Anmerkungen zur Transkription


    Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter
    oder unterstrichener Text ist _so ausgezeichnet_. Im Original
    in Antiqua gesetzter Text ist ~so markiert~. Im Original fetter
    Text ist =so dargestellt=.

    Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des
    Buches.




    Landesverein Sächsischer
    Heimatschutz

    Dresden

    Mitteilungen
    Heft
    9 bis 10

    Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

    Band XIII

    _Inhalt_: Weihnachten und Heimat – Die wiedererstandene Burg
    Scharfenstein an der Zschopau – Burgen als Stätten für Volksfeste
    – Verfallende Schlösser in Sachsen – Die Kriechtiere und Lurche
    unseres sächsischen Vaterlandes – Otto Altenkirch – Vom Wisent –
    Vom Aschberg zum Kiel

    Einzelpreis dieses Heftes 2 Goldmark

    Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

    Postscheckkonto: Leipzig 13987, Dresden 15835
    Stadtgirokasse Dresden 610

    Bankkonto: Commerz- und Privatbank,
    Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden

    Bassenge & Fritzsche, Dresden

    Dresden 1924




Bienhof

das Erholungsheim des Heimatschutzes


Mit Hilfe von Freunden und Gönnern des Heimatschutzes konnten jetzt
sämtliche Räume des Erholungsheimes in Bienhof zweckentsprechend
eingerichtet und ausgestattet werben. Ein lange gehegter Wunsch
des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz ist damit erfüllt. Das
Landhaus Bienhof und die im danebenstehenden Zechelhause befindlichen
Räume stehen vom 1. November 1924 an, soweit sie nicht zu den in den
Stiftungsgrundsätzen vorgesehenen Zwecken in Anspruch zu nehmen sind,
allen Mitgliedern des Heimatschutzes das ganze Jahr über zur Benutzung
offen.

In behaglich eingerichteten, zum größten Teil heizbaren Zimmern mit
ein bis drei Betten und bei bester, preiswerter Verpflegung durch den
Hausverwalter und dessen fürsorgliche Frau und Tochter, bietet der
Landesverein Sächsischer Heimatschutz damit seinen, auch in schwerster
Zeit in Treue zu ihm gestandenen Mitgliedern, Gelegenheit zu tageweisen
oder auch längeren Aufenthalt in stiller, geschützter Gebirgslage.

Hier – inmitten einer an landschaftlichen Schönheiten und an
erhaltenswerten Naturdenkmälern aller Art überaus reichen
Gebirgsgegend, wird der Erholungssuchende alles finden, was Körper und
Geist stärken und erfrischen kann. Wanderfreudigen und naturkundigen
Heimatschutzmitgliedern aber öffnet sich hier eine dem Schutze der
Heimatnatur geweihte Einkehrstätte und ein Stützpunkt für ernste
Naturstudien.

Zehn Zimmer mit zusammen einundzwanzig Betten stehen zur Verfügung. Bei
der großen Mitgliederzahl erscheint es geboten, daß Anmeldungen für die
Sommermonate des nächsten Jahres rechtzeitig, spätestens bis 1. April
1925, eingehen.

Für die kommende Winterszeit ist unser Erholungsheim Bienhof ein ideal
gelegener Ausgangspunkt für den Wintersport. Das Sattelberggebiet
ist allen Skifahrern bestens bekannt. Sanftgeneigte, weite Flächen
wechseln mit steilen Hängen und laden ein zu ruhigem Dahingleiten und
zu kühnen Abfahrten. Für größere Fahrten winkt der nahe Gebirgskamm um
Nollendorf und Streckenwald mit seinen unvergleichlichen Ausblicken ins
Böhmerland. Für den Rodelschlitten lassen sich in unmittelbarer Nähe
des Landhauses viele geeignete Bahnen finden und zum Schlittschuhlauf
bietet der nahe Mühlteich beste Gelegenheit. Und wer nun einmal den
Winter im Gebirge mit all seiner weißen Pracht schauen und erleben
will, der findet hier den ganzen Winterzauber in unberührter Schönheit
– modelliert und gemalt von dem gleichen Meister wie an all den
anderen, oft überfüllten Wintersportplätzen.

Bienhof wird erreicht von der Bahnstation Gottleuba in eineinviertel
Stunden, von der Haltestelle Zollhaus Hellendorf der Autolinie
Gottleuba–Peterswald in fünfunddreißig Minuten.

Anmeldung für Übernachtung in der Geschäftsstelle des Heimatschutzes,
Dresden, Schießgasse 24, wo auch jeden Freitag Auskunft über
Schneeverhältnisse erteilt wird.

            G. M.


_Wir bitten unsere sehr geehrten Mitglieder, bei Erhalt dieses Heftes,
das unserer Ansicht nach wieder sehr wertvolle Beiträge bietet,
freundlichst nochmals werbend für unseren Verein tätig zu sein.
Weihnachten steht vor der Tür, und da liegt es nahe, vielen in der
Mitgliedschaft unseres Vereins ein Weihnachtsgeschenk zu machen, sind
doch die Bücher, die wir bieten, so wertvoll, daß das allein schon den
geringen Jahresbeitrag von monatlich 1 Mark, der bis auf 50 Pfennig bei
wirtschaftlich Schwachen ermäßigt werden kann, aufwiegt. Wir bitten,
die beigefügte Werbeliste zur Anmeldung neuer Mitglieder zu benutzen._

        Landesverein Sächsischer Heimatschutz




    Band XIII, Heft 9/10        1924

[Illustration: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern
herausgegeben

Abgeschlossen am 31. Oktober 1924




Weihnachten und Heimat

Von Pfarrer _W. Hoffmann_, Chemnitz


Weihnachten und Heimat gehören für uns Deutsche in ganz eigentümlicher
Weise zusammen. Vielleicht noch inniger als bei anderen christlichen
Völkern, sind sie bei uns beide miteinander verbunden, ja miteinander
verwachsen.

Unter _Heimat_ verstehen wir ja nicht nur das Land, in dem wir
geboren sind, geschweige denn unsere staatliche Existenz, sondern
vor allem auch den Charakter unseres Lebens, so wie er sich aus den
Naturbedingungen des heimischen Bodens, aus dem Volkscharakter und
aus der Geschichte unseres Volkes herausgebildet hat. Wenn daher
ein Deutscher in der Fremde mit Sehnsucht an die Heimat denkt, so
vergegenwärtigt er sich nicht nur, falls er vom Dorfe ist, die
Heimatflur und den Waldrand, oder, falls er ein Stadtkind ist, die
stille Gasse oder auch das öde Mietskasernenviertel, sondern er
hört auch die Kirchenglocken der Heimat läuten und denkt an all das
Besondere im Leben des Alltags und der Festtage, das er in der Fremde
nicht mehr findet. Ganz allgemein aber ist es die Weihnachtszeit und
der Weihnachtsabend, die in der Fremde den Zug zur Heimat am stärksten
werden lassen, so daß man sich sogar Mühe gibt, irgend ein stachliches
Gewächs, das man findet, zu einem Christbaum zurechtzuputzen, und wenn
man ihn selbst aus nackten Hölzern zusammensetzen müßte.

Wer es sich also zur Aufgabe macht, den Heimatsinn und die Heimatliebe
zu pflegen, der kann am _Weihnachtsfest_ am allerwenigsten
vorübergehen. Er wird überzeugt sein und auch andere davon überzeugen
wollen, daß eine Entwurzelung des christlichen Volksgeistes zugleich
eine ungeheure Schädigung und Verarmung unseres heimatlichen Lebens
zur Folge haben müßte. Denn ohne eine geistige Grundlage, ohne einen
Glauben, der Herzenssache ist, müßten auch die schönsten Volkssitten
schließlich verkümmern. Allem Äußeren entspricht hier ein Inneres.
Und wenn dieses Innere verdorrt, dann kann auch das Äußere mit allen
Mitteln und mit aller Anstrengung auf die Dauer nicht aufrechterhalten
werden; es kann das Äußere – ich meine die Volkssitte – nicht mit bloß
äußeren Mitteln erhalten oder wieder belebt werden. Darum ist die
geistige und seelische Verfassung unseres Volkes eine Angelegenheit,
die auch uns Verfechtern des Heimatschutzgedankens nicht gleichgültig
sein kann. Eine Materialisierung unseres Volksgeistes und Volkslebens
würde auch unser Heimatleben mit all seinem Reichtum und seiner
Schönheit schließlich der Verödung preisgeben. Denn das Wort bleibt
wahr: Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Es ist der
Volksgeist, der sich sein Heimatleben immer neu schafft.

Es wird nun aber neuerdings immer wieder versucht, gerade um des
Heimatgedankens willen, in unserem Weihnachtsfest das eigentlich
Deutsche, das ursprünglich _Germanische_ stärker zu betonen auf Kosten
des Christlichen. Aber das kann zu nichts führen. Was ist nicht alles
von einem germanischen Weihnachtsfest gefabelt worden! Es hat ein
solches niemals gegeben. Und jeder, der ernstlich dem Ursprung unserer
Weihnachtssitten nachforscht, erkennt von neuem die Unmöglichkeit,
aus ihnen einen germanischen Kern herauszuschälen. So weit wir auch
zurückgehen, immer finden wir bereits die innige Verschmelzung der
Weihnachtsgeschichte von Bethlehem und der christlichen Gedanken
mit der deutschen Sitte. Was allenfalls übrigbleibt, das sind
die Schmausereien und Trinkgelage, in denen allerdings unsere
vorchristlichen Altvordern groß gewesen zu sein scheinen. Diese aber
noch mehr zur Hauptsache zu machen, als es ohnedies schon geschieht,
das würde ganz gewiß nicht zu einer Erhöhung und Veredelung der
deutschen Weihnachtsfeier führen.

Wir müssen schon die Tatsachen der Geschichte gelten lassen und können
sie nicht korrigieren. Ein Volk lebt nun einmal aus seiner Geschichte,
nicht aber von ungeschichtlichen Konstruktionen. Mit altgermanischer
Götterromantik schaffen wir keine neue Weihnachtssitte, vor allem keine
volkstümliche. Denn für Symbolgestalten ohne Realität hat unser Volk
wenig Sinn. _Darum wird Weihnachten ein christliches Fest bleiben, oder
es wird aufhören zu sein._ Wir können nicht einen neuen und noch dazu
sehr zweifelhaften und gärenden Wein in die alten Schläuche füllen.

So wird das Christfest bei uns um so lebendiger bleiben, je
entschiedener wir seinen christlichen Charakter festhalten, auch in
der heimatlichen Weihnachtssitte. Alles, was nach dieser Richtung hin
oder vielmehr von dieser Richtung her das Christfest belebt, das stärkt
auch den Heimatsinn: die Ausgestaltung der kirchlichen Christvespern
und Christmetten unter Anknüpfung an vorhandene oder vorhanden gewesene
Sitten, das Choralblasen vom Kirchturm in der Frühe des Christtages,
die Herstellung von Weihnachtskrippen und Weihnachtsbergen, die
Wiederbelebung der alten schönen Christspiele. Gerade von letzteren
ist gesagt worden, daß man »Totes nicht wieder zum Leben erwecken
könne«. Aber neuere Erfahrungen zeigen, wie wenig dieses Urteil
zutrifft. Denn wirklich tot ist ja nur das, woran wir innerlich keinen
Anschluß mehr finden. Meines Wissens ist denn auch überall, wo man ein
Christspiel wieder aufzuführen gewagt hat, der Zuspruch groß und der
Eindruck tief gewesen. Ein Wort sei auch über die Weihnachtslieder
gesagt. Es ist ein großer Mangel, wenn in so mancher Familie der
»Bedarf« an Weihnachtssang mit dem Liede »O Tannebaum« bestritten wird,
natürlich weil es am allgemeinsten und also am wenigsten die Gedanken
der Weihnachten ausspricht. Ich möchte das als »verschämte Armut«
bezeichnen. Sie ist um so bedauerlicher, als kein anderes Volk der Erde
einen solchen Schatz nicht nur an Weihnachtschorälen, sondern auch an
weihnachtlichen Volksliedern aufzuweisen hat.

