista. -- Vertailun vuoksi mainittakoon, ett vuotuinen
sateen mr Helsingiss on 18-19 tuumaa, Tukholmassa 20, Lontoossa 25,
Manchesterissa 36, Florensissa 41 ja Bergeniss 70 tuumaa.




Kasvi- ja elinkunta.


Kasvikuntansa suhteen ovat Argentinan eri osat varsin paljon
toisistaan eroavia. Tm ei perustu ainoastaan ilmanalan
eroavaisuuksiin, jonka vaikuttaa kunkin paikan etisyys ekvaatorista
tss laajassa maassa, vaan myskin itse maapern laatuun. Onhan
luonnollista, ett pohjoisissa koko- ja puolitroopillisissa osissa,
korkeilla lmpasteilla, ei kasvikunta voi olla samanlainen kuin esim.
etelisiss lauhkeissa ja melkein kylmiss seuduissa, samoin kuin
sen tytyy myskin olla kokonaan toisenlainen mahdottoman suurten
Andes-vuorien rinteill kuin lakeilla tasangoilla ja pampaksella.

Usein on sanottu Argentinan olevan melkein kokonaan metstn maa,
mutta ne, jotka sit vittvt, ovat nhtvsti tunteneet vaan
Buenos-Ayres-maakunnan ja ptelleet tmn ainoan maakunnan olojen
mukaan, vaikka se niin monessa suhteessa on asetettava maan
neljntoista maakunnan viimeisimmksi. He ovat suuresti erehtyneet,
sill vaikka Argentinan keskiosat ovatkin puuttomia, niin sit vastoin
pohjoisemmissa on suuriakin metsi. Niin on esim. koko suunnaton Gran
Chaco-alue tynn mahdottoman suuria, melkein lpipsemttmi
troopillisia aarniometsi, joissa monin paikoin voi ainoastaan
suurimmilla ponnistuksilla pst kulkemaan. Aluskunta Misiones samoin
kuin Corrientes-maakunta ja Entre Rios'in pohjoinen osa ovat myskin
tynn metsi. Nm metst, joita suurimmaksi osaksi tytyy pit
puolitroopillisina, saavat maan pohjoisemmissa osissa tydellisen
troopillisen luonteen. Siell rehottaa koko troopillisen vyhykkeen
rikas kasvimaailma ja suuri moninaisuus puita, pensaita, kynnskasveja
ja istutuksia, jotka peittvt maan sek rehevyytens ja tiheytens
vuoksi tekevt kulkemisen siell melkein mahdottomaksi. Kuitenkin
ainoastaan kaikkein pohjoisimmat osat Argentinaa, etupss Gran
Chaco'n ja Misiones'in pohjoisseudut, varsinaisesti kuuluvat
tropiikkeihin. Niden seutujen etelpuolella olevilla maakunnilla, aina
pampaskenttien rajaan saakka, on sit vastoin puolitroopillinen
kasvimaailma. Rikas moninaisuus korkeita, muhkeita puita on myskin
tll ihmeteltv. Rungot nousevat usein suorina ja oksattomina 60-70
jalan korkeuteen, siten muodostaen iknkuin mahtavia pylvit, jotka
kannattavat paksua, viherit lehtikattoa, jonka lpi tuskin ainoakaan
auringon sde voi tunkeutua. Rehevi kynnskasveja ja pitki liaaneja
on kietoutunut puiden runkojen ympri ja vlitse, samalla kuin
suurilehtiset viidakot ja mahdottoman suuret saniaiset (sanajalat)
muodostavat paksuja lehtiruhoja, jotka melkein kaikkialla verhoavat
maan nkymttmksi. Kevll, kun kaikki nm kynnskasvit ovat
tynn sateenkaaren jokaista vri vastaavia kukkia, semmoinen rehev
puolitroopillinen mets nyttnee erinomaisen kauniilta ja
miellyttvlt.

Maan pohjoisemmissa osissa on useita metspuita, jotka antavat
arvokkaita, eri tarkoituksiin sopivia kytllisi aineita.
Yleisimmt ovat: algarrobo, mimosa, akaasia, quebraolio, magnolia,
saksanphkinpuu, labacho, poppeli ja yerbapuu. Ers laji akaasiata,
jota indiaanit nimittvt andubeyksi, on pieni puu, jonka hedelmist
saadaan erst mustaa vriainetta, ja jonka kova ja raskas puu on
erinomaista polttoainetta, kun se palaa hitaasti, mutta synnytt
samalla ankaran kuumuuden. Taas ers laji quebracho'a, jolla on
erinomaisen kova puuaine, kytetn puupiirroksiin ja on vientitavarana
tt tarkoitusta varten. Mte, josta melkein koko Etel-Amerikassa niin
erinomaisen paljon pidetn, saadaan yerbapuun lehdist pikaisella
kuivaamisella eli paahtamisella.

Maan keskiosissa on chaarpensas hyvin yleinen. Sill on imel,
hyvnmakuinen hedelm ja kova puuaine sek kasvaa etempn pohjoisessa,
Argentinan kuumimmassa osassa puuna, ei kuitenkaan koskaan korkeana ja
suorana, vaan aina koukkuisena ja oksaisena. Etmpn etelss on
suuria puita niukemmin, kunnes ne kokonaan vaihtuvat pienemmiksi puiksi
ja pensaskasveiksi. Sellaista kasvistoa tavataan Entre Rion keski- ja
etelosissa, Santiago del Estero'ssa, Santa F'ss ja Crdobassa.
Kahden viimeksi mainitun maakunnan etelosassa esiintyy kasvistossa
vhitellen yh tydellisempi pampasluonne. Pampastasangot, jotka
pohjois- ja lnsiosissa ovat vhn kupevia (eptasaisia), mutta
etel- ja itosissa tydellisesti tasaisia, kasvavat etupss
kuivakasta, karheaa, korkeata hein, jossa kaikkialla on seassa
kaktus- ja aloepensaita sek rettmn paljon ohdakkeita. Kaikki nm
piikkiset kasvit erin vuodenaikoina vaikeuttavat liikenneyhteytt
laajojen tasangoiden yli vievill teill ja helpottavat indiaanien
piileskely enemmn kuin muulloin.

Keskisiss, samoin kuin pohjoismaakuntien niukempimetsisiss osissa on
persikkapuu-istutuksia hyvin yleisesti. Sit kasvatetaan sek hedelmien
vuoksi, ett vielkin enemmn sen polttoaineen thden, mit asukkaat
saavat sen rungosta ja oksista. Persikkapuut kasvavat nimittin
erinomaisen nopeasti ja tuottavat siten polttoainetta, joka niss
metsst kyhiss seuduissa muuten on jotensakin harvinaista.

Etelss, noin Rio Chubut'in kohdalla, pampas muuttuu Patagonian
kiviperisiksi, mets ja pensaita kasvaviksi asumattomiksi tienoiksi.
Virrat, jotka sen lpi kulkevat, ovat aikojen kuluessa kaivaneet
itselleen syvi vakoja, joissa ne syvll maan tasapinnasta pitvt
tietns mereen. Niden virtojen rannoilla, syviss virtalaaksoissa ja
virran suilla, joissa maa on kosteampaa, on kasvullisuuskin rehevmp
ja nytt hyvin lauhkeain vyhykkeiden kasvistolta maan muissa osissa,
mutta kuivilla, kivisill yltasangoilla se on niukempi. Paitsi
jotakuta mr pensaskasvia on tll myskin hein kasvavia
tasangoita, mutta niden keskess on usein alastomia ja kuivia
pilkkuja, joissa ei minknlainen kasvisto verhoa alastonta maata.
Patagonian etelosassa muuttuu maa vhitellen mets kasvavaksi. Siell
alkaa olla havupuita suuremmassa mrss. Kasvisto tss osassa maata
vastaa melkein lauhkean ja antarktisen (pohjanperist vastassa olevan)
vyhykkeen rajaseutuja. Sek kuusi ett mnty kasvaa tll, vaikkapa
lajit ovatkin toisia kuin meill. Tm maan luonne esiintyy aina
Magellan salmen rannoille saakka. Salmen toisella puolella, s.o.
Tulimaassa, on kasvillisuus lhes samanlaista kuin pohjoispuolella,
vaikka vhn niukempaa. Monin paikoin alastomat kalliot kuitenkin ovat
anastaneet alan, tehden melkein kaikkien kasvien menestyksen
mahdottomaksi. Samoin ne ankarat tuulet ja rankat sateet, jotka
kaikkina vuoden aikoma pieksvt Tulimaan autioita vuoriselki ja
yksinisi kallionhuippuja, suuressa mrss estvt rikkaamman
kasvullisuuden versontoa nill kyhill seuduilla.

       *       *       *       *       *

Argentinan elinmaailma on jotenkin rikas eri suvuista ja lajeista,
niin hyvin nelijalkaisista ja linnuista kuin kaloistakin. Varsinkin
pohjoisissa suurissa metsiss, samoin kuin tasangoilla idss ja
vuoriseuduilla lnness, on erinomaisen paljon kaikkia elinlajia.
Metsstj saa tll mainion tilaisuuden toimensa harjoittamiseen,
joko tahtoo koettaa onneansa suurten villielinten ajossa metsiss tahi
pysyttelee vhemmin vaarallisilla, vaikka riistasta kyhemmill
tasangoilla. Petoelimi on niin hyvin kissan kuin koirankin sukuisia.
Edellisi on monta eri lajia panttereita, niinkuin jaguaari, kuguaari
ja puniani. Indiaanit nimittvt niit -- ihan vrin -- leijoniksi ja
tiikereiksi. Leijonaa enemp kuin tiikerikn ei esiinny
Argentinassa, eik muuallakaan Etel-Amerikassa. Nuo monet eri
pantterilajit asuvat pasiallisesti suurissa metsiss, vaikkapa niit
tavataan etempn etelsskin, miss metst jo alkavat vhet.
Niinmuodoin eivt ne ole harvinaisia Crdoba'ssa ja sen lheisiss
maakunnissa. Koiran sukuisia elimi on maan itosassa suurien virtojen
rannoilla n.k. argentinalainen susi, meidn tavallisen suden sukuinen
elin, sek myskin ers jonkunlainen kettu. Tt viimeksi mainittua
elint tavataan ainoastaan Entre Rio'ssa. Karhuja on kahta lajia,
joista toinen on koko maassa yleinen, toinen sit vastoin ainoastaan
kauimpana idss.

Apinoita, jotka tll ylimalkaan ovat pieni, tavataan ainoastaan
Paran- ja Uruguay-virtojen sek niiden lisjokien rannikoilla kuin
myskin maan koiilis-osassa ja Bolivian rajaseuduissa.

Ne elimet, jotka yleens asustavat tasangoilla ja pampaskentill,
ollen siell sek indiaanien ett valkoihoisten metsstyksen esinein,
ovat etupss hirvi ja strutsi. Gamania eli pampashirvi on viel
runsaasti tasangoilla, vaikka niit on kiihkesti metsstetty. Strutsia
on myskin paljon sek villin ett alkuasukkaiden kesyttmin. Niit
pidetn hyheniens vuoksi. Etel-amerikkalainen strutsi on vhn
pienempi kuin afrikalainen, eivtk sen hyhenetkn ole niin kauniita
ja kalliita. Vriltn se on ruskeanharmaa. -- Muita elimi on tll
pampaskaniini hyvin yleinen. Se kaivaa itselleen pitki maanalaisia
kytvi ja luo niiden pihin pieni multakasoja aukon ymprille. Kuten
Pohjois-Amerikan prairioilla, nkee pampastasangoillakin kaikkialla
nit pieni multakasoja, jotka ilmaisevat pampaskaniinien olopaikat.
Pampaskaniinin uskollinen seuralainen on ers plllaji, lechuza, kuten
sit Argentinassa nimitetn. Se tavallisesti laskeutuu kaniinien
tekemille multakasoille ja pysytteleiksen alituisesti niiden
lheisyydess.

Maan luoteis-osassa, joka jo on enemmn vuorista, asustaa kaksi
laamalajia (llama). Tavallinen laama, guanaco, kuten argentinalaiset
sit nimittvt, on helppo kesytt, ja asukkaat pitvt sit villojen
thden. Toinen laji, vicua, joka el villin pieniss laumoissa, on
hvimisilln, kun se kalliin villansa vuoksi on ollut asukkaiden
innokkaan metsstyksen esineen. Kesyn se sit vastoin on Catamarca'n
maakunnassa, jossa se nykyn on lain suojeluksessa. Sen hienosta,
kauniista villasta tehdn noita kalliimpia ponchos- ja muita
pukineita.

Paksunahkaisia Argentinassa tavataan ainoastaan ers sikasuku, joka
tavataan Sierra de Crdoba'n pohjois-osassa, ja tapiiri, joka on
ainoastaan virtalaaksoissa ja siellkin vaan harvoin.

Paitsi tss lueteltuja nelijalkaisia selkrankaisia elimi, on viel
monta muuta vhemmn arvoista. Nit erilaisia elimi ei kuitenkaan
ole niin monta eri sukua ja lajia kuin lintuja. Lintuja Argentinassa on
kaikenkokoisia ja muotoisia, aina jo mainitusta strutsista ja korkealla
Andes-vuorien huipuilla elustelevasta kondorikotkasta pieneen,
sateenkaaren vrilt vivahtavaan kolibriin saakka. Niden etisyyksien
vlill on melkein mrtn paljous lintusukujen muunnoksia. Esim.
kotkia ja haukkoja maassa on kaikkialla. Pllj myskin on
suurilukuisesti. Ne oleskelevat pasiallisesti pampaskentill,
miss niit onkin jotenkin runsaasti. Tulimaan ja Patagonian
rannikoilla on paljon penguinia, lokkia ja muita merilintuja. Mahtava,
majesteetillinen albatrossi myskin viehkuroitsee kallioilla ulkona
meress, eik sit ole missn niin runsaasti kuin myrskyisen Cap
Hornin luona, jossa sill on asuntonsa autioilla luodoilla.

Rannikkojen lheisyydess, mutta etenkin La Plata-virran suulla, on
paljon hylkeit. Viimeksi mainitussa paikassa niit voi nhd sadottain
makaavan kohoutuneina kallioille ja kivisille rannoille, siten saattaen
eloisemmiksi noita muutoin ensi silmyksell autioilta nyttvi La
Platan maita.

Matelijoita Argentinassa on jotenkin monta eri lajia. Kilpikonnia
tavataan pampastasangoilla, maakilpikonnia ja sisvesien kilpikonnia
muutamissa isommissa jo'issa sek merikilpikonnia meress
ulkorannikoilla. Kaikkien niiden lihaa pidetn herkkuna, kun sit
vastaan ainoastaan viimeksi mainitun lajin kuorella on vhn suurempi
arvo.

Krmeit myskin on, vaikka ne ylimalkaan ovat jotenkin pieni.
Isompia on vaan vhemmss mrss. Myskin jttiliskrme, boa
constrictor, on tavattu.

Lopuksi on mainittava se kalanpaljous, mik on olemassa sek
ulkorannikoilla meress ett virroissa ja sisvesiss. Niit on monta
eri lajia, vaikka ne toistaiseksi ovat hyvin vhn tunnettuja, kun
yksikn tiedemies ei viel liene omistanut tytns niiden
tutkimiseen. Eik koko Argentinassa ole yhtn museota, mihin niden
elinten eri lajit olisivat kootut.




Asukkaat.


Argentinan alkuasukkaat olivat indiaanit. He vallitsivat ennen koko
maan, mutta ovat vhitellen tulleet tungetuiksi yh kauemmas ermaihin,
aina sen mukaan kuin sivistyksen etuvartijat ja eurooppalaiset
siirtolaiset ovat edentyneet sismaahan pin, aivan uusille,
viljelemttmille aloille, kunnes indiaanit nykyn asustelevat
ainoastaan laajoilla pampastasangoilla eli n.s. Pampas-alueella ja
Patagonian tutkimattomissa metsiss ja louhikoissa sek Gran Chaco'n
mahdottoman suurissa troopillisissa metsiss, joita ei viel kukaan
sivistynyt ihminen ole tydellisesti vaeltanut lpi.

Indiaaneja on mahdoton sivistytt, ja sen yhteyteen tultuaan he
kuolevat ja hvivt pois, siin vanha vakaantunut aksiomi. Kenties
todellakin asianlaita lienee semmoinen, tahi kukaties, ja uskottavammin
ovat eurooppalaiset heti alusta alkaen ksittneet vrin nit ermaan
lapsia. Katsoen indiaania heti kohta luonnollisiksi vihollisiksi, ovat
ne, jotka itsen nimittivt sivistyksen levittjiksi, vainonneet ja
ajaneet heit takaa, ja ihmisen tavallisella taipumuksella oppia
helpommin pahaa kuin hyv, ovat he sivistyttjiltns omistaneet
ainoastaan edellisen. Niinp oli ensimmisi opetuksia, mit
valkoihoiset indiaaneille antoivat, paloviinan kyttminen, jota
pidettiin vaihtotavarana. Pian huomattiinkin tmn hvittvn aineen
vaikutukset luonnonlapsiin. He kuolivat tukuttain ylellisest myrkyn
kyttmisest, ja tm seikka pidettiin sitte heti luonnollisena
todistuksena siit, etteivt indiaanit kykene sivistyst omistamaan,
vaan kuolevat niin pian kuin tulevat sen yhteyteen. Todellakin
oivallista sivistyksen levittmist, ja mainio todistus vanhan
mielipiteen oikeellisuudesta! Miten lieneekin, tosiasia vaan on,
ett'eivt indiaanit viihdy yksiss valkoihoisten kanssa, vaan pakenevat
heit yh edelleen, kuta pitemmlle viljelys edistyy, tungettaviksi yh
kauemmaksi syrjn, kunnes he viimein kokonaan lakkaavat olemasta
erityisen kansana. Joitakuita yksilit voipi saada nhd suurissa
kaupungeissakin. He ovat sellaisia, jotka ovat puoliksi sulautuneet
uusiin asukkaisin ja jotka ovat voineet tottua maanviljelykseen ja
elmn samalla tavalla kuin maahan muuttaneetkin. He tulevat joskus
kaupunkeihin mydkseen tuotteitansa ja palautuvat jlleen, hyvin
toimitetun askareen perst, ulkona kentill oleviin majoihinsa. Vaikka
nm puolisivistyneet indiaanit eivt missn suhteessa eroa maakylien
muista asukkaista puvussa tahi kytksessn, niin voidaan heidt
kuitenkin helposti tuntea kasvontyypist, ruskeista, vhn villeist
silmist, leveist kasvoista tervine poskiluineen ja mustista,
suorrukkeisista, melkein jouhimaisista hiuksistaan.

Pampas-indiaanit, kuten yhdell sanalla voi nimitt kaikkia niit
indiaanisukuja, jotka Pampas-aluskunnassa asustelevat, ovat oikeastaan
monta heimoa, joista suurin, Puel-ches, lukee noin 3,000 sotakuntoista
miest ja asuu aluskunnan keskiosassa. Yhteens indiaanein lukumr
tss aluskunnassa nousee noin 24,000 henkiln. Joku osa heit on
hyvss sovussa Argentinan hallituksen kanssa ja pit jonkunlaista
sotilastointa Buenos-Ayres-maakunnan rajalla, suojellakseen sit
villimmilt ja rystnhaluisemmilta veljiltn, jotka asuvat aluskunnan
sisemmiss osissa. Yksi osa tll asuvia indiaaneja on vielkin valmis
sopivassa tilaisuudessa karkaamaan kauimpana rajalla olevien
uudisasutusten kimppuun, vaikka heidn hykkyksens ovat viime aikoina
harventuneet. Vaikka nm indiaanit ovat niin vhlukuiset, eivt
valkoihoiset kuitenkaan ole voineet kokonaan karkoittaa ja sortaa
heit, sill ne rettmt kentt, joissa heill on tyyssijansa, ovat
viel niin vhn tunnetulta, etteivt takaa ajavat uutisasukkaat
ole milloinkaan uskaltaneet seurata heit kauemmas heidn
asuinpaikoillensa. Semmoinen ajo ei paljoa hydyttisikn, kun
indiaanit, jotka tarkoin tuntevat seudut, nopeilla hevosillaan aina
psevt pakoon valkoihoisten aseellisen voiman edest ja siten
jttvt nm kohtalonsa varaan, eksynein keskelle avaraa pampasta.
Siit seuraakin, ett indiaanit viel tn pivn elvt siell
kokonaan itsenist elm, eivtk tied muista hallitsijoista, kuin
omista pllikistn, eik muista laista, kuin niist, joita nm
heille stvt.

Viljeltyjen ja asuttujen alojen suojelemiseksi indiaanein rystilt ja
hvityksilt, on pampaksen rajalle laitettu varsinainen suojelusrivi.
Siin riviss on pieni varustettuja asemia, joilla kullakin on
vhinen karnisooni. Aina vhn pitemmn vlimatkan pss on hieman
suurempia varustuksia, liikuntojen tukikohtina. Niss viimeksi
mainituissa on suurempi miehistkin. Joka piv tutkitaan koko matka
eri asemien vlill, ja jos huomataan indiaanein ylimenon jlki
jossakin paikassa linjalla, annetaan htlaukauksella merkki lhimpn
asemaan. Viipymtt silloin lhetetn aseellinen voima ajamaan
indiaaneja, jotka silloin jo tavallisesti ovat ennttneet hvitt
jollekin estansialle eli karjafarmille kuuluvia laumoja. Usein heidt
saavutetaan ja ajetaan jonkun matkaa jlest pampakselle sek otetaan
takaisin mahdollisimman suuri osa rystsaaliista. Veriset taistelut
semmoisissa tapauksissa eivt ole lainkaan harvinaisia. Jos ajajat
ennttvt vasta niin myhn, ett indiaanit ovat kerinneet jo kauas
ja psseet itse aukeille kentille, niin on hydytn koettaakaan
saavuttaa heit sill kertaa. Mahdotonta on kuitenkin nykyn saada
aikoihin tydellist turvallisuutta indiaaneja vastaan rajaseudulla,
kun rajalinja on niin rettmn pitk, mutta aina sen mukaan, kuin
maan uudisasutus ja viljelys edistyy, tulevat kesyttmt indiaaniheimot
tungetuiksi yh kauemmas lnteen, kunnes he viimein tulevat aivan
kokonaan karkoitetuiksi siit maasta, jonka omistajia kerran olivat.
Tulee kuitenkin kulumaan viel monta vuotta, ennenkuin nm laajat,
hedelmlliset kentt kerkivt tulla viljellyiksi ja indiaanit
ainaiseksi kotiseudultaan karkoitetuiksi. Kerran kuitenkin on niin
tapahtuva. Sen voi ptt siit, ett vuosi vuodelta on anastettu
viljelykselle ja uudisasukkaiden rauhallisille karjalaumoille yh uusia
maanpaikkoja, joissa ennen on kaikunut ainoastaan indiaanein villit
huudot.

Pampas-indiaanista eroavat paljon Patagonian ja Tulimaan indiaanisuvut
sek elmntapojen ett luonnonlaadunkin puolesta. Kun edelliset ovat
sotaisia, rystnhimoisia ja elvt alituisessa riidassa lheisten
valkoihoisten kanssa, ovat jlkimmiset rauhallisia ja hyvss sovussa
niiden harvojen siirtolaisten kanssa, jotka heidn rannikoillansa
asuvat. Ainoastaan omassa keskuudessaan heill usein on riitaisuuksia.
Patagonian ja Tulimaan indiaanit, joita nykyn lienee ainoastaan noin
30,000 henkil, ovat hajallaan, pienin heimoina, joilla on ainoastaan
vhptisi eroavaisuuksia toisistansa kielen ja elmntapojen
suhteen. Patagonian indiaanit elvt enimmkseen metsstyksell ja
retkeilevt siit syyst maan kaikille suunnille. Jos silloin tapaavat
jonkin toisen suvun, joka tavalla tahi toisella nytt olevan heidn
tiellns, syntyy helposti riitoja. Niinmuodoin he elvt tydellist
paimentolaiselm ja ovat sen vuoksi sivistyksen alimmalla asteella.
Tulimaan indiaanit taas elvt melkein yksinomaan kalastuksella ja
pitvt rauhallista vaihtokauppaa lhinn Magellan-salmen takana
olevien patagonialaisten indiaanisukujen kanssa, ja menevt tmn
kaupan harjoittamiseen usein pienill kanooteillaan salmen ylitse.

Rauhallisimman luonnonlaatunsa thden voipi toivoa, ett
Patagonian indiaanit pikemmin, kuin villit pampas-indiaanit, tulevat
korkeamman kehityksen osallisuuteen. Myskin rauhallinen seurustelu
valkoihoisten kanssa vaikuttanee vhitellen sen, ett he luopuvat
paimentolaiselmstns ja alkavat viljell maata sek siten yh
enemmn kohoutuvat alkuperisest tilastansa.

Tulimaan indiaaneja tunnetaan hyvin vhn, kun eurooppalaiset ovat
ainoastaan pari kertaa siell kyneet. Muinoin merenkulkijat
valittivat, ett he kulkeissaan Magellan-salmella usein tulivat
levottomiksi, kun villit asukkaat kanooteissansa ollen saarsivat
laivan, mutta viime aikoina ei ole kuultu semmoista tapahtuneen.
Ainoastaan tuotteittensa, kalan ja hedelmien kaupittelua varten he
usein tyynell ilmalla tulevat ohi purjehtiviin laivoihin, saadakseen
samalla vaihtokaupassa tupakkaa, veitsi ja muita semmoisia tavaroita,
joita haluavat.

Gran Chaco'n aluskunnassa asustelevat indiaanit ovat monessa suhteessa
jotenkin erilaisia kuin sek Pampaksen ett Patagonian indiaanit.
Eroavaisuuksia on jo ruumiinrakennuksessa. Kun viimeksi mainitut ovat
kookkaita, vartaloltaan korkeakasvuisia -- patagonialaisia pidetn
maailman pisimpn kansana -- ovat Gran Chaco'n indiaanit pieni ja
heikkoja. He eivt myskn muodosta mitn suurempia heimokuntia,
jotka asuisivat yksiss, saman pllikn johdannossa, vaan jokainen
perhe, tahi joskus moniaat perheet, muodostavat erityisen pienen heimon
itsekseen. He elvt sek metsstyksell ett kalastuksella sek
myskin niill hedelmill, joita heidn kotimaansa suuret troopilliset
metst heille runsaasti lahjoittavat. He eivt myskn ole sotaisia
niinkuin pampas-indiaanit, vaan niin pian kuin tulevat huomanneiksi
valkoihoisten suuren etevmmyyden ja voiman, antautuvat he tavallisesti
tehtyn ainoastaan vhn aikaa vastarintaa. Sen johdosta elkin suuri
osa Gran Chacon intiaaneja, jotka ovat Argentinan eri indiaanikansoista
lukuisammat, eli noin 45,000, rauhan kannalla valkoihoisten kanssa. He
eivt kuitenkaan ole ollenkaan muuttuneet elmntavoiltansa, vaan
elvt edelleen samassa yksinkertaisessa luonnontilassa, kun milloin
eurooppalaiset ensiksi alkoivat asettua heidn maansa rajoille.
Valkoihoisten kanssa on nill indiaaneilla usein paikoin jotenkin
vilkkaita, mit rauhallisimman laatuisia kauppayhdistyksi. Vilkkain on
liike indiaanien ja siirtolaisten kesken Corrientes'in luona, lhell
Paraguay-joen laskua Paran'an. Indiaanit kuljettavat virran yli
kanooteillaan vuotia, elvi elimi, hedelmi y.m., joita sitte
myvt tahi vaihtavat muihin tavaroihin. Myskin tymiehin
pivpalkalla kyttvt heit siirtolaiset Corrientes'in seudussa
sek saladeros'issa (teurastuslaitoksissa) ett myskin hedelmin
poimimiseen puista. Aluskunnan itosien indiaanit kuitenkin yleens
ovat laiskoja, likaisia, huolimattomia ja huonosti puettuja.
Ahkerampia, hydyllisempi ja myskin puhtaampia sit vastoin ovat ne
indiaanit, jotka asustelevat aluskunnan lntisiss ja luoteisissa
osissa, Salto-maakunnan rajaa vasten. Siirtolaiset kyttvt heit
paljon maanviljelystihin ja sokeriaineiden kasvattamiseen, ja ilman
tt huokeahintaista tyvoimaa tuskin olisikaan sokerinviljelys
saavuttanut niin korkeata kehityst, kuin mihin se nykyn vhss
ajassa on ehtinyt.

Lhiseudun viljeltyjen ympristjen suojelemiseksi indiaanein
hykkyksilt, jos he mahdollisesti tahtoisivat hirit maaseutulaisia
rajamaakunnissa, on myskin tll, samoin kuin Pampaksen rajalla,
tehty suojeluslinja pienine varustettuine asemineen ja joukkueineen.
Kuten jo mainittiin, ovat indiaanit tll yleens rauhallisia ja
hiljaisia. Siell, miss voivat, he kyll mielelln varastavat jonkun
hevosen tahi muulin, saadakseen mukavamman kulkuneuvon, kuin mit omat
jalat tarjoavat, mutta suuria, jrjestettyj rystretki ei tapahdu
melkein koskaan.

Misiones-aluskunnassa on noin 3,000 indiaania, jotka tapojen ja
luonnonlaadun puolesta ovat lhell Gran Chaco'n indiaaneja. He
elvt pasiallisesti metsstyksell ja metsien hedelmlahjoista
sek ovat ystvllisess suhteessa siirtolaisasukkaiden kanssa. Tmn
alueen indiaanit ovat kauan olleet jesuittien knnytyskokeiden
esinein. Knnytys alkoi jo menestykin, kunnes espanjalaiset
karkoittivat jesuitit. Sittemmin he ovat elneet itsekseen jotenkin
hiritsemttmsti luonnon erinomaisen rikkaasti varustamassa maassa,
sill maahan muuttaneet siirtokunnat ovat ainoastaan vhptisi.

Yhteens on siis Argentinan indiaaniasukkaiden luku ainoastaan vhn
yli 100,000 henkil, jotka elvt hajallaan siell ja tll laajoilla
aloilla ja suurimmaksi osaksi viettvt paimentolaiselm. Tasavallan
koko asukasluvun pitisi nykyn nousta noin 3 1/2 miljoonaan, mutta
oikeita tarkkoja tietoja on mahdoton saada, kun mitn yleist
venlaskua ei ole toimitettu sitte vuoden 1883. Mainittuna vuonna oli
koko tasavallan asukasmr 2,900,000, joten lisntyminen sen mukaan
olisi tehnyt lhes 3 % vuosittain. Suurin on lisntyminen ollut
rannikkomaakunnissa ja suurten virtojen luona. Poikkeuksena muusta
sismaasta on kuitenkin Tucuman-maakunta, jonka erinomaisen suuret
luonnonrikkaudet mahtavana vetovoimana houkuttelevat siirtolaisia
sinne, ja joka sen vuoksi on vkilukunsa puolesta edistynyt maan muihin
osiin nhden melkein verrattoman pikaisesti.

Ensimmiset Argentinaan asuttuneet eurooppalaiset olivat
espanjalaisia. Niden jlkeliset, sekoittuneina alkuperisesti
maassa asuneiden indiaanein ja niiden neekerien kanssa, jotka orjina
noin miespolvi sitte tuotiin maahan, muodostavat varsinaisten
syntyperisten argentiinalaisten kantasuvun. Viimeksi kuluneina
kolmena vuosikymmenen, eli tarkemmin sanoen vuodesta 1857, on
vkiluku alituisesti lisntynyt useammista eurooppalaisista maista
sinne muuttaneista siirtolaisista. Suurin mr on italialaisia
siirtolaisia, viime vuosina noin 60 %, heit lhinn espanjalaisia,
19 %, ranskalaisia noin 13 %. Vhemmss mrss on belgialaisia,
schweitzilisi, englantilaisia, saksalaisia, portugalilaisia,
itvaltalaisia ja melkein kaikkia eurooppalaisia kansallisuuksia.
Merkittv on, ett irlantilaisia, joita niin suuressa mrss
siirt Yhdysvaltoihin, on aivan vhn La Plata-valtioissa.
Todenmukaisesti ilmanala tll on heist liiaksi kuuma, kun sit
vastaan pohjoisvaltioiden ilmasto on paremmin sopusoinnussa heidn
kotimaansa kanssa. Pohjolaisia on tll hyvin vhn. Ne, mit on, ovat
enimmkseen norjalaisia ja tanskalaisia. -- Muuten on siirtolaisuus,
kuten jo sanottiin, ollut alituisesti lisntymss. Kun se vuosien
1857 ja 1860 vlill teki ainoastaan 4-6,000 vuosittain, on se
sittemmin noussut niin, ett siirtolaisten mr jo v. 1870 teki noin
40,000, v. 1883 63,000 ja viime vuonna (1888) tuon suunnattoman summan
154,297 henkil, Suurin oli maahan muuttajien tulva Marras- ja
Joulukuulla. Edellisen kuukautena nousi maalle 20-25,000 siirtolaista
ja jlkimmisen 25,500, kaikki Euroopasta, Buenos-Ayres'iin. Nist
siirtolaisista oli noin 3/4 miespuolisia ja ainoastaan 1/4 naisia. --
Kuten tst nkee, on siirtolaistulva Argentinaan mahdottoman
suurin mrin lisntynyt, ja paitsi Yhdysvaltoja ei sit tss
katsannossa yksikn muu maa tt nyky voita. Ne suuret edut,
joita eurooppalaisille siirtolaisille Argentinassa tarjotaan, ovat
valtavasti vaikuttaneet siirtolaisten houkuttelemiseksi sinne. Matka
Buenos-Ayres'iin, jonka kaupungin kautta kaikki siirtolaiset Euroopasta
kulkevat, on tosin koko joukon pitempi, kuin New-Yorkiin, joten
merimatkan kulujenkin tytyy nousta kappaleen matkaa suuremmiksi, vaan
se tulee tydellisesti korvatuksi niin pian kuin siirtolainen on
saapunut Buenos-Ayres'iin, kun hnelle net maan hallituksen toimesta
annetaan ensiksikin muutaman pivn maksuton elanto ja asunto sek
sitte myskin vapaa kyyditys mihin maan paikkakuntaan hyvns, jonne
siirtolainen aikoo asettua elustamaan; kun sit vastoin New-Yorkiin
saapunut siirtolainen heti j yksikseen, oman onnensa nojaan, ja on
silloin yhden tahi toisen, enemmn taikka vhemmn tunnottoman
siirtolaisasioitsijan nylkemisten esineen, kunnes tm kalliilla
hinnoilla kevent, ellei tydellisesti tyhjennkin, jo muutoinkin
pitkst matkustuksesta krsineen siirtolaisen kukkaroa, ennenkuin
saattaa hnet mrpaikkaansa.

Vaikka siirtolaistulva nin jo useampia vuosia on ollut hyvin suuri,
eivt maan tyvoimat siit kuitenkaan ole saaneet sit etua, mit
tydell syyll odotettiin. Syyn siihen on ollut se, ett liian suuri
mr Euroopasta muuttaneita siirtolaisia on ollut kaupungin asujamia,
joilla ei ole alkuakaan ksityst maanviljelyksest. Sen vuoksi he
myskin ovat uudessa maassa asettuneet kaupunkeihin, etupss
Buenos-Ayres'im, ja siell elvt samalla tavalla kuin Euroopassakin,
s.o. elvt pivittin saadusta tyst tahi paremmassa tapauksessa
ehk harjoittavat jotakin ammattia. Enimmn maata hydyttvt
ne siirtolaiset, jotka ymmrtvt maanviljelyst ja asettuvat
sismaakuntiin. Siell he voivat ahkeruudella ja toimeliaisuudella
piankin saavuttaa tarpeenmukaisen toimeentulon, vielp taloudellisesti
itsenisen aseman ja siten, samalla kuin hankkivat itselleen
huolettoman elmn, hydyttvt myskin maata.

Kaikki nm Euroopan eri maista tulleet siirtolaiset eivt Argentinassa
ole muodostuneet eri kansajoukoiksi, jotka itsekukin olisivat
silyttneet kielens ja tapansa, vaan ovat pian sulautuneet maan
syntyperisten asukkaiden kanssa yhteen ja siten muodostaneet
Argentinan nykyisen kansan, jonka kieli on melkein kaikkialla espanja.
Ainoastaan muutamissa paikoissa on alkuasukkaiden kieli silynyt, kuten
esim. Corrientes-maakunnassa, jossa viel tnkin pivn puhutaan
guaranikielt. Argentinan vest on muuten ruumiinrakennukseltaan
eteleurooppalaisen nkinen, ja heisthn se suurimmaksi osaksi onkin
sukuisin. He ovat yleens pienikasvuisia, tummaihoisia ja heill on
sek hiukset ett silmt mustat. He ovat paljoa tummempi-ihoisia kuin
sek espanjalaiset ett italialaiset, josta voi huomata indiaanien ja
neekerien veren vaikutuksen. Rantamaakunnissa esiintyvt eurooppalaiset
ainekset selvemmin, mutta sisemmiss maakunnissa, etenkin Santiago del
Estero'ssa ja Catamarca'ssa, taas huomaa indiaaniveren suuremman
vaikutuksen. Sivistyskanta on jotenkin alhainen. Suurin osa kansaa ei
osaa lukea eik kirjoittaa. Viime aikoina on kansan sivistys kuitenkin
ollut nousemaan pin. Se on listtyjen koulujen ansio, joita valtion
sek yksityisten kuntien kustannuksella on perustettu. Nykyn on noin
3,000 yleist koululaitosta, joissa viime vuonna kvi noin 230,000
oppilasta. V. 1885 oli maan koulujen luku vaan noin 2,000 ja niiss
oppilaita 130,000. -- 1,000 koulua ja noin 100,000 oppilasta on siis
lisntynyt tuon lyhyen ajan, ainoastaan 4:n vuoden kuluessa.

Kuten kaikkialla lmpimiss maissa, ihmiset tllkin kehittyvt
aikaisin, mutta vanhentuvat myskin nopeasti. Siten joutuvat miespuolet
jo nuorella ill julkisen elmn aloille, samoin kuin naisetkin jo
varhain ottavat osaa seuraelmn, miss semmoista tarjoutuu, nimittin
kaupungeissa. Kansallisena pukuna on valkea paita, sen yli heitetty
poncho, mustat, levet housut, vytisilt sidotut pitkll, levell
vyll, joka kritn monin kerroin vartalon ympri, ja vihdoin sukat
sek kengt. Sit kytetn yleisesti maaseudulla ja se on myskin
tavallinen Uruguay-tasavallassa, jonka asukkaat ovat samaa syntyper
kuin Argentinankin. -- Levelierinen olki- tahi huopahattu ptt
vihdoin tuon enemmn omituisen kuin kauniin puvun. Poncho on kokonaan
Etel-amerikkalainen pukine, jota tuskin kytetn missn muualla
maailmassa. Se on pienoinen saali, keskell reik, josta p pistetn,
ja riippuu suoraltaan, olkapill levten, alas sek edess ett
takana. Tavallisesti se on vaaleanruskea vriltn, samanvrisill
tummemmilla juovilla sek aina rimsut molemmissa piss. Semmoinen on
miesten puku. Naisten puku on enemmn tavallinen (eurooppalainen),
eriskummallisempi on vaan phineliina, jonka he kiertvt pn ympri
turbaanin tapaisesti. Usein heill on saali olkapill eurooppalaiseen
tapaan eik niinkuin poncho.

Argentinalaiset tuskin sanottavasti eroavat tavoiltaan ja kytkseltn
eteleurooppalaisista, paitsi mit erilaisuuksia ilmanala ja maan laatu
vaativat. Niin he esim. saavat lapsuudesta saakka harjaantua pitkiin
ratsastuksiin, kun heidn usein tytyy matkustaa penikulmittain
tullakseen toisesta maakartanosta toiseen taikka suurten kenttien yli
lheisimpn kaupunkiin siell tuotteitansa myydksens.

Kahvin ja teen kyttminen maaseudulla on melkein vhisempi kuin
Euroopassa, kun kansallisjuoma mte ne syrjytt. Tm juoma, jota
keitetn kki kuivatuista yerbapuun lehdist -- jota puuta kasvaa
pohjoismaakunnissa, etenkin Misiones'issa, hyvin paljon. Se on
indiaanien keksim. Sit alkuasukkaat kyttvt hyvin paljon, ja sit
juodaan atrioiden vlill pitkin piv. Juoma, jonka sanotaan olevan
kiihoittavaa, vaikka vhemmin kuin kahvi ja tee ja maistuu enemmn
jlkimmiselt, imetn metallipillill jonkunlaisesta ontosta
hedelmnkuori-kupista, joka usein on hyvinkin taidokkaasti leikkaeltu.

Vaikka vieraat kansallisuudet nopeasti sulautuvat maan syntyperisiin
asukkaihin, niin on kuitenkin ulkomaalaisten vilkkaan maahan muuton
vuoksi heit joku mr silynyt sekoittumattomina. Jos pidmme
jokaisen maassa syntyneen henkiln varsinaisena argentinalaisena,
vaikkapa hnen molemmat vanhempansa olisivatkin ulkomaalaisia, niin on
kuitenkin noin 17 % puhtaita ulkomaalaisia. Se on hyvin korkea mr.
Vastaava numero Yhdysvalloissa on 13 %, Schweitz'iss 8 %, Ranskassa
2 % ja Englannissa ainoastaan 1 %. Koko vestst asui v. 1885 14 %
kaupungeissa ja 86 % maalla. Suomessa on suhde 11 ja 89, Saksassa 16 ja
84, Ranskassa ja Yhdysvalloissa 18 ja 82, Australiassa 25 ja 75 sek
Englannissa 44 ja 56.




Elinkeinot.


Ensimmiset elinkeinot Argentinassa, kuten kaikissakin maissa, olivat
metsstys ja kalastus, ja nit elinkeinoja harjoittavat vielkin
melkein yksinomaisena alkuasukkaiden jlkeliset, indiaanit. Ensiksi
kun eurooppalaiset asettuivat maahan, he toivat muassaan sarvikarjaa,
hevosia ja lampaita, siten alottaen karjanhoidon. Siten tuli
karjanhoito siirtolaisten ensimmiseksi elinkeinoksi. Se on edelleenkin
ollut Argentinan etevin elinkeino, ja sen harjoittamisessa vielkin
suurin osa asukkaita askaroitsee. Siihen maan suuret heinrikkaat
kentt erinomaisen hyvin soveltuvatkin. Mutta asutuksen tihentyess,
vestn lisntyess, tytyy karjanhoidon kuitenkin yh enemmn visty
maanviljelyksen tielt. Sill vaikka maa kuinkakin hyvin soveltuisi
karjanhoitoon, niin on suurten karjalaumojen vihdoin mahdoton saada
tarpeeksi laidunta. Siit syyst ei tihempi vkiluku voi koskaan
missn maassa el yksinomaan karjanhoidolla. Siksip onkin aivan
luonnollista, ett maanviljelys vestn lisntyess on tullut yh
trkemmksi. Aura on valloittanut yh suurempia aloja, yh uusia
vainioita, joilla ennen ainoastaan karjalaumat maleksivat. Uudisasukas,
yksi toisensa perst, on perustanut asuinsijansa laajoille
kentille, tunkien viljelyksilln karjanhoitoa syrjn, niin ett
nykyn jo useassa maakunnassa el maanviljelyksell suurempi osa
asukkaita, kuin karjanhoidolla. Kuitenkin maa yht hyvin soveltuu
molemmillekin elinkeinoille; niin, ja harvoissa muissa maissa voipikaan
maanviljelyst harjoittaa niin hyvll menestyksell kuin Argentinassa.
Maan luonnollinen viljavuus on monin paikoin niin suuri, ett ilman
minknmoista lannoitusta voidaan samasta paikasta ottaa sato sadon
perst, maan tuottamisvoiman huomattavasti vhentymtt. Viljalajeista
viljelln varsinaisimmasti maissia ja nisua, mutta myskin muita.
Vaan ei ainoastaan viljan kasvatusta yksinomaan harjoiteta.
Viljava maa helposti antaa muitakin tuotteita. Niinp on esim.
pohjoisissa maakunnissa pumpulin viljelys tullut viime vuosina yh
yleisemmksi. Myskin kahvin viljelyskokeita on parissa paikassa
hyvll menestyksell tehty. Sokerinviljelys, joka vasta muutamia
vuosia sitte sai yleisemmn merkityksen, on sittemmin synnyttnyt
vilkkaan toiminnan ja harjoitetaan sit nyt jotenkin yleisesti
pohjois-osissa sek saadaan hyvi tuloksia. Maanviljelyksen yhteydess
harjoitetaan myskin hedelmnviljelyst, johon maa ja ilmanala
mainiosti soveltuukin. Hedelmnviljelyst harjoitetaan melkein
kaikkialla maassa, miss maanviljelystkin. Appelsiineja, sitruuneja,
persikoita, aprikoita, pryni, luumuja ja muita hedelmi kasvaa
kaikkialla. Ne ovat yleens imelmpi, etenkin appelsiinit, kuin samat
pohjoisella pallonpuoliskolla kasvaneet hedelmt. Se ominaisuus
kuitenkaan ei ole omituista yksinomaan Argentinassa eli La Platan
maissa, vaan lienee vhn yhteist kaikille etelisen pallonpuoliskon
maille. -- Pohjoisimmissa maakunnissa, esim. Tucuman'issa, joka
viljavuudessa on etevin, viljelln myskin useita tropiikkien
hedelmi, etenkin banaaneja ja ananaksia suurin mrin ja laadultaan
varsin erinomaisia. -- Hedelmnviljelys on vuosi vuodelta lisntynyt
ja on jo ottanut trken sijan maalaisasujainten elinkeinoissa.

Hedelmnviljelyksen lheisess yhteydess on viininviljelys, joka on
hyvin kehittynyt; ja etenkin pohjoisissa ja lntisiss osissa on se
suurenmoinen. Muuten yleens se viini, mit tll kasvaa, on
ainoastaan yksinkertaista hapanta maalaisviini. Vaan parempiakin
lajeja on jo paikoitellen alettu viljell, etenkin Tucuman'issa.

Elinkeino, joka Argentinassa jo itsestn on luonnollinen, on
vuoriviljelys. Lntisten maakuntien lpi menevt Andes-vuoret ovat
nimittin erinomaisen rikkaat jalometalleista. Etenkin ne sisltvt
hopeata runsaasti. Vaan on niiss myskin kuparia y.m. metalleja.
Kivihiili on myskin lydetty, vaikka viel ei tunneta varaston
laajuutta. Kaikissa tapauksissa on varmaa, ett vuorijonossa on tavaton
metallirikkaus ktkettyn. Nykyn kuitenkin ainoastaan muutamassa
paikassa harjoitetaan vuoriviljelyst tydellisesti, perusteellisella
tavalla, joten se on vaan sivuammattina. Syyn on se, ett maa
Argentinassa on enimmksi osaksi niin hedelmllist. Sen voi verraten
vhill vaivoilla pakoittaa antamaan monenlaatuisia rikkaita satoja.
Sit vastaan ty kaivoksissa on vaivaloisempi eik siis ole voinut
viekoitella suurempaa mr tyntekijit kyttmn kaikkea
tyvoimaansa niihin. Asukkaiden lisntyess kuitenkin luonnollisesti
elmn ehdotkin kyvt vaikeammiksi ja varsinkin runsaan toimeentulon
hankinta ahtaammaksi, ja silloin todenmukaisesti kntyy huomio yh
enemmn vuoriviljelykseen, joka kyll vaatii ankaraa tyt, vaan antaa
sit runsaamman voitonkin.

Elinkeino, jolla on varma merkityksens itpohjaisissa maakunnissa
ja osittain myskin Gran Chaco'n aluskunnan rajaseuduissa, on
metsnhakkaus. Joku mr asukkaita askaroitsee siin suurten virtojen
rannoilla. He kaatavat puut ja uittavat ne sitte alas Paran'a ja sen
lisjokia myten rantaseuduille, enimmkseen Buenos-Ayres'in
ympristn, jossa ne sahataan ja kytetn rakennustarpeiksi. Mitn
puutavarain vienti ei kuitenkaan harjoiteta. Pinvastoin niit tuodaan
Yhdysvalloista sek Skandinaviasta.

Mit vihdoin tulee Argentinan kauppaan ja teollisuuteen, niin ne ovat
noudattaneet maan muutenkin vilkasta edistyst. Etenkin kauppa on
suuresti edistynyt. Suurimman osan Argentinan kauppaa, niin hyvin
vienti kuin tuontiakin, vlitt pkaupunki, vaikka tosin muutkin
paikkakunnat, etupss Rosario, pitvt jotenkin huomattavaa
kauppaliikett. Teollisuus on luultavasti toistaiseksi maan vhimmin
nopeasti kehittynyt elinkeino. Mitn varsinaisia tehtaita tuskin on
olemassa, paitsi joku mr sahoja puunpuhdistusta varten sek siell
ja tll muuan pienempi teollinen laitos.

Seuraavilla sivuilla tulee vhn laajemmin esitettviksi ne eri
elinkeinolajit, joita maassa harjoitetaan.

_Karjanhoito_. Kuten jo on mainittu, soveltuu Argentina
erinomaisen hyvin karjanhoitoon. Se koskee enemmn maan muita osia kuin
Buenos-Ayres-maakuntaa, jossa maa yleens on vhemmin hedelmllist
kuin useissa muissa maakunnissa, ja jossa maanviljelyskn niinmuodoin
ei edisty samaa vauhtia kuin viimeksi mainituissa. Sit vastoin
kaikkialla kentill kasvaa rehev ruohoa, antaen ilman vaivaa ja
kustannuksia karjalle tarpeellisen mrn rehua. Kun karjanhoito siten
rajoittuu vain paimentamiseen ja tuotteiden kokoamiseen, joten
elatuksen hankinta tulee hyvin huokeaksi, kun luonnollisesti voidaan
hoitaa suuret laumat hyvin vhll vell, niin laskeutuvat tmn
elinkeinon kustannukset hyvin vhisiksi ja voitto sen mukaan j sit
suuremmaksi.

Enemmn pidetn lampaita. V. 1884 nousi niiden luku yli 90 miljoonan.
Niist oli lhes 60 miljoonaa yksistn Buenos-Ayres-maakunnassa. --
Argentinalaisten lampaiden villa ei kuitenkaan ole niin hyv kuin
useammissa muissa maissa, joissa tt elinkeinoa harjoitetaan
suuremmassa mrss. Sen thden on sek australialaisella ett
pohjois-amerikkalaisella villalla, eurooppalaisesta puhumattakaan,
korkeampi arvo ja parempi hinta markkinoilla, kuin argentinalaisella.
Mihin perustunee se seikka, ett lammasrotu tll on huonostunut, sit
on vaikea sanoa, huonovillaista se vaan on, se on kieltmtnt.
Kenties voisi syyn hakea siit, ett liian suuret laumat jtetn yhden
ainoan paimenen hoitoon, ja hnell ei senthden ole tilaisuutta pit
niist kylliksi tarkkaa huolta. Mahdollisesti on vikaa myskin itse
keritsemisess ja ajassa, jolloin sit toimitetaan. Lampaiden syyhy,
joka ennen oli aivan tuntematonta, esiintyi ensiksi 1840 luvulla ja on
sittemmin tuottanut suurta vahinkoa tlle karjanhoidon haaralle.

Argentinassa hoidetaan villan thden myskin laamaelint. Se oli
alkuperisesti villin Etel-Amerikan etel- ja keskiosissa, vaan on
metsstetty niin sukupuuttoon, ett sit nykyn ani harvoin tavataan
Argentinassa villiss tilassa. Kesyin niit sit vastoin on noin
16,000 Jujuy'ssa, jossa niit pidetn tasan lampaiden kanssa. --
Vicua, erinomaisen hieno- ja kallis villainen elin, oli ennen
jotenkin yleinen Catamarcassa, mutta juuri kallisarvoisen villansa
vuoksi sit niin innokkaasti metsstettiin, ett se melkein
sukupuuttoon hvisi. Nyt vihdoinkin on julistettu kielto sen
tappamisesta, joten voipi toivoa, ett jlelle jneet tmn
hydyllisen elinsuvun edustajat saavat el. Niden elinten villasta
valmistetaan ne mahdottoman kallisarvoiset vicuakankaat, joista
toisessa paikassa mainitaan.

Vuohien hoitoon Argentinassa pannaan jotenkin suuri huomio. Eri
seutujen vuohilla on erilaisia ominaisuuksia, samoin kuin niiden
villakin on laadultaan erilaista. Parhaimmat vuohet ovat Tucumanissa,
n.s. Aconquijavuohi, jonka villa hienoudessa nousee melkein tuon
ylistetyn Angoravuohen rinnalle ja vrin kauneudessa voittaakin sen.
Lhinn Tucumania on Corrientes'issa parhaat vuohet. Muissa maakunnissa
esiintyvt lajit sit vastaan ovat jotensakin tavallisia laatua.
Yleens vuohien mr Argentinassa nousee noin 3:een miljoonaan.

Sarvikarjaa oli maassa vuonna 1884 noin 16 miljoonaa kappaletta,
joista noin 5 miljoonaa yksistn Buenos-Ayres-maakunnassa. Vaikka
jalorotuista sarvikarjaa tuotiin Englannista, niin ei nykyist
kotimaista rotua kuitenkaan voi sanoa hyvksi. Myskin tss
tapauksessa samoin kuin lampaidenkin suhteen lienee seikka semmoinen,
ett rotu on huonontunut. Ylimalkaan elimet ovat pieni ja laihoja.
Tuotteet, joita ne antavat, ovat vuotia, talia, lihaa ja luita. Maito,
voi ja juusto ovat melkein tuntemattomia. Hyvin suuretkaan karjafarmit,
joissa on 10-20,000 lehm, eivt voi antaa mitn voita tahi juustoa.
Myskin maitoa tll on vaikea saada, kun elimet eivt melkein
koskaan sit anna. Voita ja juustoa tuodaan Euroopasta -- ja ollaan
ilman maitoa.

Maassa semmoisessa kuin Argentina, jonka harvat asukkaat ovat
hajallaan mahdottoman laajoilla maatienoilla, ja jossa uudisasukkaat
usein asuvat kaukana toisistaan -- etll kaupungeista ja tihemmin
asutuista seuduista, avaroita puuttomia lakeuksia vlill -- hevonen
luonnollisesti on paljon kytetty ja hyvin trke elin. Ensimmiset
hevoset toi maahan Don Pedro de Mendoza, kun v. 1536 saapui
Buenos-Ayres'een. Silloin hn toi mukanaan 32 hevosta, luultavasti
andalusialaista rotua, sek myskin 16 lehm, 2 sonnia, 20 vuohta, 46
lammasta ja 18 koiraa. Nm elimet olivat laatuaan ensimmiset La
Platan maihin tuodut elimet. Nuo 32 hevosta ovat lisntyneet
mahdottomiksi laumoiksi, niin ett v. 1884 nousi hevosten luku yli 4
miljoonan. Vaikka nykyiset argentinalaiset hevoset ovatkin menettneet
monta niit erinomaisia ominaisuuksiansa, jotka ovat andalusialaisen
hevosen tuntomerkkin, on niill kuitenkin viel useita etevyyksi.
Ylimalkaan ne ovat pieni, mutta kestvi, ylistettv ominaisuus
semmoisessa maassa kuin Argentina, hajallaan olevine uudisasutuksineen.
Niit suuria hevoslaumoja, jotka ymprivt sismaan karjafarmeja
koko- ja puolivilliss tilassa, pidetn ainoastaan lihan ja nahan
vuoksi. Ne saavat ylimalkaan kuljeksia vapaina lakeuksilla ja
pyydystetn silloin, kun tulevat teurastettaviksi. Ratsastava paimen,
joka suurella taidolla ymmrt viskata suopungin eli lasson hevosen
kaulan ympri, tempaisee pikaisella nykyksell hevosen kumoon, jolloin
elin jo melkein kuristuukin.

Suuret hevoslaumat ovat pasiallisesti rantamaakunnissa, etenkin
Buenos-Ayres'issa ja Entre Riossa. Sisemmiss maakunnissa hevosten
sijassa suureksi osaksi on muuliaaseja. Nit viimemainittuja, joita on
noin 150,000, kytetn niin hyvin veto- kuin ratsu- ja kuormaelimin,
mutta myskin kuljetukseen. Viimeksi mainitulta ominaisuudeltaan ovat
ne paljoa kytnnllisemmt kuin hevoset vuorisissa lnsimaakunnissa,
kun niill voipi ratsastaa jyrkki polkuja, kkijyrkt kuilut
kummallakin sivulla, paljoa suuremmalla varmuudella, kuin hevosella.
Vaan muulia ei kytet ainoastaan sisemmiss maakunnissa, mutta
myskin hyvin suuressa mrin rantamaakunnissa ja kaupungeissa. Esim.
Buenos-Ayres'issa hevosia harvoin kytetn kuormanvetjin, mutta sen
tavallisemmin muuleja. Myskin kiskotinvaunujen vetjin kaupungissa
kytetn aina muulia, jolloin kolmen muulin pidetn vastaavan kahta
hevosta.

Aaseja on Argentinassa lhes 300 tuhatta ja kytetn lntisiss ja
pohjoisissa osissa, joissa ne parhaasta pst ovat kuormaelimin,
mutta kytetn niit ratsastukseenkin.

Viime vuosina on alettu kiinnitt suurempaa huomiota sikojen hoitoon.
Maan siat ovatkin jotenkin hyv laatua, josta saa kunnian maahan tuotu
englantilainen sikarotu. Niiden luku nousee vhn yli 1/4 miljoonan,
mutta se mr ei kuitenkaan riit tyydyttmn maan tarvetta
kinkkujen, silavan y.m. kyttmisen suhteen. Niiden tavarain tuonti
onkin siit syyst jotenkin suuri.

Edell mainitut elimet ovat karjanhoidon pesinein Argentinassa.
Paitsi nit pitvt asujamet siipikarjaakin paikotellen, enimmkseen
kanoja ja vhn strutseja. Mutta tm sivuelinkeino ei toistaiseksi
kuitenkaan ole saanut suurempaa arvoa.

Karjanhoidon lheisess yhteydess ovat teurastuslaitokset. Nm
teurastuslaitokset, saladeros, ovat tavallisesti mahdottoman suuria
laitoksia, joissa pivittin teurastetaan satoja elimi, enimmkseen
sarvikarjaa, ja myskin paljon muita elimi, esim. hevosia, eik aivan
vhss mrin niitkn. Nahat nyljetn ja suolataan vientitavaraksi,
ja liha, se osa, mik ei heti tule tuoreena myydyksi, ripustetaan
auringon paisteesen kuivamaan. Kuivattuna myydn sit sitte maan eri
osiin ja viedn ulkomaille suurin mrin. Esim. Lnsi-Indiassa,
etenkin Cubassa. kytetn sit mustaihoisten orjien ravintona. Myskin
Brasiliaan La Platasta viedn paljon kuivattua lihaa.

Kuten jo aikaisemmin sanottiin, on maanviljelys Argentinassa viime
aikoina yh enemmn alkanut tunkea karjanhoidon syrjn. Sit ei
kuitenkaan saa ymmrt siten, ett nykyn olisi maassa karjaa
vhemmn kuin ennen, pinvastoin on lehmien luku viimeisin 20:n
vuotena noussut 24 %, hevosten 8 % ja lampaiden luku 202 %. Se on
ainoastaan verrannollisesti laskettu, kun vhennys on tapahtunut niin,
ett karja, joka v. 1857 oli 25 % koko kansallisomaisuutta, teki v.
1885 ainoastaan 18 %.

_Maanviljelys_. Aina noin vuosiin 1874 ja 75 oli maanviljelys
Argentinassa jotenkin vhisest arvosta. Ne eurooppalaiset y.m.,
jotka uudisasukkaina muuttivat maahan ja asettuivat sismaakuntiin,
antautuivat etupss karjanhoitoon, joka kysyi vhemmin ahkeruutta ja
tyteliisyytt sek pikemmin antoi odotetun voiton. Kehittymttmt
tyntekotavat ja kurjat tykalut, joita ensimmiset maanviljelijt
kyttivt, vaikuttivat myskin paljon siihen, ett tm elinkeino
siirtolaisista tuntui vhemmin viehttvlt ja voittoa tuottavalta,
kuin karjanhoito, sill luonnollisesti tyn hedelmt silloisissa
oloissa eivt voineet tulla lheskn niin rikkaiksi, kuin paremmilla
aseilla ja enemmn tydennettyjen tyjrjestysten mukaan tehden. Niin
esim. kytettiin ainoastaan paljaita puisia auroja, jommoisia
Euroopassa nykyn tuskin tapaa muualla kuin museoissa. Nm puuaurat
ovat saaneet poistua muodikkaiden rauta- ja ters-aurojen tielt.
Tietysti noilla muinaisilla yksinkertaisilla aseilla olikin mahdollista
vaan naarmia maata, jota vastoin mitn todellista muokkausta ei voinut
tulla kysymykseenkn. Puiminen taasen kvi siten, ett viljalyhteit
pantiin jalkaa paksulta sit varten rakennetulle lavalle taivasalla,
keskell peltoa, ja sitte pstettiin joukko villej hevosia
juoksemaan koko kerroksen yli, siten puimaan viljaa, jonka puimisen
helpottamiseksi tavallisesti annettiin kypsy liiaksi ennen
leikkaamista. Luonnollisesti meni paljon viljaa hukkaan ja puhtaus
muuten ji hyvinkin vajanaiseksi. Vaan kaikesta siit huolimatta
kuitenkin kannatti maanviljelys ja antoi runsaan sadon. Kuinka
tuottavaksi silloin jrjellinen, hyvin jrjestetty maanviljelys tll
tuleekaan!

Vasta mainituista vuosista 1874 ja 75 on maanviljelys
nopeasti kehittynyt sek voittanut yh suuremman merkityksen
ja tulee todenmukaisesti jotenkin lheisess tulevaisuudessa
menemn karjanhoidon edelle, nhden siin tyskentelevien ja
toimeentulonsa saavien henkiliden lukumrn ja sen trkeyteen maalle
kokonaisuudessaan, vaikkapa karjanhoitoa viel toistaiseksi tytyykin
pit maan trkeimpn elinkeinona. Maanviljelyksen edistyksen nkee
siitkin seikasta, ett aina vuoteen 1875 maahan alituisesti tuotiin
viljaa, kun nyt sit vastaan, vuodesta 1876 alkaen, on viljan maasta
vienti vuosi vuodelta lisntynyt. Poikkeuksena on vaan vuosi 1880,
jolloin joku mr viljaa jlleen tuotiin maahan. Syyn oli se seikka,
ett silloin liikkui rettmi heinsirkkaparvia maan kaikissa osissa,
hvitten melkein puolen kaikkea yleens kasvavaa viljaa.

Enimmin viljellyt viljalajit ovat nisu ja maissi. Nisun sato on melkein
kaksi kertaa niin suuri kuin maissin, jota vastaan maissin vienti on
enemmn kuin kaksi vertaa niin suuri kuin nisun. Se seuraa siit, ett
melkoisesti suurempi mr nisua kulutetaan omassa maassa, eli noin 4/5
satoa 1/5 maissin satoa vastaan.

Useimmat ja laajimmat maan viljelys-siirtokunnat ovat parhaasta pst
Santa F'ss, San Luis'issa, Crdoba'ssa ja Tucuman'issa, vaan myskin,
vaikka vhemmss mrin, Entre Rio'ssa ja Buenos-Ayres'issa.
Ensimminen maanviljelyskolonia, mik Argentinassa perustettiin, oli
Santa F-maakunnassa, lhell samannimist kaupunkia. Se perustettiin
1856, nimell Esperanza, ja on sittemmin alituisesti tullut yh
kukoistavammaksi, lukien nykyn koko joukon yli 3,000 asukasta.

Melkein yht paljon kuin maanviljelykseen on Argentinassa kiinnitetty
huomiota hedelm- ja viininviljelykseenkin, ja kaikkein pohjoisimmissa
seuduissa myskin sokurin ja pumpulin viljelykseen. Kuten jo
aikaisemmin on mainittu, kaikkialla maassa menestyy joukko erilaisia
hedelmpuita. Varsinaisena elinkeinona ei hedelmnviljelyst kuitenkaan
ole harjoitettu ennenkuin vasta viime vuosina vestn lisntyess ja
etenkin kaupunkien asukasmrn suurentuessa. Muinoin kukin viljeli
hedelmi ainoastaan omiksi tarpeiksensa. Nyt sit vastoin ymprill
olevista maakylist kaikkiin suurempiin kaupunkeihin tuodaan niit
hedelmi, joita siell viljelln. Esim. Buenos-Ayres'iin vuosittain
tuodaan pitkin Parana summattomin mrin hedelmi thn virtaan
rajoittuvista seuduista. Mitn hedelmien vienti ei kuitenkaan
harjoiteta, eik se mieluisasti voi tulla kysymykseenkn, kun
lhiseudun maat itse tuottavat tt tavaraa, ainakin yht paljon kuin
Argentina. Eurooppaan taasen on matka liian pitk. Ainoastaan
silytettyin voisi niit sinne vied. Mutta toistaiseksi ei semmoista
hedelmien silytyst, vienti varten, ainakaan huomattavammassa
mrss, maassa pantane toimeen.

Vaikka viini nyt jo viljelln monin paikoin, etenkin lnsi- ja
pohjoisosissa, tuodaan sit kuitenkin vuosittain suuret mrt
Italiasta ja Espanjasta. Todennkisesti on syy siin, ett suurin osa
omassa maassa kasvavaa viini on vaan yksinkertaista maalaistuotetta ja
ett vaatimukset kaupungeissa, etenkin Buenos-Ayres'issa, ovat
korkeammat. Kokeita myskin paremman viinilajin viljelyksess kyll on
tehty, mutta vasta viime vuosina. Niinp kasvaa nyt esim. Catamarcassa
viini, joka ma'un puolesta hyvin lhenee burgundilaista. Myskin
Tucuman'issa on hyvll menestyksell alettu viljell jalompia
viinilajeja.

Sokurinviljelys on lmpimiss pohjoismaakunnissa yh enemmn alkanut
kiinnitt maanviljelijin huomiota, ja on muutamissa seuduissa jo
kehittynyt pelinkeinoksi. Etenkin Salto'ssa ja Jujuy'ssa, joissa
thn viljelykseen pasiallisesti kytetn indiaaneja, on tm
elinkeino saanut mit suurimman merkityksen. Sit sokuria, mit
tll viljelln, pidetn laadultaan melkein yhtlisen kuin
brasilialainen. Corrientes-sokuria, joka on parasta, pidetn
parempanakin sit.

Pumpulia viljelln Jujuy'ssa, La Rioja'ssa, San Juan'issa ja
Corrientes'issa, kuitenkin vaan vhin mrin. Sato ei riit edes
tyttmn vuotuista tarvetta omissa maakunnissa, viel vhemmin voisi
mitn vienti tapahtua.

Kahvin viljelyskokeita on tehty parissa paikassa, ja ne ovat
muodostuneet tyydyttviksi. Mitn suurempaa tulevaisuutta kahvin
viljelys muuten Argentinassa kuitenkaan tuskin saanee, kun maan kahvia
kasvavat seudut ovat niin kaukana tihemmin asutuista paikkakunnista ja
suuremmista yhdistysreitist, ett kuljetus ky kovin vaivaloiseksi ja
kalliiksi, joten kilpailua Brasilian kanssa on melkein vaikea
ajatellakaan.

_Vuority_. Melkein kaikissa Argentinan lpi meneviss
vuorijaksoissa, etupss itse Andes-vuorissa, vaan myskin niiden
haarautumissa on tavattu niin hyvin puhdasta metallia kuin
metallirikkaita malmejakin. Vaan miss metallia, etenkin jalometallia,
kultaa ja hopeaa, on ollut puhtaassa tilassa, ovat maan alkuasukkaat,
indiaanit, sen koonneet ja valmistaneet koristeiksi sek tarvekaluiksi
paljoa ennen kuin yksikn eurooppalainen oli Argentinan maata
polkenut. Todellista vuorikaivantoa sit vastaan on ainoastaan hyvin
vhn aikaa ollut olemassakaan. V. 1824 muodostettiin Buenos-Ayres'issa
yhti vuorityn jrkiperist harjoitusta varten Famtina-vuorissa
La Rioja-maakunnassa. Niiss vuorissa ovatkin maan metallirikkaimmat
paikat. Yhti kuitenkin sai ainoastaan lyhyeksi ajaksi antautua
rauhassa harjoittamaan liikettns, sill levottomuudet sisllisen
sodan alussa, kenraali Rosan diktaattoriviran aikana, saattoivat sen
hville. Yhtin teknillisen johtajan, ern saksalaisen, silloin ampui
Rosan julma kskylinen, Quiroza, jota aivan oikein on nimitetty
tasankojen tiikeriksi, "tigre de los llanos". Yhtin hajottua viipyi
kauan ennenkuin mitn todellista vuorityt, sanan varsinaisessa
ymmrryksess, jlleen tuli kyntiin. Vasta viime vuosikymmenin tm
elinkeino on jlleen alkanut kukoistua. Maakunnat, joissa vuorityt
nykyn oikein elinkeinona harjoitetaan, ovat Crdoba, San Luis,
Mendoza, La Rioja ja Catamarca. Lydetyt metallit ovat: kulta, hopea,
kupari, lyijy ja nikkeli. Etenkin kuparia ja lyijy on suurin mrin.

Kultaa on Famtina-vuorissa La Riojassa, Salta'ssa ja Jujuy'ssa
puhtaassa tilassa ja tavataan enimmkseen pieniss vuoripuroissa.
Kahdessa viimeksi mainitussa maakunnassa toimittavat kullan huuhtomista
ainoastaan indiaanit, jotka sinne tulevat lheisest Gran Chaco'sta,
saadakseen tynansiota. Vuorien sisll sit ilmaantuu ainoastaan San
Juan'issa. Kultaa ei kuitenkaan ole lydetty suurempia mri,
ainoastaan jotenkin niukasti. Runsaammin sit vastaan tavataan hopeata.
Sit on suurimmassa mrin puhtaassa tilassa Cerro Negro'ssa ja
Chilecito'ssa La Riojassa sek lyijyn yhteydess Mendoza'ssa ja San
Juan'issa.

Kuparia on sek puhtaana ett malmina kuin myskin kullan ja hopean
yhteydess. Runsaimmin on kuparia Catamarca'ssa ja Famtina'ssa La
Rioja'ssa, mutta myskin, vaikka vhemmss mrin, Sierra de
Crdoba'ssa samannimisess maakunnassa sek vhn Salta'ssa.

Lyijy saadaan enemmn kuin kuparia. Sit on malmina Mendoza'ssa ja San
Juan'issa.

Nikkeli on ainoastaan La Riojassa ja jotenkin niukalta siinkin.

Maan eri osissa esiintyvt malmit eivt ole lheskn samoissa
vuorilajeissa. Pinvastoin on siin suhteessa hyvinkin suuri
eroavaisuus, Niinp ovat ylimalkaan Catamarcassa olevat metallit
graniitissa, Crdoba'ssa taas gneis'iss, La Rioja'ssa saviliuskassa,
San Jnan'issa gneis'iss ja kalkkikivess sek vihdoin Mendoza'ssa
valkeassa ja punaisessa hiekkakivess.

Kuten jo on sanottu, ovat Famtina-vuoret La Rioja-maakunnassa
useammanlaisista malmeista rikkain seutu koko maassa. Nm vuoret
sisltvt suunnattoman mrn rikkaita malmisuonia, joissa on kaikkia
maassa esiintyvi metalleja. Kuitenkaan ei ole vuority edes
Famtina-vuorissakaan saavuttanut sit laajaperist merkityst, mit
silt voi odottaa. Kehityst etupss hidastuttavat ja vastustavat
kehittymttmt kulkuneuvot. Listyt ja mukavammat yhdistyskeinot
rantaseutujen kanssa sek suurennetut tyvoimat, etenkin kun uudet
rautatiet Rioja'an ja Catamarca'an kerkivt tysin valmistua,
vaikuttavat sen, ett vuorityt tss monenlaisista metalleista
rikkaassa maassa tullaan harjoittamaan suuremmalla voitolla
ja semmoisella laajuudella, ett tm ansionlhde lheisess
tulevaisuudessa voittaa maan eri elinkeinojen joukossa semmoisen
aseman, mik sille tydell oikeudella kuuluu.

_Metsstys ja kalastus_. Nit maan alkuperisten asukkaiden
yksinomaisia elinkeinoja varsinaisena ammattina harjoittavat tuskin
muut, kuin eri rajaseuduilla ja kaukaisemmissa osissa asuvat indiaanit.
Eri paikoissa on metsstys sek kalastus elinkeinona, molemmat yht
paljon, sen mukaan millainen maan luonto on ja kuinka runsaasti siin
on riistaa. Misiones'in ja Gran Chaco'n suurissa metsiss asuvat
indiaanit elvt pasiallisesti metsstyksest, johon heill onkin
mainio tilaisuus, kun metst ovat tpsten tynn kaikenlaisia
nelijalkaisia elimi ja lintuja. Samoin on laita pampasseudnn
sotaisten asukkaiden, niinkuin suuremmaksi osaksi Patagonian
indiaanienkin. Viimeksi mainitut sit paitsi kalastelevat Patagonian
lpi virtaavissa jokiloissa. Tulimaan indiaanit vihdoin elvt
yksinomaan kalastuksella. Heidn maansa onkin kalarikas, mutta muista
elimist jotenkin kyh.

Vaikka Paran-virta lisjokineen on jotenkin rikas eri kalalajeista,
niin eivt kalastusta kuitenkaan siell harjoita muut, kuin kenties
yksi ja toinen kyh raukka, joka muutoin ei voi elatustansa hankkia.
Niin hyvin silytetty kuin kuivattuakin kalaa tuodaan maahan suurin
mrin Euroopasta, etenkin katolilaisen paaston ajaksi. Metsstyst
taasen harjoittavat valkoihoiset asukkaat enemmn huvin kuin hydyn
vuoksi.

_Teollisuus_. Paitsi jo kerrottua vuorityt, joka tosiaan
oikeastaan on luettava teollisuudeksi, Argentinassa tuskin on mitn
mainittavan arvoista teollisuutta. Ne raaka-aineet, mit maa tuottaa,
viedn suurimmaksi osaksi muihin maihin valmisteltaviksi ja
muodostettaviksi, saadakseen sen muodon, jossa ne kelpaavat
ihmisi hydyttmn ja palvelemaan. Asia on aivan luonnollinen.
Harvalukuinen vest net tarvitaan hyvinkin tarkoin irroittamaan
niit raaka-aineita, mit maa luovuttaa, joten ei j joutavia
tyvoimia tuotteiden jalostamista ja valmistamista varten. Vestn
lisntymisest tulee vhitellen myskin teollisuuden kehittyminen
olemaan luonnollisena seurauksena. -- Teollisuuden edistmiseksi
sdettiin v. 1876 suojelustulli muutamille esineille, joita luultiin
voitavan maassa valmistaa. Mutta siit ei ollut odotettua hyty. Vaan
sill tavoin koettaa keinollisesti hertt teollisuutta maassa, jossa
se yhdest tahi toisesta syyst on mahdoton, on vain turhaa vaivaa.
Ellei ole olemassa teollisuuden kukoistuksen ehtoja, niin ei sit
myskn voi keinollisesti esiin loihtia. Suojelustullit ovat
oikeutetut ainoastaan siell, miss teollisuutta jo on olemassa.
Ainoastaan silloin voi tulla kysymykseen suojella sit ulkomaalaisen
kilpailun ylivaltaa vastaan. Mutta ne eivt voi hertt teollisuutta
siin, miss sit ei ennen ole olemassa.

Se vhinen teollisuus, mit Argentinassa harjoitetaan, on etupss
kntynyt puutavarain jalostamiseen eli puhdistukseen. Buenos-Ayres'in
lheisyydess on koko joukko hyrysahoja, joissa sahataan ne
hirret, jotka lautataan suuria Paran- ja Uruguay-virtoja pitkin
niiden keski- ja yljuoksulla olevista metsrikkaista seuduista.
Buenos-Ayres'in seuduilla on mys suurin osa niit muita teollisia
laitoksia, mit maassa on olemassa. Niist erittinkin huomattakoon
pari rautatehdasta, muutamia nahka- ja suurempia ajokalutehtaita
sek iso suklaatehdas ynn muutamia muita. Muita huomattavampia
tehdasliikkeit on ers suuri olutpanimo, perustettu v. 1859. Siin
tyskentelee nykyn noin 100 tymiest, ja se valmistaa pivittin
noin 30,000 kannua olutta. Sit paitsi on toinenkin suuri panimo
olemassa. -- Siinp melkein onkin koko Argentinan teollisuus, lukuun
ottamatta viel muutamia teollisia laitoksia. Mutta suojelustulleilla
tahi ilman niitkin se kyll vhitellen tulee lisntymn ja
edistymn mikli vestkin lisntyy.

_Kauppa_. Teollisuuden vastakohtana on kauppa edistynyt hyvin
nopeasti ja vuosi vuodelta voittanut yh suurempaa merkityst, niin
ett se nykyn on jotenkin korkealla kannalla. Ne maalais- ja
maanviljelystuotteet, joita Argentinassa saadaan, viedn osaksi
lheisiin maihin, osaksi Eurooppaan. Sit vastaan tytyy maahan tuoda
paljon tehdastuotteita, koneita ja tykaluja maanviljelyksen tarpeeksi.
Siten on vienti ja tuonti ollut melkein yht suuri. Tuonnin arvo on
kuitenkin nykyn noin 20 % suurempi kuin viennin. Se on selv seuraus
tullijrjestelmst, joka maan etevimmille vientitavaroille, nimittin
villalle, lampaannahoille, vuodille, talille, luille, karvoille,
hyhenille ja lihalle mr vientitullia tyteens koko 6 % tavaran
arvosta, siten aivan luonnollisesti hiriten maan vienti. Vaikka
vientitullia pidettisiinkin tarpeellisena, valtion debetin ja
kreditin tasaamiseksi, niin ei sen kuitenkaan pitisi koskea kaikkia
etevimpi vientitavaroita, sill viennin heikontumisen vuoksi sen
vlttmttmsti tytyy enemmn vahingoittaa kuin hydytt maan etuja
kokonaisuudessaan.