Habe ich bisher zu zeigen versucht, daß ein ausgesprochen _christlicher
Charakter_ des Weihnachtsfestes den Heimatsinn in jeder Weise stärkt
und belebt, so möchte ich nun auch den umgekehrten Satz aufstellen:
Wem an einem wirklich lebendigen Weihnachtsfest gelegen ist, der muß
auch an den _heimatlichen Weihnachtssitten_ ein starkes Interesse
haben. Es gibt auch puritanisch Gerichtete, die um der Heiligkeit
des Festes willen alle schönen Sitten verwerfen, weil sie zu einer
Veräußerlichung dieses Festes führen müßten. Daß diese Gefahr besteht
und immer bestanden hat, ist nicht zu bestreiten. Heute kommt diese
Gefahr vor allem von jener _Weihnachtsindustrie_ her, die ohne innere
Fühlung mit der Volkssitte alle nur erdenklichen Massenartikel auf
den Markt wirft, zur angeblichen »Verschönerung« und »ergreifenden«
Gestaltung des Festes, der Weihnachtsstube, des Christbaumes usw.
Wieviel ursprünglicher Sinn geht z. B. verloren durch die elektrischen
Christbaumkerzen! In manchen Kirchen lassen sie sich zwar der
Feuergefährlichkeit wegen leider nicht vermeiden. Aber im Haus ist es
doch nur der »Effekt«, den man erzielen will, wenn man knipst und der
Baum erstrahlt. Und so verzichtet man auf die lebendige, brennende,
flammende, wehende Kerze, deren Wachsduft sich mit dem Duft der Tanne
vermischt. Man verzichtet auf den Anblick des Niederbrennens bis zu den
letzten Lichtern, wo dann die Schatten an der Decke und an den Wänden
huschen und die Stube in geheimnisvolles Dämmerlicht versinkt.

Es ist ja überhaupt vom Übel, wenn man sich gerade für das Christfest
alles »fix und fertig« liefern läßt, anstatt selber Hand anzulegen
und sich die häusliche Weihnachtsfeier zu »gestalten«. Ich kenne noch
heute Familien, die immer weiterbauen an ihrem Weihnachtsberg oder an
ihrer Pyramide, so daß sie von Jahr zu Jahr schöner wird. Dringend zu
raten ist auch, derjenigen Industrie rechte Beachtung zu schenken,
die noch nicht ins rein Mechanische versunken ist. Das ist die
_erzgebirgische Spielwarenindustrie_. Sie verdankt es wohl auch gerade
ihrer Gestaltungsfähigkeit und Verbindung mit dem Kunsthandwerk, daß
sie noch immer einen Weltruf genießt. Die schaffende und gestaltende
Hand ist noch nicht durch die Maschine ausgeschaltet. So schenkt sie
uns auch für Weihnachten viel Brauchbares und Wertvolles, bis hin
zu den handgeschnitzten Krippenfiguren der heiligen Familie, der
Hirten und Schafe, der drei Könige und ihres Gefolges an Menschen und
Tieren, der himmlischen Heerscharen. Natürlich müssen solche Figuren
teurer sein, als die üblichen Industrieerzeugnisse. Aber ich weiß von
manchen, die sich allmählich einen solchen kleinen Weihnachtsschatz
sammeln, indem sie das eine Jahr einen »Heiligen-Drei-König«, das
andere einen schönen Engel, das dritte zwei Schafe usw. hinzuerwerben.
So können wir die Heimatkunst in den Dienst des schönsten aller Feste
stellen, anstatt daß wir es nur mit Likörflaschen und mit Zigarren »in
Geschenkverpackung« umrahmen. Und wo es im Ort ein _Christspiel_ gibt,
– wohl zu unterscheiden von einem bloß weihnachtlich zurechtgestutzten
und innerlich zusammenhanglosen Theaterstück, – da führe man nun auch
seine Kinder hin und komme vor allem auch selber mit. Alles, was uns
Weihnachten veranschaulicht, dient dem Sinn dieses Festes. Denn so ganz
»geistig« sind wir nun einmal nicht, und noch weniger sind es unsere
Kinder, daß wir auf alles Äußerliche verzichten könnten. Und niemals
kann dieses Äußerliche uns zu einer bloßen Ablenkung werden, so lange
wir eben den eigentlichen Sinn des Festes stets im Auge behalten. Darum
aber sind alle Bestrebungen freudig zu begrüßen, die unserem Christfest
wieder einen recht heimatlichen, bodenbeständigen Charakter geben
wollen.

_Glaube und Heimat_ sind und bleiben die beiden Kraftquellen unseres
Volkslebens.




Die wiedererstandene Burg Scharfenstein an der Zschopau

Von _Otto Eduard Schmidt_

Mit Aufnahmen der Dresdner Photographischen Werkstätten, Dresden


Unter dem blauseidigen Himmel eines goldigen Herbstsonntags fuhr ich
von Flöha aus das herrliche Zschopautal aufwärts. Noch nie hatte ich es
in solcher Pracht gesehen. Der reiche Laubschmuck dieses Sommers (1924)
hatte zwar schon sein Sterbekleid angelegt, aber es sprühte Licht und
Farben, als ob der Tod in das Leben umgebogen werden könnte. Und was so
siegprangend in die reine Luft leuchtete, das verdoppelte sich noch hie
und da durch Spiegelung in dem ruhigen klaren Wasser der Wehrteiche, zu
denen der Fluß sich überall anstaut, wo ein Mühlgraben abzweigt. Unten
auf den smaragdgrünen Wiesen weideten buntscheckige Rinder und oben
über dem golddurchwirkten Walde glänzten die kraftvoll durchgebildeten
Ecktürme und Dächer der alles beherrschenden Augustusburg. Es folgt
das behaglich um die altersgraue Feste Wildeck geschmiegte Städtchen
Zschopau. Bald danach verkünden höher ansteigende schwarze Waldberge
das Nahen der sagenumwobenen Burg Scharfenstein, der Perle des oberen
Zschopautales – und nun liegt sie selbst vor mir, auf felsiger Anhöhe,
vom Sonnengold umflossen, und bietet mir heute wieder fast denselben
reizvollen Anblick wie vor sechs Jahren, als ich sie zuletzt sah. Aber
zu genauerem Vergleich ist zunächst keine Zeit; denn im Durchgang des
Bahnhofs begrüßt mich der Burgherr Graf Alexander von Einsiedel, und
im nächsten Augenblick trägt uns der Kraftwagen mit kaum glaublicher
Tatkraft den steilen Felsen empor in den Burghof. Die breite
Steintreppe führt uns in ein großes, helles Empfangszimmer mit schönem
Blick in eine sich nach rechts hin erstreckende, mit Kreuzgewölben
überdeckte Galerie. Hier wird der Burgherr auf kurze Zeit abgerufen –
und nun erst komme ich dazu, meine abgebrochene Gedankenkette über das
Wie und Wo wieder aufzunehmen.

Über die Anfänge von Scharfenstein besitzen wir weder eine Urkunde
noch die Angabe eines zeitgenössischen Geschichtschreibers. Aber der
Name deutet, gerade wie der verwandte Name des Schlosses Scharfenberg
bei Meißen, auf Beziehungen zum Bergbau: Scharfenstein ist der Stein,
in dessen Nähe »geschürft« wird. Zum Beweise führe ich folgendes an.
Gleich die erste urkundliche Erwähnung Scharfensteins im Lehnsbuche
Friedrichs des Strengen (1349/50): »Johann von Waldenburg trägt
vom Markgrafen zu Lehen Wolkenstein, Grifenstein (Greifenstein),
Zcinewerk (Ehrenfriedersdorf), Bergwerck (Geyer), dy Schape
(Zschopau) Scharfenstein« zeigt die Burg in Verbindung mit Zinn- und
Silberbergwerken, ebenso die Urkunde über den Verkauf von Scharfenstein
im Jahre 1439 (s. unten S. 321), endlich beweisen auch Reste von
Stollen und Gruben in größerer Nähe von Scharfenstein, daß dort
bergmännische Tätigkeit zu Hause war. Dem gegenüber müssen die älteren
Behauptungen, Burg Scharfenstein sei schon lange vor dem Jahre 1000
erbaut worden, in das Gebiet der Fabel verwiesen werden.

[Illustration: Abb. 1]

Mit dieser Grundstimmung begann ich die einzelnen alten Bauglieder
der Burg genauer zu betrachten. (Abb. 1.) Zunächst den schon längst
nicht mehr bewohnten Bergfried und die sich daran lehnenden Reste des
Palas. Beide erheben sich auf der höchsten Spitze des gewachsenen
Felsens (Kersantit) und sind mit uraltem, armstarkem Efeu bewachsen.
Der kreisrunde Bergfried ist jetzt noch siebzehn Meter hoch, seinen
Zinnenkranz und die Storchnesthaube als oberen Abschluß erhielt er
1850. Von zwei jüngeren Gliedern des Hauses Einsiedel unterstützt, maß
ich die Mauerstärke: sie beträgt dreieindrittel Meter (der Bergfried
in Zschopau drei Meter und siebzig Zentimeter), der innere Hohlraum
ist nur ein Meter und fünfundachtzig Zentimeter weit. Das ziemlich
hoch liegende Gemach des Bergfrieds war nur auf Leitern zugänglich,
erst spät ist die untere Tür in den Steinpanzer gebrochen worden. Von
Süden her ist der Angriff gegen den Bergfried erschwert durch den
vierzehn Meter breiten und sehr tiefen Halsgraben, der den Talsporn,
auf dem die Burg liegt, von den nach Süden zu höher ansteigenden
Gebirgsstock lostrennt. Von der Plattform am Zinnenkranz genießt
man eine entzückende Aussicht nördlich und südlich ins Zschopautal;
der ernste Gipfel des Fichtelbergs war leider durch silbernen Duft
verschleiert. Als wir dann zu Füßen des Steinriesen von seinen
Schicksalen plauderten, trat der Burgherr wieder zu uns, und nun
ging die Wanderung durch die Räume des Erdgeschosses (Abb. 2) und in
die Tiefe der Keller. Im tiefsten Keller, zwei Stockwerke unter der
Erde, sah ich den einst bis auf den Wasserspiegel der Zschopau in den
Felsen getriebenen Brunnen; um seine Tiefe einigermaßen zu ermessen,
ließen wir angezündetes Papier hinunterflattern. Der Brunnen ist
leer, auch ohne Wasserspiegel; als er 1832 ausgeräumt wurde, kamen
menschliche Gebeine und Waffen aller Art zum Vorschein; sie sollen
von einer Erstürmung der Burg im Dreißigjährigen Krieg herrühren (s.
unten S. 325). In den alten unteren Geschossen und Kellern habe ich von
romanischer Bauweise keine Spur gefunden. Die ältesten Türgewände der
Keller zeigten vielmehr die gotische Form des Eselsrückens. Man wird
aber, wenn man die ältesten beglaubigten Nachrichten vom Scharfenstein
und den baulichen Befund zusammenrechnet, die Anfänge der Burg
frühestens um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ansetzen dürfen.
Zum Vergleiche bemerke ich, daß die erste urkundliche Erwähnung des
benachbarten und vielfach mit Scharfenstein verschwisterten Schlosses
Wolkenstein aus dem Jahre 1241 stammt.

[Illustration: Abb. 2 =Burghof= Rechts Eingang zur Haupttreppe. Die
Fenster darüber gehören zur Galerie des Gesellschaftsflügels. Weiter
links die Hofseite des Rundbaues und des Kirchenflügels]

In Rücksicht auf eine so späte Entstehung der Burg Scharfenstein
halte ich es auch nicht für wahrscheinlich, daß die Burg längere
Zeit nur aus dem Bergfried und dem kleinen daran gelehnten Palas
bestanden habe. Dazu waren die Bedürfnisse des ritterlichen Adels um
1250 oder gar um 1300 schon zu weit fortgeschritten. Auch scheint die
Sicherheit der Burg die Befestigung der ganzen Plattform des Felsens
gefordert zu haben. Demnach sind die jetzt bewohnten, den Burghof
im Dreiviertelkreis umgebenden Gebäude wenigstens zum Teil wohl
gleichzeitig mit dem Bergfried und Palas oder nur wenig später erbaut
worden; sie bildeten, untereinander durch Wehrgänge verbunden, den
sogenannten Zwinger. So kann man die Burg in ihrem heutigen Umfange als
ein beinahe gleichzeitig entstandenes Ganzes auffassen. Einzelne nach
Westen zu sich der Talsohle nähernde Steintürme, von denen noch Trümmer
vorhanden sind, bildeten, durch unterirdische Gänge miteinander und mit
der Burg verbunden, eine Ergänzung dazu, die als Verbindungsglied zu
der im Tale hinführenden Straße oder als Fluchtburg bei Gefahr für die
Einwohner des Dorfes von Wichtigkeit war.