Kuten sanottu, ovat trkeimmt vientitavarat villa, nahat, tali,
maanviljelyksen tuotteet, niinkuin viljat, heint y.m., lampaannahat ja
liha. Nist erilaisista tavaroista on villan ja maanviljelystuotteiden
vienti ollut mytn nousemassa, kun sit vastoin vuotien ja talin
vienti on vhentynyt. Lammasnahkojen ja lihain vienti on toisiinsa
verraten kauan ollut melkein yhtlisell kannalla. Paitsi jo
lueteltuja tavaroita viedn viel suuret mrt elvi elimi;
etenkin on vilkas muuliaasien vienti Peruun, Boliviaan ja Chileen.

Tuonti taasen on suurimmaksi osaksi kaikenlaisia tehdastavaroita,
koneita, tykaluja y.m., kuin myskin kivihiili. Kivihiili tuodaan
suunnattomia mri Buenos-Ayres'een polttoaineeksi niille monille
laivoille, jotka vlittvt snnllist kulkuyhdistyst Euroopan eri
osien kanssa.

Suurin osa Argentinan kauppaa kulkee viel toistaiseksi
Buenos-Ayres'in kautta, vaikka viime aikoina muutkin paikat, enemmn
kuin ennen, ovat alkaneet kiinnitt huomiotansa thn elinkeinoon.
Buenos-Ayres'in kauppa on vuodesta 1870 vaihdellut 66 ja 82 % vlill
maan koko kaupasta. Kuitenkin on erityisesti Rosario tss suhteessa
tehnyt suuria edistyksi ja uhkaa vhitellen kukistaa pkaupungin
ylivallan tll alalla.

Kunkin maan kaupan kehittymiselle on sen lainaustoimi suuresta arvosta.
Sit on vasta viimeisin vuosina enemmn kehitetty Argentinassa ja
saatettu sille kannalle, miss se nyt on. Kauan tuntui vakavien
pankkilaitosten puute ennenkuin yleisempi niit saatiin kuntoon.
Lyhyt-aikaisten lainojen saanti oli vaikea ja korko mahdottoman
suuri. Niinp maksettiin korkoa aina 24-30 % Ja enemmnkin.
Kaikenmoisen kaupan ja liikenteen suureksi hydyksi perustettiin v.
1873 Argentinan Kansallispankki 20 miljoonan dollarin pomalla;
pkonttori on Buenos-Ayres'issa ja alikonttoreja jokaisessa maakunnan
valtakaupungissa. Paitsi tt pankkia on nykyn myskin joukko muita
pankkilaitoksia pasiallisesti Buenos-Ayres'issa ja muissakin
kaupungeissa. Suurimmat nist ovat Buenos-Ayres Provincial bank ja
London and River Plate bank. Lainauskorko kaikissa niss pankeissa on
kuitenkin edelleen eurooppalaisiin verraten jotenkin korkea,
tavallisesti 10-12 %, ainoastaan Buenos-Ayres Provincial bank lainaa
rahoja 6  8 % vastaan. Seurauksena tst on se, ett melkein kaikkien
siklisten pankkien voitto on jotenkin suuri. Esim. London and River
Plate bank jakoi viime vuodelta (1888) 15 % osingon, jota paitsi
vararahastoon listtiin 150,000 dollaria.

Melkein kaikilla maan pankeilla on setelinanto-oikeus, mutta paitsi
Buenos-Ayres Provinsial pankkia tytyy kaikissa seteleiss olla
Kansallispankin leima. Ilman sit ne ovat arvottomia.

Kauppaolojen likeisess yhteydess aina ovat kunkin maan mynttisuhteet.
Argentinassa on kulta rahakantana, mutta kultaa ei melkein koskaan
tapaa liikkeess. Samoin on hopean laita; ainoastaan kuparia ja paperia
on liikkeess. Rahayksikk on peso eli argentinalainen dollari, joka
jaetaan 100 centavos'iin. Yksi hopea peso vastaa 4 mk 21 p:i Suomen
rahaa, ja peso paperissa oli Joulukuulla viime vuonna 3 mk 58 p:in
arvoinen, vaan se on alinomaa mahdottoman suurten vaihtelujen alaisena.
Paperirahan halvan kurssin synnytt se seikka, ett pankit ovat
saaneet oikeuden antaa setelej paljoa korkeamman mrn, kuin
mit niiden omistama arvoaine vastaa ja enemmn kuin yleinen
liike vlttmttmsti tarvitsisi. Vuoden 1888 lopulla nousi
liikkeess olevain setelien mr 92,294,663 doll., josta summasta
Kansallispankilla noin 37 miljoonan dollarin paikoille. Vaikka tm
mr jo oikeastaan on liian suuri, s.o. nousee yli pankkien
luonnollisen setelinanto-oikeuden, niin on pankeille kuitenkin annettu
oikeus laskea yh enemmn setelej liikkeesen eli yhteens 214,546,100
doll. arvosta. Siten luonnollisesti paperirahan jo ennestnkin
alhainen kurssi tulee tuntuvasti alentumaan ja pankkien luottamus
vhenemn.

Kulkuneuvojen parantuessa, kun uusia rautateit yh rakennetaan ja
yhdistys meritse Euroopan kanssa tulee vilkkaammaksi, on Argentinan jo
ennestnkin suuri kauppa yh kehittyv ja siten vaurastuttava sek
yksilllist ett maan yleist varallisuutta ja hyvinvointia.




Kulkuneuvot.


Kunkin maan edistyspyrinniss on sen kulkuneuvojen kehittminen
ja tydellisentminen suurimmasta arvosta. Vaan kiireisesti
hankkia itselleen hyvin jrjestetyn ja jotenkin tydellisen
kulkuyhdistysverkon, on senthden nuorelle valtakunnalle, semmoiselle
kuin Argentina, aivan trke seikka. Huomaten tmn, ei ole puuttunut
toimeliaita henkilit, jotka ovat ottaneet mainitun trken asian
ksitellkseen ja tehneet parastaan koettaessaan kohottaa tasavaltaa
siin suhteessa ajan vaatimusten tasalle.

Keskusliike Argentinan ja Euroopan, Yhdysvaltojen ja Brasilian vlill,
monien komeiden hyrylaivojen vlittmn, tapahtuu yksinomaisesti
Montevideon kautta ja tulee siit syyst lhemmin kerrottavaksi
Uruguay'n kulkuneuvojen yhteydess.

Mit tulee keskusliikkeesen itse maan rajojen sisll, niin sit
pasiallisesti vlitetn jo jotenkin tiheksi haarautuneella
rautatieverkolla. Verrattomasti trkein linja on nykyn valmistunut
transandilainen tyynenmeren rata, joka, lhtien Buenos-Ayres'ista,
melkein suoraa lntist suuntaa menee lpi koko maan, koskettaen San
Luis'ta ja Mendoza'a, ky yli mahtavien Andes-vuorien Uspallata-solassa
12,870 jalan korkeudella meren pinnasta ja vihdoin laskeutuu alas
vuorten toisella puolella, kunnes se pienell Santa Rosan kentll
Chiless yhtyy vanhaan Santa Rosa-Valparaiso-rataan. Siten tm
tersnauha yhdist Argentinan ja Chilen pkaupungit sek Atlantin ja
Tyynenmeren keskenn. Muita trkeit linjoja ovat Ferro Carril del
Sud-radat Buenos-Ayres-maakunnassa. Niist on etevin Buenos-Ayres'ta ja
Bahia Blanca'a yhdistv rata; Ferro Carril Grande del Norte, jonka
plinja menee Crdoba'sta Tucuman'in yli Salte'en ja joka lhimmss
tulevaisuudessa tulee ulottumaan viimeksi mainitusta paikkakunnasta
Jujuy'hin -- ja monta muuta. Eri maakuntien yhteydess tulee
mainittaviksi trkeimmt niiden lpi kulkevat radat, jonka vuoksi
jtmme ne tss luettelematta. Kuten trans-andilainen rata, ovat
kaikki rautatieradat, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niinkuin
esim. tuo lyhyt rata Mendoza'n ja San Juan'in vlill, joka kuuluu
valtiolle, yksityisten hankkeita. Useimpia ovat rakennuttaneet
englantilaiset yhtit englantilaisilla insinreill joko
argentinalaisen hallituksen takuulla tahi ilman sit. V. 1884 oli
liikennett 2,290 englannin penikulmalla rautatiet. Niden ratojen
rakennuskustannukset tekivt yhteens 15,753,000 P.sterl. eli 6,860
P.sterl. penikulmalta, s.o. 114,390 Suomen markkaa virstalta. Tt
tytyy pit verrannollisesti hyvin alhaisena, kun otetaan huomioon,
ett melkein kaikki aineet, niinkuin kiskot, tykalut y.m. tytyy tuoda
kaukaa Euroopasta. Suuria virtoja, Paran'a ja Uruguay'ta sek niiden
suurempia lisjokia, kuljetaan enemmn tahi vhemmn syvss kyvill
hyryaluksilla, jotka muutenkin ovat olojen mukaan sovitellut. Siten
menee joka piv komeita hyrylaivoja Buenos-Ayres'ista pitkin Parana
Rosario'on. Toiset jatkavat matkaansa yh etemmksi, Santa F'hen ja,
Corrientes'iin. Viime mainitusta kaupungista menee ers pieni hyryvene
vielkin ylemmksi Paran'a aina Ituzaingo'on asti Apip-putousten
alipuolella Ytapua'sta, niden putousten ylpuolelta, myskin menee
pieni hyryvene silloin tllin (epsnnllisesti) aina siihen, miss
Yguaz laskee Paran'an Misiones'in ja Brasilian rajalla. Vielkin
menee hyrylaivoja kolmesti viikkoon Buenos-Ayres'ista Uruguay'ta
pitkin Salto'on, tiell poiketen Fray Bento'on, Concepcion'iin,
Paysand'un y.m. -- Ceibo'sta Monte Caseres'in luona, Corrientes'in
etelisimmss osassa, vlitt ers pieni virtahyrylaiva liikennett
kerran viikossa pitkin Uruguay'n yljuoksua Santa Tom'hen, suorastaan
Misiones'in puolella rajaa.

Joskus menee Buenos-Ayres'ista suurempi hyrylaiva Patagonian
rannikkoja pitkin, poiketen vlill muutamiin paikkoihin ja vieden
postin kaukaisille uudisasukkaille koko pitkll rannikkojaksolla aina
Cabo de los Gallegos'iin, lhelle Magellan-salmen suuta, josta se
kntyy takaisin.




Maakuntia ja aluskuntia.


Kuten tunnettu, on Argentinassa neljtoista yhdysvaltiota eli
maakuntaa, kullakin erityinen hallintonsa. Nm sek nelj aluskuntaa,
joilla ei ole erityist hallintoa, tekevt yhteens yhdysvallan, jolla
on yhteinen hallitus ja yhteinen perintvallaton esimies, tasavallan
presidentti. Seuraavilla sivuilla ovat kaikki nm maakunnat ja alueet
kukin erikseen lyhyesti selitetyt.

_Buenos-Ayres_ on vanhin, tiheimmin asuttu ja merkitykseltn
ensimminen Argentinan neljsttoista maakunnasta. Idss ja
itpohjassa sit huuhtoo Atlantin ja La Platan aallot ja lnsietelss
se yhtyy rettmiin pampaslakeuksiin. Niist noin 980,000:sta
ihmisest, jotka tt maakuntaa asustavat, on noin 650,000 eli lhes
67 % koko vestst, kaupungeissa asuvia. Muut ovat hajallaan
maakyliss, tiheimmin maakunnan koillisessa osassa. Se ei kuitenkaan
ole maan lihavuus, joka olisi vietellyt verrannollisesti niin suuren
vestmrn Buenos-Ayres'iin, sill siin suhteessa ovat useat muut
maakunnat etevmmt. Syyn siihen on kai ensinnkin se, ett tm
maakunta on vanhin ja aikaisimmin siirtolaisten asuma sek ett sill
on mukavampi yhdistys muun maailman, etenkin Euroopan kanssa, kuin
toisilla, sisemmill maakunnilla. Laajalle haarautunut rautatieverkko
yhdist maakunnan sisemmt osat pkaupungin kanssa, jossa asukkailla
on erinomaisen hyv markkinapaikka tuotteillensa. Etenkin pohjoisen
osan lpi risteilee joukko eri rautatielinjoja, samoin myskin
etelnpin on useita ratoja. Etevin ja merkitykseltn arvokkain
nist etelradoista on se, mik yhdist Buenos-Ayres'ta Bahia
Blanca'an. Buenos-Ayres'ista lhtee myskin transandilainen.
tyynenmeren rata. Tmn radan suuresta merkityksest koko Argentinalle
ja erittinkin Buenos-Ayres'ille on jo ennemmin ollut puhetta.

Buenos-Ayres on melkein yhtenist tasankoa. Maakunnan etel- ja
keskiosan lpi ainoastaan ky kaksi jotenkin vhptist
maanselnnett (suunta SE-NW). Etelisempi, Sierra Ventana, on 3,800
jalkaa korkea, jota vastoin pohjoisempi, Sierra de Tandil, on
ainoastaan 1,500 jalkaa korkea. Maa on enimmkseen puutonta, paitsi
kaupunkien lhimmt ympristt, joissa kasvaa joukko akaasioita ja
muita muhkeampia puulajeja, ja virtalaaksoissa, joissa on sievi
persikkapuu- ja poppeli-istutuksia. Itosassa, jossa maa vhitellen
alkaa muuttua tydelliseksi pampakseksi, kasvaa pitani eli kukkiva aloe
ja hyvin runsaasti omb'a, erst kaktuslajia.

Villielinten mr Buenos-Ayres'issa on innokkaalla metsstyksell
vhentynyt, niin ett ainoastaan jokunen laji on jlell, niinkuin
strutsi, pampashirvi, hopeakettu, illeri, jaguaari ja nutria, ers
majavannkinen elin. Krmeit on ainoastaan vivora, ers kyykrme,
jonka purema usein on kuolettava. Lintuja sit vastaan on hyvin
runsaasti, enimmin ankkoja ja kyyhkysi sek myskin muita, niinkuin
kurppia, brokkia, papukaijoja, kolibria, ibiksi, flamingoja y.m.
Heinsirkat joskus hvittvt sek kasvavan laihon ett puut. Onneksi
sit ei tapahdu tihen.

Elinkeinonaan Buenos-Ayres'in vest viel toistaiseksi pasiallisesti
harjoittaa karjanhoitoa ja sen yhteydess olevia elinkeinoja, vaikkapa
maanviljelys onkin viime aikoina voittanut yh suuremman merkityksen.
Karja on enimmsti lampaita, ja niiden luku maakunnassa nousee yli 70
miljoonan. Sarvikarjaa ja hevosia pidetn mys paljon. Edellisi on
noin 7 milj. ja jlkimmisi 3-4 milj. Nykyn maakunnassa on 25
saladerosta eli teurastuslaitosta. Niiss teurastettujen elinten
lukumr on kuitenkin alentunut samoin kin teurastuslaitostenkin luku
on kutistunut, eik vhemmin kuin niin, ett 1880 viel oli niit 35
olemassa. Tm on luonnollinen seuraus siit, ett vest entist
enemmn on antautunut maanviljelykseen -- siis askel eteenpin.

Maissi ja nisu ovat ne viljalajit, joita melkein yksinomaan viljelln,
kumpaistakin lhes yht paljon. Heini myskin on alettu viljell
vienti varten. Vihdoin on mainittava hedelmin ja viinin viljelys.
Hedelmien viljely ei ole saanut mitn merkittvmp laajuutta, kun
Buenos-Ayres'issa kasvaneet hedelmt ovat laadultaan melkoista
huonompia kuin pohjoisempain maakuntien. Enimmin viljellyt hedelmt
ovat persikat, pomeranssit (oransit), viikunat ja prynt. Viini
on thn asti viljelty ainoastaan vhn, kunnes viime aikoina
etelosassa, etenkin Patagoniassa ja Bahia Blanca'n seuduilla on
viinin viljelyst alettu suuremmalla tavalla harjoittaa.

Seuraava kertomus erst mallikarjafarmista, maakunnan itosassa, on
ote Buenos-Ayres'in sanomalehdest "The Standard" Joulukuun 27 p:lt v.
1888.

"Buenos-Ayres'ista 4 1/2 tunnissa -- etelisell, Ferro Carril del
Sud-radalla -- matkustaa 127 miles'i pitkn matkan pkaupungista
pieneen Dolores-kaupunkiin. Siin on 5,500 asukasta. Siit on 20
leguas'ta [10 Ruotsin penikulmaa] 'Los Ingls'iin', estancia, jota ei
yksikn muu Argentinassa voita ja joka on englantilaisten Gibson
veljesten oma. Se muistuttaa ulkomuodoltaan enemmn englantilaista
maakartanoa kuin tavallista etel-amerikkalaista estanciaa. Ty siin
ky erinomaisen jrjestllisesti ja asiatoimien tapaisesti. Sielt
lhtenyt puhdas Lincoln-lammasrotu on hyvin tunnettu yli koko maailman.
Nykyn estancialla on 102,000 lammasta. Keritseminen on juuri
pttynyt ja 500,000 tb villaa on laivattu tn vuonna. Ne ovat
seikkoja, jotka todistavat tmn englantilais-etelamerikkalaisen
mallifarmin erinomaista hoitoa. Siin asuu kaikkiaan 65 perhett,
yhteens yli 400 henkil. Itse estanciarakennus on vhitellen saanut
lisrakennuksia ja on nyt kummallisen nkinen vanhanaikainen rakennus,
jossa on suuri ruokasali, nykyn rakennettu biljaardihuone ja useita
muita huoneita. Paitsi tt prakennusta on viel 10 muuta, joita
kytetn taloushuoneina. Estancia on ollut Gibsonperheen omana jo 70
vuotta."

Tss maakunnassa on maan pkaupunki Buenos-Ayres, joka samalla on
Argentinan suurin ja trkein kaupunki.

Buenos-Ayres, jonka perusti espanjalainen Don Pedro de Mendoza vuonna
1536, on La Plata-virran oikealla rannalla heti lhell vett.
Kaupungin alana oleva maa on hyvin alavaa, vaikka se tosin aivan
rannassa vhn kohoaa, jlleen alentaakseen veteen, siten tehden
veden laskemisen kaupungista perin vaikeaksi. Tm seikka juuri
pasiallisimmasti on syyn seudulla vallitsevaan jotenkin huonoon
terveydentilaan, josta jo ennemmin -- ilmanalasta puhuessa --
mainittiin.

Buenos-Ayres'in vkiluku oli v. 1869 ainoastaan 178,000, vaan on
sittemmin kaikin puolin edistynyt erinomaisen reippaasti. V. 1885 teki
vest 315,000 asukasta ja viime vuonna, 1888, noin 450,000. Siten on
kaupunki asukasmrn suhteen loistavasti voittanut etelisell
pallonpuoliskolla olevat vanhat kilpailijansa, Rio de Janeiron,
Melbournen ja Sidneyn ja on nykyn suurin kaupunki ekvaattorin
etelpuolella.

[Kuva: Katu Buenos-Ayres'issa.]

Montevideo'sta meidt toi ers niit komeita ja erinomaisen pnksti
sisustettuja hyrylaivoja, jotka vlittvt alituista liikennett
Uruguay'n ja Argentinan pkaupunkien vlill. Oli loistavan
kaunis aamu. Edessmme leveni Buenos-Ayres monine kupoolineen ja
tornihuippuineen, kimallellen auringonpaisteessa, kylpien valtavassa
valomeress, jommoista ainoastaan eteln aurinko voi luoda. Vasemmalla
on mastomets todisteena nuoren jttiliskaupungin kaupan suuruudesta
(= laivat Boca'ssa, uudessa satamassa). Molemmilla sivuilla sek
edessmme ja takanamme vlkkyy La Plata-virta niin kauas kuin silm
kantaa -- pintaa vaan hieno tuuli ryhelt. Kaupunki, kun sit tll
tavoin lhestyy, nytt jokseenkin hyvlt, vaikka se on alhaisella
maaperll eik siin ole mitn suurempia ylennyksi. Sit tervmmin
piirtein kuvautuvat sit vastaan tornit ja rakennukset selv taivasta
vasten, josta kaupunki saa puhtaan ja terveen ulkonn, vaikk'ei se
sit lainkaan ansaitse. -- Hyrylaiva on tuskin ennttnyt ankkuroida,
ennenkuin joukko veneit kirkuvine soutajineen on ymprinyt sen.
Kaikki tarjoavat innokkaasti apuaan maallenousussa. Sovittiin jonkun
kanssa ja jttydyimme vietviksi johonkin niihin pitkiin piereihin eli
aasikrryihin, jotka, helpottaakseen maallenousua, ovat ajaneet
kappaleen matkaa veteen. Matalaa on nimittin niin pitklt, ettei edes
veneillkn voi pst rantaan. Niin pian kuin on pssyt pikkusen
matkaa kaupunkiin, tytyy heti mukaella sit vaikutusta, mink
Buenos-Ayres ulkoapin, sataman suusta katsoen teki, sill melkein joka
askeleella tapaa hirvesti likaa, ja lmpimn vuoden aikana hajun,
jota on melkein mahdoton siet. Buenos-Ayres on varmaan likaisimpia
suuria kaupunkeja. Kadut, jotka kaikkialla leikkaavat toisiansa suorin
kulmin, ovat ylimalkaan hyvin huonosti kivitettyj ja tynn
kaikenmoista likaa ja roskaa, jota etelmaalaisella tavalla sinne
viskataan huoneista ja saa siell mdt. Siin heti nkee hajun
selityksen. Puistoja ja istutuksia tytyy Buenos-Ayres'issa kipesti
kaivata, kun ei ole paikkaa, miss voisi saada suojaa aurinkoa vastaan
ja jonne saattaisi vetyty hetkeksi pois ahtailla kaduilla
vallitsevasta helteest ja kuumuudesta sek virkist itsen kukkien
ja muun vihannan katselemisella. Koko kaupungissa on ainoastaan 12
avonaista paikkaa, ja se ei suinkaan ole paljon lhes puolen miljoonan
vestlle. Nm avonaiset paikat ovat sit paitsi, jotakuta poikkeusta
mainitsematta, hyvin pieni. Etevin kaikista (mys poikkeuksiin
kuuluva) on Plaza Victoria, jota reunustaa kaksinkertainen rivi
taatelipalmuja. Koristeena on mys kaksi muistopatsasta, ensimminen,
pronssinen ratsumies, vapaudensankari kenraali San Martin, toinen,
suuri marmorinen obeliski, vapauden kuvapatsaalla kruunattuna. Samalla
torilla on useita suuria yleisi rakennuksia. Itsivun tytt kokonaan
hallituksen palatsi. Se on hyvin suuri ja nhtvsti kallisarvoinen
rakennus, vaikka vhn merkillinen, kun sen pfasaadi on rakennettu
kolmeen osastoon, kukin eri stiili, jokainen erikseen kyllin kaunis,
vaikkeivt muodosta mitn kokonaista. Aate kyll voinee olla
itseninen, mutta rakennus ei ole mahtipontinen eik miellyttv.
Palatsia vastapt toisella puolen toria on Cabildo eli
kaupunginhuone, vanha rakennus, jossa on korkea kellotorni.
Pohjoissivun tytt tuomiokirkko, piispan palatsi ja ooperahuone.
Niiden yhteen sovitus ei ole oikein onnistunut, ja vaikka nm
erilaiset rakennukset kukin ovat sek merkilliset ett kauniit, ne
katsojaan tekevt huonon vaikutuksen, kun ovat sill tavoin vieretysten
ladotut, nyttvt joltakin valmistumattomalta, retuiselta -- sanalla
sanoen amerikkalaiselta! Katedraali on hyvin suuri kirkko, melkein
samaa mallia kuin P. Pietarin kirkko Roomassa, vaikka suurempi. Sinne
sanotaan mahtuvan 18,000 henkil. -- Etelsivun vihdoin tytt se
rakennus, jossa kongressi kokoontuu. Se on vhptinen, pitk ja
matala rakennus, joka tuskin eroaa tavallisesta yksityisen talosta.
Ylimalkaan ovat huoneet vhptisi ja suurimmaksi osaksi rakennetut
espanjalaiseen malliin: laakakatot ja sievt pienet rakennukset sisll
itse taloissa. Etenkin on niin laita vhn syrjemmss kaupungin
keskikohdasta. Ne ovat enimmkseen mataloita, ainoastaan yhden- ja
kahdenkerroksisia. Viime aikoina kuitenkin on alettu rakentaa myskin
3-4 kertaisia taloja. Siell ja tll kyll voipi tavata yleisen tahi
yksityisen rakennuksen, jolla on jonkinmoista taiteellista arvoa, mutta
ne ovat silloin likistetyt toisten vliin ja siten kadottavat paljon,
samalla todistaen hutiloimista, kiirutta ja huonoa aistia. Yliopisto on
pieni, hyvin vhptinen 3-kerroksinen rakennus, jossa ei suinkaan ole
liikaa tilaa niille 800:lle ylioppilaalle, jotka siell lueskelevat.
Myskin tm on tavallisten yksityisten talojen riviss, ja ainoastaan
kirjoituksesta oven ylpuolella huomaa mik rakennus se on. Prssi on
uhkea, kaunis rakennus, mutta sekin valitettavasti puristettu viereen
rakennettujen yksityisten talojen vliin.

[Kuva: Victoria-esplanaadi Buenos-Ayres'issa.]

[Kuva: Hallituksen palatsi Buenos-Ayres'issa.]

Sanomalehti Buenos-Ayres'issa ilmestyy koko joukko, niist 25
joka piv. On luonnollista, ett semmoisessa kaupungissa, kuin
Buenos-Ayres, jonka vest on melkein kaikista eurooppalaisista kansan
aineksista, tytyy olla sanomalehti monella eri kielell. Mainituista
25:st jokapivisest sanomalehdist on 17 espanjalaista, 3
italialaista, 2 englantilaista, 2 ranskalaista ja 1 saksalainen.
Sanotaan, ett Buenos-Ayres on ainoa kaupunki maailmassa, jossa
ilmestyy jokapivisi sanomalehti viidell eri kielell.

Buenos-Ayres'issa, kuten useimmissa muissakaan amerikkalaisissa
kaupungeissa, ei ole mitn arvokkaita museoita, ei mitn
taidekeryksi eik muistomerkkej menneilt ajoilta katsottavina.
Kaikki on vaan nuorta ja uutta. Siell tll tosin nkee jonkun
vanhemman rakennuksen, niinkuin esim. katedraali Plaza Victorian
varrella, joka perustettiin 1580, ja muutamia muita rakennuksia. Mutta
tlt puuttuu se viehttv salaperisyys, joka tavallisesti nytt
ymprivn kaikkia vanhoja esineit ja joka tietysti johtuu kauan aikaa
sitte olleiden olojen muistoista, jotka niihin ovat liittyneet. Kenties
on siihen syyn tuo levottomasti ja taukoamatta pauhaava elm, joka
Amerikassa esiintyy tervmmin kuin Euroopassa, tahi kenties se tulee
siit, ett semmoisten vanhusten luku meit ennen olleilta ajoilta on
niin rettmn pieni, verrattuna kaikkeen niit ymprivn uuteen,
ett ne kokonaan katoavat siihen ja siten eivt saata tulla huomatuiksi
ja pysy kunnossa.

[Kuva: Katedraali.]

Paitsi mainittua katedraalia on Buenos-Ayres'issa viel 23 muuta
katolista kirkkoa, useimmat jotenkin pieni. Vihdoin on viel 1
englantilainen ja 1 amerikkalainen methodistikirkko ja 1 saksalainen,
lutherilainen.

Hospitaaleja ja muita hyvntekevisyyslaitoksia on Buenos-Ayres'issa
hyv joukko. Paitsi kaupungin kustantamia on siell myskin 1
englantilainen, 1 ranskalainen, 1 italialainen, 1 saksalainen ja 1
espanjalainen hospitaali. Niit kustantavat kaupungissa asuvat samojen
kansojen jsenet, saaden jossakin tapauksessa hallitukselta apua.
Englantilainen hospitaali on suurin. Siin on kaksi osastoa, toinen
maksavia oppilaita varten, toinen vapaa. Sinne otetaan vuosittain
vastaan noin 500 sairasta, ei ainoastaan englantilaisia, vaan myskin
muista kansallisuuksista. Paitsi mainittuja on viel 1 irlantilainen
hospitaali, jonne kuitenkin otetaan vaan harvoja sairaita. Sit
kytetn enimmkseen turvakotina orpolapsia varten, ja on siin yli
100:lle tilaa. Toinenkin orpolasten turvakoti on kaupungissa. Sit
kustantaa kaupunki, ja siin on sijaa 200:lle pojalle ja 100:lle
tytlle. Myskin on olemassa koti vanhoja kyhi varten, Asilo de
Mendigos, semmoisille, jotka eivt itse voi eltt itsen. Se
perustettiin jo v. 1823 ja on laupeussisarien hoidannossa. Siihen
mahtuu noin 400 vanhusta ja kyh.

Buenos-Ayres'in kauppa on hyvin arvokas, kun se net hankkii sek lhi
seudulleen, ett myskin osaksi Chilelle, Bolivialle ja Paraguay'lle
niit eurooppalaisia tavaroita, mit kukin tarvitsee. Ennen tytyi
kaikkien laivojen ankkuroida kauas sataman suulla, kun vesi rannikolta
on pitklt matalaa. Tmn hankaluuden korjaamiseksi alettiin vuonna
1876 perustaa Buenos-Ayres'in nykyist suurta ja komeata satamaa, Boca
de Biachuelo (tavallisesti nimitetn vaan Boca), 2 englannin virstaa
kaupungista eteln. Se on suuri kaivanto maasta suorakulmaisesta
rantaa vastaan. Kaupungin puoliselta sivulta se on varustettu
puusilloilla ja tarpeeksi tilava antaakseen sijaa niille monille
laivoille, jotka siin kaikkina vuoden aikoina oleskelevat. Tmn
sataman rakennus on kaupungille maksanut yli 2 1/2 milj. dollaria.
Suuret atlantintakaiset matkustaja- ja siirtolaislaivat eivt
kuitenkaan mene Bocaan, vaan jvt edelleen kauas sataman suulle siit
syyst, ett kulkevat niin syvss. Korkeintaan 21 1/2 jalkaa syvss
kulkevat laivat vaan voivat tulla Bocaan.

[Kuva: Tullihuone ja Hallituksen palatsi Buenos-Ayres'issa.]

Hallituksen kskyst alettiin rakentaa _La Plata_-kaupunkia v.
1882. Se on aiottu lheisess tulevaisuudessa maakunnan pkaupungiksi.
Virastojen muuttaminen Buenos-Ayres'ista sinne ei kuitenkaan viel ole
tapahtunut, mutta aikomus luultavasti on piankin se toimeen panna. La
Plata on samannimisen virran varrella, noin 4 Ruots. penikulmaa
kaakkoon pin Buenos-Ayres'ista. Asukkaita kaupungissa on 30 ja 40
tuhannen vaiheilla. Se on snnllisesti rakennettu sek omistaa jo
monta komeatakin ja kallisarvoista rakennusta. Kaupungissa on mys
astronoominen observatoorio.

_Entre Rios_. Uruguay-virta eroittaa maakunnan samannimisest
tasavallasta ja Paran-virta muista argentinalaisista maakunnista sek
pikku virrat, Guaiquiraro ja Mocoreto Corrientes'ist. Se on siis
kokonaan virtojen ymprim. Virrat taasen ovat suurimmaksi osaksi
purjehdittavia, joten ne ovat maakunnalle oivallisina kulkureittin
lhiseutuihin ja ulkomaailmaan. Nimenskin on maakunta saanut
asennostaan, Entre Rios = virtojen vlill, ja tytt etelisen osan
tuota n.s. argentinalaista Mesopotamiaa. Vest, joka viime vuosisadan
lopulla teki ainoastaan noin 12,000 henkil, on lisntynyt hyvin
nopeasti ja nousee nykyn noin 230,000. Suurin oli ven lisntyminen
diktaattori Rosas'in vallankumouksen jlkivuosina (1852), kun joukko
valtiollisia pakolaisia tuli sinne Uruguay'sta, jonne heidn silloisina
levottomina aikoina, mainitun miehen hallitessa oli tytynyt paeta.

Vaikka maa on hyvin hedelmllist ja erinomaisesti soveltuu
maanviljelykseen, on asukkaiden pelinkeino kuitenkin toistaiseksi
karjanhoito. Maanviljelys kuitenkin tll, niinkuin kaikkialla
Argentinassa, vuosi vuodelta voittaa yh enemmn alaa.

Ilmanala on suopea ja erinomaisen terveellinen.

Maa on hedelmllist sek rikasta vedest. Virrat, joet ja ojat
virtaavat kaikkialla lpi maan. Vihdoin runsaat sateet tekevt maan
sopivaksi kaikkien lauhkean ja puolitroopillisen vyhykkeen kasvien
viljelemiselle.

Entre Rios on kauttaaltaan alankomaata. Ainoastaan siell tll on
pienempi menselnteit ja kukkuloita. Siell on jotenkin paljon
metsikit ja mys suurempiakin metsi. Etenkin maakunnan koillisosassa
on jotenkin laveita ceibopuumetsi ja suuria palmuviidakkoja. Tasangot
ovat tynn hirvi ja strutseja, metsstjille rikkaita kentti.

Concepcion del Uruguay, maakunnan pkaupunki, on nykyn varmistuneen,
suoraan lpi koko maakunnan ulottuvan rautatien kautta pienen
Paran-kaupungin yhteydess (kaupunki samannimisen virran varrella).
Paitsi tt uutta rataa, on viel toinen, vanhempi, joka ky pitkin
Uruguay'n rantoja Concordiasta Monte Caseros'iin, muutamia penikulmia
Corrientes'in sispuolella, matkalla sivuuttaen Salto Grande-putoukset,
jotka suurimman osan vuotta ovat mahdottomat kulkea.

_Corrientes_, Entre Rios'in pohjoispuolella, tytt ylimalkaan
matalan ja rmeisen pohjoispuoliskon n.s. argentinalaista Mesopotamiaa.

Asukkaat, jotka polveutuvat maan alkuasukkaista, sekoittuneina
espanjalaisten kanssa, ovat silyttneet edellisten kielen, guaranin.
Corrientes on melkein ainoa osa Argentinaa, miss valkoihoinen vest
on espanjan kielen sijaan omistanut maan vanhan kielen. Tosin
sivistyneempi vest puheessaan kytt espanjaa, joka myskin on
maakunnan virallinen kieli, mutta alhaisempi kansa puhelee mieluummin
guarania, melkeinp yksinomaan kytt sit.

Corrientes'in pohjoisessa osassa on Iber-jrvi, noin 50 Ruots.
nelipenikulmaa. Iber-jrvi, joka guaranista suomennettuna merkitsee
loistavaa (helottavaa) vett, ei kuitenkaan oikeastaan ole mikn
jrvi, vaan joukko pienempi jrvi ja laguneja, joita toisiinsa,
yhdistvt avarat rmemaat, bambua ja muita pensaskasvia kasvavat.
Rmeet ovat tynn jaguaareja ja alligaattoreja. Jesuitit ovat muinoin
koettaneet kuivata Iber-laguuneja kaivamalla vesiviemreit Paranan
Ituzaingon eli Caraguatayn luona. Homma ei kuitenkaan onnistunut, jota
parhaiten todistaa se, ett rmeet vielkin ovat olemassa.

Koko Corrientes-maakunta on alankoa ja suurimmaksi osaksi metsien
peitossa. Tm koskee etenkin etelosaa sek Parann ja Uruguayn
rantaseutuja. Vest maakunnan viime mainituissa osissa el
suurimmaksi osaksi plkkyjen hakkuulla ja lauttaamisella pitkin
virtoja. Pohjoisemmissa osissa on kasvisto korkean lmpimn ja runsaan
sademrn vuoksi tydellisesti troopillinen, vaikka maakunta
kokonaisuudessaan on tropiikkien ulkopuolella. Metst ovat tynn
palmuja ja muita troopillisia puita. Useissa niiss kasvaa sytvi,
hyvlle maistuvia hedelmi, joten asukkaat vaivatta voivat poimia niit
elatukseksensa. Metsstys on myskin tuottavaa, kun metsiss on sangen
paljon villej elimi.

Ilmanala, vaikka kuuma, on hyv ja terveellinen, varsinkin sen takia,
ehk lmpmr eri vuodenaikoina hyvin vhn vaihtelee.

Maa on laadultaan erinomaisen hedelmllist. Karjanhoito on kuitenkin
tll myskin toistaiseksi pelinkeinona ja maanviljelys siihen
verraten vhisest merkityksest. Enimmin viljelln maissia, mutta
myskin mandiceaa, tupakkia ja imeli perunoita. Fres Bocas'in luona
lhell pkaupunkia Corrientesta, maakunnan luoteisessa osassa, on
hyvll menestyksell tehty puuvillan viljelyskokeita. Kuitenkin on
viel aikaista ptt tuleeko sen viljelys saamaan suurempaa
merkityst maakunnan talouteen nhden. Kulkuyhdistykset niden
syrjisten seutujen ja kuluttavan maailman vlill ovat kuitenkin niin
vaivaloisia, ett ne tuskin voisivat ollakaan minn todellisina
kilpailijoina maailman markkinoilla. Hyvin matalassa kulkeva hyrylaiva
-- ainoastaan 3 jalkaa syvss -- menee kerran viikkoonsa Ceibosta
(Monte Caserosin luona) pitkin Uruguayta Santa Tomhen, lhell
Misiones'in rajaa. Paranlla vlitt myskin yksi matalassa kulkeva
hyrylaiva liikennett Corrientes'in ja Ituzaingon vlill. Heti tmn
paikan ylipuolella tekevt Apip-putoukset Parann tydellisesti
kelpaamattomaksi kulkea.

Hedelmin viljelyst harjoitetaan nykyn jo maakunnassa jotenkin
suuressa mrss. Enimmin viljelln appelsiineja, ja niit viedn
vuosittain rettmi mri virtoja myten Buenos-Ayres'iin ja
Montevideoon. Kenties tuleekin hedelmin viljelys aikaa myten
maakunnan pelinkeinoksi.

Vestn lisntyminen Corrientes'issakin on ollut hyvin suuri. V. 1857
oli ainoastaan 90,000 asukasta, mutta nykyn nousee asukasluku jo noin
255,000:een.

_Santa F_, suorastaan Parann toisella puolella, lnteen Entre
Rios'ista, on hyvin edullisella asemalla, kun se lhes 50 Ruots. penik.
pituudelta on Parann varrella ja virta on niin syv, ett siin voivat
purjehtia aina 18:kin jalkaa syvss kyvt laivat. Maakunnan pinta-ala
on lhes sama kuin koko Portugalin kuningaskunnan, jota maata se mys
maanmuodostuksen puolesta jotenkin paljon muistuttaa.

Vestn lisntyminen on ollut melkein verrattoman ripet, erittinkin
viimeisin 30 vuonna. Edellisen vuosisadan viime vuosina oli Santa
F'ss ainoastaan 12-13,000 asukasta. V. 1857 oli niiden luku jo
noussut hiukan yli 40,000. 1868 teki se lhes 90,000. Nykyn on
asukasluku 300,000. Merkitykseltn koko maan suhteen voittaa Santa
F'n ainoastaan Buenos-Ayres ja Crdoba. Ne nopeat edistykset,
joita tm maakunta on tehnyt, voidaan pit alkaneen ensimmisen
maanviljelyssiirtokunnan perustamisesta v. 1856. Tt ensimmist
seurasi pian useampia muita, niin ett maanviljelys tllkin nykyn
riitelee etusijaa karjanhoidolta, joka ennen on ollut pelinkeinona.
Uusia maanviljelyskolonioita perustetaan joka vuosi seutuihin, joissa
asukkaat ennen ainoastaan karjanhoitoa harjoittivat. Karjanhoidon
harjoittajat tungetaan yh etemmksi asumattomiin seutuihin, jonne he
vievt ensimmisen elinkeinonsa mukanaan. Useimmat maanviljelyskoloniat
ovat Parann rannikoilla sek pkaupungin ja Rosarion ympristill.

Maakunnan etelosassa huomaa jo pampaksen lheisyyden maan ja kasviston
luonteesta. Puut loppuvat, ja niiden asemesta kasvaa piikkisi
pensaskasveja sek pitk, karheata ja kovaa hein. Kuta etemmksi
sit vastoin tullaan pohjoiseenpin, sit avarammiksi ja tihemmiksi
kyvt metst. Lhes kolmannes koko maakuntaa on metsist. Siell
kasvaa paljon arvokkaita rakennus-puulajeja. Keski- ja pohjoisosissa on
elin- sek kasvikunta paljoa rikkaampi kuin Buenos-Ayres'issa.

Pkaupunki, samanniminen kuin itse maakuntakin, sijaitsee Parann
rannalla ja perustettiin jo v. 1527, mutta on muuten vhinen,
merkitykseltn melkein mittn. Sit vastoin on Rosario, vhn
etmpn, alempana virran varrella, Argentinan toinen kaupunki kaupan
ja liikenteen puolesta. Rosario perustettiin v. 1730, mutta v, 1854 oli
siell vasta ainoastaan 4,300 asukasta. V. 1870 asukasten luku jo oli
noussut 21,000. Nykyn siin on yli 50,000. Kun suuret hyry- ja
purjelaivat voivat menn Parana pitkin aina Rosarioon asti, niin on
kaupunki sisempien maakuntien tuontipaikkana suuren arvoinen.
Transandilaisen rautatien valmistumisen jlkeen on se ollut mys
naapurimaan Chilen tuontipaikkana. Vaikka Rosario asukaslukunsa
puolesta on kehittynyt nopeammin kuin sek Buenos-Ayres ett
Liverpool, niin on tm kehityksen laji tuskin voinut kilpailla kaupan
suunnattoman lisntymisen kanssa. Kolmenakymmenen vuotena on Rosarion
kauppa tullut kymmenen kertaa suuremmaksi, edistys, jolla ei ole
vertaistansa muualla kuin Californiassa ja Australiassa.

Rosario on rakennustavan puolesta jokseenkin samanlainen kuin
Buenos-Ayres. Kaupungissa on useampia kirkkoja -- niiden joukossa
1 englantilainen ja 1 amerikkalainen protestanttinen -- hospitaaleja,
hyvntekevisyyslaitoksia ja alaikisten lasten turvakotia. Joku mr
tehtaita on mys olemassa, mutta ne eivt ole juuri minkn arvoisia
verrattuina kaupungissa harjoitetun kaupan suuruuteen. Jokapivisi
sanomalehti ilmestyy kaupungissa viisi. Vanhin, englantilainen
"Capital", perustettiin jo vuonna 1866. Rautatielinjojen kautta
on Rosario yhteydess Buenos-Ayres'in, Tucuman'in ja Mendozan
kanssa. Lisksi on sielt viel jokapivinen hyrylaivaliikenne
Buenos-Ayres'iin.

Rosariossa kenraali Belgrano, vapaussodan aikana v. 1813, hyvksyi ja
julisti Argentinan tasavallan lipun vrit: sininen, valkoinen, sininen.

_Crdoba_, joka etelss koskettaa pampakseen, on Argentinan
sydmess ja likinn Buenos-Ayresta vkirikkain maan kaikista
maakunnista. Asukasluku nykyn on 390,000. Koko lnsi osa Crdobaa on
ylnk, jonka lpi mahtavan Andes-vuorijonon itisimmt haarat, Sierra
de Crdoba, Sierra del Campo ja Sierra de Ischilia, menevt pohjoisesta
eteln. Korkein, Sierra de Crdoba, on 7,700 jalkaa korkea. Kuta
enemmn tullaan itnpin, sit enemmn alentuu maan korkeus. Kun
maakunnan keskiosa viel on ylnk, ovat itosat melkoisesti
matalampia ja muuttuvat kaakossa vhitellen alatasangoksi sek saavat
pampaksen luonteen niin hyvin maanlaadun kuin kasvistonkin puolesta.
Niin hyvin lnsiosan vuoriseudut ja ylngt keskiosassa kuin
tasankomaat idss ovat metsrikkaita. Poikkeuksen tekee kaakkoisosa,
jossa pampas alkaa. Hydyllisi ja kytnnllisi puulajeja ei tll
muuten yleens ole niin paljon kuin pohjoisemmissa maakunnissa. Enimmin
kasvaa chaia, algarroboa ja qvebrachoa, mutta myskin muita puita.
Maanlaadun vaihtelevaisuus tekee useampien eri elinkeinojen
harjoittamisen mahdolliseksi. Paitsi karjanhoitoa ja maanviljelyst,
joka viime mainittu elinkeino jo on saanut jotenkin suuren merkityksen,
harjoitetaan viel hedelmin viljelyst ja vuorityt. Hedelmin
viljelys ei viel kuitenkaan ole lheskn niin edistynyt, kuin mit se
tulevaisuudessa tulee olemaan. Omenat, prynt, persikat, kirsikat,
luumut, viikunat, qvittenit, saksanphkint ja viinirypleet menestyvt
erittin hyvin. Vuorityt harjoitetaan Sierra de Crdobassa ja saadaan
kuparia sek hopeata. Rehevi laitumia on pasiallisesti pampaksen
rajaseuduilla, joissa karjanhoitokin parhaiten kukoistaa. Niss
rajaseuduissa, jotka muuten tuskin ovat asuttuja, on runsaasti
kameelikurkia ja hirvi. Villi ankkoja ja hanhia on suunnattomasti
niiss useissa siell olevissa laguuneissa ja mataloissa jrviss.
Sierra de Crdoban rinteet soveltuvat hyvin viinitarhojen
perustamiseen, mutta toistaiseksi tm elinkeino kai lep kapalossaan.

Ilmanala on ylimalkaan hyvin kuivaa ja terveellist, joka riippuu
korkeussuhteista ja mys siit kuinka kaukana kukin paikkakunta on
merest. Etenkin Sierra de Crdoban itisill rinteill on ilmanala
terveellist. Pkaupunkia Crdobaa kytetnkin sen vuoksi
sanatooriona ja rintatautisten turvapaikkana. Euroopasta saakka tulee
sinne joskus sairaita. Joulu- ja Tammikuulla on kuumuus Crdobassa
kuitenkin hyvin suuri, jonka vuoksi sin vuodenaikana on ilmasto
kaupungissa vhemmin terveellist eik matkustus sinne silloin ole
sairaille sopivaa.

Crdoba, jonka lpi Rio Primero virtaa, on Buenos-Ayres'in perst
Argentinan suurin kaupunki. Siin on 50-60,000 asukasta. Kaupunkia
pidetn tasavallan oppineena kaupunkina, ja kyllp se niin onkin,
sill siell on kansallis-yliopisto, astronoominen observatoorio ja
maan meteorolooginen plaitos (centralbureu). Yliopiston perusti jo
vuonna 1613 ensimminen Etel-Amerikan kreooli-piispa Don Fernando
Trejo de Sanabria omalla kustannuksellaan. Muinoin sill oli
kallisarvoinen kirjasto, suurimmaksi osaksi jesuittien 16:lla
vuosisadalla kokoama. Se sislsi m.m. useita teoksia quichuan,
guaranin, luln, aymaran ja muilla indiaanikielill. Myhemmin tm
kirjasto on hajoitettu ja teokset levitetyt eri paikkoihin.
Suurin osa kuitenkin on jlleen koottu Buenos-Ayres'issa olevaan
Kansalliskirjastoon. -- Crdoban yhdist rautatie Rosarion, San
Luis'in ja Tucuman'in kanssa. Siin paikassa, miss rautatie eroaa
Crdoba-Rosario-linjasta, on pieni kyl, Villa Maria. Sinne oli yhteen
aikaan aiottu muuttaa tasavallan pkaupunki Buenos-Ayres. Vaan kaksi
vuotta kestneen kiihken vittelyn perst kummassakin kammarissa
esitys vihdoinkin kumoutui. Se oli suuri onni, sill aivan tmn paikan
lheisyydess on umpivesisi lampia ja laguuneja, joiden hyryt usein
edistvt koleeran ja malaarian syntymist. Kerran kuoli koko kyln
vest, silloin ainoastaan 25 henkil, verenmyrkytyksest, joka oli
syntynyt pilaantuneen veden kyttmisest.

_San Luis_ on pieni maakunta Crdoban lounaispuolella. Se niinkuin
Crdobakin rajoittuu pampakseen. Maakunta muodosti muinoin, yhteydess
Mendozan ja San Juan'in kanssa, espanjalaisen maakunnan Cuyo, joka
217 vuotta eli vuodesta 1559 vuoteen 1766 kuului Chileen. Viime
mainittuna vuonna Cuyo muutettiin varakuningaskunnan Buenos-Ayres'in
hallittavaksi maakunnaksi, ja vuonna 1820 se hajoitettiin mainituiksi
kolmeksi nykyiseksi maakunnaksi. Ei mikn muu Argentinan osa ole
pitkien aikojen kuluessa niin paljo krsinyt kansallissotien ja
indiaanirystretkien vuoksi, kuin San Luis. Siksip juuri San Luis
onkin, lhinn Catamarca'a, harvimmin asuttu Argentinan 14 maakunnasta.
Vkiluku, joka v. 1825 teki 25,000, oli v. 1864 45,000 ja on
nykyn noin 90,000 -- ainoastaan noin 105 henkil kutakin Ruots.
nelipenikulmaa kohti eli 1,05 virstalle. Vest alkuperisesti johtuu
maan tss osassa asuvista Comechingones- ja Michilengues-suvuista
sekoittuneina maahan muuttaneihin espanjalaisiin. Kieli on espanja.
Viime aikoina on hyvin vhn ollut maahan muuttavia, sit vastoin hyvin
monta miehist asukasta on muuttanut muihin maakuntiin, vsynein
alituisiin indiaanien kanssa syntyneihin riitoihin. Siit seuraa, ett
naisia on paljon enemmn kuin miehi. 100 miest vastaan on nimittin
113 naista.

Pkaupungista San Luis'ista, joka on melkein maakunnan keskell,
ulottuu vuorijono Sierra de San Luis aina La Riojan rajaa vasten. Sen
korkeimmat huiput ovat Tomalasta, San Fransisco, Pancanta ja Monigote.
Tomalasta on 7,260 jalkaa korkea meren pinnasta. Koko pohjoinen osa on
korkeaa, vuorista ja metallirikasta. Etelinen osa on matalampi,
muodostaen tien pampakselle. Korkeamman, asutun metsmaan alentumisen
matalammaksi, s.o. pampakseksi muuttumisen, voi pit tapahtuvan Rio
Quintos'in eli Mercedes'in seuduilla. Keskikorkeus on -- syyst, ett
vuorinen osa on voitolla -- noin 2,500 jalkaa yli merenpinnan.

Ilmanala on suotuisaa ja hyv, vaikka lmpmrn vaihdokset ovatkin
tuntuvasti suuria. Varsinkin kesn ja talven lmpmrn eroitus on
jokseenkin suuri. Se vaihtelee +38 C. kesll -3 C. talvella. Vuoden
keskilmp on +16,7 C. Eroitus siis ei ole lheskn niin suuri kuin
esim. meill, mutta on kuitenkin tavatonta niin lhell tropiikkia.
Sateen mr on jotenkin vhinen, noin 22 tuumaa vuosittain, ja kun
veden saanti muutenkin on vaikea, niin ei tm maakunta oikein hyvin
sovi maanviljelykseen. Karjanhoitoa sit vastoin harjoitetaan
yleisesti. Etenkin etelosassa ovat karjalaumat suuria. Laumat
kuitenkin lisntyvt hitaasti, niin hyvin lehmt ja hevoset kuin
lampaatkin, kun indiaanit yh uudistelevat rystretkin niiden
harvoja omistajia vastaan. Vuonna 1886 oli maakunnan kotielinten
lukumr 430,000. V. 1864 niit oli 360,000. Maanviljelykseen
parhaiten soveltuu San Luis'in lhin ymprist, joka onkin
hedelmllist ja saa kosteutta erst Rio Qvintos'in lisjoesta.
Enimmst pst viljelln maissia ja nisua sek vhn viini. Vuorien
jalometallit kuitenkin ovat maakunnan suurin rikkaus. Vuorityt
harjoitetaan Sierra de San Luis-vuoristossa, josta saadaan enimmkseen
hopeata, mutta myskin kultaa, vaikka vhemmss mrin. Paitsi
jalometalleja saadaan myskin kuparia. Kytten jrjellisempi
tytapoja ja suurempia pomia voisi vuorityt San Luis'issa
harjoittaa paljoa laajemmasti kuin nykyn.

Pkaupungista pari kolme Ruots. penikulmaa lounaasen on suuri "Laguno
Bebedeiro". Se on suolavesinen jrvi, 8 Ruots. penikulmaa pitk, joka
oman ja sen ymprill olevan maan suuren suolaisuuden thden tekee
kaiken kasvi- ja elinkunnan menestyksen siin mahdottomaksi.
Lheisiss seuduissa ei ole yhtn puuta, ei yhtn pensasta eik edes
ruohoakaan. Ainoat elimet, jotka eivt kammo tt paikkaa, ovat ne
kalat, mitk elvt itse jrvess. Rannikot ovat paksun suolakerroksen
peitossa, ja siell tll on kivettyneit puunrunkoja, todistaen, ett
kasvullisuutta siellkin on kerran kuitenkin ollut olemassa.

Vaikka, kuten jo mainittiin, pkaupungin ymprist on hedelmllinen,
niin itse kaupunki San Luis on hyvin kurja. Huoneet ovat tehdyt
auringonpaisteessa kuivatuista tiilist, usein ilman akkunoita. Kadut
ovat kapeat. Perustettu v. 1597, oli se kauan aikaa ainoastaan
etuvahtina indiaaneja vastaan. Nykyn kaupungissa on noin 5,000
asukasta. Sitte kuin Andes-vuorien yli ja kaupungin lpi menev
rautatie valmistui, on San Luis alkanut paremmin kukoistaa. Mimmoinen
itse kaupunki onkaan, niin sill kuitenkin on viehttv asema,
korkealla ylngll, perll Andes-vuorien lumipeitteiset huiput ja
viheriiv, Chorillos-virran kastelema laakso, jossa yltympri kasvaa
rehevi, vihantia hedelmpuu-tarhoja.

_Mendoza_ on aivan San Luis'in lnsipuolella. Se on Chilen
rajalla. Eroittajana on Andes-vuorien korkein harju. Maakunnan koko
lntinen osa on hyvin korkeata, kun sen lpi juuri Andes-vuoret kyvt.
Mendozassa ne monin paikoin saavuttavat lumirajan. Korkeimmat huiput
ovat: Aconcagua 22,450 jalkaa korkea, Tupungato 22,140, San Jos
20,130, Juncal 19,610, Iglesia 18,000, Cruz de Piedra 17,230, San
Fransisco 17,100 ja Planchon 16,260 jalkaa. Kaikki nm 8 vuorihuippua
ovat siis korkeammat kuin Mont Blanc, joka on ainoastaan 15,000 jalkaa
korkea. Itosa on matalampaa, vaikka sekin tosin on ylnkmaata.
Seurauksena siit, ett maa on niin korkealla meren pinnasta, on se,
ett sateen mr on hyvin vhinen, keskimrin ainoastaan 8 tuumaa
vuotuisesti. Ilmanala on juuri siit syyst erittin terveellinen ja
vuorien lheisyyden thden kuiva sek puhdas.

Mendoza on tihemmin asuttu ja yleens enemmn viljelty kuin San Luis.
Vkiluku on nykyn noin 120,000. Erittinkin pkaupungin ympristss
maa on tarkoin viljelty. Viinitarhat ja viljavainiot siin vaihtelevat
niittyjen ja puutarhojen kanssa. Kaakkoisessa osassa sit vastoin,
ja ulottuen aina lhelle maakunnan keskustaa, on suuri hedelmtn
suola-erm, Travesia Grande del Tunyan, jossa kasvaa kuivia, okaisia
pensaita. Muita kasveja samoin kuin vettkn siin ei olekaan. Koko
tm osa on mahdotonta viljell ja on sen vuoksi myskin asumatonta.
Toinen pienempi "travesia" on maakunnan pohjois-osassa. Sen lpi kulkee
Mendozan ja San Juan'in vlinen rautatie melkein 7 Ruots. penikulman
pituudelta. Lukuun ottamatta nit hedelmttmi seutuja, jotka ovat
kokonaan arvottomia, ja vuorisimmat lntiset osat, maanlaatu on
lihavaa, antava viljelijlle hyvn tuloksen. Siksip ei maanviljelys
siell olekaan huonolla kannalla. Enimmin viljelln nisua ja myskin
maissia ja vhn viini, joka nytt burgundilaiselta, vaikka se ei
laadultaan ole sen arvoista. Silkki myskin viljelln. Ensimmiset
silkkimadot, joita oli ainoastaan muutamia satoja, tuotiin maahan
vuonna 1839 ja lisnnytettiin muutamana vuotena miljooniksi.
Karjanhoitoa niinikn harjoitetaan, ei toki niinkuin muissa
maakunnissa, ainoastaan omiksi tarpeiksi, vaan vienti varten
rajamaahan Chileen. Suuri mr sek sarvikarjaa ja hevosia ett
muuliaaseja viedn joka vuosi Uspallata-solan yli Chileen myytvksi.
Useana vuotena nit elvi elimi on Mendozasta viety Chileen yli
50,000 kappaletta. Muukin kauppaliike niden molempien maiden vlill
on vilkasta. Niinp menee Chileen hyv osa sit viini, mik vuosittain
maasta lhetetn. Sen vienti on alituisesti ollut enenemss ja teki
vuonna 1881 noin 150,000 kannua, 1872 noin 270,000 ja 1883 lhes
350,000 kannua.

Vuoret joka paikassa maakunnan lntisess osassa ja Chilen rajalla
sisltvt runsaasti metalleja. Mineraalisten rikkauksien siell
luullaan olevan melkein tyhjentymttmi, vaikkei mitn tarkkaa
tutkimista viel ole tapahtunut. Kuparia on erinomaisen paljon ja sit
kaivetaan useassa paikassa. Kummallisinta tss kohdin on se, ett
malmi, sitte kuin se on murrettu, kuljetetaan rajan yli Chileen, siell
sulatettavaksi. Sen jlkeen se Chilen metallin nimell menee kauppaan,
vaikka on Argentinasta kaivettua. Etel-osassa, pampaksen rajaa vasten,
myskin on kuparia monessa paikassa, mutta siell ei sit kaiveta, kun
seudut ovat luoksepsemttmi ja indiaanit ovat sinne asettuneet,
tehden seudun epvarmaksi. Suurin kaivos Mendozassa on Curamillo,
Uspallata-solan lheisyydess, 9,000 jalkaa korkealla. Se on
hopeakaivos, ja siin espanjalaiset paljon tyskentelivt viime
vuosisadalla.

Petroleumiakin on lydetty, m.m. ers lhde, joka sislsi 40 % puhdasta
polttoljy. Kun niiss paikoissa, mist petroleumia lydetn,
tavallisesti myskin on kivihiili, niin on ahkerasti etsitty tt
arvokasta tavaraa, vaan thn asti kuitenkin menestyksett. Sit
vastoin on jotenkin runsaasti saatu marmoria, agaatia, ametistia ja
safiiria.

Pkaupungilla Mendozalla on kaunis asema ern vuoren juurella. Se
perustettiin ensin vuonna 1559 mutta sen hvitti ankara maanjristys
Maalisk. 20 p. 1861. Onnettomuuden tapahtuessa oli paljon vke
kokoontunut kirkkoihin -- se oli piinaviikon keskiviikkona auringon
laskun jlkeen -- kun raju tyttys kukisti kaikki huoneet ja kirkot.
Huoneissa olevat ihmiset hautautuivat raunioihin. Onnettomuus suureni
viel senkin thden, ett tyttyksess itse maakin vieri kuopalle.
Kaupungin lhes 14,000 asukkaasta pelastui ainoastaan 1,600. Nykyinen
kaupunki on rakennettu aivan lhelle sit paikkaa, miss vanha seisoi.
Siin on nyt lhes 20,000 asukasta, mutta ne myskin asuvat aivan kuni
tulivuorella, sill nykyisenkin kaupungin alla on maa onttoa ja voipi
kenties syntyvn vkevn jristyksen johdosta koska hyvns syksy
maan sisn. -- Mendoza on rautateitten avulla yhteydess San Juan'in,
San Luis'in ja S:ta Rosa'n kanssa Chiless, ja on, mainitun radan
valmiiksi tultua, saanut suuremman arvon, kuten viime mainittu suurempi
paikkakin, vuorien argentinalaisella puolella.

San Juan'ia melkein voi sanoa Argentinan Schweitziksi, niin tynn
vuoria se on melkein koko laajuudeltaan. Paitsi Andes-vuoria,
jotka ulottuvat maakunnan koko lntisen osan lpi, on viel kolme
samansuuntaista vuoriselnnett, Jachal, Tontal ja Castao, 7-13,000
jalkaa korkeat, ja jakavat koko San Juan'in kolmeen suureen palstoon:
Tulan, Jachal ja Fertil. -- Maakunta, ollen aivan pohjoispuolella
Mendozaa, rajoittuu lnness Chileen, josta Andes-vuoret sen
eroittavat. Chilen kanssa voipi kulkuyhdistyst vlitt ainoastaan
Patos-vuorisolan kautta lhell etelrajaa (Patos on 13,000 jalkaa
korkealla meren pinnasta). Riojan ja San Juan'in eroittaa toisistaan
autio ja hedelmtn ermaa Llanos. Pkaupungin San Juan'in lhell,
sen kaakkoispuolella, oli muinoin ers kuiva ermaatasanko, Cancete,
mutta vuonna 1858 johdettiin sinne San Juan-virran vesi, ja silloin se
muuttui hedelmlliseksi, melkein puutarhanmoiseksi viljelymaaksi.
Kenties Llanos-ermaan voipi kyd samoin, kun Vermejo-virran vesi
sinne johdetaan. [Tt pikku Vermejo'a ei saa sekoittaa Paraguay'n
mahtavan lisjoen Vermejo'n nimeen, joka virtaa Gran Chaco-maakunnan
lpi eik ole missn yhteydess ensin mainitun kanssa.] Kustannukset
tst luultavasti kuitenkin nousisivat hyvin suuriksi. Kenties
maanlaatu myskin on semmoiseen kokeesen vhemmin sovelias. Ainakaan ei
toistaiseksi ole mitn tehty tmn suuren ja kuivan ermaan
vesittmiseksi.

Pkaupungin lheisin seutu ja sen etelpuoli pitkin rautatiet
Mendozaan on hyvin hedelmllist. Siell on tietysti maanviljelys
p-elinkeinona. Nisua ja viini viljelln enimmsti, sen jlkeen
maissia ja hiukan pumpuliakin. Asukkailla on aina ollut suurempi
taipumus maanviljelykseen kuin karjanhoitoon. Viime mainittua
elinkeinoa harjoitetaankin vaan Chileen elvin vietvien elinten
kasvatusta varten. Maakunnan kotielinten lukumr (nautaelimet,
hevoset ja lampaat) ei ole enemp kuin 230-240,000. Niiden mr ei
ole viime vuosikymmenin juuri sanottavasti lisntynyt.

Kun suurin osa maata, paitsi vuoriseudut, on autioita ermaita, niin on
luonnollista, ett asukkaat kiinnittvt huomionsa niihin mineraalisiin
rikkauksiin, mit maa sislt, ja niiden kaivamiseen. Kaivoksia
maakunnassa on 30-40 vaiheilla. Niist saadaan enimmkseen kultaa,
hopeata ja lyijy. Kun kulkuneuvot ovat huonot ja metallirikkauskaan ei
ole varsin suuri, eivt kaivokset ole tuottaneet sanottavaa voittoa, ja
usein onkin sen vuoksi tytynyt lakkauttaa koko vuority, lyhemmn tahi
pitemmn ajan kuluttua jlleen jatkettavaksi. Hyvin vuosina on
metalleja saatu yhteens noin 200,000 dollarin eli 1 miljoonan markan
arvosta, mutta useinkin on tulos ollut paljoa vhisempi. Kivihiili on
lydetty muutamissa maakunnan osissa, vaan viel ei tiedet kuinka
suuret mrt niit lytynee. Mitn tynalaisia kivihiilikaivoksia ei
maakunnassa ole eik muuallakaan Argentinassa. Rautaa on lydetty sek
marmoria, viime mainittua suurin mrin.

Vest, nykyn noin 100,000 henkil, polveutuu Guarpes-indiaaneista.
Jo heill, esi-isill, oli suuri taipumus maanviljelykseen, joten
nykyisten San Juan'in asukkaiden maanviljelyshalu nytt olevan oikein
perinnllist laatua. Kun espanjalaiset vuonna 1561 valloittivat
maakunnan, olivat guarpesit hyvin lukuisat, mutta tekivt ainoastaan
vhisen vastusta valloittajilleen. He kuitenkin pian vhentyivt
espanjalaisten sortamina ja orjuudessa. Molemmat ihmisrodut,
alkuperiset indiaanit ja maahan muuttaneet espanjalaiset, ovat
sittemmin vhitellen sulautuneet yhteen, muodostaen nykyisen San
Juan'in vestn.

_La Rioja_, San Juan'in koillispuolella, on Andes-vuorien
lpikym lnsi-osassa. Itist rajaa vastaan ne vhitellen alenevat.
Crdobasta eroittaa La Riojan suuri Salinas-ermaa. Samanlaisia kuivia
suolatasankoja on myskin San Luis'in ja San Juan'in rajaa vasten.
Andes-vuorilla, jotka tll levenevt ja tyttvt suuren osan
maakunnan koko alaa, ei La Riojassa ole niin monta korkeata huippua,
kuin esim. Mendozassa. Korkeimmat vuorihuiput ovat Famtina, 19,880
jalkaa korkea, ja Machaco, 14,350 jalkaa. Sit vastoin on joukko
huippuja 8-10,000 jalkaa korkeita.

Noin 3/4 koko maakuntaa on kuivaa ja hedelmtnt maata, jossa kasvaa
ainoastaan piikkisi kasveja, mutta miss ikn keinotekoista
kastelua on kytetty, siin on saatu rikkaita satoja. Lihavin ja
parhaiten viljelty on pkaupungin Riojan ymprist. Siell maa
todellakin  on hyvin viljelty, ja harva seutu koko Argentinassa voi
kilpailla maakunnan kauniiden ja hyvin hoidettujen viinitarhojen ja
kasvihuoneiden kanssa. Viininviljelys siell tuottaa toimeentulon
suurimmalle osalle asukkaita. Paitsi viinirypleit ja monia muita
hedelmi, viljelln maissia, nisuja ja vhn pumpulia, kuitenkin
ainoastaan omiksi tarpeiksi. Vuority tuottaa jotenkin suurta voittoa.
Etenkin maakunnan lntisen osan vuoret ovat rikkaita, sislten
metalleja useampaa eri lajia. Melkein kaikkialla vuorissa siell onkin
malmia, mutta usein on sen irroittaminen perin vaikeata, kun moneenkin
paikkaan on melkein mahdoton pst. Suurimmat, trkeimmt ja
rikkaimmat kaivokset ovat Famtina-vuorissa, jossa on noin 16 Ruots.
nelipenikulmaa laaja kaivantopiiri. Tss piiriss on joukko
kaivoksia, joista etevimmt ovat Mexicana, Aragonese, San Pedro ja
Caldera. Mexicana-kaivoksen lysi kkiarvaamatta pari mexikolaista
viime vuosisadalla, ja heist sill nimenskin on. He hmmstyivt
veden vrist vuoripuroissa, tutkivat asiaa ja lysivt jotenkin
puhdasta kuparimalmia. Mexicana-kaivos on korkeammalla kuin mikn muu
kaivos maailmassa. Se on lumirajan ylipuolella, 16-17,000 jalkaa
korkealla merenpinnasta. Kulku sinne on perin vaikea. Tie luikertelee
pitkin kuilujen yrit ja jyrknteit, jotka usein ovat niin kapeat,
ettei milln ajoneuvolla voi siin pst kulkemaan. Tm sek
Aragonese (jolla myskin on nimens lytjistn, parista Aragon'in
miehest Espanjassa) ovat malmirikkaimmat kaivokset Famtina-piiriss
ja sisltvt, paitsi kuparia, myskin hopeata ja kultaa. -- San Pedron
malmi sislt korkeimman prosentin puhdasta kuparia ei ainoastaan
tss niin malmirikkaassa piiriss, vaan mys koko maailmassa, kun ei
oteta lukuun muutamia kaivoksia Yhdysvalloissa. Kun Englannin
kuparikaivosten malmi keskimrin sislt ainoastaan noin 7 % puhdasta
kuparia, niin mainittu suhdeprosentti San Pedron malmissa nousee
16:teen.

Samat aragonesilaiset, jotka lysivt Aragonese-kaivoksen, lysivt
myskin Caldera'n hopeakaivoksen. Se on hyvin rikas hopeasuonista,
jotka ylettyen lpi vuoren risteilevt kaikkialla siin.

Kaikkien niden kaivosten suuren korkeuden ja perin vaikeiden
kulkusuhteiden thden ei kaivosty niiss tuota niin suurta voittoa,
kuin mit nihin rikkaisin luonnon varoihin nhden saattaisi odottaa.
Kaikki tykalut ja elatustarpeet tytyy muuliaaseilla vedtt yls
vuorien jyrknteit pitkin, samoin kuin murrettu malmikin tytyy samoja
kurjia ja vaarallisia teit myten kuljettaa paljoa alempana oleviin
sulatuspaikkoihin. Elm ja ty siell ylhll ilmanalassa, joka aina
on alempana jtpistett, ja ilman kunnollisia asuntoja, ei ole
helppoa, varsinkin kun muistaa, ett nm tymiehet eivt niinkuin me
tll pohjoisessa ole tottuneet kylmn, vaan kasvaneet eteln
polttavan auringon alla.

Asukkaat polveutuvat Calchaquies-indiaaneista ja espanjalaisista
siirtolaisista. Vuonna 1669 oli niiden lukumr tuskin 50,000, mutta
sittemmin se on pikaisesti lisntynyt -- etupss chilelisten
maahanmuuton takia -- ja on nykyn noin 113,000 henkil.

_Catamarca_ sijaitsee La Rioja'n koillispuolella, pitkin
Cordilleras de los Andes-vuorien rinteit. Kuivat ermaat,
luoksepsemttmt vuoret ja syvt metst, joiden lpi tuskin kukaan
ihminen on kulkenut, tyttvt lhes 2/3 koko maakunnan pinta-alaa.
Maakunta muodostaa pitkkkn, soikean alueen luoteesta kaakkoon,
suuruudeltaan melkein yht laaja kuin Englanti, Skotlanti ja Irlanti
yhteens, mutta on hyvin harvaan asuttu. Luoteessa se rajoittuu Chileen
ja Boliviaan. -- Koko tmn suuren maakunnan vkiluku tekee nykyn
ainoastaan noin 114,000 henkil. Muinoin vuorien vliss olevat
hedelmlliset laaksot olivat tihemmin asutut kuin meidn pivinmme.
Silloin siell asuivat ahkerat Calchaquies-indiaanit, jotka kastellen
ja viljellen muuttivat kuivat maat hedelmllisiksi ja satoja antaviksi
viljakentiksi, Nit indiaaneja oli monta eri sukua, joista trkeimmt
olivat Andalgal, Tinogasta, Gualfin ja Fiambal. Heidt tunkivat
tieltn ja sodissa murhasivat espanjalaiset siirtolaiset tahi
sulautuivat he uusiin tulokkaihin, niin ett alkuperisten asukasten
muistoja tuskin muuta en on jlell kuin kieli, quichua, jota viel
tn pivnkin puhutaan muutamissa Catamarca'n kaukaisimmissa osissa
ja piilokkaimmissa vuoriseuduissa.

Andes-vuoret Catamarca'ssa ovat useita rinnakkain, yhtsuuntaisesti
kulkevia vuoriselnteit. Korkeimmat ovat, paitsi kaukaisimpana
lnness olevaa pjonoa, Aconquija, Ambato ja Aito. Aconquija pttyy
samannimiseen 15,480 jalk. korkeaan huippuun joka on ikuisen lumen
peitossa, vaikka on niin lhell ekvaattoriseutua. Ambato'n korkein
huippu on 11,000 jalkaa korkea. Aito on melkoisesti matalampi ja
kokonaan metsien peittm. Ambato-vuorien rinteill piilotteli muinoin
ryvrej. Nmt elivt ryvmll niit matkustajia, jotka kova onni
ohjasi kulkemaan nit vieraanvarattomia vuoria.

Maakunnan koko etelisen osan tyttvt suuret "Las Salinas"-ermaat.
Kuten nimest jo voi ptt, ovat Las Salinas kuivia, hedelmttmi
suolalakeuksia, vailla kaikkea niin hyvin animaalista kuin
kasvillistakin elm -- todellista ermaata. Maa on suolansekaista ja
auringon sanotaan siit kovalla paisteella kimmeltelevn niin, ett
silmille pahaa tekee aivan kuin lumi kevisin meill. Pohjoispuolella
nit seutuja on maa hietikkoa ja siell kasvaa suuria metsi
seedripuuta, quebrachoa, saksan phkinpuuta, poppelia y.m. Metst,
jotka pohjoisessa ulottuvat aina pkaupunkiin Catamarca'an, ovat usein
paikoin melkein mahdottomat kulkea lpi ja siell on runsaasti kolibria
y.m. siivellisi metsn asukkaita. Viel korkeammalla pohjoisessa ovat
vuoriseudut, jotka ylimalkaan ovat viljelemttmi, metsisi ja aivan
vhn asuttuja. Poikkeuksen tekevt ainoastaan laaksot, joissa maa on
hyv ja maksaa runsaasti viljelijns vaivat, miss vaan kosteutta on
kylliksi olemassa.

Eriss seuduissa, etenkin vuorisimmissa, asukkaat enimmsti
harjoittavat karjanhoitoa, mutta laaksoissa on maanviljelys yh
enemmn varttunut, niin ett sit maakunnassa nykyn harjoitetaan
jotenkin suuressa mrss. Viljelyksen pesinein ovat nisu ja maissi
sek viini, joka viime mainittu tuote ei suinkaan ole huonompaa kuin
toisten maakuntien. Catamarca'ssa myskin on vuorityll suuri
taloudellinen arvonsa. Enimmsti sit tll, niinkuin useimmissa
muissakin Argentinan kaivospiireiss, tehdn vanhan, alkuaikaisen
tyjrjestelmn mukaan ja ksin. On kuitenkin ers kaivos, jossa
tyskennelln uudempien, jrjellisten tymetoodien mukaan ja jossa
koneita kytetn malmin murtamiseen. Se on Restauradora, kuparikaivos
lhell Andalgala'n kyl ern Aconquija-vuoren haaran luona.
Kaivoksessa, jota nykyn omistaa ers englantilainen, jo indiaanit
tyskentelivt, ennenkuin espanjalaiset maan valloittivat, vaan
joutui sitte unhotuksiin, ja uudestaan alettiin siin tyskennell
vasta vuonna 1849, kun sen olemassa olo jlleen tuli tunnetuksi.
Restauradora-kaivoksen malmi sislt kuparia aina 14 % asti ja on siis
metallirikkautensa puolesta lhes San Pedro'n kuparikaivoksen rinnalla.
Vuosittain siin murretaan yli 2,000 tonnia malmia, josta saadaan
kuparia noin 160,000 dollarin eli 800,000 markan arvosta. Paitsi
kuparia, tavataan Catamarca'n vuorissa myskin joku mr hopeata. Vaan
kuten kaikkialla Argentinassa, on pomain puute ja perti huonot
kulkuneuvot tmnkin kaivoksen vaurastumisen esteen. Siksip ne eivt
tahdo pstkn siihen kukoistukseen, kuin mit metallirikkaus
oikeuttaisi. Pomia kyllkin luulisi lytyvn, kun vaan ei noita
jyrkki, korkeita vuoria olisi niin vaikea kulkea.

Emme saa unhottaa erst elinkeinoa, jota erittinkin Andalgata-seudun
naiset harjoittavat. Se on n.s. vicua-kangasten valmistus, joita
tehdn vicuan hienosta ja pehmest villasta. Oikeat vicuateokset,
ponchos, saalit y.m. ovat hyvin haluttuja lujuutensa ja hienoutensa
vuoksi ja senthden myskin kalliita. Oikeasta vicuasaalista maksetaan
100-250 pesoa = 500-1,250 markkaa, mutta se sitte kestkin monien
sukupolvien pit.

_Santiago del Estero_ on soikea, kapea ja jotenkin alava maakunta
pitkin suuren ja metsisen Gran Chaco-aluskunnan lounaista syrj,
josta sen eroittaa Salado-virta, muuan Parann trkeimpi lisjokia.
Nimens "del Estero" on maakunta saanut niist liejumaista, espanjan
kielell "esteros", joita Rio Dulce pkaupungin lheisyyteen
muodostaa. Muuten maakunta suureksi osaksi on kuivaa ja hedelmtnt,
olisi pahemminkin, ellei halki maakunnan, pohjoisesta eteln
virtaava Rio Dulce kastelisi ja hedelmlliseksi saattaisi suuria
aloja maata. Rio Dulce'lla ei olekaan mitn purkautumista mereen
tahi johonkin muuhun virtaan, vaan katoaa rmeisin, Laguna de los
Porongos ja Mar Chiquita, Crdoba-maakunnan sisll. Lnsi osassa,
pitkin sit rautatiet, joka yhdist pkaupungin Santiago'n ja
Crdoba-Tucuman-radalla olevan Frias-aseman, on maa hedelmtnt,
kuivaa ja kasvaa tihet mets. Etempn etelss on suuria
suolaermaita -- osa mahtavia, koko Catamarca'n etelosan tyttvi
"La Salinas"-ermaita -- joista kastelemallakaan ei koskaan voisi saada
viljelysmaata. Syyn on suolan paljous, joka tekee mahdottomaksi
kaikenlaisen kasvullisuuden.