Diese meine Auffassung wird auch durch die nicht eben reichlich
fließenden geschichtlichen Nachrichten über Scharfenstein bestätigt.
Als Gründer und erste Inhaber der Burg müssen nach der obenerwähnten
Angabe des Lehnsbuchs Friedrichs des Strengen die reichsunmittelbaren
Herren von Waldenburg gelten, die seit 1241 auf Wolkenstein bezeugt
sind, damals wohl das mächtigste Dynastengeschlecht der ganzen
Gegend; denn sie besaßen in den Herrschaften Waldenburg, Rabenstein,
Scharfenstein und Wolkenstein ein zusammenhängendes Gebiet, das von
den sanften Hügelketten der mittleren Pleiße und Mulde bis hinauf zum
Kamm des Gebirges (südlich von Wolkenstein) reichte. Daß es noch vor
den Waldenburgern Kaiserliche Vögte von Scharfenstein gegeben habe, ist
eine Vermutung, der jede Grundlage fehlt. Die Waldenburger verwendeten
Scharfenstein, wie eine Urkunde vom 8. April 1386 (~C D S I~, B 1, 131
f.) dartut, als Leibgedinge bzw. Witwensitz für ihre Gattinnen. Darin
liegt schon ein Beweis dafür, daß Scharfenstein damals nicht nur eine
kriegerische Wache war – 1389 war Hans von Forchheim »heupmann uff dem
Scharfensteyn« unter Anarg und Heinrich von Waldenburg ~C D S II~, 12,
1 S. 417 –, sondern auch für eine ritterliche Dame genügendes Quartier
bot: die Dörfer Griesbach, Hopfgarten, Grünau, Groß-Olbersdorf,
Schönbrunn, Falkenbach, Drebach, Herold und Glashütte lieferten
Zinsen und Naturalabgaben. Im fünfzehnten Jahrhundert, als die Feste
Greifenstein, die bis 1429 die Bergorte Thum, Ehrenfriedersdorf und
Geyer beschirmt hatte, von den Hussiten (?) zerstört war, übernahm
Scharfenstein auch die Pflicht, diese Bergorte zu beschützen und die
sich daraus ergebenden Rechte. Es gewann dadurch solche Bedeutung, daß
der Landesherr Kurfürst Friedrich der Sanftmütige sein Auge darauf warf
und, da die Vermögenslage der Herren von Waldenburg mißlich geworden
war, sie 1439 durch Kauf erwarb, wobei der Münzmeister von Freiberg,
Liborius von Senftleben, dessen Brüder und ein Stephan Glasperg als
Mittelsmänner dienten. Sechs Jahre lang sollte es den Brüdern Heinrich
und Anarg von Waldenburg freistehen, die Güter aus der Verpfändung
einzulösen, aber sie vermochten es nicht. So erscheint schon 1445
der Kurfürst als Besitzer von Scharfenstein und seinem Zubehör.
Diesem Umstande verdanken wir es, daß wir aus einem Verzeichnisse
der landesherrlichen Einkünfte aus dem Jahre 1445 Wichtiges über die
Einkünfte aus der Herrschaft Scharfenstein erfahren. Dazu gehören, je
nach der Ausbeute steigend und fallend, jährlich zweieinhalb Schock von
der Zinnschmelze in Ehrenfriedersdorf, dreißig Gulden von den Bänken
der Schuster in den obengenannten Bergorten, zwei Schock Krämerzins
und siebzehn Schock Zoll und Geleitsgeld. Dieser letzte Posten
zeigt uns, daß Scharfenstein nicht nur Silber- und Zinnbergwerke zu
beschirmen hatte, sondern auch eine Straße: den richtigen, von Öderan
über Zschopau, Wolkenstein, Chemnitz, Komotau nach Prag führenden Paß.
Übrigens behielt der Kurfürst von dem Scheinkaufe Senftlebens nur die
Anrechte auf die Bergorte Ehrenfriedersdorf und Geyer, die er zum
Amt Wolkenstein schlug, während Thum und Scharfenstein 1473 in den
Händen des Heinrich von Schönberg waren, der sie mit Schellenberg und
Zschopau vom Fürsten zu Lehen trug. Dieses Verfahren erinnert sehr an
das Verhalten der sächsischen Fürsten beim Bankrott der Herrschaft
Bärenstein 1491 (s. Kursächsische Streifzüge V. Bd. S. 314).

Von hier an fließen die urkundlichen Nachrichten in ununterbrochener
Kette bis zur Gegenwart. Denn von 1486 an besitzen wir die Lehnsbriefe
über Scharfenstein und die damit zusammenhängenden »~Confirmationes
et Consensus~« (»Bestätigungen und Bewilligungen«) der Landesfürsten
in vierzehn, meist sehr starken Bänden des Hauptstaatsarchivs, alles
in allem ein überaus reiches Material mit vielen Briefen, das den
unverdrossenen Forscher tief in das Innerste der Geschichte des
Einsiedelschen Geschlechtes und der Burg Scharfenstein einführt.
Der erste Lehnsbrief vom Jahre 1486 verleiht »Ern Heinrichen von
Starschidel Rittern und seinen rechten Leibeslehenserben ... Sloß
Scharffenstein mit den Mennern dafur gesessen mit aller seiner
Zubehörung ... zu rechten Manslehen«. Der für uns wichtigste Lehnsbrief
ist der vom Jahre 1492, durch den Scharfenstein an _Heinrich von
Einsiedel_ übergeht. In ihm sind auch alle die Vorbesitzer der Burg
genannt, die sie nach dem oben besprochenen Kauf des Landesherrn
(1439) zu Lehn getragen haben; dadurch wird die in der volkstümlichen
Literatur über Scharfenstein verbreitete Legende, die Burg sei schon
1427 in den Besitz der Einsiedel gekommen, ohne weiteres als falsch
erwiesen. Die wertvollsten Teile dieses Lehnbriefes lauten: »~Anno
domini etc.~ 1492 am Donerstage nach ~Pauli conversionis~ (des
Paulus Bekehrung) hat mein gnediger Herr Herzog George von wegen und
anstat seiner Gnaden Ern und Vatern Herzog Albrecht Ern Heinrich
vom Einsiedel Rittern und seinen rechten Leibhslehenerben diese
nachgeschriebene Sloß, Forwergk, Dorffer und Guter, nemlich das Sloß
Scharffenstein ... item das Forwerg die Grunaw genant ... item das
Dorff Alberstorff (Groß-Olbersdorf), Grunaw, Königswalde, Grisbach,
Hopfgarten, Hornsdorff mit Frone uff etlichen Leuthen und etlichen
Leuthen Fronen Geld, wie ime (ihm) die Er _Heinrich Starschedel_
verkaufft ... und also in aller mase so solch Sloß, Forwerg, Dorffer
mit aller irer Zcugehorunge von den Hochgeborn̄ Fürsten, Herzogen
Ernst Curfürsten seliger Gedechtnus und Herzog Albrecht etc. seiner
Gnaden lieben Herrn Vettern und Vatern an _Heinrichen von Schonberg_
Amptmann uffm Schellenberg solch Sloß, Forwerg, Dorffer und Gutter,
_Friedrich Blancken_ und forder an Ern _Heinrich Starschedel_ Ritter
und darnach _Er Heinrich von Einsiedel_ Ritter in Kaufweiß bracht und
die alle obgemelt gebraucht, gnossen, innegehapt und besessen, zu
rechten Manlehen gereicht geliehen, soviel sein Gnaden von Rechtswegen
daran zu vorleyhen hat. Testes (Zeugen sind): Er Hans von Mingwitz,
Obermarschalg, Er Ditterich von Schonberg, Hoffmeister Ritter,
Cantzler, Siegmund von Maltitz. ~Actum Dreßden Anno etc.~«

Im Jahre 1508 muß Heinrich von Einsiedel auf Scharfenstein verstorben
sein; denn am Sonnabend Agathe Virginis 1508 ist ein neuer Lehnbrief
über Scharfenstein für seine Söhne Hugold, Heinrich, Hildebrand und
Heinrich Abraham von Einsiedel in Leipzig ausgefertigt worden (fol. 9)
usw.

[Illustration: Abb. 3 =Galerie im Gesellschaftsflügel=

Die Kreuzgewölbe und die spätgotischen Fenster sind alt (Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts)]

Die Baulichkeiten der Burg waren wohl unter den verschuldeten
Waldenburger Herren, die überdies im Jahre 1479 ausgestorben waren,
und dann unter den wechselnden Besitzern arg heruntergekommen. Die
neuen Herren von Einsiedel ließen zwar die Ruinen des Bergfrieds und
des Palas unergänzt liegen, aber die wohnlicheren Gebäude um den Hof
fingen sie an zu erneuern. Die spätgotischen Fenster im Gange des
Gesellschaftsflügels (s. oben Seite 317) deuten auf eine Bauzeit am
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts (Abb. 3); umfassender waren die
Erneuerungen Heinrichs von Einsiedel um 1533. Diese Jahreszahl trug
ein nach dem Brande entdeckter, durch die Glut gespaltener Kragstein
im ehemaligen Kinderzimmer des Wohnflügels (Abb. 4), während einzelne
Dachziegel in Pfannenform die Jahreszahlen 1538, 1543 zeigten. Der
zwischen dem Torhaus und dem Kirchenflügel langgestreckte Witwenflügel
soll nach mündlicher Überlieferung zuletzt gebaut worden sein. Ist
das der Fall, so ist der Witwenflügel, wie vielleicht auch andere
Bauteile der Burg, an die Stelle eines früheren Wehrgangs getreten;
denn die Sicherheit der Burg erforderte, wie schon oben erwähnt, eine
lückenlose Schließung des Umkreises von der westlichen Wange des
Bergfrieds bis zur östlichen. Im Jahre 1570 hatte Haubold von Einsiedel
die Einengung seiner Befugnisse durch Kurfürst August zu verspüren,
indem er dem Kurfürsten auf den Einsiedelschen Gütern und den Gütern
von dreiundzwanzig Mannen zu Einsiedel, Erfenschlag und Dittersdorf auf
dreißig Jahre die hohe Jagd abtreten mußte. Freilich bekam Einsiedel
dafür alljährlich sechshundert Meißner Gulden Jagdgeld, zwölf Stück
Wild, vier Bachen und vier Frischlinge. Zur Zeit des Dreißigjährigen
Krieges hauste auf dem Scharfenstein Heinrich Hildebrand von Einsiedel
mit seiner Gemahlin Sophie, einer geborenen von Ponickau aus dem Hause
Prietitz. Dieses Paar erbaute vor dem gotischen Tor der Burg, an dessen
Innenwand man noch die Rillen der Eisenkette sieht, an denen die
Zugbrücke auf- und niederging, am anderen Ende der Brücke ein schönes
Renaissanceportal mit dem Allianzwappen der beiden Familien. Zweimal
wurde die Burg während dieser Zeit erstürmt: 1632 von Herzog Bernhard
von Weimar und 1633 von den Schweden, die die ganze kaiserliche
Besatzung niederhieben und die Leichen in den Burgbrunnen geworfen
haben sollen (s. oben Seite 320).

[Illustration: Abb. 4 =Südgiebel des Wohnflügels=

Unter dem Giebel das Speisezimmer mit den Treppen zum Terrassengarten
am Bergfried]

Am Ende des siebzehnten Jahrhunderts war der Kurfürstliche Kammer-
und Bergrat Curt Heinrich von Einsiedel Herr auf Scharfenstein. Gegen
Ende des achtzehnten Jahrhunderts hatte hier vor dem äußeren Tor der
Wildschütz Karl Stülpner seinen großen Tag, als er, nur durch einen
Baum gedeckt, die zu seiner Ergreifung aufgebotenen achtzig Mann des
Chemnitzer Regiments samt den Förstern der Umgegend einen ganzen Tag
lang durch seine Büchse in Schach hielt und dem Oberförster von Geyer
und dem Gerichtsdirektor von Thum, die trotzdem aus dem Schlosse
herausreiten wollten, durch einen wohlgezielten Schuß großen Schrecken
bereitete.