Maakunta on senthden juuri kovaonnisempi kuin useimmat tasavallan muut
maakunnat, kun maanviljelys siell on perin vaivaloista. Siitp syyst
ei ole ihmeellist, ett karjanhoito siell on pelinkeinona, sill
laumat saavat tarpeellisen elatuksensa, vaikka niiden tytyykin tyyty
laihaan heinn ja kuiviin pensaskasveihin. Rio Dulce'n kastelemassa
pitkss laaksossa asiat taasen ovat pinvastoin. Maanviljelys on
siell pelinkeinona. Enimmin viljelln nisua ja maissia. Vaan
melkoisissa mrin viljelln myskin sokuria, joka antaa suurimman
voiton ja vaatii vhimmin alaa. Vuonna 1885 teki sokurisadon arvo
Santiago del Estero'ssa 2,200,000 dollaria eli yli 11 milj. markkaa.
Tulos ei suinkaan ole vhptinen, kun muistaa, ett maakunnassa on
ainoastaan noin 175,000 asukasta. Riisin viljelys menestyisi mainiosti
vesirikkaassa Rio Dulce'n laaksossa, vaan kun asukkaat toimeentulonsa
kannalta ovat semmoisessa onnellisessa asemassa, ett vhemmllkin
vaivalla voivat hankkia itselleen elatuksen, niin he eivt viel thn
asti ole siihen ryhtyneet. Sit vastoin viljelevt he paljon hedelmi,
pasiallisesti pomeransseja ja viinirypleit. Paraiten viljelty ja
tiheimmin asuttu osa maata on pkaupungin Santiago'n ymprill Rio
Dulce'n varrella. Santiago on Argentinan vanhin kaupunki. Se
perustettiin jo vuonna 1553, mutta muuten se nykyn tuskin on parempi
kuin joku maakyl. Muinoin sill oli suurempi merkitys. Se oli
Tucumanin ja Santiagon piispan istuimena aina siihen saakka kun
tuomiokirkko paloi vuonna 1615, jolloin piispa muutti Crdobaan.
Vuonna 1633 tulvasi Rio Dulce yrittens yli ja nieli aaltoihinsa
puolen kaupunkia. Sen perst on Santiagon merkitys ollut vhentymss,
etenkin kun joukko ihmisi muutti pois seudulta, sikhten
vedenpaisumista. Vaikka suuri osa maakunnan alaa on valtion omaisuutta
ja maata mydn erittin halvasta, niin ett 1 nelikilometri maksaa
keskimrin ainoastaan noin 4 pesoa eli 20 markkaa, ei suurempaa
siirtolaistulvaa sinne kuitenkaan ole syntynyt. Senthden ei olekaan
vkiluku, joka 1869 teki 135,000 henkil, noussut enempn kuin noin
176,000.

_Tucuman_-maakunta Catamarcan ja Santiago del Esteron vlill on
pieni, mutta erinomaisen hedelmllinen, Argentinan puutarha, sen
prly. Se on pienempi kuin yksikn muu maakunta koko maassa,
mutta merkitykseltn se voittaa useimmat muut maakunnat. Lhinn
Buenos-Ayres'ia on mit tiheimmin asuttu osa tasavaltaa ja kai pian
sivuuttaakin sen mit asukasmrn tulee, kun vest Tucumanissa on
lisntynyt paljoa nopeammin kuin Buenos-Ayres'issa. Vuonna 1845 oli
asukasluku 58,000, vuonna 1869 se oli 109,000 ja nykyn noin 225,000
eli 3,63 henkil kutakin nelikilometri kohti. Vaan ettei tuon
luonnon erinomaisen rikkaasti varustaman seudun tarvitse ainakaan
lhimmss tulevaisuudessa pelt mitn liikakansoitusta, sen huomaa
parhaiten kun asutussuhteita vertailee meidn kyhn ja huonosti
asuttuun maahan. Kun melkein autio Lapinmaa lasketaan yhteen, niin
tulee Suomessa sittenkin keskimrin 6,6 asukasta kullekin
nelikilometrille, Uudenmaan lniss 19,3 ja tiheimmin asutuissa
pitjiss Etel-Suomessa 20-30.

Kuten jo mainittiin, on Tucuman erinomaisen rikas ja hedelmllinen maa.
Ihana ilmanala, kaunis ja rehev kasvullisuus, kokonaiset rikkaudet
arvokkaita puulajeja, niinkuin seedri, saksanphkinpuuta y.m. ja maan
suuri satoisuus, niin ett on vallan helppoa pakoittaa sit antamaan
suuria satoja, tekee maakunnan asukasten elmn mukavaksi ja
toimeentulon helpoksi. Ers matkailija on Tucumanista lausunut: "Milt
kulmalta hyvns muukalainen lhestyneekin tt maakuntaa, hn heti
huomaa sen edut, ennenkuin kukaan niist on hnelle puhunut. Taivas,
ilmakeh, maa, kasvisto, kaikki on uutta ja erilaista, kuin mit hn
ennen on nhnyt".

Sokurinviljelys on maakunnan ensimminen ja arvokkain elinkeino.
Sokurisadon arvo nousi vuonna 1884 lhes 6 milj. dollariin eli 30 milj.
markkaan. Paitsi sokuria, viljelln maissia, nisua, riisi, pumpulia
ja tupakkaa. Karjanhoidolla on myskin suuri merkitys. Hyvi
luonnollisia laitumia ja nurmikoita on runsaasti. Hedelmpuita
viljelln suurin mrin. Erittin sopivan ilmanalan ja hyvn
maanlaadun thden antavat ne rikkaita satoja. Luls nimisest pienest
kaupungista, noin 1 1/2 Ruots. penik. pkaupungin Tucumanin
etelpuolella, viedn vuosittain yli 300 tonnia pomeransseja
Tucumaniin. Viljellnp vhn viinikin. Sit vastaan ei mitn
vuorityt harjoiteta, vaikkapa vuoret -- Aconquija-jonon haaroja --
metalleja sisltvtkin. Syyn on se, ett tmn luonnon eduista
rikkaan maakunnan asukkaat saavat mukavammillakin ja helpommilla
keinoilla runsaan toimeentulon.

Sitte kuin valmistui rautatie Crdobasta Tucumanin kautta Salta'an, on
argentinalaisten tavarain vienti Boliviaan tt tiet kehittynyt
jotenkin vilkkaaksi.

_Salta_. Argentinan pohjoisimmassa osassa ja osaksi tropiikkien
sisll on laaja, mutta jotenkin harvaan asuttu Salta'n maakunta. Syyn
vestn vhyyteen ei suinkaan ole maan kyhyys -- pinvastoin maakunta
kuuluu maan hedelmllisimpiin seutuihin -- vaan asukkaiden ja
siirtolaisten haluttomuus menn loitommalle tihen asutuista paikoista
ja isommista kaupungeista, kun lhempnkin on saatavissa yht lihavia
viljelysmaita. Vuonna 1869 nousi Saltan asukasluku 109,000 henkiln.
Nykyn se lienee 188,000, siihen luettuna noin 22,000 indiaania Mataco
Chiriguano- y.m. suvuista. Indiaanit asuvat Salta'ssa kuitenkin vaan
muutamana vuodenaikana. Vlill he aina asuvat Gran Chaco'ssa, miss
itsen pasiallisesti elttvt metsstyksell.

Lukuun ottamatta muutamia hedelmttmi, autioita ja melkein
ermaantapaisia paikkoja, on Salta yleens luonnon rikasta maata.
Niinp on useita paikkoja, jotka herttaisen ilmanalan ja maan
satoisuuden puolesta kestvt kilpailun erinomaisen rikkaan
Tucumaninkin kanssa. Esimerkkin voisi m.m. mainita Oran'in seudun,
maakunnan pohjoisimmassa osassa, tropiikissa. Siell on kasvisto kuten
ilmanalakin tydellisesti troopillinen ja sen vuoksi maa hyvin soveltuu
kaikkien troopillisten tuotteiden viljelykselle. Tm koskee etupss
useita kuuman vyhykkeen kasveja. Niinp ovat Oran'in banaanit milt'ei
parempia kuin brasilialaiset. Samaa sanotaan mys Oran'in kahvista.
Muuten onkin Oran'in ymprist muutamalla poikkeuksella lhes ainoa
argentinalainen seutu, miss kahvia viljelln.

Etevin elinkeino on sokurin viljelys, josta saadun vuotuisen sadon arvo
on melkein yht suuri kuin maissista ja nisusta yhteens. Sokurin sato
vastaa melkein maakunnan tarpeen, niin ettei mitn sen vienti tule
kysymykseen, mutta ei myskn tuontia tarvitse tapahtua. Salta'ssa
viljelln mys jokseenkin paljon viini. Niist Cafayate pidetn
parhaimpana. Joku vh pumpuliakin saadaan sek viljellyist ett
villin kasvavista pensaista. Indigo kasvaa villin.

Vaikka maakunnan halki kulkevat Andes-vuorien haarat ovat rikkaammat
kivennisist aarteista, kuin moni muu osa maata, niin ei varsinaista
vuorityt kuitenkaan ole olemassa, osaksi samasta syyst kuin
Tucumanissakin, s.o. asukkaat voivat helpomminkin saada toimeentulonsa
ehdot, osaksi pomien puutteesta, ja vihdoin kulkuneuvojen hankaluuden
vuoksi. Ajoittain kyllkin oli joissakin pikku kaivoksissa
tyskennelty, mutta pian taas jlleen lakattu. Samoin myskin
Acaz-virran kullan huuhtomapaikoissa on ollut asian laita.

Bolivian kanssa ky Salta jotenkin vilkasta kauppaa, joka viime vuosina
on suuresti lisntynyt skettin valmistuneen rautatieyhdistyksen
kautta Tucumanin ja pkaupungin Saltan vlill.

_Jujuy_ on tasavallan pohjoisin maakunta. Se sijaitsee Bolivian
rajaa vastaan ja on muuten joka puolelta Saltan ymprim. Lisksi
Jujuy on pienin maakunta niin hyvin pinta-alan kuin vkiluvunkin
puolesta. Vuonna 1869 oli vkiluku ainoastaan vhn yli 40,000, vaan
on myhemmin melkoisesti lisntynyt ja nousee nykyn noin 73,000.
Niist on 10 % bolivialaisia, jotka viime vuosikymmenien rauhattomina
aikoina kotimaastaan tnne siirtyivt. Muuten on vest jotenkin
sekoittumattomia Humahuacos-indiaanien jlkelisi. Ainoastaan
pkaupungissa Jujuyss vest on enemmn espanjalaista alkuper.

Ollen puoleksi tropiikeissa ja omistaen ilmanalan ja kasvimaailman,
joita kokonaisuudessaan tytyy pit troopillisina, on Jujuy erittin
sopiva kuuman ilmanalan trkeimpien tuotteiden viljelykselle. Etevin
tuote on sokuri, mit sadon arvoon tulee. Sit lhinn seuraa nisu,
maissi, riisi ja vhiss mrin pumpuli sek kahvi. Hedelmi viedn
yli 2,000 tonnia vuosittain pasiallisesti Boliviaan. Trkeimmt ovat
banaanit, pomeranssit, anaanit, ljymarjat, persikat, prynt ja
omenat. Elv karjaa myskin viedn kymmen-tuhansittain joka vuosi
naapurimaahan. Muuten ei karjanhoitoa harjoitetakaan muissa
tarkoituksissa, kuin elvin elinten vienti ja omaa tarvetta varten.
Vuorityt ei harjoiteta mainittavassa mrss, vaikka vuoret
sisltvt hopeaa, kuparia, rautaa ja lyijy. Myskin marmoria,
vuorikristallia ja jaspista on runsaasti. Petroleumiakin on lydetty
Sierra Santa Barbaran juurella.

Suuret troopilliset metst peittvt suurimman osan maakunnan alaa.
Lntisess osassa kuitenkin on jotenkin laajoja kuivia ja suolaisia
maa-aloja. Tavallisimmat metspuut ovat seedri, ceibo, quebracho,
algarroba, timbo, lapacho, tarto ja molle, jotka suorilla, korkeilla
rungoillaan, usein ilman ainoatakaan oksaa, kannattavat mahtavaa
lehtikattoa, monesti aina 200 jalan korkeudella maasta. Liaanit
ja muut troopilliset kynnskasvit hiipivt puusta toiseen, ja
jttilissuuruiset sanajalat tyttvt aukkopaikat puitten juuressa,
joten kypi melkein mahdottomaksi kulkea metsn lpi.

Ferro Carril Grande del Norte eli suuri pohjoinen rautatierata on
paraikaa jatkettavana Saltasta pkaupunkiin Jujuyhin. Valmistuneena se
varmaan tulee suuressa mrin vaikuttamaan maakunnan edistykseen, kun
ahkera vest siten saa huokeammin tuotteensa kauppaan.

       *       *       *       *       *

Ne nelj aluskuntaa, jotka, ynn edell kerrotut neljtoista maakuntaa,
muodostavat Argentinan tasavallan, ovat seuraavat.

_Gran Chaco_ on suunnaton aluskunta tasavallan koillisosassa,
varsinaisen Argentinan ja Paraguayn vlill. Gran Chacolla, enemp
kuin toisillakaan kolmella aluskunnalla, ei ole erityist hallintoa
eik sit edusteta kongressissa, vaan sit hallitsee liittovallan
asettama kuvernri, joka asuu Villa Occidentalissa, lhell Pilcomayon
yhtympaikkaa Paraguayhin -- paikka muuten ei ole mistn suuresta
arvosta.

Gran Chacolla on hyv, vaikka kuuma ja troopillinen ilmanala.
Maa on hyvin hedelmllist. Senthden se erittin hyvin soveltuu
maanviljelykseen, karjanhoitoon ja niiden yhteydess olevien
elinkeinojen harjoitukseen, varsinkin kun troopillinen kuumuus ja
kosteus nopeasti jouduttaa kaikkea kasvullisuutta. Erinomaisella
menestyksell voi perustaa pumpulipuistikkoja -- pumpulia kasvaa
villin -- kuin myskin panna toimeen riisin, kahvin, tupakin ja
troopillisten hedelmin, samoin kuin viininkin viljelyst. Suurin ala
Gran Chacoa on tynn tiheit, lpipsemttmi ja ainoastaan osiksi
tutkittuja metsi. Rakennuspuita ja muita hydyllisi puulajeja on
monta eri laatua ja sangen paljon metsiss, jotka riittisivt antamaan
rakennusaineita koko Argentinan tarpeeksi, ellei lauttaaminen
virroissa, koskien thden, olisi niin vaikea, ett Buenos-Ayres'in ja
sen ympristn nykyn kannattaa paremmin hankkia puutarpeensa
Yhdysvalloista ja Skandinavian maista. Kuten jo mainittiin, on suurin
osa aluskunnan alaa tynn tiheit aarniometsi, joissa kasvullisuuden
runsauden thden on mahdoton kulkea. Ne ovat tavallisesti vedettmi,
osaksi tynn palmukasveja ja suurimman osan vuotta tulvillaan seisovaa
vett, joka sekin seikka vaikeuttaa siell kulkemista. Niin on
varsinkin laita maan lpi virtaavien jokien Vermejon ja Pilcomayon
lheisimmss ympristss. Gran Chacon lpi virtaava Vermejo
jakaa sen kahteen melkein yht suureen osaan: Chaco Boreal ja Chaco
Austral, pohjoinen ja etelinen Chaco. Edellinen on hyvin matalaa,
usein tulvien vallassa olevaa maata, osaksi metsist, osaksi
luonnollisia niittymaita. Chaco Austral myskin on alankoa, satoisaa ja
viljelykselle sopivaa niinkuin Chaco Borealkin. Paitsi aarniometsi
siell myskin on luonnollisia niittymaita, vaikka ei yht suuria kuin
Chacon pohjoisemmassa osassa.

Tmn suuren aluskunnan vest on suurimmaksi osaksi indiaaneja, jotka
kuuluvat moniin eri heimokuntiin. Niiden lukumr nousee noin 45,000
henkiln. Paitsi niit on noin 3,000 maahan muuttanutta kristitty,
jotka asuvat hallituskaupungissa Villa Occidentalissa ja sen
ympristll. Indiaaneista on noin 30,000 pohjoisessa ja 15,000
etelisess osassa. He elvt kalastuksella ja metsstyksell sek
niist hedelmist, mit metspuut heille antavat. Chunipies-, Tobas- ja
Vilelas-heimot, jotka asuvat Corrientes'in rajaseuduilla, pitvt
jotenkin vilkasta ja tydellisesti rauhallista kauppaliikett,
tuoden mainitun maakunnan asukkaille karjaa, villien elinten nahkoja
ja rehua sek heilt saaden veitsi y.m. tarvekaluja, vaatteita ja
muita tavaroita. Luoteessa, Saltan rajalla, asuvat Matacos- ja
Chiriguanos-indiaanit, joista viimemainitut, vastakohtana useimmille
muille sen seudun heimoille, ovat tytelist ja hydyllist kansaa,
ja etenkin tekevt jyrkn vastakohdan laiskoihin, likaisiin ja
huolimattomiin Matacos-indiaaneihin verraten. Molempien niden heimojen
-- vaan erittinkin Chiriguanos'en -- jseni on erin vuoden aikoina
pivlisin Saltassa ja Jujuy'ssa sokerin viljelystiss. Aluskunnan
sisemmiss osissa asustelevat Mocovies- ja Tobas-heimojen villit ja
sotaiset laumat, jotka ajoittain samoavat yksinisist metsistn
hyktkseen rystmn jotakin farmia tahi uudisasuntoa lheisiss
maakunnissa. Vuonna 1882 nmt tappoivat tohtori Crevaux'in ja kaikki
hnen seuralaisensa, kun he matkustivat tutkimaan aluskunnan sisll
olevia asumattomia seutuja. Samanlaisen kohtalon uhriksi ovat joutuneet
useat muutkin retkikunnat, josta on luonnollisena seurauksena se, ett
nit seutuja tunnetaan aivan vhn tahi ei ollenkaan. Kaikki
aluskunnan indiaanit puhuvat guaranikielen eri murteita.

_Misiones_ on Corrientes'in koillispuolella, Uruguay- ja
Paran-virtojen vlill, iknkuin argentilaisen Mesopotamian jatkona.
Se on pienin neljst aluskunnasta ja melkein saman kokoinen kuin
Tucuman.

Misiones sai nimens siit, ett jesuitit 1600 luvun alkupuolella
sielt alottivat lhetystoimensa indiaanien kesken nykyisen Argentinan
pohjoisessa osassa ja Paraguay'ssa. Noin 10 vuotta ennen jesuittien
tuloa, vuonna 1633, oli vestn lukumr 90,000 mutta oli, kun nmt
sinne asettuivat, vhentynyt ainoastaan 12,000:teen. Joku osa oli
tapettu, ja 60,000 orjina viety San Pablo'on. Voittajina ja viejin
olivat Mameluco-indiaanit. Jesuittien maassa olon aikana indiaanivest
vhitellen lisntyi ja sulautui valkoihoisten siirtolaisten kanssa,
niin ett se jesuittien karkoituksen aikoina, v. 1767, oli noin 30,000
henkil. Sittemmin aluskunnasta pakeni paljon ihmisi, pstksens
espanjalaisten, uusien herrojensa, julmuuksista. Nykyn tss
viehttvss ja hedelmllisess maassa tuskin on 3,000 asukasta.
Jesuittien toiminta Misiones'issa on kauniimpia lehti heidn
veljeskuntansa historiassa.

Misiones on runsaasti vesitetty, mkist, osaksi vuoristakin ja
kaikkein suurimmaksi osaksi metsist maata, miss viel on kauniita,
erinomaisen hedelmllisi laaksoja. Hedelmllisyydess se kest
kilpailun kaikkien maiden rinnalla Etel-Amerikassa, melkeinp koko
maailmassakin. Ilmanala on lmpinen, vaan ei kuuma, joten
eurooppalaisetkin voivat sit kest.

Luonnollista on, ett semmoisen maan tytyy erinomaisesti soveltua
kaikkien troopillisen ja puolitroopillisen vyhykkeen tuotteiden
viljelykselle. Niinmuodoin kahvi, sokeri, pumpuli, riisi, maissi,
nisu, mandioca ja kaikenlaiset hedelmt antaisi erinomaisen rikkaita
satoja, jos vest vaan olisi senkn verran, ett se edes joihinkin
mrin vastaisi pinta-alaa. Metst, jotka etelosissa ovat melkein
lpipsemttmi ja tynn apinoita, pumaita, tapiireja, jaguaareja ja
kaikenlaisia lintuja, ovat rikkaita hydyllisist puulajeista. Seedri
on paljon, samoin kuin yerbapuita, joista kansallisjuoma mte
valmistetaan, on kokonaisia metsi Uruguay-virran rantaseuduilla.

Misiones'in ja muun Argentinan kesken vlitt liikennett hyryvenhe,
joka kulkee pitkin Parana Ytapuan, Corrientes'issa, ja Yguazu-virran
suun vlill, joka virta Misiones'in pohjoisrajalla laskee Paranan.

_Pampas_, tuo mahtava, niin paljon kerrottu, mutta yleens
kuitenkin niin vhn tunnettu alue, tytt melkein koko keski
Argentinan Andes-vuorien lnsipuolella, itpuolella Buenos-Ayres'ia ja
etelss ulottuen aina Rio Chubut'iin. Kenp ei olisi jo lapsuudessa
lukenut pampas-indiaanien teoista ja heidn jykst taistelustaan
uudisasukkaita ja sivistyst vastaan? Kuinka he yhtkkin ovat
karanneet yksinisten uudisasukkaiden kimppuun, rystneet, polttaneet
ja vihdoin nopeilla hevosillaan paenneet suunnattomien lakeusten yli,
vieden muassaan rystetyn karjan, vielp toisinaan jonkun valkoihoisen
vanginkin, ennenkuin apua muista uudisasutuksista on kerinnyt saapua.

Niit seutuja, joissa uudisasutus on saanut pysyvn aseman, ei en
luetakaan Pampakseen kuuluviksi, vaan osaksi Buenos-Ayres'iin, osaksi
muihin lheisiin maakuntiin. Senthden Pampas-aluskuntain vest onkin
pelkki indiaaneja, kun ei oteta lukuun valkoihoisten vhptisi
siirtokuntia virtojen, etenkin Rio Negron ja Rio Chubut'in laskusuilla
Atlantin rannalla.

Koko aluskunnassa asuvien indiaanien lukumr on ainoastaan
noin 24,000, hajaantuneina maan eri osiin ja pirstautuneina
moniin eri heimoihin. Suurin heimo on Puel-ches, jolla on
asuinpaikkansa aluskunnan keskiosassa ja Rio Coloradon ymprill.
Heidn pohjoispuolella asuvat Ranquel-ches-indiaanit ja koillisimmassa
osassa, Mendozan rajaa vasten, Pehuen-ches-heimo. Nm ovat trkeimmt
ja tunnetuimmat eri heimoista, jotka muuten ovat suuressa mrin
toistensa kaltaisia villiytens, itsepintaisuutensa, sota- ja
rysthimonsa sek sivistyksen kammonsa suhteen.

Pampas, joka etelisiss ja itisiss osissaan on tydellist tasankoa,
ky etempn lnness yh enemmn mkiseksi, kunnes vhitellen kohoaa
Andes-vuoria vastaan kauimpana lnness. Kun rakennettiin rautatiet
Buenos-Ayres'ista Bahia Blanca'an, ei monen peninkulman pituudella
ollut yhtn maan ylennyst, mik olisi noussut yli 12 tuuman.

Kevisin pampas on viehttvn kaunis vihreydessn. Mutta kun kes
etenee, kasvaa ohdakkeita joukoittain ja nm pian saavuttavat 10-12
jalan korkeuden. Silloin pampas ky lpipsemttmksi jungleksi.
Joulun aikana, jolloin siell on keskikes, kukkivat ohdakkeet ja pian
sen jlkeen lakastuvat ja kuoleentuvat, joten pampas jlleen vhitellen
saa viheriitsevn nkns. Pampaksen hein on karkeaa ja kovaa
ja kasvaa muhkeiksi mttiksi, jotka saarien tavoin kohoavat
ruskeankeltaisesta savimaasta. Joskus nkyy paljaita savipilkkuja
heinmtsten ja joukottain kaikkialla kasvavien kaktus- ja
aloepensaiden vlist. Kevll pampasruoho on vaaleansinisen
viheriist, myhemmin ruskean viheriist. Kukkimisen aikana koko
lakeus nytt aaltoavalta merelt sulaa hopeata, kun hopeanvalkoiset
kukat kasvavat niin tihess, ett itse ruohoa tuskin nkyy. Myhemmin
syksyll taasen, kun aurinko on polttanut ruohon, koko lakeus on
sysimusta, kolkko, melkein kauhistava nhd.

Niden lakeusten yli ajoittain puhaltaa erinomaisen kovia n.s.
pamperosmyrskyj. Ne syntyvt Andes-vuorien juurella, myllertvt sitte
pampaksen yli hirvell voimalla ja tuntuvat mys kaukana merell. Nuo
kkiniset ja rajut myrskyt, joita seuraa mit voimallisimmat ja
tiheimmt salamat, ovat jotakin mahtavaa ja suurenmoista, niinkuin nuo
rettmt lakeudetkin, joilla ne syntyvt. Semmoisen myrskyn
raivotessa olimme tilaisuudessa katsella salamoimista La Plata-virran
suulla. Salama seurasi toistansa niin tihen, ja niin monta niit
syttyi yhtaikaa, ett tuntikausia oli skkipime ilta voimallisessa
sinervn pivn valossa (joskus tosin hmrtyi muutaman sekunnin
ajaksi).

_Patagonia_, johon Tulimaa myskin luetaan, on Pampaksen
etelpuolella ja tytt koko etelisimmn osan Etel-Amerikkaa
Andes-vuorien itpuolella. Tmn laajan maan vest on suurimmaksi
osaksi indiaaneja, jotka kuuluen moneen suurempaan ja pienempn
heimoon vaeltelevat ympri maata. Sen mukaan kuin niiden lukumr
tunnetaan ja jo on voitu laskea, tekee se yhteens noin 30,000.
Paitsi heit asuu noin 4,000 kristitty uudisasukasta muutamilla
paikoin rannikolla ja virtojen suilla. Niill seuduin on trkein
Tehuel-ches-heimo, jonka hallussa melkein kokonaan on tuo suuri alue
Chubut- ja Santa Cruz-virran vlill, s.o. koko pohjois- ja keski
Patagonia. Maan pohjoisosassa asuvat sit paitsi Che-he-ches- ja
Molu-ches-indiaanit; ja luoteisimmassa nurkassa, Andes-vuorien
juurella, Payn-ches- ja Tami-ches-indiaanit. Rio Santa Cruz'in
etelpuolella asuvat heimot Pilma-ches, Yakanah-ches ja Che-huel-ches.
Ne ovat suurimmat ja trkeimmt Patagoniassa asuvista monista
indiaaniheimoista. Muuten ei voi lainkaan mrt monenkaan heimon
asuma-alaa, sill kun metsn riista jossakin paikassa vhentyy,
muutetaan heti toiseen; jos siell taas kohtaa jokin vastarinta, ovat
indiaanit heti valmiina ase kdess anastamaan halutut oikeudet ja
asuttumaan mihin mieli tekee.

Tulimaasta ja sen asukkaista tiedetn ylimalkaan hyvin vhn. Sen
verran kuitenkin tiedetn, ett siell asuvat indiaanit yleens ovat
rauhallista kansaa. Heidn elinkeinonansa on melkein yksinomaan
kalastus ja kaupankynti Magellan-salmen toisella puolella olevien
sukulais-heimojen kanssa, joista he niin hyvin puheensa kuin
tapojensakin puolesta paljon muistuttavat.

Patagonia on yltasankoa, johon useat virrat, mereen juostessaan, ovat
kaivaneet syvi uria. Viljelykselle soveltuvat ainoastaan nm
virtalaaksot. Muuten maa on kivist ja laihaa sek kasvaa pensaita ja
pikku puita. Yleisimmin kasvaa chaarpensas, jossa on tervi, pitki
piikkej. Kauempana lnness, miss maa alkaa kohoutua Andes-vuoria
vastaan, on kasvisto hieman rikkaampi. Siell on myskin suurempia
metsi, pasiallisesti havupuita.






URUGUAY.


Republica Oriental del Uruguay on Etel-Amerikan pienimmn valtion
virallisena nimen. Kartalla se nytt vaan pienelt pilkulta
Brasilian ja Argentinan laajojen alueitten rinnalla. Kenties on tarpeen
tmn pienen valtion etsimist helpoittaaksemme tarkemmin mainita sen
asema. Se on 30 ja 35 vlill etelist leveytt sek 53 ja 58 30'
vlill lntist pituutta (Greenwichist). Rajat muodostavat melkein
suunnikkaan nkisen kuvion, alaltaan 7,056 nelileaguesia eli 1,764
Suom. nelipen., s.o. pinnan, joka on melkein yht suuri kuin puolet
Suomen pinta-alasta, kun Lapinmaakin siihen luetaan. Idss rajoittaa
valtiota Mini-jrvi ja Atlantin meri, etelss La Plata-virta, lnness
Uruguay-virta, jonka vastaisella rannalla on argentinalainen maakunta
Entre Rios, ja pohjoisessa, Brasiliaa vastaan, virrat Cuareim, Cuchilla
Sant' Ana ja Yaguaron, jotka eivt kuitenkaan tee mitn tydellisesti
snnllist luonnon rajaa. La Plata-virran toisella puolella olevien
pampaksien vastakohtana on Uruguayn mkinen maa, ylimalkaan tosin
matalaa, mutta tynn kukkuloita ja alankoja, joissa viime mainituissa
kiemuroipi lukemattomia puroja, viimein yhdistyen jo'iksi ja virroiksi,
jotka muodostavat yli koko maan ulottuvan verkon. Keskimaan liike tulee
siten helpoksi, samoin kuin maa, runsaan vesimrn vuoksi, on
viljelyksellekin mukavaa. Rio Negro on Uruguayn suurin virta. Se virtaa
maan halki koillisesta lounaasen, lisjo'illaan tytten 3/4 siit sek
vihdoin purkautuen Uruguay-virtaan. Se on virta suuri kuin Ganges ja
purjehduskelpoisuutensa vuoksi nykyn jo suurenarvoinen maan
taloudelle; vaan tulevaisuudessa, kun asukkaita lisntyy, tulee se
arvoltaan olemaan vielkin suurenmoisempi. Uruguay-virta saa alkunsa
Brasiliassa. Se on yli 1,000 engl. penik. pitk ja vyryttelee
keskimrin 11 miljoonaa kuutiojalkaa vett minuutissa. Uruguayn
yhdytty kolme kertaa vesirikkaampaan Paranan, on yhtyneitten jokien
nimen La Plata. Se levenee ja virtaa yh hitaammin. Tm
jttilisvirta on kolmeakymment Suom. penikulmaa pitk ja keskimrin
kymment penik. leve. Se onkin katsottava enemmn meren lahdelmaksi
kuin virraksi. Uruguay- ja La Plata-virta sek Atlantti antavat maalle
pitkn, yhtjaksoisen rannikon, yli 600 meripenikulmaa (100 Suom.
pen.).

Etevin maanselnne on Cuchilla Grande, joka Brasiliasta jatkuu
etelist suuntaa Montevideota ja rannikkoa kohti. Maldonadon
lheisyydess se tekee muutamia hiukan trkempi ylnteit, niinkuin
Sierra de los Animas, 1765 jalkaa korkea, ja Pau de Agucar, 1374
jalkaa. Molemmat nkyvt kauas merelle, ollen omituisen muotonsa vuoksi
hyvi maan tuntomerkkej.

Uruguayn ilmanala on lmmin kyll, vaan lhempn rantoja viilet,
usein puhaltavat merituulet sit lievittvt. Se vastaa melkein
etelisen Italian ja Sicilian ilmanalaa, mutta lmpmrn vaihdokset
kesn ja talven vlill ovat vhisemmt, kuten kaikkialla etelisell
pallonpuoliskolla. Pakkasta talvella on hyvin harvoin, ja lumi melkein
tuntematonta. Joskus lounaasta puhaltavat tunnetut, erittin rajut
pamperostuulet, jotka alkavat Andes-vuorien lumipeitteisilt
vuoriharjanteilta ja hirmuisella raivolla vinkuvat laajojen pampas
lakeuksien yli. Ne ovat kylmi, kuivia tuulia, jotka kuumana vuoden
aikana hyvin miellyttvsti viileyttvt ilmakehn. Niit usein seuraa
raju ukonilma ja sade. Ne eivt tavallisesti kuitenkaan kest kauan.
Merimatkailijoille, jotka sattuvat lhelle rantaa, ne usein voivat
kyd vaarallisiksikin.

Uruguay on hyvin hedelmllinen maa, jossa hyvll menestyksell voi
harjoittaa melkein kaikkien viljalajien ja hedelmin viljelyst, mitk
vaan menestyvt lauhkeassa ja tropiikinalaisessa ilmanalassa. Mitn
troopillista kasvullisuuden runsautta ei kuitenkaan ole olemassa.
Pinvastoin kasvullisuus muukalaisesta nytt melkein niukalta,
ainakin kesn aikana, kun polttava auringonpaiste pikaisesti hvitt
harvoin lankeavien sateiden vaikutuksen. Maa on hiekkaperist, joten
veden kuivuminen tapahtuu sit pikemmin kohta sateen jlkeen. Puut ovat
ylimalkaan matalakasvuisia ja harvalehtisi. Mitn keski-Euroopan
mahtavien tammien ja pykkien vertaista ei ne, enemp kuin meidn
omien korkeitten petjien ja kuusien tahi tuuheain koivujenkaan
vertaista. Enimmt puut ovat alituisesti viheriitsevi lehtipuita,
jotka nahkamaisine, kiiltvine lehtineen yhdess aloe- ja kaktuskasvien
kanssa tekevt maiseman melkein omituisesti ikvn nkiseksi.
Ruohokasvitkin edistvt tt vaikutusta, sill ne ovat ylimalkaan
kankeita ja karhealehtisi sek jotenkin samaa lajia. Ohdakkeita kasvaa
hyvin runsaasti ja monta eri lajia. Maan mineraalivarastot ovat vhn
tunnettuja. Maldonadon luona on marmorilouhoksia, joista on otettu
rakennusaineita useihin Montevideon rakennuksiin. Alabasteriakin on
muutamin paikoin. Saltassa harjoitetaan agatin, kristallin y.m.
mineraalien vienti Hamburgiin, vaikka vhisess mrss. Kultaa on
myskin lydetty. Elinkunta on pasiallisesti samanlainen kuin
Argentinassakin. Kameelikurkia eli strutseja tll on villin
harvalukuinen mr. Rannikkokallioilla pyydystelln paljon hylkeit.
Etenkin Labos-saaressa, Maldonadon ulkopuolella, on erinomaisen paljon
nit elimi. Niit nkee kiivennein kiville pivnpaisteesen sek
myskin loiskimassa vett kivien ymprill.

Uruguayn historia vanhemmilta ajoilta liittyy kiintesti muihin La
Platan valtioihin. Kun Solis sen lysi, oli sen asukkaina monta
espanjalaisia vihaavaa, sotaisaa indiaaniheimoa. Solis'in murhasivat
indiaanit kerta hnen maalle noustessa. Kun espanjalaiset koettivat
rajoittaa La Platan koloniain kauppaa emmaahan, syntyi 17 vuosisadalla
vilkas salakauppa Brasiliassa asuvien portugalilaisten uudisasukkaiden
kanssa. Laittoman kauppansa edistmiseksi portugalilaiset v. 1679
perustivat Colonia de San Sacramenton kaupungin lounais Uruguayhin,
Buenos-Ayres'ia vastapt. Tm paikka oli kauan kiistan aiheena
espanjalaisten ja portugalilaisten vlill, voitettiin ja menetettiin
useampia kertoja, kunnes sen v. 1878 portugalilaiset ainiaksi
kadottivat. Samoina aikoina kuin tll riideltiin ylivallasta, oli
Buenos-Ayres'in kuvernri Bruno de Zabala vuonna 1726 perustanut
Montevideon kaupungin, joka sitte pian tuli eurooppalaisen sivistyksen
pespaikaksi ja levittjksi niill tienoin. Hn antoi uudisasukkaille
ilmaiseksi lampaita ja sarvikarjaa. Samoista elimist juurtavat
alkunsa ne rettmt laumat, jotka meidn pivinmme urugualaisilla
ruohomailla syskentelevt ja jotka satatuhat-lukuisina viedn
teurastuslaitoksiin, saladeroihin, ja sielt kuivattuina (Liebigin
mehun muodossa) maailman markkinoille. Portugalilaisten karkoituksen
perst maa edistyi, vaikka lakkaamatta kvi sotaa, aina siksi, kunnes
itsenisyyssota Espanjaa vastaan alkoi. Amiraali Brown, Argentinan
merisankari, valloitti Montevideon vuonna 1813 ja hvitti espanjalaisen
laivaston, joka oli virralla kaupungin edustalla. Sen jlkeen
Montevideo ja Uruguay yhdistyivt argentinalaisten maakuntien kanssa
itsenisyytens puolesta taistellessa. Tll niinkuin virran
toisellakin puolella kesti sen jlkeen kauan aikaa sisllisi
taisteluja ja anarkiaa. Vuonna 1815 erkani Banda Oriental, kuten maata
silloin nimitettiin, Argentinalaisesta liitosta ja julisti itsens
itseniseksi valtioksi. Mutta kuusi vuotta myhemmin valloittivat sen
brasilialaiset, jolloin se sai nimen Provincia Cisplatina. Mutta kauan
eivt brasilialaiset saaneet valloituksestaan iloita, sill vuonna 1825
puhkesi kapina, jota Argentinasta voimallisesti autettiin. Kapina
menestyi. Vuonna 1827 voitti argentinalainen kenraali Alvear
brasilialaiset tydellisesti Ituzaingo'n luona. Heidt pakoitettiin
kokonaan luovuttamaan maakunta ja tunnustamaan sen itsenisyys.
Republica Oriental del Uruguay pantiin uuden tasavallan nimeksi.
Ensimmiseksi presidentiksi asetettiin v. 1830 kenraali Fructos Rivera.
Vaan vielkn ei maa saanut nauttia rauhaa ja lepoa. Pian net syntyi
sisllisi riitoja Riveran ja kenraali Oriben vlill, jota viime
mainittua auttoi Buenos-Ayres'in diktaattori Juan Manuel Rosas. Tm
"guerra grande" kesti 16 vuotta ja vaikutti sen, ett tasavallan
taloudellinen tila melkoisesti rappeutui. Muuttuivatpa muutamat paikat
oikein ermaiksikin. Kenraali Oribe piiritti v. 1843-1851 Montevideon
linnoitusta Fort Artiga'sta Cerron huipulla, joka on 500 jalkaa
korkealla, ja jota puolusti kenraali Paz ja hnen rohkea miehistns.
Miksi hnen ei onnistunut sit valloittaa, on vaikea selitt, sill se
on aivan vhptinen linnoitus, jossa on kanuunat viime vuosisadalta.
Se on sit paitsi helppo sulkea kaikesta yhteydest muun maailman
kanssa. Mutta arvoituksen avaimen lyt, kun vaan ajattelee kuinka
pienet ne armeijat olivat, mit nm "kenraalit" kyttivt. Ei saa
kytt eurooppalaista mittaa nykyiselt vuosisadalta, vaan tytyy
mielikuvituksessaan paremminkin siirty takaisin conquistadorien
aikakauteen. Noissa trkeiss taisteluissa itsenisyyssodan aikana
esim. oli armeijoissa muutamia satoja miehi -- usein ainoastaan sadan
ja kahdensadan vaiheilla kumpaisellakin puolella, joskus vhemmnkin.
-- Vihdoin pakoitti kenraali Urquiza, maan vapauttaja Rosas'in
tyranniudesta, Oriben lopettamaan Montevideon sitadellin piirityksen.
Vuodesta 1852 vuoteen 1864 oli hallituksessa kahdeksan presidentti.
Viime mainittuna vuonna brasilialaiset, suljettuaan Montevideon,
asettivat kenraali Mores'in presidentiksi. Sen jlkeenkin on useita
hallitusmuutoksia tapahtunut.