Seitdem ist mehr als ein Jahrhundert vergangen, voll von deutscher
Not und deutscher Größe – die kriegerische Bedeutung der Burg trat
zurück, sie wurde innerhalb einer stark mit Spinnereien und anderen
Fabriken durchsetzten Gegend ein stiller Herrensitz, ein Zufluchtsort
der Romantik; in ihrem Burggarten zu Füßen des efeubewachsenen
Bergfrieds suchte der Wanderer die »blaue Blume« zu finden, die ihm
die Geister der Vergangenheit und den Sinn des Lebens verständlich
machen sollte – aber da kam die Nacht vom ersten zum zweiten
Juni 1921, in der plötzlich der rote Hahn an den steilen Dächern
emporzüngelte. Schauerlich schön spiegelte sich die rote Glut der
Dachsparren und des gewaltigen Gebälks in der Sommernacht, und das
ganze Schloß wäre wohl ein Raub der Flammen geworden, wenn nicht die
Motorspritze der Patentpapierfabrik im Wilischtal mit ihrer tüchtigen
Bemannung wenigstens das Hauptstück des Kirchenflügels und den ganzen
Witwenflügel gerettet hätte. Dafür ging fast die ganze Habe des Grafen
Einsiedel, der die Burg erst am 19. Dezember 1919 übernommen hatte, und
ebenso die seines Gesindes zugrunde. Der anbrechende Morgen fand im
Schloßhof ein ergreifendes Bild. »Neben dem Rest ihrer Habseligkeiten
hockten apathisch mit vom Weinen geröteten Augen die Dienstboten. Der
Schloßherr und die Schloßherrin, letztere hatte sogar Brandwunden
davongetragen, ließ es sich nicht nehmen, auf der Unglücksstätte
auszuharren. Besonders der Frau Gräfin wandte sich allgemeine Teilnahme
zu. Ihrer Niederkunft entgegensehend, nur notdürftig bekleidet,
Speise und Trank verschmähend, suchte sie noch hie und da helfend
einzugreifen. Ihre Garderobe, ihre Wäsche ist fast völlig dem Feuer zum
Opfer gefallen.« (Zschopauer Wochenblatt vom 4. Juni 1921.)

[Illustration: Abb. 5 =Blick von Osten auf den Wohnflügel,
Gesellschaftsflügel und Bergfried=]

Die Teilnahme am Verluste der Burg ging weit über Sachsens Grenzen
hinaus, besonders aber regten sich aus den Kreisen des Heimatschutzes,
der sächsischen Denkmalpflege und der Burgenfreunde hilfsbereite
Hände, um dem schwer getroffenen Besitzer den Wiederaufbau der Burg
zu ermöglichen. Trotzdem war es kein leichter Entschluß, als Graf
Alexander von Einsiedel wenige Tage nach der Katastrophe unter
Zurücksetzung aller persönlicher Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten,
die die Errichtung eines neuzeitlich behaglichen Baues sicherlich
geboten hätte, bestimmte, daß die Burg möglichst genau in derselben
Form wiedererstehen sollte, wie sie den Flammen zum Opfer gefallen
war. Im Inneren mußten natürlich den neuzeitlichen Bedürfnissen
Zugeständnisse gemacht werden. Als Baumeister wurde der Geheime
Hofbaurat Professor Bodo Ebhardt in Berlin-Grunewald, der bekannte
Wiederhersteller deutscher Burgen, gewonnen, doch so, daß das
sächsische Landesamt für Denkmalpflege die aufgestellten Pläne vor der
Ausführung zu prüfen hatte. Am 10. Juni 1921 begannen die schon wegen
des steil abfallenden Geländes sehr schwierigen Arbeiten des Aufräumens
und der Sicherung der Unterbauten. So war z. B. am Gesellschaftsflügel,
wo man schon lange vor dem Brande die nach außen überhängende
Nordwestwand durch eiserne Zuganker mit Spannschlössern hatte sichern
müssen, infolge starker plötzlicher Abkühlung beim Löschen eine ganze
Ecke, ein Mauerblock von zehn Meter Höhe und zweieinhalb bis drei
Meter Stärke einige Tage nach dem Brande in die Tiefe gestürzt. Hier
mußte eine umfassende Notverankerung angebracht werden, um die übrige
Wand, die nachzustürzen drohte, bis zu ihrer teilweisen Abtragung
und Neubefestigung zu halten. Die Planungen für die Ergänzung der
Unterbauten und den Wiederaufbau der zerstörten Wohnbauten gingen
aus den »Hauptbaustuben« Ebhardts hervor, der auch persönlich
mit dem Vorsitzenden des Landesamts für Denkmalpflege und dem
Landeskonservator Fühlung nahm und mehrere Tage auf dem Scharfenstein
zubrachte. Die örtliche Bauleitung lag in den Händen des preußischen
Regierungsbaumeisters Kaske, der auch mehrere im Wiederaufbau von
Burgen erfahrene Poliere zur Verfügung hatte. Obwohl ein Teil der
Baukosten durch die Brandversicherung gedeckt war, obwohl der Staat
in der Erwägung, daß es sich bei der Burg Scharfenstein um einen »dem
ganzen Volke wertvollen Besitz« handelte, bei der Bauholzlieferung
einen Preisnachlaß gewährte und obwohl der Besitzer durch Anspannung
seines persönlichen Kredits erhebliche Mittel aufbrachte, so hat es
doch nicht an Zeiten gefehlt, in denen infolge der immer steigenden
Inflation die Fortführung des Baues unmöglich zu werden schien. Aber
mit Hilfe der »Bausteine«, die andere Burgenbesitzer, einem Aufruf
des Landesamts für Denkmalpflege und des Sächsischen Heimatschutzes
folgend, seit dem Mai 1922 beisteuerten, gelang es doch, das Werk im
Jahre 1923 zu vollenden. (Abb. 5.)

[Illustration: Abb. 6 =Witwenflügel, Torhaus= (davor der Burggarten),
=Bergfried=

Nach Westen und Süden zu gelegen]

Daß die erneuerte Burg in ihrer Wirkung vom Tal aus fast ganz der
alten gleicht, wurde schon erwähnt. Aber auch, wenn man sie vom
Burghof oder von der Plattform des Bergfrieds aus betrachtet, oder
wenn man die erneuerten Teile aufmerksam durchwandert, kann man allen
Beteiligten die rückhaltlose Anerkennung nicht versagen, daß hier ein
schwieriges Wiederherstellungswerk in selbstloser Gesinnung und aus
echt geschichtlichem Geiste mit ausdauerndem Fleiß und vortrefflichem
Geschick geleistet worden ist. Natürlich ist der Neubau kein
sklavisches Abbild des alten. (Abb. 6.) Einige Giebelkonstruktionen
und die damit zusammenhängende Gestaltung des Daches, das beim alten
Schloß wie ein schmiegsames Fell in sich zusammenhängend über alle
die verschiedenartigen und verschiedenhohen Bauglieder gezogen worden
war, sind teils in Rücksicht auf die Witterungseinflüsse und die
Feuersicherheit, teils auch, weil die Kunst der heutigen Zimmerleute
nicht mehr der des sechzehnten Jahrhunderts gleicht, etwas verändert
worden. Auch reichten die vorhandenen Mittel nicht dazu aus, z. B. den
im zweiten Oberstock des Wohnflügels vorhanden gewesenen »Rittersaal
mit den schönen gewundenen Holzsäulen und den geschnitzten Wappen
am unteren Ende der Hängesäulen« zu erneuern, ebenso mußte die
anfangs geplante Wiederherstellung der erst beim Brande hinter später
eingezogenen Decken wieder aufgefundenen schönen Kassettendecken des
sechzehnten Jahrhunderts und der wuchtigen profilierten Balken der
Kosten wegen unterbleiben. Reste dieser profilierten Balken sind
noch jetzt im gotischen Tor zu sehen. Auch das übrigens sehr schöne
Herrenzimmer im halbrunden Turm des Gesellschaftsflügels ist durch den
allzu dünnen und schmucklosen Ausfall der beiden Deckenbalken in seiner
Wirkung geradezu beeinträchtigt worden. Aber gerade durch diese von der
Not erzwungenen Mängel wird die erneuerte Burg Scharfenstein zugleich
auch ein Denkmal unserer ernsten und schweren Zeit. Anderseits kann man
manche Änderung der inneren Raumverteilung geradezu für eine Besserung
des früheren Zustandes ansehen. So die bessere Unterbringung der Kinder
und ihrer Erzieherin im Wohnflügel, die Herstellung einer offenen Halle
im zweiten Oberstock des Gesellschaftsflügels und die Schaffung einer
Burgkapelle, die es bisher trotz des »Kirchenflügels« im Schlosse
nicht gab. Zur Burgkapelle (Abb. 7) ist ein sehr schönes, zuletzt als
Speisegewölbe benutztes Gemach im Erdgeschoß des Wohnflügels rechts
von der Haupttreppe umgewandelt worden. Das durch hohe Stichkappen
gegliederte Tonnengewölbe sowie die spätgotischen Türgewände bedurften
keiner Veränderung. In der Mittelachse des Fensters steht der
Taufstein, dem Fenster gegenüber ist ein schlichter, brauner gotischer
Holzaltar errichtet, das Gestühl stammt aus Schlesien, Grabmäler längst
heimgegangener Familienglieder heben sich von den schlichten, weißen
Wänden ab (Abb. 7). Besonders ergriffen hat mich das von V. Saila in
Stuttgart gemalte Glasfenster: unter dem Kreuz sieben Engelsköpfchen
mit den Anfangsbuchstaben der sieben Kinder, die dem gräflichen Paare
bei der Einrichtung der Kapelle geboren waren. Eins davon, Mechtild,
ist am 30. August 1921, also im Jahre des Brandes zur Welt gekommen.
Im Ganzen sind es drei Knaben und vier Mädchen. An der dem Eingang
gegenüberliegenden Tür steht der Spruch:

    Gott legt uns eine Last auf,
    Aber er hilft uns auch tragen.

[Illustration: Abb. 7 =Die neue Burgkapelle im Erdgeschoß des
Wohnflügels=

Das Mauerwerk samt dem spätgotischen Türgewände und dem mit Stichkappen
verzierten Tonnengewölbe ist alt]

Später zeigte mir die Frau Gräfin noch die beim Brande größtenteils
gerettete Bibliothek in einem Raume des Torhauses. Diese Bücherei hat
allerdings durch das Feuer eine sehr anziehende Besonderheit verloren:
den schön gebundenen Briefwechsel eines weltbekannten Liebespaares,
eines zu Goethes Zeit am Weimarer Hofe lebenden Leutnants und Bergrats
Johann August von Einsiedel – sein Bruder war der Weimarische
Geheime-Rat und Oberhofmeister Friedrich Hildebrand von Einsiedel –
und der Freifrau Emilie von Werthern-Beichlingen, die, um mit ihrem
Geliebten entfliehen und eine Afrikareise antreten zu können, ihre
Todesnachricht verbreiten und ein ihr gleichendes Wachsbild begraben
ließ (1784). Andere wertvolle Schriftstücke aus dieser Zeit und aus dem
Weimarer Kreise sind erhalten geblieben; ich sah Briefe von Wieland,
Herder, Knebel, der Gräfin Tina von Brühl, Dorothea Schlegel u. a. Dann
genoß ich die herbstliche Schönheit des vom Torhaus und Witwenflügel
nach Westen zu liegenden Burggartens (Abb. 8) mit der alten Bastion,
die einen herrlichen Blick ins Tal gewährt und umwanderte, soweit
es der noch nicht völlig beseitigte Bauschutt gestattete, dicht am
Mauerwerk hin die West- und Nordseite der Burg von außen. Dabei
sieht man erst, wie kunstvoll sich hier uraltes Mauerwerk und die
neuen Flickarbeiten, alte Unterbauten und neue Oberbauten einander
durchdringen. Als ich mich danach im Schlosse verabschiedet hatte und
die Treppe des Wohnflügels hinunterstieg, schaute ich, ehe ich in die
noch immer goldene und wärmende Herbstsonne hinaustrat, noch einmal
zur Tür der Burgkapelle hinüber – und gedachte der Kinderschar, die in
diesen Räumen getauft und erzogen, hoffentlich einmal ein glücklicheres
Deutschland sehen wird als das heutige. Aber weder das heutige noch das
künftige Deutschland möge die alten Wurzeln seiner Kraft und seiner
Kultur vergessen.

[Illustration:

            Aufnahme von Seidel-Naumann, Zschopau

Abb. 8 =Burg Scharfenstein= Gesamtansicht von Westen]

    _Anmerkung._ Die Quellen zu dieser Arbeit sind außer dem
    wiederholten Besuch der Burg Scharfenstein und den Mitteilungen
    des Herrn Grafen und der Frau Gräfin von Einsiedel auf
    Scharfenstein die Akten des sächsischen Landesamts für
    Denkmalpflege, die Akten des ehemaligen Lehnshofes und mehrere
    den Bergbau im Erzgebirge betreffende Urkunden des sächsischen
    Hauptstaatsarchivs. Einzelne Hinweise verdanke ich der von
    Prof. Dr. Meiche ebenda angelegten Kartothek der Örter Sachsens.




Burgen als Stätten für Volksfeste

Von _Otto Eduard Schmidt_


Die Burg ist, sprachlich betrachtet, der Ort, wo man sich birgt, wo
man sich vor Feinden geborgen weiß. Und so wichtig und angesehen war
in alten Zeiten die Burg, daß sich auch der vollberechtigte Einwohner
der jüngeren Stadt mit Stolz als einen Burgmannen (~burgensis~) =
Bürger bezeichnete, weil ihm die Stadt nicht anders erschien als eine
größere Burg, hinter deren festen Mauern und Toren sich die Einwohner
vor aller äußeren Not geborgen fühlten. In diesem Sinn hat schon König
Heinrich I., der das Sorbenland für die Deutschen zurückeroberte,
»Städte« gebaut, die nichts als größere Burgen waren, in denen die
deutschen Bauern während des Ansturmes der Ungarn mit Weib und Kind
ihre Zuflucht fanden. Aber freilich, als das mittelalterliche Kaisertum
in Römerzügen gegen kaiserfeindliche Päpste und Stadtrepubliken und in
Kreuzzügen gegen die Bekenner des Islam seine besten Kräfte verbraucht
hatte und in Schwäche und Auflösung verfiel, da entartete, der
kaiserlichen Leitung und des kaiserlichen Schutzes beraubt, vielfach
auch das burggesessene Rittertum: aus dem Schirmer und Beschützer der
Wehrlosen wurde hier und da ihr Bedrücker, und die Burg, die vorher
die Zuflucht bedrängter Bauern und reisender Kaufleute gewesen war,
wurde öfters der Ort ihrer Qual, wo sie beraubt und zerschlagen im
Gefängnis schmachteten, bis ein Lösegeld oder das Dazwischentreten
eines Mächtigeren die Pforten des Kerkers sprengte. Damals sind auch
in unserem Sachsenland von volksfreundlichen Kaisern wie Rudolf von
Habsburg und Karl IV., aber auch von Landesfürsten und verbündeten
Städten Raubburgen in größerer Zahl gebrochen worden. Ihre malerischen
Ruinen grüßen uns aus dem Dunkel des Waldes und aus schilfbewachsenen
Gräben oder von aussichtsreicher Höhe und steilen Felsklippen.

Glücklicherweise sind nicht alle Burgen unseres Sachsenlandes
zugrunde gegangen. Die meisten ritterlichen Geschlechter gewöhnten
sich rechtzeitig daran, in friedlicher Arbeit ihre Güter zu bebauen
oder setzten ihre Ehre darein, sich im Staats- und Heeresdienst die
Mittel für ein standesgemäßes Leben zu erwerben und hielten dabei
die von den Ahnen ererbte Burg wie ein liebevoll gepflegtes Kleinod
durch alle Zeitenstürme hindurch in Treue fest. Bei den furchtbaren
Kriegsschicksalen, die unser Sachsen fast in allen seinen Teilen
erduldete und bei der nachfolgenden starken Industrialisierung des
Landes ist es fast ein Wunder, wie viele der alten Burgen sich mit
leidlich heilen Gliedern in die Gegenwart herübergerettet haben. Solche
Burgen, in der Regel Trägerinnen geheimnisvoller Sage und reichbewegter
Geschichte, ragen in unsere Zeit hinein wie lebendig gebliebene Recken
der Vorzeit, zu denen jedermann mit Liebe und Verehrung aufblickt.
Sie sind alljährlich das Wanderziel für Tausende, und jeder schätzt
sich glücklich, der von ihren inneren Reizen etwas mehr kennenlernen
durfte als die anderen. Die alten Burgen haben in unserer schnellebigen
Zeit die besondere Aufgabe, die alten Erinnerungen der Landschaft,
in der sie erwachsen sind, durch ihre bauliche Anlage, durch den
Eindruck ihrer Innenräume und ihrer altväterischen Ausstattung
viel lebendiger zu erhalten, als es einzelne etwa in einem Museum
aufgestellte Gegenstände vermöchten. So sind die alten Burgen geeignet,
ganze Geschlechter mit geschichtlichem Sinn zu erfüllen und ihnen die
Vergangenheit näher zu rücken, ohne deren Kenntnis wir die Gegenwart
nicht recht verstehen können. Deshalb entsteht auch für die Besitzer
gut erhaltener Burgen beinahe eine sittliche Verpflichtung, wenigstens
an gewissen Tagen Teile ihrer Burg unter gewissen Bedingungen den
Besuchern zu öffnen. Und es ist erfreulich zu sehen, wie großzügig und
selbstlos manche Burgherren die mit dem Einlaß Fremder unzweifelhaft
verbundenen Unbequemlichkeiten um des Volksganzenwillen auf sich nehmen.

[Illustration:

            Aufnahme von Bertha Zillessen, Bautzen

Abb. 1 =Blick von Schloß Ehrenberg an der Zschopau auf die Burg
Kriebstein=]

Ein weithin leuchtendes Beispiel dieser Gesinnung haben im letzten
Sommer Herr und Frau von Arnim auf Kriebstein gegeben, indem sie
ihre Burg, und zwar nicht nur den Burghof, sondern auch den größten
Teil der Innenräume für ein Volksfest großen Stils herrichteten und
einer nach vielen Hunderten zählenden Menge von Gästen öffneten.
Sechs ländliche Hausfrauenvereine der Umgegend von Döbeln und
Waldheim hatten sich zusammengeschlossen, um ihren Mitgliedern dieses
außergewöhnliche Fest zu bieten und hatten bei der Schloßherrschaft
feines Verständnis für den ganzen Plan und opferwilliges Entgegenkommen
gefunden. Nach monatelangen Beratungen und wochenlangen Proben, bei
denen das Mitglied des Leipziger Schauspielhauses Dr. Brauer und der
in der dramatischen Kunst wohlerfahrene Student Görner als Regisseure
dienten, kam endlich der große Tag, an dem alles von Stapel lief,
Sonntag der 5. Juli. Am Morgen schien es, als ob Regen und Gewitter
den Verlauf des Festes stören würden, aber als der Mittag nahte, stand
die Sonne klar und golden am Firmament. Es war ein heißer Tag, aber
trotzdem sah man auf allen Wegen festliche Scharen zum Kriebstein
ziehen. Er hat schon an und für sich eine starke Anziehungskraft, denn
er ist nach Lage und Bauweise die schönste Burg des Sachsenlandes,
der kein Geringerer als der große Arnold von Westfalen den Stempel
seines Geistes aufgedrückt hat. (Abb. 1). Das Fest, das in diesem
stimmungsvollen Gehäuse gefeiert werden sollte, erhöhte den Reiz.
Schon um zwei Uhr war der ganze zwischen Palas und Wehrgang sich zum
»Zwinger« absenkende Burghof mit Gästen gefüllt. Da saßen auf Stühlen
und Bänken, aber auch auf Brettern, die man auf stehende Fässer gelegt
hatte, der adelige Rittergutsbesitzer neben dem bäuerlichen Knecht, die
Fabrikarbeitersfrau neben dem Offizier der Reichswehr, der städtische
Kaufmann neben dem Waldarbeiter als eng verbundene, durch gemeinsame
Schicksale aufeinander angewiesene Glieder _eines_ Volkes. Doch horch!
– Trompetenton macht die laute Unterhaltung verstummen: die Harthauer
Musikanten in Jägeruniform blasen den »Willekum« von den Türmen und
Zinnen der Burg. Vier Pfarrer der Umgegend, als Mönche in braune Kutten
gekleidet, singen vom Söller der Freitreppe ein feierliches ~Gloria
in excelsis Deo~. Dann stürmt die Otzdorfer Jugend, braungebrannte
Mädchen und Burschen, in phantastischer Kleidung, um den Zigeunerkarren
geschart, mit Jauchzen und Tamburingeklapper durchs Tor und schwingt
sich bei loderndem Feuer in wildem Tanze. Danach gebietet der Herold
Ruhe und verkündet den Beginn des ritterlichen Spiels »Die treue
Frau von Kriebenstein«, das den Mittelpunkt des Festes bilden soll.
Eine alte Sage, die um den Burgfelsen webt, an die von den Weibern
von Weinsberg erinnernd, war von Frau Valerie Friedrich-Thiergen,
der begnadeten Dichterin des Jahresrings deutscher Festspiele »Von
Bornkinnel über den Maienbaum zum Knecht Ruprecht« (Dresden 1925
Verlag des Heimatschutzes) für diesen Tag zum Volksstück umgedichtet
worden und wurde von Verwandten und Bekannten der Burgherrschaft unter
Mitwirkung der beiden obengenannten Herren mit den denkbar einfachsten
Mitteln aufgeführt. In der von unten gesehenen rechten oberen Ecke des
Hofes stand das Zelt, von dem aus Markgraf Friedrich der Streitbare die
Belagerung des Kriebsteins leitete. (Abb. 2). In dieser Burg hatte sich
nämlich der Raubritter Staupitz festgesetzt und verübte von ihr aus
schwere Ungebühr gegen die umwohnenden Bürger und Bauern. Der von ihm
vertriebene rechtmäßige Burgherr, Dietrich von Beerwalde, hatte gegen
ihn die Hilfe seines Lehnsherrn, des Markgrafen, angerufen. So deutete
die echte alte Feldschlange vor dem Zelt das Heerlager an; die Krieger
des Markgrafen aber traten, wie sie gebraucht wurden, aus dem Dunkel
der Torhalle hervor, während Staupitz mit seinen Leuten etwas weiter
abwärts in der Richtung, die die Feldschlange weist, im Wehrgange
hausten. Außer dem Kriegsvolk ist im Lager des Markgrafen auch der
Böhme Grabissa mit seinem Buben Wenzel. Grabissa hat vom Prager Hofe
den geheimen Auftrag, dem Markgrafen seine Braut, die böhmische
Prinzessin Anna, durch Verleumdungen zu verleiden (Abb. 3), damit
der Markgraf freiwillig die Verlobung löse und der Böhmenkönig nicht
die zehntausend Groschen zu zahlen brauche, die als Reugeld für die
Versagung der Braut ausgemacht waren. Unterdessen wird die belagerte
Burg sturmreif.

Da erscheint Marie, Staupitzens Gattin, vor dem Markgrafen und
bittet, obwohl auch sie vom rauhen Gatten hart behandelt wird, für
ihn um Gnade. Aber des Ritters Schuld ist noch durch die Klage der
Heymannschmiedin, deren Haus er verbrannt, deren Sohn er körperlich
schwer geschädigt hat, verstärkt worden; so gibt es für ihn keine
Gnade, nur seiner Gattin wird erlaubt, die Burg vor der Erstürmung mit
all ihrem Schmuck zu verlassen. Die Schönheit und edle Weiblichkeit der
Staupitzin hat auf den Fürsten tiefen Eindruck gemacht, und Grabissa
redet ihm noch zu, sich der »Beute« zu bemächtigen. Aber der Markgraf
weist die ihm angesonnene Niedrigkeit mannhaft zurück, und Marie trägt
mit Hilfe einer Magd den Gatten als ihr höchstes Kleinod aus der Burg.
Seinem Versprechen gemäß schenkt ihm der Fürst Leben und Freiheit, die
ritterlichen Ehren erkennt er ihm ab. (Abb. 4.) Aber Staupitz will
unter dieser Bedingung keine Gnade, er verlangt, daß seine Frau dem
Markgrafen sein Wort zurückgebe und will den Tod. »In diesem Augenblick
höchster Spannung entflieht Grabissa mit seinem Buben zu Roß als
wortbrüchiger Verräter. Der Markgraf beschließt den Rachezug gegen
Prag und eröffnet dem Staupitz die Aussicht, auf diesem Heereszug
seine Ritterehre wiederzugewinnen. Marie segnet den Ritter zum Beginn
eines neuen Lebens, selbst die Heymannschmiedin, die Trägerin des
Volksgewissens, ist bereit, dem Ritter seine Frevel christlich zu
verzeihen, und der Fähnrich schließt das Stück mit dem Gelübde (Abb. 5):

    Wenn hoch das Fahntuch wallt,
    Freudig sein Träger fallt,
    Daß Herd und Heimat sei
    Von Fremden frei.