Kuinka mutkattomasti Uruguayssa presidentti eroitetaan, osoittaa
seuraava tapaus. Entist presidentti Maximo Santosta oli ern iltana
yritetty murhata teaatteriin menness. Hn sai revolverin luodin
toiseen leukaluuhunsa, ja sen leikkauttamisen vuoksi tytyi hnen
matkustaa Eurooppaan ja jtt hallitusohjat toistaiseksi hyvn
ystvns kenraali Tajes'in ksiin. Leikkaus onnistui ja iloisena siit
vuokrasi hn mahtavan italialaisen hyrylaivan Matteo Bruzzo'n
palausmatkaa varten. Jo kaukana kotivirran suulla huomasi hn
kokonaisen laivaston pienempi hyrylaivoja. Ne hn vihdoin tunsi
kotoiseksi (Uruguayn) sotalaivastoksi, joka oli lhetetty Matteo
Bruzzo'a vastaan. Santos tuli tst hyvilleen ja ihastuneena luuli sit
alammaiseksi kunnioitukseksi. Mutta sitp enemmn hn hmmstyi, kun
selittmttmksi ihmeeksens sai vastaanottaa asiakirjan, jossa hnt
kielletn lhestymst Uruguayn rannikoita. Ellei tahtonut totella,
ilmoitettiin laivastolla olevan ksky alkaa ampua navakasti. Nolona
tytyi presidentin tyyty asemaansa ja palata takaisin Eurooppaan,
jossa hn nyt elelee yksityisen miehen, samalla aikaa kuin tuo muka
uskollinen Tajes edelleenkin hoitaa hallitusohjia ja nytt aikovan
pit niit ksissn enemmn aikaa, kuin mit hnen edeltjns
onnistui. Muuten on Tajes indiaanilaista verta, ja joku osa hnen
alammaisiaan halveksii hnt.

Uruguayn alkuasukkaat olivat indiaaneja useammista eri suvuista,
niinkuin Charrua, Chan, Minua y.m. Heidn jlkelisins el
varsinkin sismaassa, mutta nkee niit mys Montevideossakin.
Heill on ainoastaan vhisen jlell villej tapojansa; kyvt
eurooppalaisittain pukeutuneina ja tahtovat muka kyd gentlemanista.
Heidt kuitenkin heti tuntee leveist, vhn litteist kasvoistansa,
mustista siirohiuksistaan ja heidn silmistn, joilla on omituinen
tummanruskea vri ja jotka ovat kauempana toisistaan kuin
eurooppalaisilla. Pasiallisesti indiaanit elnevt paimentolaisina,
sill kuljeksiva elm ja olo hevosen selss on edelleenkin heidn
perittyj riemujaan. Useita palvelee mys sotamiehin ja upseereina
armeijassa. Valloittavien espanjalaisten jlkelisiss eli kreooleissa
on suuri prosentti indiaaniaineksia. He ovat kalpeaihoisia,
mustatukkaisia, vhn saamattomia. Heidn joukossaan kuitenkin
tapaa henkilit hyvin kauniitakin. Vaikka hidalgo eteliselle
pallonpuoliskolle muutettuaankin on silyttnyt paljon laajalti
tunnettua ylpeyttns ja kansallista pyhkeyttn, ei hn kuitenkaan
ole inhonnut menn aviollisiin yhdistyksiin indiaanien kanssa, joten on
syntynyt suuri vest mestitsej.

Viime vuosisadalla toivat englantilaiset maahan suuren mrn
neekeriorjia. Siten syntyi yh useampia sekarotuja, kun neekerit,
erittinkin sitte kuin tmn vuosisadan alussa saivat vapauden,
lukuisasti ovat menneet naimisiin valkoihoisten ja mestitsien kanssa.
Kun lisksi viel luetaan siirtolaisia kaikkialta maailmasta, niin
Uruguayn vest kansallisen syntyperns puolesta lienee sekalaisin
koko maailmassa. Siirtolaisuus Euroopasta etel-amerikkalaisiin
vapaavaltioihin on kuitenkin vasta tll vuosisadalla alkanut
ja vasta viime vuosikymmenin saavuttanut suurempaa vilkkautta.
Melkein joka piv ankkuroitsee Montevideon edustalle joku suuri
siirtolaishyrylaiva, usein aivan tpsten tynn vke. Kolme suurta
italialaista yhtit, kolme ranskalaista, kaksi saksalaista, yksi
espanjalainen ja kolme tahi nelj englantilaista vlittvt
snnllist kulkua Euroopan ja La Plata-valtioiden vlill. Vaikka
suurin osa siirtolaisia jatkaa matkaansa Buenos-Ayres'iin, niin
kuitenkin on paljon Uruguayhinkin jpi. Meritse Montevideoon
saapuneiden siirtolaisten lukumr on v. 1860-1885 ollut keskimrin
6,000 vuosittain. Viime vuosina taas on maahan muuttaminen
suurenmoisesti lisntynyt, niin ett esim. v. 1888 sinne tuli yli
20,000 siirtolaista. Kun Uruguayn koko vkiluku tuskin on yli 500,000,
niin siirtolaiset siis vuosittain tekevt noin 4 % suuruisen vestn
lisyksen. Muuten oli siirtolaisista 54 % italialaisia, 22 %
espanjalaisia, 5 % ranskalaisia, 3 % englantilaisia ja yhteens 16 %
muita kansallisuuksia sekaisin. Enimmn siirtolaisia siis on Italiasta
ja muista Vlimeren maista Uruguayssa samoin kuin Argentinassakin.
Siihen on kai etevimpn vaikuttimena ilmanalan, elintapojen ja kielen
yhdenlaisuus, samoin kuin juuri samat seikat houkuttelevat liikavestn
Pohjois-Euroopasta, Englannista ja Saksasta suuntaamaan kulkunsa
pasiallisesti Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin, Uuteen Seelantiin ja
Canadaan. Ellei lukuun oteta Australiaa, ei ole yhtkn muuta maata,
jossa olisi niin paljon siirtolaisia kuin Uruguayssa. Vuonna 1860 oli
siell 35 % koko vestst "muukalaisia", ja ers kuolleitten luettelo
vuosilta 1874-1878 osoittaa saman prosenttimrn, kun sit vastaan
Buenos-Ayres'issa oli muukalaisia 25 %, koko Argentinan tasavallassa
17 % ja Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa ainoastaan 13 %. Thn, maan
laajuuden ja asukasmrn suhteen erinomaiseen siirtolaistulvaan on
luonnolliset syyt. Vaikka kaikissakin maissa luulisi viel voitavan
tietojen, ahkeruuden ja sstvisyyden avulla hankkia itseninen
asema, niin se kuitenkin nyttisi kyvn pins helpommin Uruguayssa
kuin monessa muussa paikassa. Tietojen ja taitojen vaatimukset eivt
nyt olevan niin suuria, eivtk ne puutteet, joita tytyy krsi,
niin vaikeita kuin useimmissa muissa maissa. Varallisuustilasto
osoittaa seuraavat suhteet dollareissa kutakin eri kansallisuuden
henkil kohti Uruguayssa: maan syntyperisill asukkailla 505,
espanjalaisilla 1,280, italialaisilla 1,310, brasilialaisilla 3,056,
ranskalaisilla 1,620, englantilaisilla 4,660, sekalaiskansallisuuksien
asukkailla 520 dollaria; toisin sanoen kullakin uruguaylaisella,
kansallisuutta lukuun ottamatta, 852 dollaria. Vertailun vuoksi
mainittakoon sama keskimr muissa maissa. Brittilisess
valtakunnassa se on 1,540, Hollannissa 1,202, Ranskassa 1,190,
Tanskassa 999, Australiassa 998, Yhdysvalloissa 905, Canadassa 743,
Euroopassa (yleens) 631. ["Handbook of the River Plate'sta",
toimittaneet M. G. ja T. E. Mulhall, Buenos-Ayres'in "Standardin"
omistaja ja ulosantaja.] Vertailu on siis hyvin etuisa Uruguaylle.
Nit numeroita ei kuitenkaan voi pit kovinkaan suuressa arvossa,
etenkin mikli ne koskevat eri maita, sill jo ensinnkin niiden
hankkiminen on pettv, toiseksi on useimmissa tapauksissa rahan
arvo erilainen eri maissa, sit paitsi ovat ne tarpeet, joita
vlttmttmsti tytyy tyydytt, ilmanalan y.m. vuoksi vaihtelevia ja
niiden tyttmisen huokeus tahi vaikeus perustuva maiden erilaisiin
luonnollisiin apulhteisin y.m.s. Vaan jotakin arvoa ne kuitenkin
kaikissa tapauksissa ansaitsevat.

Uruguayn vkiluku oli vuonna 1885 476,000, eli 2,7 asukasta
nelivirstalla, s.o. noin 2 1/2 kertaa harvemmassa kuin Suomessa, Lapin
ermaat siihen laskettuina. Niist asui Montevideon kaupungissa
120,000, niin ett muulle osalle maata ji vhn yli 350,000. Kun viel
ottaa huomioon Uruguayn monta vertaa suuremman rikkauden, meidn
kyhn maahan verraten, niin on siell siis viel paljon tilaa
suunnattomasti kasvavalle siirtolaistulvalle, eivtk mitkn vaikeudet
toimeentulon saannissa tee esteit siirtolaisuuden vastaisellekaan
edistymiselle samassa suhteessa kuin viime vuosikymmenin. Tiheimmin
asutut ovat lounaiset maakunnat Canelones, Colonia, Soriano ja San
Jos, joissa myskin viljelys on vanhin. Sit vastoin maan koillis- ja
it-osissa on asukkaita vhimmn. Esim. Canelones'issa, jonka pinta-ala
on 44 3/4 Suom. nelipenik., on noin 44,000 asukasta, siis kutakin
nelipenikulmaa kohti 1,000 henkil eli jokaisella nelivirstalla 10.
Koillisessa olevassa Tacuarembn suuressa maakunnassa, joka tytt
kuudenneksen koko tasavallan alaa eli 291 Suom. nelip. -- suuremman
pinta-alan kuin Belgian kuningaskunta -- on ainoastaan 24,000
asukasta eli 0,82 kullakin nelivirstalla. Tm hedelmllinen seutu
kultarikkaine vuoritiens on siis kyhempi asukkaista kuin Lapinmaan
tunturit. [Suomessa on keskimrin noin 7 asukasta nelivirstalla,
tiheimmin asutuissa pitjiss 20-30 ja Lapinmaassa noin 1 kullakin
nelivirstalla.] Mutta annahan olla kun rautatieverkko kerran
laajennetaan tnne saakka, eik tuosta olot pian muutu, sill vest
Uruguayssa kasvaa hirven nopeasti, jos se varsinkin saa nauttia
vhn enemmn rauhaa, kuin mit sille ylimalkaan tll vuosisadalla on
suotu. Vuonna 1796 oli vkiluku ainoastaan 30,700, vuonna 1852 oli se
noussut 131,900, ja kahdeksan vuotta myhemmin, vuonna 1860, 221,300.
Tm erittin suuri vestn lisntyminen, 9 % vuosittain,
nin kahdeksana vuotena tuli epilemtt niist rauhallisista
oloista, mitk vallitsivat diktaattori Rosas'in vallan kumoamisen
jlest Montevideon piirityksen loputtua. V. 1860-1884 on vest,
sisllisist rauhattomuuksista huolimatta, lisntynyt enemmn kuin
kahdenkertaiseksi, s.o. noin 5 % vuosittain. Paitsi suurta
siirtolaistulvaa, josta jo on mainittu, on tuohon vilkkaasen vkiluvun
lisykseen mys vaikuttanut tasavallassa vallitseva erittin edullinen
syntyneiden ja kuolleiden suhde. Syntyneiden lukumr nousee 41
kutakin tuhatta asukasta kohti (toisten mukaan aina 45), kun
kuolemantapauksia on vaan 23 (korkeintaan 27) tuhannelle. Syntyneit
siis 18 tuhannelle enemmn kuin kuolleita. Se on suhde, jonka voittaa
ainoastaan Australia, siell kun sama luku on 21. Vastaavat numerot
ovat Britanniassa ja Saksassa 13, Ruotsissa 12, _Suomessa_ ja
Ranskassa ainoastaan 2. -- Uruguayn alkuperiset asukkaat puhuvat
espanjaa, jota myskin eri maista tulleet siirtolaiset pian oppivat
syyst, ett ilman Espanjan kielen taitoa on vaikea tulla toimeen. ---
Vaikka vest on niin monenlaisista kansallisuuksista koottu, niin
kuitenkin ainoastaan hyvin harvassa tapaa henkilit jotka osaavat
useampaa kielt.

Karjanhoito on vanhin elinkeino ja tulee kai eteenkinpin olemaan
laajimmin harjoitettu maassa. Nautaelin-, hevos- ja lammaslaumat
ovat hyvin suuria ja viel ylimalkaan yh suurenevia. Vuonna 1860
tasavallassa oli 5,220,000 nautaelint, vuonna 1884 6,826,000, siis
31 % lisntyminen. Hevosten lukumr sit vastoin on hiukan
vhentynyt, 740 tuhannesta 666 tuhanteen samoina vuosina. Lammaslaumain
lisntyminen on kuitenkin suurin. 2,590,000 kappaleesta vuonna 1860
lisntyivt ne 10,536,000:een vuonna 1884. Siis 13 % vuotuinen
lisntyminen. Niden suunnattomien karjalaumojen arvo laskettiin
vuonna 1860 30,100,000 doll, ja v. 1884 85,500 000 d., joka viime
mainittu luku Suomen rahassa vastaa noin 436,000,000 mk. Tm summa
kenties ei nyt tarpeeksi suurelta. Mutta tulee muistaa, ett se on
elinten arvo itse syntympaikalla, jossa terveest tykuntoisesta ja
tysin virheettmst hevosesta maksetaan 5 doll. eli vhn yli 25
Suom. markkaa ja jossa virallisten arvioitten mukaa hevosen hinta on
vaan 3 doll. Sit hintaa ei voine juuri liian korkeaksi katsoa!
Elinten alhainen hinta tulee niiden paljoudesta sek siit tarpeesta,
mihin niit pasiallisesti kytetn. Hevosia, lehmi ja lampaita
eltetn yksinomaan teurastuslaitoksia varten. Mitn varsinaista
karjanhoitoa ei ole olemassakaan. Lehmt, jotka elvt ympri
vuoden vapaina suunnattomilla ruohokentill, ovat laihoja ja
antavat ainoastaan hiukkasen maitoa. Voin ja juuston valmistus
on maalaisvestlle aivan tuntematon asia -- ainakin hyvin
harvinainen taito. Mink nit tavaroita hiukan kytetn ja kysytn
Montevideossa, se tuodaan Euroopasta. Pkaupungin ravintoloissa voipi
herkkuna saada lasin maitoa. Mutta se maksaa 25 centi (1 mk. 25 penn.)
Ja kuitenkin on Uruguayssa enemmn kuin 14 lehm kutakin asukasta
kohti! Myskin lammas- ja hevoslaumat ovat jtetyt yksinomaan paimenten
katsottaviksi. Mitn varsinaista hoitoa ja ruokkoamista ei voi tulla
kysymykseenkn, kun laumat tavallisesti ovat hyvin suuria. Lampaita
pidetn yhdess laumassa tavallisesti 4-5,000. Tllaisen en masse
harjoitetun karjanhoidon seurauksena on se, ett Espanjasta tuodut
hyvt rodut ovat vhitellen huonontuneet. Siitp syyst on Uruguayn
samoin kuin Argentinankin lampaan villa kaupassa melkoisesti
halvempiarvoista kuin australialainen ja pohjois-amerikkalainen,
englantilaisesta puhumattakaan. Hevoset eivt myskn suuresti
muistuta mainioista andalusialaisista esi-isistn. Viime vuosina
kuitenkin jo on knnetty enemmn huomiota karjarodun parantamiseen.

Vuotuinen sarvikarjan kyttminen nousee virallisen tilaston mukaan
1,145,000 kappaleesen. Niist kytetn 480,000 kotoisina tarpeina,
102,000 viedn ulos elvin ja 563,000 teurastetaan saladeroissa
vienti varten, Viime mainittuun summaan on laskettu 150,000 raavasta
Liebigin lihamehun valmistusta varten. Paysandssa ja Fray Bentos'issa
Uruguay-virran varrella ovat ne suuret saladerot ja muut laitokset,
mitk tt teollisuutta varten tarvitaan. Muuten saladeroissa
teurastettujen elinten liha tavallisesti kuivataan auringon paisteessa
ja viedn parhaasta pst Brasiliaan ja Lnsi-Indiaan, joissa maissa
lihaa, lmpimn ja kosteuden thden, tuskin muussa muodossa voi
saadakaan. Tt vienti varten teurastetaan mys hevosia. Nahat joko
kuivataan taikka suolataan. Kuivatut viedn Englantiin, suolatut
Vlimeren maihin. Lampaita teurastetaan yksinomaan villan thden. Nahat
viedn villoinensa suurissa kryiss Englantiin valmistettaviksi.
Sielt tuodaan samaa villaa takaisin valmistetussa muodossa, ponchona
tahi muina villavaatteina, Uruguayhin ja mydn koko joukon
huokeammalla kuin kotimaisia teoksia. Laadultaan ne tosin eivt ole
niin kestvi ja hienoja kuin kotimaiset, mutta kukapa meidn pivin
ajatelleekaan antaa lapsiensa ja lastenlastensa peri niit pukineita,
jotka heit itse ovat uskollisesti palvelleet ja suojelleet puolen
ihmiselmn ik. Niinp kysytn hienoja, oikeita kotimaisia saali- ja
ponchokutouksia paljoa vhemmin kuin ennen, niin ett niiden
kutomistaito on loppuun kuolemaisillaan. Samoin tekee mys vicua,
jonka erinomaisen hienosta ja kestvst villasta kehrtn lanka
nihin kutomateoksiin. Nykyn ainoastaan rikkaat voivat itselleen
hankkia nit n.s. oikeita ponchoja.

Cerron juurella, lhell Montevideota, oli Joulukuulla v. 1888 kymmenen
saladeroa toimessa. Saman kuun 22 pivn asti oli niiss sin vuonna
teurastettu 87,585 nautaelint. Yhten pivn, Jouluk. 22, tapettiin
seitsemss yhteens 2,027 nautaa ja erss saladerossa erikseen 512.
Vuonna 1887 oli samaan pivn teurastettu ainoastaan 48,461 ja 1886
52,340 kappaletta nautoja. Paitsi lihaa ja nahkaa, kytetn myskin
sarvet, pasiallisesti liiman valmistukseen, ja luut, jotka poltetaan
superfosfatiksi tahi viedn luonnossa Englantiin luumyllyihin. Myskin
tali otetaan kytettvksi ja sislmykset, joista valmistetaan guanoa.

Kynti saladeroissa on hyvin vastenmielist hajuaistimille, samoin
hermoille, milloin laitos on kynniss. Laajoissa aitauksissa riippuu
lihalji seipill, kuivamassa auringon paisteessa. Kun pivittin
teurastetaan satoja elimi ja kuivaaminen kest useita pivi, on
kuivamassa oleva lihan paljous jotenkin suuri. Eri seipill riippuvat
hnnt, korvat y.m. Sarvet ovat ladotut pinoihin, joiden sispuolella
kohoaa mahtavia rykkiit poltettuja luita. Verta ja sislmyksi on
silyttimiss tahi virtailee torvia myten mereen, joka on pitklt
peitetty juoksevilla ljyaineilla. Siin viihtyvt hyvsti suuret
kajava- ja korppikotkalaumat. Jokaisella askeleella saladerossa
sikytt joukottain krpsi lentoon. kisell surinalla ne osoittavat
vihaansa hiritsemisest, vaan pian taas laskeutuvat alas paksuina
mustina laumoina kaikkialle hajoitettuun lihatrkyyn. Kun tuuli
ky saladeroista pin, tuntuu ilettv poltetun lyhk hyvin
vastenmieliselt monen virstan phn.

Maanviljelyst Uruguayssa tytyy pit viel hyvin alkavana, nuorena
elinkeinona. Luonnollisesti ovat asukkaat aina espanjalaisen
siirtoasutuksen alusta viljelleet maata jossakin mrin, etenkin kun
semmoinen ty aina on ollut hyvin kiitollista. Mutta maanviljelyst on
katsottu kokonaan sivuasiaksi, ja viljellyt alat ovat olleet hyvin
pieni. Viel parikymment vuotta sitte tuotiin Montevideoon paljon
viljaa, enimmin nisua, etenkin Vlimeren maista. Tuonti on nyt lakannut
ja onpa viljan vientikin jo alettu harjoittaa, vaikka vienti
toistaiseksi on supistunut vhptiseksi. Maanviljelyksen edistykset
voi pit varsinaisesti alkaneina 1860 luvulla, kun hallitus suostui
yksityisten tekemiin ehdotuksiin n.s. maanviljelyskoloniain
perustamisesta. Ne muodostettiin eurooppalaisista ja Canaria-saarista
tulleista siirtolaisista niin, ett tavallisesti joukko perheit
samaa kansallisuutta aina teki kolonian. Nelj trkeint koloniaa
ovat Colonia-maakunnassa. _Piemontissa_, schweitzilisten
perustamassa koloniassa, oli v. 1885 2,200 asukasta ja 40,000 acrea
viljelyksess olevaa maata, josta saatiin 330,000 bushelia viljaa. Sit
seuraavassa suurimmassa koloniassa, _Sniza'ssa_, joka myskin on
schweitzilisten, oli samana vuonna 1,800 asukasta ja 26,000 acrea
maata viljelyksess sek 220,000 bushelia satoa. _Canaria_,
500-henkinen, on canarialaisten perustama, ja _Berlin_, 180
asukasta, saksalaisten viljelem. Kaikkiaan on nykyn kahdeksan
maanviljelyskoloniaa, kaikki Uruguayn lounaisosassa, nimittin nelj
Colonian piirikunnassa, kolme Paysandssa ja yksi Sorianossa. Vuonna
1885 oli niiss yhteens 6,240 asukasta, 107,000 acrea viljelty
maata ja 920,000 bushelia satoa, puoleksi nisua ja maissia.
Maanviljelyskoloniain menestys on iknkuin kehoittimena epilemtt
auttanut maanviljelyksen, kehittymist. Varsinaisena syyn kuitenkin
lienee se seikka, ett Euroopasta on tnne siirtynyt maanviljelykseen
perehtyneit asukkaita, samoin kuin sekin, ett vestn lisntyess
viljan tarvekin on enentynyt, joten viljelijin on ollut mukava vaihtaa
rahaksi omista tarpeista liiaksi jneet viljavaransa edullisiin
hintoihin. Molempien trkeimpin viljalajien, nisun ja maissin, sato on
vuodesta 1855 vuoteen 1883 lisntynyt enemmn kuin nelinkertaiseksi,
siis nopeammin kuin vest. Tarkemmin selittkseni maanviljelyksen
edistyksi yllmainittuina 30 vuotena sek suhteita trkeimpien
viljalajien viljelyksess, otan thn seuraavan taulun Mulhallin
Handbook of the River Plate'sta.

                Bushelia satoa.

         Nisua.    Maissia.  Yhteens.

1855.   700,000.   400,000.  1,100,000.  8 bush. jokaiselle asukk.
1860. 1,300,000.   600,000.  1,900,000.  9            "
1870. 2,100,000.   700,000.  2,800,000.  9            "
1878. 2,600,000. 1,600,000.  4,200,000.  9 1/2        "
1883. 3,500,000. 1,200,000.  4,700,000. 10            "

Tst nkee, ett nisun sato on lisntynyt viisikertaiseksi ja maissin
ainoastaan kolmin kerroin. Luonnollista onkin ollut antautuminen
etupss nisun viljelykseen, kun siit maksetaan melkein kaksi kertaa
niin paljon kuin maissista bushelilta, kun yhden bush. nisun satoa
varten vaaditaan peltoa ainoastaan 1 1/2 kertaa niin paljon kuin samaan
mrn maissin satoa.

Maanviljelyst harjoitetaan ainoastaan kuudessa Uruguayn kolmestatoista
piirikunnasta, ja kaikki ne ovat maan lounais- ja etelosissa. Melkein
puoli kaikkea viljelty maata on Montevideon luona olevan pienen
maakunnan sisll, joten siell on kahdeksan acrea viljelty maata
kutakin asukasta kohti; siis jotenkin hyvin viljelty vkilukuun nhden.
Kolmannes maanviljelykseen kytetty maata on San Josn ja Colonian
piiriss. Edellinen maakunta sijaitsee keskimrin 20-30 engl. penik.
pss Montevideosta ja on rautatien kautta yhteydess sen kanssa.
Jlkimminen on ainoastaan hiukan kauempana La Plata-virran rannalla.
Tss nkee selvn esimerkin siit, miten suurenmoisesti ison kaupungin
lheisyys, varsinkin pkaupungin, ja mukavat kulkuneuvot vaikuttavat
maanviljelyksen edistymiseen. -- Koko viljellyn maan ala Uruguayssa
laskettiin vuonna 1885 olevan 740,000 acrea ja vuotuinen tulo 5,470,000
doll. -- nisusta 3,500,000 d. ja maisista 650,000 d. Jos tmn vertaa
karjanhoidon tuloihin, jotka samaan aikaan nousivat 21,100,000 d., niin
huomaa, ett maanviljelyksen arvo maan taloudessa on kaukana
takapajulla karjanhoitoon verraten.

Ulkomaan kauppa on Uruguayssa vkilukuun verraten ollut jotenkin
vilkas aina sitte viime vuosisadan loppuosan, jolloin Montevideo oli
Etel-Amerikan etevin kauppakaupunki. Vaikkapa se ei olekaan
laajentunut samassa mrss kuin vkiluku, on tllkin alalla
tapahtunut joutuisa kehittyminen. Vuotuisen tavarain vaihdon arvo on
sitte 1840-1850 luvun suurennut noin kolminkertaiseksi. Vuosina
1881-1883 oli viennin arvo vuosittain 19,700,000 d. ja tuonnin
18,100,000 d. eli yhteens koko tavarain vaihdon arvo 37,800,000
dollaria, joka Suomen rahassa vastaa noin 189,000,000 markkaa.
Vertailun vuoksi mainittakoon, ett tavarain vaihdon arvo ulkomaiden
kanssa Suomessa oli vuonna 1882 vhn yli 289,000,000 mk., siis
ainoastaan noin 1 1/2 kertaa niin suuri kuin Uruguaylaisen arvo.
Uruguayn kauppa on siis verrannollisesti melkoista vilkkaampi kuin
Suomen, sill kun tavarain vaihdon arvo jaetaan vkiluvulla, tulee
Uruguayssa 80 dollaria eli 400 mk. jokaista asukasta kohti, kun
Suomessa sit vastaan jokainen henkil vaihtaa tavaroita ulkomaan
kanssa ainoastaan 130 markan arvosta. Mutta myskin muihin maihin
verraten on Uruguayn ulkomainen kauppa hyvin korkealla kannalla.
Vastaavat numerot ovat nimittin Isobritanniassa 82 doll., Uruguayssa
80, Ranskassa ja Argentinan tasavallassa 45, Saksassa 35 ja
Yhdysvalloissa 31 doll. Muuten on Uruguay kauppayhdistyksiss
Englannin, Ranskan, Brasilian ja Yhdysvaltojen sek monen muun maan
kanssa. Vaan erittinkin Saksa on viime aikoina myskin alkanut
kilpailla suurten kauppavaltojen kanssa. Etevimmt vientitavarat ovat
karjanhoidon tuotteet. Villaa ja lihaa sek lihamehua viedn kutakin
lhes 6,000,000 dollarin arvosta ja raavaanvuotia lhes 3,500,000 d.
Joku mr viljaa mys viedn, melkein yksinomaan Brasiliaan. Kun
maassa tuskin lainkaan harjoitetaan teollisuutta, tytyy useimmat
tarve- ja ylellisyystavarat tuoda ulkomaalta. Ylimalkaan pit Englanti
huolen teollisuustavaroiden tuonnista ja Ranska korutavarain.
Trkeimmt tuontitavarat ovat villa- ja puuvillateokset Englannista
ja korutavarat sek viinit Ranskasta. Myskin Espanjasta, Portugalista
ja Italiasta tuodaan maahan paljon viini. Sit paitsi tuodaan
sokeria, kahvia, juustoa, voita y.m. Euroopasta, Brasiliasta,
Pohjois-Amerikasta ja muista seuduista. Puutavaroita tuodaan
Yhdysvalloista, brittilisest Pohjois-Amerikasta ja osaksi myskin
Skandinavian maista, sill vaikka suuria metsi on lhempnkin, kuten
esim. Argentinassa, on kulkuneuvojen mitttmyys ja itse puuaineen
laatu syyn siihen, ettei ainakaan toistaiseksi ole katsottu
kannattavan tarpeita sielt tuottaa.

Kivihiilien tuonti on trke. Se tapahtuu melkein yksinomaan
Englannista. Suurin osa hiili kytetn hyrylaivoissa, joita, kuten
jo on mainittu, paljon ky mys Montevideossa. Niit tuovat eri
kansojen purjelaivat, enimmin norjalaiset. Tuonti nousee 35,000 tonniin
kuukaudessa eli 420,000 tonnia vuosittain. Montevideossa on monta
suurta hiilen tuontifirmaa, joista etevin, A. F. Brazu, on sitoutunut
hankkimaan 16,000 tonnia kuukausittain hyrylaivoihin. -- Kuten
luonnollista, ky Uruguay suurimman osan kauppaansa ulkomaiden kautta.
Montevideossa ovat useimmat tuontitavarain kyttjt ja tienoo sen
ympristss on tiheimmin asuttu. Siell ovat suuret teurastuslaitokset
ja sielt levenee maan rautatieverkko, vaikkapa toistaiseksi viel
vhptinenkin. Koko maan tavarain vaihdon arvosta menee 74 %
Montevideon sataman kautta. Likinn enimmn on kauppaa Paysandn
satamassa, 11 %, sit lhinn Fray Bentos'issa 6 %. Nist molemmista
satamista lhetetn paljaastaan karjantuotteita, edellisest 4,000,000
ja jlkimmisest 2,200,000 dollarin arvosta. Tuonti molempiinkin
satamiin on hyvin vhptinen. Muuten ulkomaiset laivat toimittavat
koko Uruguayn kaupan ulkomaiden kanssa, kun maa ei omista mitn
kauppalaivastoa. Sit vastaan kustantaa tasavalta useita majakoita
merikulun helpoittamiseksi.

Kun tuontitavarain hinta pitkien kuljetusmatkojen thden ky kalliiksi,
niin ei tarvita mitn suojelustullijrjestelm. Kuljetusmaksut,
jotka tuontitavarain hintoja luonnollisesti lisvt korkealla
prosentilla, vaikuttavat saman mit suojelustullit voisivat saada
aikoihin. Uruguayssa ne eivt kuitenkaan, ainakaan toistaiseksi, ole
nhtvsti vaikuttaneet teollisuuden syntyyn eik kehittymiseen. Kuten
jo on mainittu, ei ole, lampaan villan runsaudesta huolimatta, syntynyt
mitn kotimaista villateollisuutta, vaan sekin ksin valmistus, mit
vanhastaan on ollut olemassa, on kuolemaisillaan. Villatavaroita, kuten
muitakin vaatteita, tuodaan Englannista, Belgiasta ja Ranskasta.
Nahkavarat ovat melkein tyhjentymttmi, mutta kuitenkin, korkeista
kuljetusmaksuista huolimatta, tuodaan kenki suuria mri Ranskasta ja
Englannista. Olut -- ottaakseni kolmannen esimerkin, tulee 500, jopa
1,000 % kalliimmaksi kuljetusmaksujen vuoksi, mutta kuitenkin sit
hyvin paljon tuodaan Saksasta ja Englannista. Erst lajia olutta tosin
valmistetaan kotimaassa, mutta laadultaan niin ala-arvoista, ettei se
lainkaan kelpaa kilpailemaan ulkomaisen kanssa, jonka thden sit ei
juuri kukaan ostakaan. Syin teollisuuden nin kurjaan tilaan ovat kai
osaksi pitkt sislliset levottomuudet, osaksi vhinen voitto ja
polttoaineiden korkea hinta -- kivihiili kallistuu, kuten muutkin
tuontitavarat, kalliin kuljetuksen thden -- osaksi myskin se (kuten
muuallakin lmpimss ilmanalassa), ett yksitoikkoinen ty suljetuissa
huoneissa niin vhn sointuu kansan luonteesen. Koetetaan tulla toimeen
vhemmllkin palkalla, kun vaan saadaan oleskella vapaassa ilmassa,
ennenkuin tyydytn istumaan pivst pivn samojen seinien sislle
suljettuna ja alituisesti samanlaisessa tyss vhn suuremman
palkan thden. Olkoot syyt nm taikka muut, selv vaan on, ett
uruguaylaisen teollisuuden kehittymtn tila ei perustu tuontitavarain
halpahintaisuuteen. Tullisuojelus ei siis ole tarpeellinen eik
anteeksi suotavakaan. Tulojen vuoksi kuitenkin on sdetty
muutamia pienempi maksuja erist tuonnin lajeista, etenkin
ylellisyystavaroista. Merkillist vaan ett viimemainittujen joukkoon
luetaan mys ulkomaiset painotuotteet. Kirjain tuonti ristisiteiss on
kokonaan kielletty. Tyyten toisenlainen menetystapa varmaan olisi
hydyllisempi yleislle, ja myskin luonnollisesti enemmn hydyttisi
kuin vahingoittaisi kotimaista kirjallisuutta, jonka tuotteliaisuus on
yht paljon kuin ei alkuakaan.

Vientitullia otetaan useimmista tavaroista, niinkuin esim. lihasta,
villasta, vuodista, luista y.m. Nm vientitullit ovat hyvin korkeita
ja vaikuttavat siis hiritsevsti ja siten myskin siihen elinkeinoon
karjanhoitoon, joka juuri pasiallisesti on viennin pohjana.
Kummallista, ettei ole voitu keksi mitn parempaa keinoa, mik olisi
valtion tuloja korottanut sen verran, ett ne edes joihinkin mrin
olisivat vastanneet menoja. Tullit tuottavat vuosittain noin 5,500,000
dollaria, vastaava 27,500,000 S. markkaa eli lhes kaksi kertaa niin
paljon kuin Suomen tullitulot. Tst summasta saadaan suurin osa
vientitullina. Muuten tekevt tullitulot noin 5/8 Uruguayn valtion
kaikista tuloista.

Rahakantana Uruguayssa on kulta, pyksikkn peso eli uruguaylainen
dollari, arvoltaan noin 5,37 Suom. markkaa. Englannin punnasta saadaan
4,70 uruguaylaista dollaria. Peson alaosia ovat 100 centesimos'ia, --
10 centesimos'ia = 1 real. Pinvastoin kuin Argentinassa ky Uruguayssa
sek hopea- ett paperiraha tydest arvostaan. Setelej on liikkeess
keskimrin 5,500,000 doll., joista 2,500,000 d. valtion antamia ja
jnns kahden suuren yksityispankin -- London and River Plate bank
antaa 1,800,000 d. ja Banco Commercial 1,200,000 d. arvosta -- kaikista
tysi lunastusvelvollisuus vaadittaessa. Paitsi nit on olemassa monta
muuta suurta yksityispankkia, niinkuin Banco Ingls del Rio de la
Plata, 7 milj. doll. poma, Banco de Espaa y Rio de la Plata, 3 milj.
d. poma, Banco Italiana del Uruguay, poma noin 2 milj. d., Sowedad
General de Credito de la Republica Oriental del Uruguay, 7 1/2 milj.
kulta doll. poma, y.m. Useilla nill pankkilaitoksilla on
pkonttorinsa Buenos-Ayres'issa ja Montevideossa La Plata-valtioita
varten sek haarakonttoreja muutamissa maaseutukaupungeissa Uruguayn ja
Argentinan tasavallassa. Muuten nytt pankkitoimi yleens
liiketoiminnan suhteen kehittyneen erittin nopeasti. Lainojen korko on
eurooppalaisten ksityksen mukaan hyvin korkea, kahdeksasta
kahteentoista, ainoastaan harvinaisissa tapauksissa 6 %, ja on
levottomina aikoina, ainoastaan lyhyt aika sitte, ollut paljoa
korkeampikin. Pienempi pankki- ja vekselikonttoreja on Montevideossa
hyvin monta, ja samanlaatuisia suurempiakin laitoksia syntyy yh.
Joulukuulla 1888 kertoivat sanomalehdet, ett hallitus oli hyvksynyt
ern uuden, "Banco Cooperativo del Uruguay"-nimisen osakepankin
snnt. Poma oli 2 milj. dollaria jaettuna 500,000 doll. suuruisiin
sarjoihin ja osakkeihin  10 doll. kukin. Osakkeenomistajat saavat
talletuksista sstpankkiosastossa 1 % enemmn kuin muut sstjen
tekijt. Pankki oli mrtty tyskentelemn kolmeosastoisena --
elinkorko- ja laina-, sstpankki- ja kauppaosasto. Samaan aikaan
hommasivat englantilaiset rahamiehet uuden pankin perustamista
Montevideoon, 5 milj. doll. pomalla. Paysandssa puuhailtiin
maanviljelyspankkia, jonka poma olisi 1 milj. doll. Muuten ne
suurimmaksi osaksi ovat englantilaiset, jotka tll hakevat pomainsa
edullista sijoittamista ja joiden on kotimaassaan vaikea niit
taottavalla tavalla sijoittaa.

Euroopan ja Uruguayn kesken useiden suurten hyrylaivayhtiiden
alukset vlittvt hyvin vilkasta snnllist liikett. Siin on
laivoja italialaisia, ranskalaisia, saksalaisia, englantilaisia ja
espanjalaisia. Nopeimmin pstn italialaisilla laivoilla, jotka
kulkevat 18-19 pivss Genovasta Montevideoon, vlill poiketen
ainoastaan Barcelonaan ja mahdollisesti myskin Madeiraan. Muut
hyrylaivat viipyvt matkalla 24-30 piv ja kyvt matkalla Bahiassa
ja Rio de Janeirossa y.m. satamissa. Vaikka matkustus niiss vetkin
aikaa vhn enemmn, ovat ne kuitenkin pidettvt parempina, kun
kynti eri satamissa tarjoaa suurempaa vaihtelua. Matkustaen
jossakin niss laivoissa -- ranskalaiset mahdollisesti poislukien --
vltt ne ikvyydet, mit satoihin nouseva siirtolais-matkaseurue
vlttmttmsti synnytt. Hinnat ovat ylimalkaan 30 d. ensi luokassa
ja 10 d. kolmannessa, siihen luettuna ruoka, mutta ei viini. Niill
seuduilla valtamerta, miss nm laivat kulkevat, vallitsee enimmkseen
ympri vuoden tasainen, selv ilma. Pasaadituulet, jotka puhaltavat
jotenkin viilesti, vaikkeivt voi mainittavaa lainehtimista synnytt,
lieventvt yhteydess laivan joutuisasta kulusta syntyneen vedon
kanssa sit rasittavaa kuumuutta, mik useimmiten vaivaisi matkustajaa.
Siis tll reitill, jos missn, matkustaja voi huoleti nauttia
kaikkia merimatkan riemuja, tarvitsematta pelt mitn niit
ikvyyksi, jotka muuten tavallisesti ovat sen yhteydess. -- Joka
piv ankkuroi yksi tahi useampia nit suuria siirtolais- ja
matkustajalaivoja Montevideon ulkosatamaan.

Buenos-Ayres'in ja Montevideon kesken vlitt snnllist liikett
ers englantilainen yhti "la Platense Motilla Cy dimited". Kaksi
siipihyrylaivaa, "Eolo" ja "Venus", lhtee vuorottain joka ilta kello
7 Montevideosta. Buenos-Ayres'iin saavutaan seuraavana aamuna kello 6,
ja pinvastoin. Tuo 120 meripenikulmaa pitk matka kuljetaan siis 11
tunnissa. Laivat ovat hyvin mukavasti sisustetut ja aiotut yksinomaan
matkustajaliikennett varten. Kolmessa eri kerroksessa on makuuhyttej,
puhelusalonki ja ruokasali sek levet kallerit keulasta pern kvely
varten, ja ylinn viel leve, suunnaton kansi lepyssohvinensa.
Hinta matkalta on ensi luokassa 7 doll. Siihen kuuluu pivllinen
a l'espagnol, yhdeksn ruokalajia, viini y.m. Valaistus tapahtuu
shkhehkulampuilla. Nm liikkuvat ensi luokan hotellit ovat
rakennetut Dumbartonissa, lhell Glasgowia, ja sanotaan maksaneen
320,000 d. eli 1,600,000 Suom. markkaa kappale. Paitsi nit laivoja,
jotka kyttvt englantilaista lippua, omistaa sama yhti viel nelj
muuta vhn pienemp, hieman yksinkertaisemmin sisustettua
siipihyrylaivaa, jotka vlittvt liikennett Montevideosta yls La
Plata- ja Uruguay-virtoja pitkin Saltoon, poiketen Buenos-Ayres'issa,
Fray Bentos'issa ja Paysand'ssa. Ne lhtevt kahdesti viikkoonsa,
keskiviikkoisin ja lauvantaisin klo 7 illalla Montevideosta. Muuan
propellihyrylaiva, kuuluva samalle yhtille, vlitt liikennett
linjalla Montevideo--Buenos-Ayres--Rosario. Sen kulkua kuitenkin
pidetn vhn hitaisena ja jotenkin kalliina. -- Kilpaillakseen
mainittujen hyrylaivojen kanssa on Montevideossa syntynyt yhti, jonka
tarkoituksena on saada laivaliikenne Montevideosta La Plataan niin
nopeaksi, ett matkan ennttisi kulkea viidess tunnissa. Tst
Argentinan uudesta pkaupungista olisi sitte vaan tunnin matka
rautateitse Buenos-Ayres'iin. Liikennett pitkin uruguaylaista ja
brasilialaista rannikkoa vlittvt ern brasilialaisen yhtin laivat,
jotka noin kerran viikkoonsa lhtevt Montevideosta.

Mitn varsinaista rautatieverkkoa ei voi sanoa Uruguaylla viel
olevan. Mutta suunnitelma semmoisen rakentamiseksi on jo kuitenkin
tehty, ja muutamat sen osat ovat jo valmiina liikenteen alaisina, ja
toisia on paraikaa rakennuksella. Liikenteelle avattujen ratojen
yhteenlaskettu pituus on nykyn tuskin 400 penikulmaa. Siit tulee 200
penik. "Ferro Carril Central del Uruguay"-radan osaksi, joka rata
jatkuu Montevideosta melkein suoraan pohjoista kohti, halki maan,
tavaten matkalla kaupungit Santa Lucian, Floridan ja Duraznon, sek
erll 20 penikulmaa pitkll Santa Luciasta lhtevll sivuradalla
San Joshen. Duraznosta, Rio Yi'n varrella, on rautatiet jatkettu Rio
Negroon, jonka ylitse on aikomus rakentaa silta ja jatkaa rataa
eteenpin noin 180 engl. penik. Tacuarembn ohitse Riveraan,
brasilialaisen rajan luona. Tt tyt alottaakseen saapui Montevideoon
Joulukuulla 1888 joukko englantilaisia insinrej, johtajana Robert
Crawford, joka jo on rakentanut useita rautatie-linjoja Argentinassa,
m.m. Ferro Carril de Sudradan. Se rautatiesilta, joka Duraznon luona
vie Yi-virran yli, on vhn yli 2,000 jalkaa pitk ja Etel-Amerikan
kauniimpia. Ers noin 70 engl. penik. pitk rata, "Ferro Carril del
Nord-Este", johtuu Montevideosta Pandon ja muutamien muiden pikku
paikkojen kautta aina Minas-piirikunnassa olevaan Solia-kauppalaan.
Lhinn pisin uruguaylainen rata on se, joka Salton kaupungista,
Uruguay-virran varrella, kulkee pieneen Santa Rosan kaupunkiin, maan
rimmisess luoteiskulmassa, lhell brasilialaista rajaa. Tm rata,
pituudeltaan 117 engl. penik., ky yhtsuuntaisesti virran ja sen
toisella puolella kilpailevan radan kanssa, argentinalaisissa
maakunnissa Entre Rios ja Corrientes, joka viime mainittu rata yhdist
Concordian ja Monte Caseros'in kaupungit.

Uruguaylaiset rautatiet ovat leveraitioiset ja rakennetut keskimrin
10,000 doll. kustannuksella yhdelt englannin penikulmalta, joka vastaa
noin 150,000 Suomen markkaa virstalta. Kustannukset kyll ovat jotenkin
korkeat, vaan eivt luonnottomat, kun muistaa kuinka pitkn matkan
takaa kaikki tarpeet on tuotavat. -- Liikennett oli v. 1883 "Ferro
Carril Central"-radalla 288,000 matkustajaa ja 160,000 tonnia
tavaroita. Radan tulot olivat 840,000 doll. eli 6,200 doll. kutakin
engl. penik. kohti ja ovat vuosi vuodelta snnllisesti nousseet.
Liikennetulot muilla radoilla ovat olleet melkoista huonommat, jota
seikkaa tytyy pit luonnollisena, kun muistaa kuinka harvaan
asuttujen seutujen lpi nm linjat ovat vedetyt. Niinp Ferro Carril
del Nord-Este-radan tulot eivt kai lheskn riit kyttkustannuksien
korvaamiseen.

Muutamana kulkuneuvona viel ovat postidiligenssit, jotka risteilevt
maata kaikkiin suuntiin. Niill on snnlliset lhtajat ja
lhtevt asemista vhintkin kerran viikkoonsa. Erilaisten ratojen
yhteenlaskettu pituus nousee yli 7,000 engl. penik. Syrjisempien osien
asukkaat kulkevat kuitenkin viel pasiallisesti ratsain. Usein nkee
myskin Montevideon ympristlisten matkustavan ratsain kaupunkiin
tuomaan torille tavaroitaan myytvksi sek ostelemaan tarpeitaan.
Siten kaikki, niin hyvin miehet ja naiset kuin lapsetkin, tottuvat
ratsastelemaan. Kerjlistenkin sanotaan ratsain muuttavan eri
seuduista toisiin almuja pyydellen.

Kuten jo on viitattu, on Uruguayssa jrjestetty postitoimi. Paras osa
sismaan postia kuljetetaan mainituilla postidiligensseill, loput
rautateitse ja hyrylaivoilla. V. 1884 kuljetti posti yhteens
2,400,000 koti- ja ulkomaista lhetyst, joka tekee 505 kappaletta
kutakin asukasta kohti. Kansainvlisen postiyhdistyksen kanssa on
Uruguay postiyhteydess, mutta ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan
hyvksynyt sen alhaisia maksumri. Yksinkertaisesta kirjeest
Montevideosta Eurooppaan maksetaan 10 centi. Muuten saapuvat kirjeet
Eurooppaan yli kuukauden vanhoina. Pitkn matkan thden syntyy paljon
muitakin epsnnllisyyksi.

Shklenntin yhdist Montevideon kaikkien piirikuntien ja
Buenos-Ayres'in kanssa. Uruguaylaisten shkjohtojen yhteenlaskettu
pituus oli v. 1885 1,240 engl. penik. Suurin osa niist on yksityisten
yhtiitten. Valtiolle kuului lenntinjohtoa mainittuna vuonna
ainoastaan 65 engl. penik. Shksanomien luku vuonna 1884 teki
virallisten tietojen mukaan ainoastaan 38,000, jota tytyy pit
todellakin kovin vhisen lukuna, ja on kai itse asiassa vielkin
pienempi. Maksu kustakin shksanomasta suoritetaan 10 sanalta, 50
centi, osoite ja allekirjoitus ovat vapaat. Vaan jos muita kuin
espanjan kielt kytetn, maksetaan 1 dollari. Pohjois-Amerikkaan ja
Eurooppaan on eri yhtiitten lenntinjohtoja Brasilian ja Galvestonin
kautta. Maksu kultakin shksanomalta Eurooppaan on ylen korkea, 3,05
dollaria sanalta.

Kuten yleens joka suhteessa, niin on Uruguay henkisellkin alalla
tehnyt melkoisia edistyksi viime vuosien kuluessa. Opetusjrjestelm
on muodostettu ja koulujen lukumr listty sek samalla pidetty
huolta niiden kunnollisuudestakin. Kun vuonna 1860 kvi kouluissa
ainoastaan 4,500 oppilasta, oli niiden lukumr jo v. 1870 kasvanut
19,200 ja v. 1883 42,800, s.o. 88 kutakin tuhatta asukasta kohti. Niin
rettmn harvaan asutussa maassa, kuin Uruguay on, ja joka sit
paitsi nyt vasta myhn on joutunut inhimillisen viljelyksen
alaiseksi, on tm jotenkin korkea suhdeluku. Vastaavat numerot melkein
samaan aikaan tekivt Venjll 23, Argentinan tasavallassa 42,
Norjassa ja Suomessa 138. Mainittavaa on, ett oppilaista on tyttj
melkein sama mr kuin poikiakin. Vuonna 1880 oli nimittin 54 %
poikia ja 46 % tyttj. Valtion kouluja lisntyi vuosien 1860 ja 1880
vlill 30-310. Valtioapua nauttivia ja sen ylitarkastuksessa olevia
yksityisi kouluja oli vuonna 1883 688. Koululaitoksen menot nousivat
360,000 doll. Paitsi nit kouluja on Uruguayssa sitte vuoden 1838
yliopistokin. Se on Montevideossa ja siin oli vuonna 1884 kirjoissa
184 ylioppilasta, joista 77 luki lakitiedett, 37 lketiedett; loput
lukivat muissa tiedekunnissa. Professorien lukumr oli 16.

Sanomakirjallisuus Uruguayssa rehottaa jotenkin uhkeana. Yhteens
ilmestyy 21 jokapivist ja 40 viikkolehte eli aikakauskirjaa. 18
jokapivist lehte ilmestyy Montevideossa, joka sekin jo puolestaan
todistaa pkaupungin retnt etevmmyytt maaseutukaupunkien
suhteen. Kaksi jokapivist lehte, The Express ja The River Plate
Times, toimitetaan englannin kielell, 1 italian kielell ja muut
viisitoista espanjan kielell. Viime mainituista on yhdeksn
aamulehte, kolme iltalehte, ja kolme ilmestyy sek aamuin ett
illoin. Viime mainittuihin kuuluu kaksi suurinta ja trkeint lehte,
El Siglo ja La Razon. Kolmas, trkeimpi lehti, La Correspondencia, on
iltalehti. Ylimalkaan tll sanomalehden tyttvt ilmoitukset ja
uutiset sek pikku kirjoitukset ja shksanomat maakunnista,
Argentinasta ja muista Etel-Amerikassa olevista naapurimaista, sek
vihdoin kellarikappaleet (fljetongit). Trkeimmt poliitilliset
uutiset Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta on myskin tapana kertoa,
vaikka vhn epsnnllisesti ja vaillinaisesti. Pitempi johtavia
kirjoituksia enemmn yleisist kuin yksityisemmistkn kysymyksist ei
lehdiss ole. Sit vastoin on kauppa- ja liikeosasta tavallisesti
hyvin lavea ja perinpohjainen. Tilaushinta on korkea, kaksi kertaa
vuorokauteensa ilmestyvist lehdist 20 dollaria ja muista tavallisesti
10 d., vaikka ovathan pienemmt toki vhn halvempia.

Uskonnollisten olojen suhteen nauttivat Uruguayn asukkaat tydellisen
uskonnonvapauden etuja. Suurin osa vest tosin tunnustaa
roomalaiskatolilaista oppia, mutta mitn valtiokirkkoa, siin
merkityksess, ett jotakin vissi tunnustusta vaadittaisiin
kansalaisoikeuksien saavuttamisen ehtona, ei ole olemassa. Maa ottaa
vastaan siirtolaisia kaikista Euroopan maista, tekee laskunsa siit.
Muuten on sen kehittymisestn useimmilla aloilla kiittminen
englantilaisia y.m. eri uskonnontunnustuksiin kuuluvia maahan
siirtneit muukalaisia. Senthden ei hyvin soveltuisikaan mikn
uskonnollinen suvaitsemattomuus. Sen vaikutukset pian tuntuisivat maan
suurimpana vitsauksena. Sit paitsi valtiossa, joka on niin vilkkaassa
yhteydess ulkomaan kanssa ja jossa niin erilaiset ihmiset tapaavat
toisiaan, niinkuin esim. englantilainen ja espanjalainen, pohjolainen
ja kreikkalainen, saksalainen ja turkkilainen, neekeri ja ranskalainen,
italialainen ja arabialainen, irlantilainen ja indiaani j.n.e., oppii
vlttmttmsti pitmn arvossa kunkin omituisuuksia ja tunnustamaan
ne hnen oikeuksinansa, vaikkapa pvest onkin kasvatettu
roomalaiskatolisessa opissa. -- Vuoteen 1869 oli Uruguay osa
Buenos-Ayres'in hiippakuntaa, mutta sai mainittuna vuonna oman piispan.
Kolme nunnien luostaria on Montevideossa. Useimmat nunnat ovat
laupeuden sisaria, jotka sairaanhoitajattarina harjoittavat
uhrautuvaisuutta ja hydyllist toimintaa. Niiden kannattamia
tykouluja pidetn parhaimpina La Plata-valtioissa.

Uruguayn hallitusmuoto on tasavaltainen ja demokraattinen. Mitn
styyn ja syntyyn perustuvia etuoikeuksia ei ole olemassa. Sit
vastoin vaaditaan eritten poliitillisten oikeuksien saavuttamiseksi,
ett kansalainen on syntyperinen uruguaylainen. Hallituksen etunenss
on neljksi vuodeksi valittu presidentti. Hnt auttavat ministerit,
ulkoasiain, raha-asiain, sis-asiain, sota- ja meri-asiain ministeri.
Edustajistona on senaatti ja edustajakammari, jotka kokoontuvat
Montevideossa joka vuosi. Hallituksen istuin on mys samassa paikassa.
Senaattorien lukumr on 13, edusmiesten 40. Edelliset valitaan
kuudeksi, jlkimmiset kolmeksi vuodeksi. Korkeimmassa tuomioistuimessa
on viisi tuomaria, kullakin 4,000 doll. vuotuista palkkaa. Uruguayn
hallitusmuoto on muuten pasiallisesti yhtlinen kuin Argentinan
tasavallan, paitsi sit poikkeusta, ett erityiset maakunnat eli
piirikunnat ovat yhteisen phallituksen alaisia eivtk itsenisi
valtioita kuten Argentinassa. Samoin kuin piirikunnat Ranskassa ja
lnit Suomessa, ovat Uruguayn maakunnat ainoastaan hallintoalueita,
kaikissa suhteissa hallituksen vallassa. Aina tmn vuosisadan alusta
saakka on Uruguayn hallitusmuoto kuten presidentinvirkakin ollut
lukemattomien sisllisten riitaisuuksien esineen ja useita kertoja
muutettu. Viime vuosina on kuitenkin nyttnyt olevan pysyvisemp
niin hyvin hallitusmuodon kuin itsehallituksenkin puolesta.

Uruguayn valtiovarain tila ei ole kukoistava. Eihn kuitenkaan olla
niin likell valtiollisen vararikon kuilua, kuin suuremmassa
sisarvallassa Argentinassa. Siin asiassa, kuten muuten kaikkialla,
nkyy tasavallan asettamisen perst suuria edistyksi. Vuonna 1832
tekivt valtiotulot ainoastaan 800,000 d., menot 1,150,000, vuotuinen
vajaus siis 350,000 d., ja valtiovelka oli 2,850,000 d. Sittemmin ovat
tulot lisntyneet kymmenkertaisesti, menot kahdeksan ja vuotuinen
vajaus kolmin kerroin. Valtiovelka on kasvanut enemmn kuin
kaksikymment kertaa suuremmaksi. Valtion tulot olivat nimittin vuonna
1883 8,100,000 d., menot 9,120,000, vuotuinen vajaus 1,020,000 ja
valtiovelka 61,580,000 dollaria. Siis Uruguayssa, jonka vkiluku on
vhisempi kuin 1/4 Suomen vkilukua, on noin nelj kertaa niin suuri
valtiovelka kuin meill. Valtiovelka siell on 14,3 % koko maan
omaisuudesta ja jokaista asukasta kohti 121 dollaria. Nm ovat
jotenkin korkeita numeroita, jos niit vertaa vastaaviin lukuihin
muissa maissa, ja erittinkin jos ajattelee kuinka ne laviinin tavoin
kasvavat.

Isobritanniassa, Ranskassa ja Saksassa on valtiovelka 8,8, 11,3 ja
3,6 % koko maan omaisuudesta. Kutakin asukasta kohti tulee
Isobritanniassa ja Irlannissa 110, Ranskassa 121 ja Saksassa 25
dollaria. Tmn suuren velan taakka vaikuttaa kovasti valtion
kulunkiarvioon. Niinkuin vientitullit ovat valtiotalouden etevin
tulolhde, niin tekevt valtiovelan korot suurimman menokohdan valtion
tiliin. Nm korotpa ne juuri tekevtkin vientitullin poistamisen,
parhaana tulolhteen, mahdottomaksi. Sen vhemmin voi ajatella edes
niiden lievittmistkn, kun muistaa kuinka joku aika sitte tytyi
etsi uusia lainoja korkojen maksamista varten. Semmoinen jrjestelm
luonnollisesti vie taloudelliseen hvin, vaikkapa sitte nkisikin
voimallisen pelastuksen siirtolaistyvoimissa ja pomissa. Uruguayn
valtiovarain kulunkiehdotus vuodella 1883 oli ppiirteissn
tllainen:

               _Tuloja_:

Tullimaksuja...... 5,500,000 dollaria.
Omaisuusveroa..... 1,100,000    "
Kaikenlaisia...... 1,500,000    "
Yhteens.......... 8,100,000 dollaria.

               _Menoja_:

Valtiovelan korkoja..... 3,400,000 dollaria.
Sotajoukot ja laivasto.. 2,400,000    "
Hallitus ja hallinto.... 3,320,000    "
Yhteens................ 9,120,000 dollaria.

Tasavallan armeijan muodostaa 4,000 miehinen vrvtty joukko ja yleisen
asevelvollisuuden kannalle perustettu kansalliskaarti, noin 20,000
miest. Tmn viimemainitun palvelusajat eivt ole pitkt, joten sen
kytnnllisyys eurooppalaisten vaatimusten mukaan ei suinkaan voi olla
kovin suuri. Vrvtytkin sotajoukot, jotka ovat suurimmaksi osaksi
indiaaneja, neekerej ja sekarotuisia, nyttvt enemmn kurjilta ja
vastenmielisilt kuin uljailta ja sotakelpoisilta, ja yksinisen
vaeltajan on syyt enemmn pelt heidn kohtaamista syvimmn rauhan
aikana kuin heidn vihollisiaan sotatanterella. Nill sotamiehill on
jotenkin komeat puvut, ranskalaiseen kuosiin tehdyt, joihin m.m. kuuluu
hirven levet zuavhousut, mutta asevarusteet sit vastoin ovat
huonot. Laivaston muodostaa pieni joukko vhisi pantsaroimattomia
kanuunavenheit, joissa palveleva miehist on pari kolmesata-lukuinen.
Poliisivoima on 3,000 miest, joista enin osa on Montevideossa. Vaan
niin suurilukuisenakin on poliisin vaikea tulla toimeen Montevideon
suuren ja monikarvaisen satamavestn kanssa. Vaikkeivt poliisin
silmt ummistuisikaan uneliaisuudesta, joka kuitenkin usein tapahtuu
sekin, niin monesta syyst pakoitetaan hnet oman hyvns thden
vapaaehtoisesti ne ummistamaan, erittinkin yn aikoina, jolloin
Montevideossa, kuten useissa paikoin muuallakin, on turvallisinta
luottaa ainoastaan omaan puolustuskykyyns.




Montevideo.


Mereltpin katsoen nytt Montevideo jotenkin kauniilta ja
viehttvlt. Jo parin Suomen penikulman pss nkyy Cerro ja sen
huippua seppeliv pieni linnoitus ja vhn myhemmin ulkosatamassa
olevien laivojen tihe mastomets ja tuomiokirkon molempien tornien
huiput. Likemmksi mennen nkee yh enemmn ja enemmn, ja alussa
hajallaan olevat esineet yhdistyvt nkslle kohoutuvien matalampien
paikkojen avulla, kunnes vihdoin koko kaupunki lhi-ympristineen on
katseltavana. Ulkosataman ankkuroimispaikalta on hyv tilaisuus
silmill tt taulua ja, kun se usein on mit loistavimmassa auringon
valossa, ihailla sen etelist vririkkautta ja hymyilev kauneutta.
Vasemmalla kohoaa ainoastaan yhden engl. penik. pss Cerro, 500
jalkaa korkea, jotenkin jyrkk, ruohoa kasvava kukkula, huipulla
mainittu linnoitus ja valomajakka. Vhn alempana rinteell on joukko
asuinrakennuksia ja juurella useita saladerosia. Kaikki nuo rakennukset
ovat hikisevn valkeita ja nyttvt jotenkin kauniilta viherit
pohjaa vasten. Cerron toisella puolella pistytyy syvlle maahan
lahdeke, joka tekee Montevideon sataman hevosen kengn muotoiseksi.
Siin nkee pitkin erst jaksoa viettvll hietarannikolla joukon
rattailla siirrettvi uimahuoneita. Ylempn levenee niittyj ja
viljeltyj kentti, ja takana nkyy Montevideon esikaupunkiin kuuluvia
valkeita maakartanoita, huviloita ja huoneita, kaikki kasvitarhojen
ymprimin tahi pienempien ja suurempien puuryhmien verhossa. Oikealla
vihdoin on itse Montevideon kaupunki, rakennettu osaksi erlle
niemelle, joka vhn viett kaikille sivuille. Jo kaukaa huomio
kiintyy sen eteliseen luontoon. Huoneissa on nimittin suurimmaksi
osaksi laakeat katot. Sit paitsi ovat huoneet maalatut elvin ja
kirjavin vrin. Ne ovat rakennetut espanjalaiseen ja italialaiseen
stiiliin ja kohoavat rannasta penkeren tapaisesti. Tuomiokirkko ja
oopera kohoavat muita rakennuksia korkeammalle ja ovat selvsti
nkyviss. Hautausmaata, jossa kasvaa korkeita tummia sypressej,
ympri pitk tydellinen muuri.

Satamassa nkee uuden hyvin suuren ja kauniin kylpylaitoksen, laajoja,
suurenmoisia makasiineja ja pakkahuoneita sek muutamia muinoin
kaupunkia ymprineen linnoituksen mustuneita jnnksi. rimmisinn
oikealla kohoaa tulimajakka. Satama on tynn useitten kansakuntien
purje- ja hyrylaivoja sek myskin sota-aluksia. Katsojan takana
levenee La Platan suu, aivan meren nkinen, siell tll tynn
laivoja, joiden purjeet vlkkyvt auringon paisteessa. Jos silloin
viel puhaltaa raikas tuulen viuhka, joka saattaa virran viherin veden
vreilemn valkovaahtoisina aaltoina, on siin hymyilevn kaunis
nkala, yht ihana minnepin silmns luokin.

Kuten sanottu, on hyv aikaa sit kaikkea katsella, sill tavallisesti
viipyy monta tuntia ennenkuin karanteenilkri ja tullivirkamiehet
tulevat laivalle, ja ennenkuin tm on tapahtunut, ei kenenkn ole
luvallista astua maalle. Vaikka nm ylimykset, espanjalaiseen tapaan,
eivt katso ajan olevan rahaa, ovat he, kun vihdoinkin saapuvat, hyvin
svyisi ja kaikessa gentlemanin tapaisia eik suinkaan turhamaisia
virkatointensa tyttmisess. Heti kun tarkastus on lopetettu, vedetn
karanteenilippu alas ja jokaisella on oikeus menn maihin niill pikku
aluksilla, jotka thn saakka ovat olleet yhdess kohdin vhn matkan
pss laivasta, mutta nyt kilpailevat saadakseen parhaat paikat laivan
kumpaisellakin sivulla. Maalle tultua tytyy suostua tarkastukseen, jos
matkakapineet ovat mukana. Montevideota nimittin ympri tulliraja,
jossa erist kaupunkiin tuotavista kapineista tytyy maksaa tullia.

Kun on tultu muhkeitten kivisten tavaramakasiinien ohitse sislle
kaupunkiin, niin heti ensi silmyksell huomaa, ett se tuskin
sanottavasti ulkonltn eroaa tavallisesta Keski-Euroopan
kaupungista. Kadut eivt ole erittin leveit eik kapeita ja niit
ymprivt kolme- ja neljkerroksiset rakennukset, kauppapuodit
alikerroksissa. Mutta ei tarvitse menn kauas satamasta ja
keskikaupungilta, kun kaikki on toisen nkist. Kadut ovat levempi
ja huonommin kivitettyj, ja rakennukset (aina kivest) ovat en
ainoastaan yksi-, korkeintaan kaksikerroksisia sek kokonaan
espanjalaista luonnetta. Katot ovat laakoja, usein ymprityin
kivisell rintavarustuksella. Akkunoissa ovat persiennit ja valkoisiksi
maalatut, hienosti tehdyt rautakallerit. Itse talot ovat tavallisesti
punaisia, sinisi, keltaisia ja viheriisi ja usein tpisten tynn
vilkasvrisi koristeita. Kadulle viev ovi on avoinna, joten sopii
silmill pienen kartanon sislle, joka aina on koristettu viheriill,
tuuheilla kasveilla, usein mys kuvapatsaillakin tahi muilla
koristeilla, ja jotka istuinpaikkoineen, kiviparkettilattioineen ja
siimeksineen ovat kadun tomun ja polttavan kuumuuden vastakohtana. Jos
talo on kaksikerroksinen, on ylemmn kerroksen joka akkunan edess
tavallisesti balkonki. Montevideossa on kytetty paljon marmoria taloja
rakennettaessa. Useimmissa vhn suuremmissa taloissa johtaa komea
marmoriporras eri kerroksiin. Onpa usein eteisesskin marmorilattia.
Kyhempien talot laitakaupungilla ovat tavallisesti valkoisiksi
kalkitut ja rakennetut samaan malliin kuin edell kerrotut. Pient,
tuulilta suojattua pihaa kartanon keskustassa silytetn siistin niin
kauan kuin mahdollista. Talojen lukumr Montevideossa on 11,000.

Kadut risteilevt tavallisesti suorakulmaisesti. Ne ovat muuten niin
suunnitetut, ett tihen puhaltavat tuulet kyvt niit pitkin, siten
tuottaen kuumana aikana viileytt ja terveytt. Viileit tuulia
rakastetaan hyvin, kun auringon steet keskipivll tekevt melkein
mahdottomaksi saada varjoa missn, jos on pakotettu jalkasin
liikkumaan ulkona. Ken vhnkin pitemmn matkan aikoo kulkea, kytt
avonaisia raitiovaunuja, joita on hyvin paljon. Montevideossa on
kahdeksan eri raitiotielinjaa. Niiden yhteenlaskettu pituus on 55 engl.
penik. Vaikka kuljetusmaksu on hyvin kallis, kuljetetaan nill teill
noin 9,000,000 henkil vuosittain. Kun kaupungissa on tuskin 150,000
asukasta, niin voipi Montevideolaisia pit jotenkin velttona sukuna.
Todellakin ovat Uruguayn asukkaat ylipn niin tottuneet hevoskyytiin,
ett sopii arvella heidn jossakin mrin unhottaneen vaivata omia
jalkojaan. Mutta raitioteiden edistyksiin on mys muita syit. Muutama
semmoinen seikka on esim. Montevideon suuri laajuus, syntynyt siit,
ett talot enimmkseen ovat niin mataloita. Siten tulevat vlimatkat
niin pitkiksi, ja kun viel luetaan thn lisksi enemmn kuin puoli
vuotta aina yht mittaa kestv suuri kuumuus, joka tekee ruumiin
liikunnot vsyttviksi ja tuskauttaviksi, niin raitiotievaunujen suuri
matkustajalukumr on tarpeeksi selitetty. Raitiovaunuja vetvt
muuliaasit, kolme kunkin edess. Jotenkin renttumainen ajaja
kehoittelee vetji alituisilla luonnottomilla, kimeill karjumisilla.
Muuliaasia pidetn tll vetjn suuressa arvossa ja siit vaaditaan
monta vertaa suurempaa hintaakin kuin hevosesta. Muuten ne tuodaan
maahan Euroopasta taikka Argentinasta.

Katuja valaisee 3,000 kaasulyhty. -- Juomavetens kaupunki hankkii
5 1/3 Suom. penikulmaa pitkn torvijohdon kautta Santa Luciasta, jossa
pumppulaitos sijaitsee.

Montevideota pidetn Etel-Amerikan parhaimmin rakennettuna
kaupunkina, niinkuin sit asemansa ja puhtautensa puolesta pidetn
terveellisimpnkin. Kuten tilastotiedot osottavat, on syntyneit 46
kutakin tuhatta asukasta kohti ja kuolleita 27, eroitus siis 19.
Korkeita numeroita sek syntyneist ett kuolleista!

Montevideon etevin katu on Calle 18 de Julio. Se alkaa Plaza
Independenciasta ja jatkuu itnpin 2-3 engl. penik. Aluksi on siin
hiukkasen vastamke ja siihen on istutettu puita kumpaisellekin
syrjlle. Se muistuttaa vhn Boulevard S:t Micheli Pariisissa, mutta
talot ovat kovin paljon matalampia ja puut sek kauppapuodit
melkoisesti yksinkertaisempia. Liikett ei luonnollisesti myskn voi
toisiinsa verrata. Plaza Independencia on Montevideon etevin paikka. Se
on nykyn puilla istutettu ja on osaksi ymprity kupukaarilla, joita,
kumma kyll, ei Montevideossa ole muualla nhtvn. Samalla torilla on
hallituksen palatsi ja ooperahuone. Vhn etempn, pitkin Calle 18 de
Juliota, on Plaza Casancha, jossa vapauden muistopatsas seisoo
korkealla jalustalla. Se on naisen kuva, joka toisessa kdessn
pit lyhytt vitjaa, mink muutama lenkki on murtunut, ja toisessa
vapaa-vallan lippua. Plaza Constitutionilla, lhempn satamaa, on
tuomiokirkko, senaatti ja edustajatalo. Siihenkin on istutettu puita,
jotka vasta ovat aivan nuoria ja vhptisi. Keskell kohoaa
muistomerkkin arvokas suihkulhde. Kesilloin siell soittelee
sotilassoittokunta. Niden paikkojen ja siihen yhtyvien katujen rill
ovat Montevideon etevimmt myymlt ja kahvilat, ja siell tapaa
parhaiten kaupungin komeita keltaihoisia nuoria herroja ja naisia
heidn usein ylellisiss pariisilaispukineissaan. Espanjalaisen tavan
mukaan pitvt naiset pns peitettyn harsohunnulla ja, saman
epkytnnllisen tavan makaan, kyttvt viuhkainta pivnvarjostimen
asemesta.

[Kuva: Independencia torin varrella Montevideossa.]

Montevideon yleiset rakennukset eivt ylimalkaan ole mainittavan
kauniita eik suurenmoisia. Molemmissa niss suhteissa eivt ne
lheskn vastaa niit, jotka ovat meidn pkaupunkimme, Helsingin,
kaunistuksena ja uljuutena. Niit ei myskn ole aistikkaasti
sijoitettu, niin ett ty ja rakennustapa olisi oikein helposti
nhtvn. Ne ovat vaan muiden talojen yhteydess jonkin kadun tahi
torin varrella. Poikkeuksena ei ole edes tuomiokirkkokaan, joka on
rakennettu espanjalais-roomanilaiseen stiiliin. Siin on kaksi 133
jalkaa korkeata tornia.

[Kuva: Palatsi Montevideossa.]

Englantilainen kirkko on rakennettu kreikkalaisen temppelin malliin.
Sisnkytvn ylpuolella on kivitaulu, johon Jumalan kymmenen
kskysanaa on piirretty espanjan kielell. Tm rakennus sijaitsee
erss kyhss kaupunginosassa ja sit ymprivt matalat talot ja
likaiset, rappiolla olevat kivimuurit. Hallituksen palatsi, plaza
Independencian varrella, on aivan uusi ja nytt jotenkin
hyvlt, kun se net on enemmn vapaana. Alikerros on peitetty
kupukaarilla, joiden alla pvahti ruskeine, punaisine tahi mustine
elimellisille kasvoinensa ja monivrisine pukuhetaleineen ojenteleksen
kivipenkkilill. Senaatti- ja edustajatalo plaza Constitutionin
laidassa nytt sit vastoin hyvin vhptiselt, melkeinp kyhlt.
Talon alinta kerrosta kytetn vankilana. Oven ylpuolella on
vapaa-vallan vaakuna, tehty lasipalasista ja metallilevyst. Ylinn
maston nenss liehuu sen lippu. Myskin postitalo, jonka kautta
vuosittain yli 2,000,000 lhetyst menee, on ulkomuodoltaan hyvin
mitttmn nkinen. Sispuolelta se kuitenkin on jotenkin
kytnnllisesti ja tarkoituksen mukaisesti jrjestetty. Bolsa
eli prssitalo on maksanut 160,000 doll. ja on Montevideon
huomattavimpia rakennuksia. Sit kuitenkin pidetn riittmttmn,
ja piirustuksia on jo tehty uuteen rakennukseen. Ooperahuone on
(lhinn Buenos-Ayres'in ooperahuonetta) suurin Etel-Amerikassa.
Siihen mahtuu 3,000 henkil. Se rakennettiin vuonna 1856 ja tuli
maksamaan lhes 260,000 doll. Ulkomuodoltaan ei se juuri suurta
vaikutusta tee ja sit paitsi on se kolmelta taholta muiden rakennusten
vliin litistetty. Ers museokin on olemassa. Se on kuitenkin viel
niin alullaan, ettei voi ptt mit siit saattaisi tulla.
Siell on tauluja, muistopatsaita, keinoteollisuuden tuotteita,
kansantieteellisi ja luonnonhistoriallisia esineit, etenkin kivi eri
seuduista Euroopassa, Uruguayssa y.m. Etel-Amerikassa.

[Kuva: Nytelmhuone Montevideossa.]

Montevideo kunnostaa itsen erittin hyvntekevisyyslaitoksillansa.
Kaupungissa on 40 yhdistyst sit tarkoitusta varten. Niiss on enemmn
kuin 12,000 jsent. Nm yhdistykset uhraavat vuosittain vhintnkin
250,000 dollaria laupeuden tihin. Yhdeksn eri laupeuslaitosta --
hospitaaleja, tykaluja, lastenseimi ja kyhinhuoneita -- on
olemassa. Niit kustannetaan osaksi yleisill varoilla, osaksi
yksityisill keryksill. Niss laitoksissa on sijaa vhintnkin
4,000 henkillle. Caridadhospitaali on suurin. Siell on 480
sairassnky. Se on laaja kolmikerroksinen rakennus, korridoorit
levet, ja pylvskytvt ymprivt suurta puilla ja puutarhakasveilla
istutettua pihaa. Kaikki on kivest rakennettua ja pidetn hyvin
puhtaana. Rakennus muuten sijaitsee korkealla paikalla lhell rantaa,
miss on runsaasti raikasta meri-ilmaa. Ers uusi hospitaali oli
rakennettavana kesll 1888-89 erlle kukkulalle lhell kaupunkia.
Siit kenties tulee vielkin uhkeampi kuin ensin kerrottu onkaan, se
kun net on suureksi osaksi rakennettu marmorista kauniisen, puoleksi
moorilaiseen stiiliin.

[Kuva: Sairashuone Montevideossa.]

Sairaanhoitajina niss armeliaisuuslaitoksissa ovat Montevideon
luostarien nunnat suurella uhrautuvaisuudella ja uskollisuudella, hyvin
usein menetten henkenskin kulkutautien raivotessa.