[Illustration: Abb. 2 =Szene aus dem Volksstück: »Die treue Frau von
Kriebenstein«= Vor dem Zelte des Markgrafen]

So hat die Dichterin den einfachen Stoff der Sage verfeinert und im
rein Menschlichen vertieft: das Sehnen unserer Zeit nach Versöhnung der
Gegensätze und nach Freiheit wird ergreifend zum Ausdruck gebracht,
deutsche Treue siegt über slawische Tücke.«

[Illustration: Abb. 3 =Grabissa und der Markgraf=

Links vom Tore Hanfried, des Markgrafen Bube]

An das Festspiel schloß sich zunächst eine längere Pause, in der die
Gäste sich über das Gesehene aussprechen und Hunger und Durst stillen
konnten. In verschiedenen Räumen der Burg wurde duftender Kaffee und
Kuchen verkauft, anderswo gab es ein Bier- und Würstchenzelt, außerdem
wurden Süßigkeiten aller Art feilgeboten. Der Reinertrag davon wie
von den Eintrittsgeldern floß in die Kassen der Hausfrauenvereine,
die dadurch Mittel gewannen für Krankenpflege und nachbarliche
Nothilfe. Im zweiten Teil des Festes zeigte sich der Meienberger
Jugendbund in einem prächtigen Bauerntanze, den eine altertümliche,
aus Wien bezogene Musik begleitete, außerdem wurden Kinderreigen
getanzt, eine Bettelmusikantenschar trat auf, und Student Görner sang
Landsknechtslieder zur Laute. Aber das beweglichste Bild bot doch
der allgemeine Tanz im Rittersaal. Da wogte Alt und Jung, Vornehm
und Einfach in Drehern und Walzern, die nach den sonst üblichen
»Schiebetänzen« Auge und Ohr wahrhaft entzückten. Und was nicht
tanzte, das wallte die geheimnisreichen Treppen hinauf und hinab, die
in die romantische Halle des Oberstockes führten, aus der man in die
gotische Burgkapelle eintritt mit dem schönen Flügelaltar und der
blau-goldenen Decke, dem gewachsenen Felsen, der hier in langer Klippe
zutage tritt, und den alten Bildern. Ja sogar bis zum Boden hinauf
flutete der Gästestrom, wo man unter uraltem Gebälk die geschnitzten
Truhen und den großen Webstuhl der Hausfrau bewunderte. Noch heute
steht mir diese Sommerabendstunde inmitten der festlich froh bewegten
Menge, die dankbar das ihr hier geschenkte Vertrauen rechtfertigte,
in lebhafter Erinnerung, und ich würde es tief beklagen, wenn dieses
herrlich verlaufene Burgfest in Kriebstein das einzige seiner Art
bleiben sollte. Zunächst ist wohl in Kriebstein selbst etwa im Sommer
1926, eine Wiederholung des für den Ort geschaffenen Festspieles,
vielleicht sogar in derselben ausgezeichneten Besetzung der Rollen
möglich; die Wiederholung dieses Burgfestes mit zwei- bis dreijährigen
Pausen wird hoffentlich eine schöne Regel und feste Gewohnheit werden,
auf deren Wiederkehr sich immer größere Kreise der halb bäuerlichen
und halb industriellen Umgegend freuen. So wird ja auch in Rothenburg
ob der Tauber fast alljährlich zu Pfingsten dasselbe der Geschichte
des Orts entsprossene und der Stadt angepaßte Festspiel mit großem
Erfolg aufgeführt. Aber es gibt auch andere Burgen in Sachsen mit
volksfreundlichen Besitzern. Und fast um jede dieser Burgen schwebt
ein dramatisch gestaltbares Stöfflein, das man nur einzufangen und
durch den rechten dichterischen Genius behandeln zu lassen braucht, und
der wichtigste Mittelpunkt eines wiederkehrenden Festspieltages ist
geschaffen, eines Festspieltages, der alle Schichten der Bevölkerung
vereint und den öden Parteihader im tiefsten Burgverließ begräbt. Wer
seine Burg solchem edlen Spiel und so hoher, beglückender Freude öffnet
oder zum Gelingen des Ganzen andere Opfer bringt oder auch selbst
hilfreiche Hand anlegt, der wisse, daß er in rechter Weise mitbaut am
neuen Vaterland und an der großen deutschen Volksgemeinschaft, die
das wichtigste Ziel aller künftigen Entwicklung ist. Der Landesverein
Sächsischer Heimatschutz wird gern ratend und helfend zur Seite stehen.

[Illustration: Abb. 4 =Der Markgraf und die Staupitzin= Rechts dahinter
im Mantel und Helm der Ritter von Staupitz, rechts vorn Hanfried,
dahinter die Heymannschmiedin]

[Illustration: Abb. 5 =Die Schlußszene des Volksstücks »Die Frau von
Kriebenstein«=]




Verfallende Schlösser in Sachsen

Von Landeskonservator Dr. _Bachmann_


Wer als Wanderer durch Sachsens Gaue zieht, den wird so manchesmal eine
in Trümmern liegende alte Burg, eine malerische Ruine von den Höhen
des Erzgebirges, im Elster- oder Muldental gegrüßt haben, ein stummer
Zeuge sagenhaft gewordener Kämpfe, eine letzte Erinnerung an vergangene
Geschlechter. Mancher wird sich auch wohl fragen, ob nur Krieg und
Kampfeswirren allein so starken Verfall bedingten, haben doch oft dicht
benachbart solchen Ruinen stattliche Schlösser und Herrensitze ihren
Platz gefunden. Und in der Tat entstanden gar viele dieser Burgenreste
in Zeiten des Friedens, als die adligen Geschlechter höfisch wurden und
Fürstendienste nahmen, als ruhige Zeiten es ihnen ermöglichten inmitten
ihrer Felder und Kulturen selbst sich anzusiedeln. Dann verfielen
schnell die alten Zufluchtsorte auf Bergeshöhen, die kunstvoll
gegründeten Wasserburgen im Sumpfgelände. Das wertvolle Bauholz,
Dachziegel und alles sonst verwendbare wanderte zum Neubau hinüber
und der Rest blieb den Stürmen, den Eulen und Dohlen überlassen. Die
romantische Ruine war fertig, und die Volksphantasie eifrig geschäftig,
sie mit verborgenen Schätzen, mit weißen Frauen und spukenden Rittern
zu beleben.

Heute, so sollte man meinen, entstehen keine Ruinen mehr. Die
nachfolgenden Zeilen mögen das Gegenteil beweisen.

[Illustration: Abb. 1 =Wasserschloß Geilsdorf i. V.=]

Noch vor rund vierzig Jahren stand dicht neben dem stattlichen
Rittergut Geilsdorf i. V. eine reizvolle, alte Wasserburg, aufrecht und
wohlerhalten, von der Professor Steche, Sachsens erster Denkmalspfleger
um 1888 im staatlichen Inventar folgende Schilderung gab. »Die von
drei Seiten jetzt noch von Wasser umgebene, rechtwinklige Anlage
mit vier vortretenden achtseitigen Ecktürmen, deren gewellte Hauben
Feueressen krönen, wurde nach dem Jahre 1667 und wohl mit Benutzung
der ursprünglichen Unterbauten durch die Grafen von Tattenbach, deren
einer, Johann Ernst, Kammerherr des Kurfürsten Friedrich August I. war,
erneuert und reich im Stile der Zeit ausgestattet. Das Schloß enthält
eine vornehme Treppenanlage und stattliche Wohnräume nebst Saal,
treffliche Gewölbe wie Figurennischen und erinnert in seinem gesamten
inneren Wesen lebhaft an das Palais im Großen Garten zu Dresden, ist
aber in rettungslosem Verfall und seiner Ausstattung bis auf geringe
Reste entkleidet. Eine Restaurierung erfolgte laut Inschrift 1719.«
Bedauerlich bleibt, daß sich damals niemand fand, der uns genaue Pläne
und Abbildungen der wertvollen Anlage überlieferte. Schon in jenen
Tagen war das Schloß unbewohnt, und der Schwamm, eine notwendige Folge
der umgebenden, stagnierenden Wassergräben hatte Pfahlrostgründungen,
Balken- und Mauerwerk durchwuchert. Stück für Stück sank das Gebäude
in sich zusammen und heute kündet nur noch ein einziger Eckturm von
vergangener Herrlichkeit, in wenig Monaten wird auch dieser letzte Rest
des Wasserschlosses Geilsdorf verschwunden sein. Zum Gedenken möge
hier den Heimatfreunden ein Bild gegeben sein, daß das Gebäude noch
unversehrt zeigt. (Abb. 1).

[Illustration: Abb. 2 =Baumallee zum Schloß Großhennersdorf= bei
Herrnhut]

Auch die sächsische Lausitz kann ein altes Schloß aufweisen, das
schwer bedroht in seinem Bestand erscheint. Wer von Herrnhut kommend,
die große Staatsstraße nach Zittau zu entlang wandert, dem wird ein
Stündchen hinter Herrnhut eine reizvolle Baumallee auffallen, die zur
Linken hinüber zum Dorfe Großhennersdorf führt. Verlockt ihn der dunkle
Laubengang der seltsam verschlungenen Bäume (Abb. 2) zum Abschweifen
vom Wege, so kommt er bald beim alten, stattlichen Kretscham des Dorfes
an, wird aber zunächst vergeblich um sich schauen, was eigentlich das
Hauptziel der stolzen Baumpromenade gewesen sein mag. Schließlich wird
er, nach einigem hin und her, auf ein altes Wasserschloß stoßen, daß
unter Bäumen versteckt, umgeben von ausgetrockneten Wassergräben,
umzogen von einer verfallenen Brüstungsmauer stumm und verlassen
dahinträumt. Der Stumpf eines verwitterten Turmes, dessen dereinstige,
lustige Barockkugelhaube den Stürmen seit langem zum Opfer fiel,
bewacht den einzigen Zugang, den wir über eine alte Steinbrücke hinweg
erreichen (Abb. 3).

[Illustration: Abb. 3 =Schloß Großhennersdorf= bei Herrnhut
Turmpartie]

Hier öffnet sich sofort ein reizvoll malerischer Durchblick in
den rechteckig umgrenzten kleinen Schloßhof, den an zwei Seiten
Rundbogenhallen umrahmen und den einige sonnendurchleuchtete,
herbstlich bunte Bäume beschatten (Abb. 4). Das Gesamtbild wird
ursprünglich viel bewegter gewesen sein, als noch die oberen Galerien
in Fachwerkbögen sich ebenfalls nach dem Hofe zu öffneten und Einblick
in die Verbindungskorridore gestatteten, von denen aus auch die
Festsäle des Obergeschosses zugänglich waren. Es sind deren zwei, die
nebeneinander liegen und durch zwei Geschosse hindurchreichen. Heute
sind sie ihrer Decken beraubt und anstatt auf barocke Deckengemälde
in verschnörkelter Stuckfassung blickt das Auge in das offen zutage
liegende Gerippe des mächtigen Dachstuhles. Der sechsfenstrige Ecksaal
mit seinen beiden Erkerausbauten bietet noch immer wunderschöne
Fernblicke auf das Lausitzer Land, und wir hören gerne, wie der alte
Führer berichtet, daß der junge Graf von Zinzendorf hier als Kind
gespielt habe, betreut von der Frau Großmutter, der alten Exzellenz
von Gersdorf. Hier hat er auch mit seiner jungen Gattin im Jahre 1722
geweilt, als er die ersten böhmischen Ansiedler auf seinem Grund und
Boden am Hutberge, dem späteren Herrnhut besuchte. Hier haben auch
vom 29. Juli bis 10. August 1748 die Sitzungen der vom Landesherren
ernannten Kommission stattgefunden, die zu prüfen hatte, »ob die
Lehre der Evangelischen Brüdergemeinden für übereinstimmend mit der
Augsburger Konfession zu halten sei.«

[Illustration: Abb. 4 =Schloß Großhennersdorf= bei Herrnhut Hofansicht]

Rund um den kleinen Hof ziehen sich die gewölbten Wirtschaftsräume, die
alten Ställe und Keller im Erdgeschoß, die großen und kleinen Kammern
der Obergeschosse, nicht alle zu gleicher Zeit, sondern nach Bedürfnis
nach und nach im sechzehnten bis achtzehnten Jahrhundert entstanden.
Barock umrahmte, einfache Stuckdecken und Stuckkamine, Reste gemalter
Tapeten sind alles, was von der Innenausstattung erhalten ist. Noch
besteht eine reizvolle alte Wendeltreppe in einer Hofecke, noch ist
die breitere Haupttreppe von der Eingangshalle beim Turme her begehbar
(Abb. 5 Grundriß des Obergeschosses), aber nur wenige von den Räumen
sind noch in wohnlichem Zustand und ein Zug des Verfalls geht durch das
ganze Schloß.