Torikauppaa varten on Montevideossa nelj kauppatoria, joissa on
avarat, lasikattoiset hallit. Ern niist on kaupunki rakentanut
400,000 doll. kustannuksella. Ern toisen on muuan yhti rakentanut.
Sen kustannukset ovat nousseet 260,000 doll. Erin vuoden aikoina
voivat hedelmmarkkinat muodostua erittin suurenmoisiksi. Joskus saa
silloin ostaa prynit, jotka painavat 10 naulaa tusina. Appelsiinit,
persikat, banaanit ja ananit ovat yleisimmt hedelmlajit.

Vuonna 1888 rakennettiin kaupungin lntisimpn osaan lhelle satamaa
suurenmoinen kylpy- ja uimalaitos, jonka kustannukset nousivat 400,000
doll. Laajoja torvijohtoja on laitettu puhtaan, raittiin veden
saamiseksi. Joulukuulla alkaa kylpyvieraita saapua jotenkin paljon
Buenos-Ayres'ista, jossa kuumuus kesaikana on erinomaisen rasittava.
Silloin usein Buenos-Ayres'issa liikkuu kulkutautejakin, joita
pakoon asukkaat hyvin mielelln muuttavat Montevideoon. Raikkaine
merituulineen ja puhtaamman ilmansa takia onkin Montevideo viehttv
ja paljon kytetty turvapaikka. Etevin ravintola on Hotel Oriental,
rakennettu vuonna 1862, 200,000 doll. kustannuksella, nkalana satama
ja virta. Hotellien omistajina ovat usein italialaiset, joille
ylimalkaan ei tule omantunnon tuskia, jos nylkevt matkustajia niin
perinpohjaisesti kuin mahdollista.

Tulli- ja pakkahuoneet ovat nykyn rakennetut kolmekerroksisiksi.
Niill on 15 acre'n lattia-ala sek hyrykranat ja raitiotiet.
Laivatokkia on kolme. Suurin, Jackson and Cibils Dock, on 450 jalkaa
pitk ja 80 j. leve. Se voi nostaa aina 24:kin jalkaa syvss kulkevia
laivoja. Se on sijoitettu Cerron juurelle ja sit suojelee kivinen
aallonmurtaja.

Montevideon ulkosatama on avoinna tuulille kaakosta lnteen. Etenkin
kaakkoisesta ky usein korkeita aaltoja, ja pamperotuuli puhaltaa
suorastaan lahdekkeen sisn. Senthden pidetn tt ulkosatamaa
maailman vaarallisimpana. Sen syvyys on ainoastaan 20-22 jalkaa, mutta
onneksi on pohja pehmet mutaa. Useita suunnitelmia aallonmurtajan
rakentamiseksi on tehty, mutta toistaiseksi ei yhtn niist ole pantu
kytntn.

Kun otaksun, etteivt lukijat ole vastaan, jos luomme pikaisen
silmyksen Montevideon asukkaihin, niin pyydn heidt ystvllisesti
mukaan Prado'on, miss sunnuntainen kansanjuhla vietetn. Ajakaamme
sinne diligenssill esim. Paso del Molinon linjan vaunujen
lhtpaikalta. Siin saamme kuitenkin kauan seisoa turhaan, sill kun
vaunut saapuvat asemalle, ovat ne jo tpsten tynn joukkoa, joka
juoksee sit vastaan. Mutta kun mekin teemme samoin, niin saamme sijat.
Ja sitte sit mennn. Vastamkiliss seisoo ratsastajia, jotka
kiinnittvt nuoralla ratsunsa vaunuun ja pieksvt vetji, joten
mennn aika laukkaa men harjalle. Vaunu on tynn ihmisi, jotka
puhelevat vilkkaasti ja naureskelevat. Siin on nuoria ja vanhoja
kaikista kansanluokista. Sivuutamme toisen vaunun, joka niinikn on
tynn vke, nuorisoa, joista muutamat soittavat harmonikkaa, viulua
tahi muita soittokoneita. Ohi ajaessa kaikui meidn vaunuissamme
ivallisia vihellyksi. Kuljimme esikaupunki Paso del Molinon lpi.
Kadut ovat istutetut kauniilla, varjoavilla puilla, ja molemmin puolin
on huviloita, kalliimpia ja halvempiarvoisia, sievtekoisiakin,
enimmkseen laajojen puutarhojen ymprimi, tynn troopillisia ja
puolitroopillisia kasveja, niinkuin palmuja, akaasioita, mimoosia,
oranssi- ja viikunapuita, magnolioita, ljypuita, kukkasia y.m.,
toisinaan hyvin kauniita. Puoli tuntia kuljettuamme pyshtyy vaunu ja
sitte on meidn viel mentv kappale matkaa korkeapuisen kujanteen
lpi, ennenkuin olemme perill itse juhlapaikalla. Sinne tultua nimme
monituhat-lukuisen ihmisjoukon. He huvittelevat itsen kaikilla
kansanjuhlaan kuuluvilla mahdollisilla tavoilla ja meluavat oikein
aikalailla. Rakettia lasketaan ilmaan, vaikka on sydnpiv.
Niit riskytelln kaikkialla, oikein kokonaisia arkullisia
rjhdytetn ilmaan. Ajetaan alas pitkin "venlisi vuoria" naurun ja
korkeanisten ilohuutojen kaikuessa. Siell tll istuu indiaaneja,
jotka tulirovion yli lydyill seipill paistavat suuria lihapalaisia.
Niiss lihamhkleiss on usein nahkakin nylkemtt. Teurastettujen
elinten pt ovat pistetyt puun oksiin tahi muihin semmoisiin
yltymprins. Tuo kaikki nytt villilt ja tuskin ollenkaan
maukkaalta, mutta antaa kenties uskollisen kuvan pampaksen tavoista.
Muualla seisoskelee ja istuskelee maakansaa ja sotamiehi juoden
kansallisjuomaa mte'ta metallitorvilla ernlaisista kuivatuista ja
ontoiksi koverretuista juurikasveista, joita yleens kytetn
teekuppina. Talonpojat ovat ylimalkaan puetut ponchoihin, laajoihin
housuihin ja suuriin, levelierisiin olkihattuihin. Siell tll
soitetaan ja tanssitaan. Me istumme ja juomme siklist olutta, joka
on karvasta ja hyvin pahanmakuista juomaa. Pieni italialaisia tyttj
kiertelee ympri soitellen harppua ja viulua sek pyyten pikkurahoja.
Ern aitauksen sisll keskell ihmisjoukkoa on katettu pyt, jonka
ress istuu hnnystakkisia herroja ja vaaleapukuisia naisia. Siell
pidetn puheita, taputellaan ksi ja juodaan samppanjaa. Se on
ers hyvntekevisyysseura, joka tll ulkona oli toimeenpannut
keryspivlliset ja arpajaiset. Herrasstyiset olivat Montevideon
"seuran" jseni. Mutta ylimalkaan ne ovat kyhemmt kansanluokat,
jotka tll itsen huvittelevat. Paitsi sotamiehi, nkee kentll
maalaisia ja indiaaneja sek Montevideon satamatymiehi, pukuna mekot,
ympyriiset siniset lakit ja useampaan kertaan ruumiin ympri kierretyt
vyt, neekerej mustine kasvoineen ja suurine punaisine huulineen,
rokonarpisia keltaisia mulatteja, Canarian saarien asukkaita, joilla on
vilkkaat silmt ja hellt kasvonpiirteet, kiinalaisia, fetsilakkisia
turkkilaisia y.m. Kaikki ovat iloisia, vilkkaita, kovanisi.
Aurinko steilee, puut suhisevat merituulten puhaltaessa, raketit
paukahtelevat, savu kiemurtelee ilmaan indiaanien tulista, lippuja
riehutetaan. Siin on vri, riemua ja elm kaikkialla. Vhn
kauempana on puisto ja kasvitarha sek ravintola. Siell ovat
seuran (societeetin) enimmt jsenet juomassa hyv brasilialaista
kahvia ja hyvin kallishintaista Strassburgin olutta. He nyttvt
eurooppalaisilta ja sivistyneilt. Mutta semmoistenhan kanssa olemme
tutut ennestnkin. Kotimatkalla tytyy taas koettaa tupata
diligenssivaunuun. Siihen psty vierimme kyll pian kotiin.
Montevideoon saavumme kuutamolla, semmoisella kuin tropiikkiseudut
tarjoavat. M.m. voimme nhd Etelristin, joka ei kuitenkaan ole
maineensa arvoinen.

Jos tahtoo saada ksityksen miten syvlle eurooppalainen sivistys on
juurtunut Montevideon sivistyneitten asukkaiden luonteesen, niin ei saa
jtt joskus kymtt hrktappeluissa, joita pidetn kesaikana
joka sunnuntai, mikli ilma mynt, sit varten rakennetussa
amfiteaatterissa Plaza de Torosilla, kaupungin itlaidalla. Jos
hrktaistelut Montevideossa ovatkin vhn pienempi laadultaan kuin
Espanjassa, niin korvaa sit hevosten tuhlaaminen. On inhottavaa ja
slittv nhd kuinka hevosraukat toinen silm sidottuna, vaaraa
aavistamatta ja ilman vastustuksen merkki tahi pakenemisen
mahdollisuutta ajetaan hrk vastaan, joka aivan koneenmoisesti pist
sarvensa niihin, yhteen toisensa perst. Hevonen ja ratsastaja
viskataan tavallisesti heti nurin, jolloin viime mainitun alituiseen
onnistuu pelastaa itsens toveriensa avulla. Jos ei hevonen ole heti
kuollut, vaan viel jaksaa kyd, talutetaan se pois nyttmlt,
haavat ommellaan nopeasti kiinni, ja se saa esiinty uudelleen.
Nilkuttaen ja nhtvll vaivalla horjuu se arenan poikki, kunnes
uudelleen joutuu hrn huomioon ja tulee jlleen paiskatuksi nurin.
Joskus saa hevonen ensi ryntyksell surmansa, mutta usein se myskin
j makaamaan rajuihin suonenvetoihinsa, ja silloin, jos hrk on
kylliksi raju, saa nhd senkin "mielt ylentvn" nytelmn, ett
hrk sarvillansa kiskoo auki koko hevosen ja viskoo sislmykset ympri
sinne ja tnne. Mutta vaikka hevosten kohtalo on hirvein ja hertt
suurinta inhoa, niin paljoa paremmin ei hrkikn lellitell. Niit
piinataan tarpeettomasti neuloilla, piikeill ja vkkeihill, jotka
kiinnitetn niskaan. Vihdoin tulee nytnnn loistokohta. Matadoori
tulee ja pist pitkn miekkansa hrn lapaluiden vliin ja alas aina
sydmeen. Hyvin vaikea pisto, joka harvoin onnistuu ensi yrityksell.
Nkee hrki, jotka, vaikka kolmekin miekkaa on kahvaan asti pistetty
niiden sydmeen, viel kvelevt ympri, vuodattaen verta hirven
paljon suustaan ja sieraimistaan. Kun elin vihdoinkin kaatuu
voimattomuudesta, annetaan sille surmapistos misericordella, joka
suurella varmuudella thdtn selkytimen pitennykseen. Riemusaatolla
viedn se sitte pois ja sijaan tuodaan heti uusi hrk ja uudet
hevoset. Ern iltapuolena tapettiin kuusi hrk ja 22 hevosta.

[Kuva: Hrktappelu Montevideossa.]

Kun nkee mill innolla katsojat seuraavat nit verisi nytelmi,
kuinka he taputtavat ksin sek viheltvt ja ulvovat, kun joku
nyttelij niiden mielest nytt olevan arka, ja nauravat, kun hrk
viskaa hevosen ja ratsastajan nurinniskoin tahi repii jonkin jo
kaatuneen rosinanten vatsan auki, niin silloin tuntee jotakin olevan
hullusti, tytyy luulla olevansa semmoisten ihmisten joukossa, joilla
ei kaikki ole paikallansa. Erittinkin tuo sointuva nauru juuri
kaikkein inhoittavimmissa raateluissa on jotakin kovin inhottavaa.
Tulee ajatelleeksi verisi sisllisi sotia, teurastuslaitoksia ja ett
ymprill on samaa kansaa, jonka espanjalaiset esi-ist olivat juuri
nuo kolme vuosisataa sitte niin laajalti kuuluisiksi tulleet julmurit;
niin tuntee inhoa tt teurastajakansaa vastaan ja hpe siit, ett
heit tytyy pit kanssaihmisin. Tasavallan presidentti on usein
lsn hrktaisteluissa ja ottaa silloin vastaan veriseen taisteluun
menevien kunnianteon, niinkuin Rooman caesarit muinoin. Naisten
kunniaksi tulee mainita, ett he enimmkseen ovat poissa nist
nytnnist. Ainoastaan muutamia ylhisimpien ja alhaisempien styjen
naisia on saapuvilla. -- Lapsiakin nkee joukottani seuraavan tappelun
menoa yht suurella kiihkolla kuin vanhemmatkin. Kaksi vuotta viel
saapi nytntj Uruguayssa harjoittaa, tasavallan suureksi hpeksi.
Kaikista muista Etel-Amerikan valtioista ovat hrktaistelut jo aikaa
poistetut.

Nuo komeat sairashuoneet ja hyvntekevisyyslaitokset eivt suinkaan
ole oikein sopusoinnussa hrktappeluihin nhden. Mutta vestn
monenlaisuuden thden on paljon kokonaan toisenlaistakin kerrottavana.
Sivistys on, nennisesti pinnalla, jotenkin yleinen, mutta on vaan
huonosti perustettu. Se nytt kokonaan maahan tuodulta tavaralta,
joka ei ainakaan viel ole voinut vaikuttaa asukkaiden luonteesen.
Henkiset elintarpeensa tuo maa senthden edelleenkin Euroopasta. Mitn
kotimaista kirjallisuutta tahi tieteenharjoitusta ei voi sanoa edes
alkaneeksikaan. Sill niit sanomalehti, jotka ovat olemassa, ei voi
siihen lukea. Jos tahtoo nhd mit tm kansa lukee ja siin
tarkoituksessa pyshtyy jonkin kirjakaupan akkunan reen, niin siin
tavallisesti huomaa joukon ranskalaisia romaaneja, muotijournaaleja,
muutamia eurooppalaisia kuvalehti y.m.s. Yliopiston olemassa oloa
muistuttaa joukko filosofisia teoksia, Kantin, Spinozan, Leibnitzin,
Schellingin, Aristoteleen y.m., espanjan kielisi. Muuten on suuri
houkutus pitmn sulana mahdottomuutena, ett niill kirjoilla on
lukijoita tll hrktappeluiden ja ponchojen kotimaassa.




Piirikunnat.


Uruguaylaiset piirikunnat ovat hallintoalueita, vastaavat meidn
lnej taikka Ranskan piirikuntia. Senthden ei niill missn
suhteessa ole semmoista puoli-itsenist asemaa hallitukseen nhden,
kuin mit Argentinan maakunnilla on. Jos ei ota lukuun Montevideon
kaupunki-aluetta, joka jo yksinn muodostaa yhden piirikunnan, on
_Canelones_ pienin ja tiheimmin asuttu piirikunta. Se on heti
Montevideon pohjoispuolella ja sislt 179 nelileaguesin suuruisen
alan. Asukkaita on 44,000, enimmkseen siirtolaisia Canarian saarilta,
ja ne elttvt itsen maanviljelyksell. Nisu ja maissi ovat
pasiallisesti viljellyt viljalajit. Tm maakunta tuottaa nisua
enemmn kuin koko muu osa tasavaltaa ja on ainoa, jota voi pit
jotenkin hyvin viljeltyn. Vuotuisen sadon arvo lasketaan 3 miljoonaksi
dollariksi. Karjanhoito sit vastoin on verrannollisesti vhnarvoinen.
Maa on mkist, ei kuitenkaan vuorista, vaan tynn viheriit
kukkuloita ja laaksoja, jotka aallontapaisesti pyristettyin
vuorottelevat. Mitn trkempi ylnkj ei ole.

Piirikunnassa on kuusi pient kaupunkia. Niist ovat suurimmat
_Canelones_ (3,000 asukasta) rautatien varrella 30 milesi
Montevideon pohjoispuolella, ja _Santa Lucia_, joka on kauniilla
asemalla S. Lucia-virran varrella ja joka jo kauan aikaa on
ollut Montevideon societeetin kesisen virkistysseutuna. Pienen
Piedras-seudun luona pohjoiseen pin Montevideosta on marmorilouhoksia.

La Plata-virran rannalla, luoteesen Montevideosta, on piirikunta
_San Jos_, 432 leaguesia, 25,000 asukasta. Huolimatta maan
hedelmllisyydest ja edullisesta asemasta virran varrella ja
pkaupungin lheisyydess, on tm piirikunta hyvin harvaan asuttu.
Siin on ainoastaan 5 asukasta nelimile'll, kun Canelones'issa
samalla alalla on 25. Maa on mkist ja siin on runsas polttoaineiden
ja veden saanti. Maanviljelykseen nhden on tm arvoltaan toinen
piirikunta lhinn Canelones'ia. Vuotuinen tuotteiden arvo lasketaan
olevan 1,200,000 doll. Karjanhoito myskin, etenkin lampaiden kasvatus,
on hyvll kannalla. -- Piirikunnassa on monta kaunista estanciaa ja
kaksi kaupunkia, joista toinen, _San Jos_, on tasavallan etevin
sismaakaupunki, samannimisen virran sek myskin rautatien varrella.
Montevideoon on matkaa 60 milest. Kaupungissa on shklenntin, hyv
hotelli ja 6,000 asukasta. Toinen kaupunki, Porongos, on vhptinen,
asukkaita 1,500.

San Josn toisella puolen, La Plata-virran luona, on piirikunta
_Colonia_, alaltaan 214 nelileaguesia, asukkaita 26,000. Se on
osaksi vuorista ja hedelmtnt, osaksi hyv laidunmaata. Sen lpi
virtailee useita puroja, joiden yrt ovat tynn kasvavia puita.
Karjanhoito on tll kuten San Josssakin pelinkeinona. Kuitenkaan
ei ole maanviljelyskn arvoton, sill vuotuisen sadon arvo nousee
lhes miljoonaan dollariin. Suurin osa viljelty maata kuuluu niille
neljskolmatta maanviljelyskolonnalle, jotka tll ovat tulleet
korkeamman sivistyksen tienraivaajiksi. Vanhin nit kolonioita on
_Piemonte_, perustettu v. 1857. Siin on 140 siirtolaista.
V. 1889 oli niiden lukumr jo noussut 2,200. Yrityst johti
ers yhti Montevideossa, ja se nytti tuottavan hyty niin
hyvin yhtille kuin siirtolaisillekin. Yhti ei ole kustantanut
siirtolaisten matkaa Euroopasta, mutta sit vastaan antanut heille
maata, maanviljelyskaluja, siemenviljaa, karjaa y.m., josta
siirtolaiset korvaukseksi maksoivat 1/3 satoa ensimmisin neljn
vuotena. Sen ajan kuluttua saivat siirtolaiset maan tydellisesti
omistaa. Jokainen semmoinen maapalsta oli 70 acren suuruinen.
Siirtolaiset ovat Piemontista, Pohjois-Italiasta, enimmkseen
protestanttisia, hyvin tytelist vke. Heill on mukavia taloja,
viinitarhoja, hedelmpuistoja y.m. Maa on hedelmllist ja antaa usein
15-20 jyv yhdest. Sato on noin tonni jokaista asukasta kohti.
Yht hyvinvoipa on lhell oleva sveitsilinen kolonia _Nuova
Helvetia_, perustettu vuonna 1861, vaikkapa sen perustajat petoksen
kautta menettivt omaisuutensa yrityksess ja olivat pakotetut
konkurssiin. _Canaria_ ja _Cosmopolita_ ovat pienempi kolonioita,
mutta menestyvt yht hyvin. Niiss on asukkaita 500  600
henkil. Tavarain vienti varten Montevideoon on kolonioilla
yhteens 15 kuunaria ja hyryvenhe, jotka kerran joka viikko kyvt
Montevideossa. Maan vanhimpia kaupungeita on _Colonia del San
Sacramento_. Sen satamaa pidetn kaikkein turvallisimpana La
Plata-virralla. Lheisyydess on linnoituksia, joita Englantilaiset
vuonna 1765 pommittivat, ja joita ei sitte en ole laitettu
kuntoon. Asukkaita on 1,500. Kaupungista on jokapivinen laivakulku
Buenos-Ayres'iin, rautatie San Josn kautta tulee sit yhdistmn
Montevideoon. Sataman ulkopuolella, 2 1/2 engl. penik. matkan pss,
on linnoitettu saari Martin Garcia, kuuluva Argentinan tasavaltaan.
Se suojelee kulkua Paranan ja Uruguayhin. Siell sijaitsee
Argentinan merisotakoulu, ja kauan on tyskennelty sen linnoitusten
lujittamiseksi. _Carmelo_ ja _Hisgueritas_ ovat pikku-paikkakuntia
rannikolla pohjoiseenpin.

Piirikunta _Soriano_, ala 347 nelileaguesia, asukkaita 22,000, on
Uruguay- ja Rio Negro-virtojen vlill Colonian pohjoispuolella. Se on
hedelmllist, kaunista ja vesirikasta maata. Metsnriistaa ja kaloja
on runsaasti. Asukkaat harjoittavat melkein yksinomaan karjanhoitoa.
Etevin kaupunki on _Mercedes_ Rio Negron varrella. Siin on 4,000
asukasta.

Kaupunki on jo kauan aikaa ollut kylpypaikkana sen vuoksi, ett
vesi siell on hyvin vkevsti Sarsaparillalla sekoittunutta
(impregneerattua). Piirikunnassa on viel kaksi pienemp kaupunkia:
_Soriano_ (perustettu vuonna 1624, tasavallan vanhin kaupunki) ja
_San Salvador_.

Piirikunta _Paysand_ oli ennen vuotta 1883 alaltaan 817
nelileaguesia ja asukkaita 39,000. Vaan mainittuna vuonna jaettiin
tm suuri alue kahtia, joten etelisest osasta sittemmin muodostui
erityinen piirikunta, _Rio Negro_. Molemmat uudet piirikunnat
rajoittuvat lnness Uruguay-virtaan. Karjanhoito on kumpaisessakin
asukkaiden pelinkeinona. Mutta tll pidetn pasiallisesti
sarvikarjaa, siis pinvastoin, kuin mit thn asti mainituissa
piirikunnissa on tapana. Tll ovat myskin useimmat suuret
teurastuslaitokset. Piirikunnan niminen kaupunki _Payusand_ on
suurempia satamia Uruguay-virran varrella. Siin on 12,000 asukasta ja
sen ympristss rikkaita estancioita. Kaupungissa on oma sanomalehti,
kirjasto ja raitiotie. Kouluissa ky 500 oppilasta. Vhn matkaa
alempana Uruguay-virran varrella Rio Negron piiriss on kaupunki
_Fray Bentos_. Siin on 2,500 asukasta, vaan on jotenkin tunnettu
Liebig-extraktin valmistuspaikkana. "Liebig Extract of Meat Company'n"
suuret tehtaat ovat varsinaisesti itse kaupungin ulkopuolella, erll
lheisell mell, jossa ne tymiesten asuntoineen ja kaikkine muine
lisrakennuksineen muodostavat melkein itsekseenkin kaupungin.
Tymiesten lukumr nousee 5-800 (perheineen kaikkiaan 1,500
henkil). Yksinkertaisella menetystavalla teurastetaan siin 80
nautaelint tunnissa. Teurastettujen elinten kaikki osat otetaan
tarkoin talteen ja kytettviksi. Valmistustuotteita ovat lihamehu
(extractum carnis), suolattu ja kuivattu liha, hrn kielet, tali,
vuodat, sarvet, dog biscuit, guano j.n.e. Tehtaat perustettiin 1864 ja
sittemmin laajennettiin, etenkin 1868 vuoden jlest, kun nykyinen
englantilainen rikas osakeyhti perustettiin. Tulot ovat 80-90,000
puntaa vuosittain. Yritys on antanut aina 18 % jako-osuutta osakkaille
vuosittain.

Paysandn pohjoispuolella, Cuareim-virran varrella, on piirikunta.
_Salto_. Sen ala on 903 nelileaguesia, asukkaita 39,000. Luonto
siell on kaunis ja vaihteleva. Pieni jokia ja puroja on lukemattomia
sek kuusi eri vuorijaksoa. Cerros Catalanes'ista saadaan useita lajeja
kauniita agaatteja ja kristalleja, joita snnllisesti viedn
Hamburgiin. Vitetnp vuorien myskin sisltvn yltkyllin jaspista,
porfyri ja alabasteria. Vaikka maanlaatu sek ilmanala ovat
maanviljelykselle edullisia, niin ett kahvia, teet ja pumpulia voisi
menestyksell viljell, on kuitenkin toistaiseksi karjanhoito, etenkin
sarvikarjan, tllkin pelinkeinona. Piirikunnan etevin kaupunki on
Salto. Sill on terveydelle edullinen asema, kun se on rakennettu
kolmelle ylnglle. Siin on 12,000 asukasta ja se on Uruguay-virran
liikenteen ppaikkana. Kaupungin laivavarvissa on rakennettu noin
tusina virtahyrylaivoja. Tll myskin vuonna 1860 perustettiin
ensimminen siklinen hyrylaivayhti, joka muutamina vuosina antoi
enemmn kuin 50 % jako-osuuden. Kaupungista on lhes jokapivinen
hyrylaivakulku Buenos-Ayres'iin. _Santa Rosan_ kaupungissa
Brasilian rajalla on 1,500 asukasta.

_Tacuaremb_, 1,161 nelileaguesia alaltaan, 24,000 asukasta, on
suurin ja harvimmin asuttu piirikunta Uruguayssa. Se on kuudennes koko
tasavaltaa, ja vestn tiheys on noin 2 henkil kullakin engl.
penikulmalla. Se on viljelemtnt, kallioista maata pitkin Brasilian
rajaa, itnpin Saltosta ja Paysandsta. Korkein vuori, Bichadero, on
2,300 jalkaa korkea. Asukkaat tyskentelevt pasiallisesti
sarvikarjan hoidossa ja vievt elimin Rio Granden luona oleviin
brasilialaisiin teurastuslaitoksiin. Kuitenkin harjoitetaan mys
lampaanhoitoa. -- Kultaa on lydetty ja huuhdottu useammissa paikoin,
mutta tulokset eivt ole olleet oikein kannattavia. Piirikunnassa on
ainoastaan yksi kaupunki, Tacuaremb, jonka sanotaan olevan hyvin
rakennettu. Siin on 3,000 asukasta.

Tacuarembn itpuolella, Brasilian rajalla, on piirikunta _Cerro
Largo_ (ala 837 nelileagu., 36,000 asukasta). Sen eroittaa
Brasiliasta Yaguaro-virta ja Merim-jrvi, joka on neutraalinen ja
jonka avaralla pinnalla juuri sen vuoksi ei milloinkaan ne purjeita.
Maa on mkist, hyvin kaunista ja hedelmllist, ja ilmanala hyv. Se
on metsrikas, mutta aivan kokonaan viljelemtn. Vuodesta 1877 ei
vest ole lisntynyt, ja karjatkin ovat vhentyneet. Maa on
pahamaineinen rajametsiss oleskelevien ryvrien thden. Kuten
Tacuaremb-piirikunnassakin, omistavat brasilialaiset mys tll
suuren osan maata ja paljon karjaa. Suurin kaupunki on _Cerro
Largo_, jossa on 5,000 asukasta, shklenntinlaitos, hiukan kauppaa
y.m. Piirikunnassa on sit paitsi kaksi pienemp kaupunkia,
_Artigas_, Yaguaron varrella, ja _Treinta-Tres_.

Sismaassa Cerro Largon lnsipuolella on piirikunta _Durazno_,
Yi- ja Rio Negro-virtojen vlill. Sen ala on 539 nelileagu. ja
asukkaita 22,000. Mitn maanviljelyst ei harjoiteta, mutta karjaa on
jotenkin paljon. Ainoa kaupunki, _Durazno_ (2,000 asukasta), krsi
paljon sisllisten sotien aikana. Kenraali Flores, joka sittemmin tuli
tasavallan presidentiksi, oli yksi niit siirtolaisia, jotka Duraznon
perustivat.

Piirikunta _Florida_ (456 nelileagu., 23,000 asukasta) ulottuu
Duraznosta etelnpin Canelones'iin ja rajoittuu lnness San Joshen.
Se on aallonmuotoisesti mkinen maa, saman luontoinen kuin Canelones ja
San Jos. Lampaiden kasvatus on etevin elinkeino. Muuten on karjanhoito
viime aikoma kutistunut, ja maanviljelys on viel kapalossaan. Kaupunki
_Florida_ on asemapaikkana Central Uruguayn radalla, 67 milesi
Montevideosta. Se on ymprity qvintas'eilla ja istutuksilla, joista
sill on nimikin. Vkiluku on 2,500.

[Kuva: Postitalo ja Odds Fellowin klubi Pensacolassa (Floridassa).]

Floridan itpuolella on maakunta _Minas_ (554 nelileagu. ja
23,000 asukasta). Se on viljelemtn, vuorinen maa, jonka asukkaita
sanotaan laittomiksi. Korkein vuori, Cerro Pelado, on 2,050 jalkaa
korkea. Maanviljelys on vhptinen ja karjan mr verrannollisesti
pieni. Nimens on piirikunta saanut niist kaivoksista, joita
Espanjalaiset alottivat luullen saavansa hopeamalmia. Sittemmin on
luultu lydetyn timantteja ja topaaseja, vlist mys kivihiilt, mutta
joka kerran on petytty. Pkaupunki on _Minas_. Siin on 2,000
asukasta. Kaupunki on keskelt amfiteaatterimaisesti alentuva.
Montevideoon on 70 milest rautatiematkaa. Kaupungin lhell on luolia.
Suurin on 200 jalkaa pitk ja 50 jalkaa korkea.

Koko rannikkojakso Brasilian rajasta Canelones-piirikuntaan on
_Maldonadon_ piirikuntaa, joka on alaltaan 575 nelileaguesia, ja
asukkaita 27,000. Nit rannikkoseutuja pidettiin kauan aikaa hyvin
vaarallisina meriretkeilijille, ja ne haaksirikot, joita siell niin
usein tapahtui, lissivt pelkoa. Valomajakoita puuttui kokonaan, ja
roistojen kerrotaan sitoneen lyhtyj karjan kaulaan, houkutellakseen
laivoja kallioille. Nykyn on siell olemassa kuusi eri majakkaa,
jotka eivt kuitenkaan viel riit tarvetta tyttmn, varsinkin kun
ei aina voi tiet ovatko ne edes sytytetyt. Hyvi maamerkkej
laivoille ovat vuoret: _Solis Grande_ (1,930 jalkaa korkea ja
4 engl. penik. pss rannasta) ja _Pau de Azucar_ (1,500 jalk.
korkea, 5 milesi rannasta). Maanlaatu Maldonadossa on hyv, kenties
parempi kuin missn tasavallan muussa osassa. Tupakkaa, viini,
ljymarjoja, taatelia y.m. viljelln menestyksell, vaikkei
maanviljelys toistaiseksi ole saavuttanut mitn suurempaa merkityst.
Karjat viedn Montevideon lheisyydess oleviin saladeroihin.
_Maldonadon_ kaupungin lheisyydess olevista vuorista murretaan
hyv valkoista ja harmaankeltaista marmoria. Kaupungissa on
ainoastaan 1,000 asukasta, ja se oli trkempi arvoltaan edellisen
vuosisatana kuin nykyisen. Se on ollut linnoitettu. Nykyn on se
merikylpypaikkana. Vesi on koko joukon suolaisempaa kuin Montevideon
luona, mutta mukavuudet ja kulkuneuvotkin ovat huonot. Kaupungin
edustalla on hylkeistn kuuluisa Lobos-saari. Siell pyydetn sangen
paljon hylkeit, etenkin touko- ja keskuulla, jolloin kylm niit ajaa
tnne Tierra del Fuegosta. Piirikunnassa on sit paitsi kaksi
vhptist kaupunkiakin: _San Carlos_ (900 asukasta) ja
_Bocha_ (2,000 asukasta).




SISLLYS:


Esipuhe.

Argentina.

_Historia_. Lytminen, uudisasutus-yritys, Fort Sancti Spiritus'en
perustaminen, Pedro de Mendozan retkikunnat, retki Perusta,
levottomuuksia maassa, perulainen hallitus espanjalaisen ylivallan
johdolla, sijaiskuningaskunta Buenos-Ayres, kansalliskokouksen
kutsuminen, vapauden ystvien voitto, riitoja Espanjan kanssa,
Argentinan itsenisyyden julistaminen, anarkiaa, Rivadavia, sota
Brasilian kanssa, Banda Orientalin tasavallaksi julistaminen, uusia
sisllisi riitoja, Rosas diktaattorina, hnen kukistuksensa, lakien
jrjestely.

_Hallitusmuoto_. Liittolais-tasavalta, presidentti,
hallitusneuvosto, kongressi, niiden valta, valtiokirkko, raha-asiat,
lait, toimeenpaneva hallinto, -- sotavest, meriasiat,
puolustuskeinot.

_Ilmanala_. Maantieteelliseen asemaan perustuvat eroavaisuudet,
keskilmp, -- terveyssuhteet Buenos-Ayres'issa, -- ilmanala ylimalkaan
hyv, lmpmrn killisi vaihteluja, tarpeenmukainen vaatetus,
sateen mr.

_Kasvi- ja elinkunta_. Suuri eroavaisuus, troopilliset metst,
puulajit, pampas, niukka kasvillisuus Patagoniassa, -- rikas elimist,
enin mr pohjois-osissa, erilaisia elimi.

_Asukkaat_. Alkuperiset asukkaat indiaaneja, tyyppi,
pampas-indiaanit, suojelusasemia heit vastaan, Patagonian ja Tulimaan
indiaanit, Gran Chaco-indiaanit, indiaanit Misiones'issa, yleinen
vkiluku, ensimminen eurooppalainen siirtolaisuus, siirtolaiset, eri
kansarotujen yhteensulautuminen, kansansivistys, koulut, kansallinen
puku, tavat, ulkomaalaiset.

_Elinkeinot_. Ensimmiset elinkeinot, yleiskatsahdus, karjanhoito,
saladeros, maanviljelys, viininviljelys, sokurin, pumpulin ja kahvin
viljelys, vuority, metsstys ja kalastus, teollisuus, kauppa, pankit,
rahaolot.

_Kulkulaitokset_. Niiden kehittymisen trkeys, yhdysliikenne
Euroopan kanssa, rautatiet, hyrylaivat jo'issa ja pitkin rantoja.

_Maakunnat ja aluskunnat_. 14 liittovaltaa eli maakuntaa ja
4 aluskuntaa. Maakuntia: Buenos-Ayres, mallifarmi, pkaupunki
Buenos-Ayres, La Plata, Entre Rios, Corrientes, Santa F, Crdoba, San
Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Tucuman, Salta, Jujuy. Aluskuntia: Gran Chaco, Misiones, Pampas,
Patagonia.

Uruguay.

_Yleisi tietoja_. Etel-Amerikan pienin valtio, asema, suuruus,
rajat, virrat, vuoret.

_Ilmanala_. Tuulet, pamperos.

_Kasvi- ja elinkunta y.m._ Kasvikunta yleens niukka, yleisesti
esiintyvi kasveja; kivennisi, marmori; elinkunta melkein sama kuin
Argentinassa.

_Historia_. Lheinen yhteys Argentinan kanssa, Solis'in
retkikunta, hnen kuolemansa, salakuljetusta, Colonia de San
Sacramento, Bruno de Zabala, edistys Portugalilaisten karkoituksen
jlkeen, sisllisi riitaisuuksia, itsenisyyden julistus, anekteeraus
Brasiliasta, brasilialaisten karkoitus, uusia kotoisia riitaisuuksia,
Fort Artigan piiritys, presidentin muutos.

_Asukkaat_. Alkuperiset asukkaat, niiden jlkeliset,
espanjalaiset, sekarodut, siirtolaisuus, sen lisntyminen,
varallisuussuhteet, yleinen vkiluku, vkiluvun jakautuminen, tilasto.

_Elinkeinot_. Karjanhoito vanhin elinkeino, sen tuotteiden
kyttminen ja maasta vienti, saladeros, maanviljelys, sato, kauppa,
teollisuus, suojelus- ja rahatullit, rahaolot, pankit.

_Kulkuyhdistys_ Euroopan ja Buenos-Ayres'in kanssa, virta-alukset,
rautatiet, diligensit, posti, shksanomalaitos.

_Opetustoimi y.m._ Koulujen ja oppilaiden lisntyminen,
koulukustannukset, sanomalehtitilasto.

_Uskonnolliset olot ja lait_. Uskonnon vapaus, luostarit,
tasavaltainen ja kansanvaltainen laki, presidentti, ministerit,
kongressi, raha-asiat, sotavest, poliisivoima.

_Montevideo_. Asema, kaupunki, kansanjuhla, hrktaistelut.

_Piirikunnat_. Canelones, San Jos, Colonia,
(maanviljelys-siirtokuntia) Soriano, Paysand, Rio Negro, (Liebig
Extract of meat Company) Salto, Tacuaremb, Cerro Largo, Durazno,
Florida, Minas, Maldonado.








End of the Project Gutenberg EBook of Matkustus Argentinassa ja Uruguayssa, by 
Arno ja Ossi Donner

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MATKUSTUS ARGENTINASSA JA ***

***** This file should be named 27376-8.txt or 27376-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
        http://www.gutenberg.org/2/7/3/7/27376/

Produced by Tapio Riikonen

Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties.  Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark.  Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission.  If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy.  You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research.  They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks.  Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.



*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).


Section 1.  General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works

1.A.  By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement.  If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B.  "Project Gutenberg" is a registered trademark.  It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement.  There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement.  See
paragraph 1.C below.  There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works.  See paragraph 1.E below.

1.C.  The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works.  Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States.  If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed.  Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work.  You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D.  The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work.  Copyright laws in most countries are in
a constant state of change.  If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work.  The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E.  Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1.  The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org

1.E.2.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges.  If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.

1.E.3.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder.  Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4.  Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5.  Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6.  You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form.  However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form.  Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7.  Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8.  You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
     the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
     you already use to calculate your applicable taxes.  The fee is
     owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
     has agreed to donate royalties under this paragraph to the
     Project Gutenberg Literary Archive Foundation.  Royalty payments
     must be paid within 60 days following each date on which you
     prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
     returns.  Royalty payments should be clearly marked as such and
     sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
     address specified in Section 4, "Information about donations to
     the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
     you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
     does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
     License.  You must require such a user to return or
     destroy all copies of the works possessed in a physical medium
     and discontinue all use of and all access to other copies of
     Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
     money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
     electronic work is discovered and reported to you within 90 days
     of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
     distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9.  If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.  Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1.  Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection.  Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2.  LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees.  YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3.  YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3.  LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from.  If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation.  The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund.  If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund.  If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4.  Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5.  Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law.  The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6.  INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org.  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org


Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States.  U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses.  Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate


Section 5.  General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

     http://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