[Illustration: Abb. 5 =Schloß Großhennersdorf= bei Herrnhut Grundriß
des Obergeschosses]

Eine Tuschzeichnung vom Jahre 1755 (Abb. 6) läßt uns erkennen, wie das
alte Schloß in seinen besten Tagen ausgesehen hat. Wir finden da im
Mittelpunkte des Bildes auch noch die graziöse, barocke Gartenanlage
mit Orangeriegebäude, wie solche damals zu jedem besseren Schloßanwesen
gehörte. Nur die völlig verbaute Orangerie und ein Rest des
Gartentores, nebst einem Gartenhäuschen sind davon bis heute erhalten
geblieben. Auch der große, im Bilde vorn links sichtbare Gebäudekomplex
des alten Katharinenhofes hat längst schon einem Neubau weichen müssen.

[Illustration: Abb. 6 =Schloß Großhennersdorf= bei Herrnhut]

Soll das auch das Schicksal des alten Wasserschlosses sein? Die
Brüdergemeinde in Herrnhut, die Besitzerin des Anwesens, hat in
der jetzigen schweren Zeit nicht die Mittel übrig, den großen
Gebäudekomplex zu unterhalten. Die Belegung mit Kriegsgefangenen in
den Kriegsjahren hat ein weiteres getan, den Bestand zu gefährden.
Sollte es aber nicht trotzdem möglich sein, dem alten Schlosse, das ja
in einem der schönsten Teile unseres Sachsenlandes gelegen ist, neues
Leben zu geben?! Sind nicht im Lande Sport- und Wandervereine genug
vorhanden, denen hier ein schönes Heim geschaffen werden könnte?!

[Illustration: Abb. 7 =Schloß Großhennersdorf= bei Herrnhut]

Ganz gewiß sind zunächst Mittel vonnöten, den verbrauchten Bau
zu sichern und ihn wieder wohnlich zu gestalten, doch wird es
ohne weiteres möglich sein, dies schrittweise, von Jahr zu Jahr
fortschreitend zu bewerkstelligen. Sicher ist aber, daß hier in
herrlichster Lage damit ein Asyl geschaffen werden könnte, wie es sich
unsere deutsche Jugend nicht besser wünschen und erträumen könnte.




Die Kriechtiere und Lurche unseres sächsischen Vaterlandes[1]

Von _Rud. Zimmermann_, Dresden

Mit Abbildungen nach Naturaufnahmen des Verfassers


Von den einunddreißig für Deutschland nachgewiesenen Kriechtier- und
Lurcharten gehören dreiundzwanzig, also über zwei Drittel, auch der
sächsischen Tierwelt an. Es sind dies von den Kriechtieren die Zaun-
und die Berg-(oder Wald-)eidechse, die Blindschleiche, die Ringel-
und die Glatte (oder Hasel-)Natter sowie die giftige Kreuzotter als
in Sachsen ziemlich weitverbreitete Arten. Ihnen reihen sich noch die
Würfelnatter als eine dem Süden angehörende, in Sachsen bei Meißen
nachgewiesene, entweder verschleppte oder längs der Elbe aus Böhmen
eingewanderte Art und die verschiedentlich (so in der Leipziger
Gegend, bei Rochlitz und an der Elbe) gefundene Sumpfschildkröte an.
Das Vorkommen der letzteren ist noch recht umstritten; die Mehrzahl
der Tierkundigen führt es auf Aussetzungen zurück und vertritt damit
eine Anschauung, die ich persönlich jedoch nicht für alle gemeldeten
Funde teilen kann und worüber ich mich ausführlicher bereits an
anderer Stelle ausgelassen habe[2]. Die Lurche sind in Sachsen durch
den Wasser- und den größeren Seefrosch, den man früher nur als eine
Varietät des ersteren ansah, heute aber wohl allgemein als eine eigene
Art anerkennt, den Gras- und den Moorfrosch, die Erd-, die Grüne
(oder Wechsel-) und die Kreuzkröte, den Laubfrosch, die Rotbauch-
und die seltene, nur lokal vorkommende Gelbbauchunke (ein Nachprüfen
des Vorkommens ist dringend erwünscht!), die Knoblauchskröte, den
Feuersalamander, den Kamm-, den Berg- und den Teichmolch vertreten. Von
den übrigen deutschen Arten fehlen unserem Sachsenlande die in Süd-
und Westdeutschland vorkommende und wohl aus dem Süden eingewanderte
Mauereidechse, die ebenfalls dem Süden entstammende, an einigen wenigen
Orten nur beobachtete Smaragdeidechse, die bei Schlangenbad im Taunus
und bei Schlitz in Oberhessen sowie noch an einigen anderen Orten
sich findende Äskulapnatter, die wiederum ein Tier des Südens und als
solches entweder bei uns eingewandert oder nach einer anderen Lesart
durch die Römer eingebürgert worden ist, sowie die der Kreuzotter
ähnliche, ebenfalls giftige Aspisviper, die bei Passau und an
einigen Stellen im oberen Teile Badens nachgewiesen worden ist; der
lokal in Süddeutschland beobachtete Springfrosch, die interessante
Geburtshelferkröte, der auf die bayerischen Alpen beschränkte und an
einigen anderen Orten Süddeutschlands vorkommende Alpensalamander,
der vor einer Reihe von Jahren von einem sächsischen Lurchpfleger bei
Dresden ausgesetzt worden ist, über dessen Vorkommen aus jüngerer Zeit
aber keine Nachrichten mehr vorliegen, sowie der Leistenmolch.

[Illustration: Abb. 1 =Kreuzotter=, Ruhestellung]

Über die Verbreitung einer Anzahl der vorgenannten Arten innerhalb
der weißgrünen Grenzpfähle sind wir bei weitem noch nicht in der
wünschenswerten Klarheit unterrichtet; an der sicheren Festlegung
ihrer Vorkommen kann sich jeder ernste, sich für unsere Tierwelt
interessierende Naturfreund beteiligen und dabei durch ihm vielleicht
unbedeutend scheinende Beobachtungen, der Wissenschaft doch recht
nützliche Dienste leisten.

[Illustration: Abb. 2 =Kreuzotter=, Angriffsstellung]

Der Moorfrosch z. B., der im nordsächsischen Flachlande weit verbreitet
und besonders dessen ausgedehnten Teichgebieten eigen ist, steigt von
hier aus auch in das Hügelland und unsere Mittelgebirge empor – das
von mir festgestellte Vorkommen von Limbach gehört hierher –, und
wird schließlich, obwohl er eigentlich ein Tieflandbewohner ist, an
geeigneten Stellen selbst in höheren Lagen noch angetroffen, wie die
von mir gemachten Funde des Tieres an den Großhartmannsdorfer Teichen,
südlich Freiberg, beweisen. Die genaue Festlegung seiner südlichsten
Verbreitungsgrenze, die zu ziehen uns heute in Ermangelung der
notwendigen Unterlagen noch nicht möglich ist, wäre tiergeographisch
aber von großem Werte. – Die Unterscheidung von unserem Grasfrosche,
dem er äußerlich so auffallend ähnelt, daß er als eigene Art erst in
verhältnismäßig später Zeit erkannt worden ist, und dann auch lange
noch ein Streitobjekt gebildet hat, wird den Anfänger allerdings noch
einige Schwierigkeiten bereiten, ihm mit Sicherheit aber möglich sein,
sobald er beide Arten einmal gleichzeitig nebeneinander gehabt hat
und miteinander hat vergleichen können. Der Moorfrosch unterscheidet
sich vom Grasfrosch durch die etwas schmalere Stirn und die spitzer
auslaufende Schnauze, durch den stets ungefleckten Bauch (beim
Grasfrosch ist er fast immer dunkel gefleckt) und untrüglich durch den
sogenannten Fersenhöcker, eine längliche, schwielenartige Erhebung an
der Wurzel der inneren Zehe der Hinterfüße, der allen Fröschen eigen
ist und ein sicheres Artmerkmal bildet. Beim Moorfrosch ist er stark
und hart, schaufelartig seitlich zusammengedrückt und immer länger als
die halbe Innenzehe, beim Grasfrosch dagegen ist er schwach und weich
und bildet einen länglich-stumpfen Wulst von jederzeit geringerer Länge
als die Hälfte der Innenzehe.

[Illustration: Abb. 3 =Kletternde Ringelnatter=]

Ähnlich wie beim Moorfrosch ist die genaue Festlegung der Südgrenze
des Vorkommens auch von der Grünen und der Kreuzkröte vonnöten. Die
Grüne Kröte ist eine häufige Erscheinung in der gesamten Leipziger
Tieflandsbucht, aus der sie zum mindesten auch bis ins sächsische
Mittelgebirge aufsteigt; ich konnte sie bei Göppersdorf bei Burgstädt
als an den bisher bekannten südlichsten Fundort nachweisen. Dann
tritt sie wieder zahlreich im Flußgebiet der Elbe auf, in dem sie
in der ganzen weiten Umgebung Dresdens vorkommt und stromaufwärts
bis über Pirna hinauf ihr Vorkommen ausdehnt. Aus dem Osten unseres
Landes waren Vorkommen unserer Art im Schrifttum bisher zwar noch
nicht festgelegt, doch fehlt sie ihm keineswegs, sondern verbreitet
sich von der Elbe aus in östlicher Richtung, zum mindesten über das
gesamte Oberlausitzer Teichgebiet, in dem ich sie in den letzten Jahren
wiederholt als durchaus nicht selten feststellen konnte. Aus dem
Gebiete zwischen Mulde und Elbe ist sie bisher noch nicht nachgewiesen
worden, wahrscheinlich, weil dieses bisher so herzlich wenig ihre
Beobachtungen auch bekannt gebende Naturbeobachter aufzuweisen gehabt
hat. Die Kreuzkröte kommt zunächst in der unmittelbarsten Umgebung
Leipzigs vor, scheint sich aber von hier aus nicht wie die Grüne Kröte
weiter südwärts zu verbreiten – mir wenigstens glückte bisher trotz
jahrelanger Nachforschungen der Nachweis ihres Vorkommens hier noch
nicht –, wird aber dann wieder, durch ein räumlich recht großes Gebiet
vom Leipziger Vorkommen getrennt, von Chemnitz erwähnt und konnte
von mir im Sommer 1919 in großer Zahl auch bei Limbach festgestellt
werden. Das Chemnitz-Limbacher Vorkommen scheint ein völlig in sich
Geschlossenes, inselartiges zu bilden. Dann ist sie auch, wiederum
durch das Gebiet zwischen Mulde und Elbe von den westsächsischen
Vorkommen getrennt, in der Umgebung Dresdens nachgewiesen. Aus der
Lausitz war sie bisher nicht bekannt, dürfte aber wohl auch hier noch
an manchem Ort nachzuweisen sein, nachdem ich sie im Sommer 1924 bei
Königswartha aufgefunden habe.

[Illustration: Abb. 4 Vor ihrem Schlupfwinkel sich sonnende =Glatte
Natter=]

Die drei Kröten sind äußerlich recht gut voneinander unterschieden
und ihre sichere Bestimmung dürfte selbst dem Ungeübten keine großen
Schwierigkeiten bereiten. Die Erdkröte, die verbreitetste und wohl
überall gleich häufige der Sippe, ist von graubrauner, bald ins asch-
und schwärzlichgraue, bald wieder ins gelblich- und oliven-graue und
-bräunliche übergehender Farbe, die sich allmählich in den helleren Ton
der Unterseite auflöst; die Grüne Kröte ist auf hellerem ledergelben
bis gelbgrauen Grunde ziemlich dicht mit satten samt- bis grasgrünen
Flecken gezeichnet, von denen sich besonders an den Seiten und
am Halse zahlreiche rote Wärzchen abheben, während die unterseits
ebenfalls wieder in hellere Töne übergehende Farbe der Kreuzkröte ein
bald mehr ins gelbliche oder graue, bald wieder ins braune übergehendes
Oliv ist, durch das längs der Rückenmitte ein etwas vertiefter,
schwefelgelber Streifen verläuft.

[Illustration: Abb. 5 An einem senkrechten Baumstamm emporkletternde
=Glatte Natter=]

[Illustration: Abb. 6 =Zauneidechse=, Angriffsstellung]

Eine ähnliche Verbreitung wie der Moorfrosch und die Grüne Kröte
besitzt in Sachsen auch die froschähnliche (und der Familie der
Froschkröten angehörende) Knoblauchskröte, die erheblich kleiner
als die eben betrachteten Vertreter der echten Kröten ist, und der
auch die für diese so bezeichnende warzige Hautoberfläche abgeht.
Ihre Farbe ist ein helleres oder dunkleres Grau oder Braun, das mit
kastanienbraunen bis schwärzlichen Flecken und allerlei roten Punkten
und Tüpfelchen gezeichnet ist. Als ein Tier des Tieflandes verbreitet
sie sich zunächst wiederum über die gesamte Leipziger Tieflandsbucht
und steigt aus dieser dann auch ins Hügelland und ins Mittelgebirge
empor, wo sie bei Lunzenau nachgewiesen werden konnte. Dann kommt
sie gleichfalls wieder im Flußgebiet der Elbe vor und scheint sich
hier stromaufwärts ähnlich wie die Grüne Kröte bis Pirna hinauf,
und in östlicher Richtung über das Oberlausitzer Tieflandsgebiet zu
verbreiten. – Nicht so weit südwärts wie die eben genannten Arten
scheint sich dagegen die Rotbauchunke zu verbreiten, die auch innerhalb
ihres durch das nordsächsische Tiefland gekennzeichneten Vorkommens
sehr lückenhaft verbreitet zu sein scheint.

[Illustration: Abb. 7 =Berg- oder Waldeidechse=]

[Illustration: Abb. 8 =Blindschleiche=]

[Illustration: Abb. 9 =Wasserfrosch=]

Waren die bisher betrachteten Arten Tieflandsbewohner, deren genaue
Verbreitungsgrenze vor allem gebirgswärts noch festzulegen ist, so
besitzen wir im Feuersalamander und im Bergmolch zwei Lurche, die
Bewohner des Berg- und Hügellandes sind und von denen neben ihrer
genauen Verbreitung innerhalb desselben vor allem noch die unteren
Verbreitungsgrenzen festzulegen sind. Der Feuersalamander erreicht in
Westsachsen auf dem Rochlitzer Berge die Nordgrenze seiner Verbreitung
und dehnt von hier aus sein Vorkommen nur im Muldentale noch bis in
die Colditzer und Grimmaer Gegend aus, während ich ihn im Zschopautale
am weitesten nördlich bei Waldheim gefunden habe. Die Grenzen des
Vorkommens des Bergmolches dagegen liegen noch nördlicher, ich
begegnete ihm noch bei Geithain und im Muldental ebenfalls bis in die
Gegend von Grimma, von wo aus er sich dann noch bis in die Pflege von
Beucha-Brandis verbreitet. Im Gebiete der Elbe scheint das Vorkommen
des Feuersalamanders kurz vor Meißen auszuklingen, der Bergmolch aber
auch hier noch weiter ins Tiefland vorzudringen. –

[Illustration: Abb. 10 =Grasfrosch=]

[Illustration: Abb. 11 =Laubfrosch=]

Von den vier Schlangen Sachsens ist die Ringelnatter die häufigste und
eine über das ganze Land verbreitete Art; es dürfte bei uns kaum ein
größeres Gebiet geben, dem sie fehlt. Ihre größte Häufigkeit erreicht
sie in den teich- und wasserreichen Landschaften des Flachlandes, wo
sie, wie z. B. an vielen Teichen der Oberlausitzer Niederung in manches
Mal fast unglaublichen Mengen sich findet. – Groß (und jedenfalls bei
weitem größer, als so mancher meint) ist auch das Verbreitungsgebiet
der Kreuzotter, die aus den gebirgigen Teilen des Landes – Vogtland
und Erzgebirge beherbergen sie in besonders großer Zahl – bis weit
ins nordsächsische Flachland hinein und darüber hinaus vordringt. Als
kreuzotterfrei gilt nur der äußerste von der Elsteraue eingenommene
Nordwesten des Landes sowie ein Gebiet, das rechts der Vereinigten
Mulde beginnt, im Süden auf die Freiberger Mulde trifft und sich bis
nördlich Freiberg ausbuchtet, dann südlich Meißen die Elbe kreuzt und
östlich Großenhain im Norden auf die Landesgrenze stößt. Gebildet wird
es von Teilen der Amtshauptmannschaften Oschatz, Döbeln, Meißen und
Großenhain. Kreuzotterfrei scheint endlich noch der äußerste Osten der
Lausitz, etwa aus der Gegend von Bautzen an bis zu den Vorbergen des
Zittauer Gebirges zu sein, während die nördlichen Teichgebiete – ich
konnte erst im vergangenen Frühjahr wieder eine Anzahl diesbezüglicher
Feststellungen machen – die Schlange überall noch beherbergen und
durchaus nicht als »Storch«gebiete kreuzotterfrei sind.

[Illustration: Abb. 12 =Knoblauchskröte= (sich eingrabend)]

[Illustration: Abb. 13 =Rotbauchunke=]

In vielem mangelhaft dagegen sind wir noch über die Verbreitung der
Glatten Natter in Sachsen unterrichtet. Sie ist ebenfalls nicht selten,
scheint aber ein kleineres Verbreitungsgebiet als ihre Verwandten zu
besitzen. Sie steigt bei uns aus dem Flachland in das Hügelland, in dem
sie in Sachsen auch ihre größte Häufigkeit zu erreichen scheint, und
in die niederen und wärmeren Lagen der Gebirge empor; sie ist ungleich
wärmebedürftiger als die Kreuzotter und scheint dazu allen höheren und
rauheren Teilen völlig zu fehlen.

[Illustration: Abb. 14 =Feuersalamander=]

[Illustration: Abb. 15 =Teichmolch= (Aquarienaufnahme)]

       *       *       *       *       *

Bei diesen wenigen Hinweisen auf noch offene Fragen der Kriechtier- und
Lurchverbreitung in Sachsen soll es jedoch für heute bleiben, obwohl
ich sie leicht noch weiter ausdehnen könnte. Ihr Anschneiden an dieser
Stelle soll lediglich eine Anregung für die Leser der »Mitteilungen«
sein, nach Kräften an ihrer Lösung mitzuarbeiten. Mitteilungen nimmt
der Verfasser (Dresden, Marienstr. 32) jederzeit mit Dank entgegen; sie
werden Verwendung finden in der in Arbeit befindlichen »Sächsischen
Wirbeltierfauna«, die ich zusammen mit R. Heyder und R. Zaunick
bearbeite.


Fußnoten:

    [1] Siehe auch: Zimmermann, Rud., Ein Beitrag zur Lurch- und
        Kriechtierfauna des ehemaligen Königreichs Sachsen. Archiv
        für Naturgeschichte 88, 1922 ~A~, 8. Heft, 245–267.

    [2] Zimmermann, Rud., Das Vorkommen der Sumpfschildkröte
        im Gebiet des ehemaligen Königreichs Sachsen.
        Fischerei-Zeitung 24, Neudamm 1921, 250–253.




Otto Altenkirch

Ein Maler der sächsischen Landschaft

Von _Edgar Hahnewald_


Der Heller flimmert in brandigem Dunst. Die Sandflächen breiten ein
fahles Gelbgrau über den Vordergrund, von dem sich einige schmale
Heidekrautinseln in trockenem Braunviolett mit vereinzelten grünen
Flecken darin abheben. Weiter hinten streckt sich eine Windgrassteppe,
weich wie Haar und kupfern in der Farbe, vor einem Waldstreifen,
dessen Kiefernwipfel einer schweren Wolke gleich tief auf der Fläche
zu liegen scheinen und nur am Rande, wo der Wald sich lockert, von
einzelnen Stämmen wie von Stützen über der Erde gehalten werden. Über
dem Walde steht hoch, prachtvoll, in einem stumpfen, dunklen Stahlblau
eine Gewitterwolke wie ein riesenhaftes Haupt ohne Antlitz, von einer
Aureole hervorbrechender Lichter umstrahlt. Sie steht regungslos, als
warte sie noch, ehe sie mit rollender Donnerstimme in die Landschaft
spricht. Unter diesem Wolkenhaupt drängt sich das bißchen Landschaft
noch enger an die bleiche Erde. Nur eine Birke steht ganz allein
mitten in der Sandfläche auf einem kleinen zerrissenen Teppich von
Heidekraut. Ihr von vielen Stürmen verbogener Stamm, vor dem Stahlblau
unwahrscheinlich weiß, überschneidet den fernen Waldstreifen und hält
einen Laubbüschel wie eine zerfetzte Fahne hoch vor die drohende Wand.

Und noch jemand steht in der spärlichen Fläche. Ein Maler vor seiner
Staffelei. Die Krempe eines in vielen Wettern verblichenen Hutes
beschattet seine Augen. Er trägt eine alte, mit allen Farben seiner
Palette beklexte Jacke und blank getretene Holzpantoffeln, die ihm
das stundenlange Stehen erleichtern. Er sieht in dieser Kleidung
einem Handwerker ähnlicher als einem Künstler. Ein Blick auf seine
Leinwand auf der Staffelei zeigt, daß er ein Künstler ist. Im kleineren
Abbild ist dort die Landschaft noch einmal, der Sand, das Heidekraut,
das Windgras, der Wald, die Birke, die Gewitterwand. Das Bild läßt
erkennen, was in dieser scheinbar kargen eintönigen Sandebene den Maler
reizte: das einsame Aufstehen der Birke über dem ganz tiefgenommenen
Horizont, ihr Hinaufweisen in die hohe drohende Wolke, die vier Fünftel
des Bildraumes beherrscht. Aber nicht allein das, nicht nur die beinahe
trotzige, beinahe tragische Einsamkeit der Birke mit der zerschlissenen
Laubfahne in der kargen Landschaft macht diesen künstlerisch gesehenen
Ausschnitt zum Bilde. Das rein malerische des Motivs zog den Künstler
an. Die flimmernde, von sommerlichen Dünsten geschwängerte Atmosphäre,
das irrende Spiel fliehender Lichter am Himmel und über den Farben
des Sandes und der Heide, das beinahe Geängstete, Erschreckte dieser
Landschaft unter dem schweren Dunkel der riesenhaften Wolke. Der
eigenartige Gegensatz zwischen dieser drohenden Erscheinung, die
in ihrer stahlblauen Ruhe und Ballung wie ein Dämon wirkt und doch
schwere, sommerliche Sättigung verheißt – der Gegensatz zwischen ihr
und der flimmernden Unrast, der Erregung in der kleinen Landschaft, die
bleich in zitternder Luft sich hinschmiegt, den ersten Donnerschlag
fürchtend und doch die Sättigung mit aller Glut des trockenen Sandes
erwartend – das ist in freilich literarischer Übertragung der
malerische Reiz dieser Landschaft, an der nach der Meinung des Laien
»aber auch gar nichts« ist. Einfach: Anreiz für den Maler ist der
unendliche Zauber des Lichts, und das landschaftliche Motiv ist nur der
Träger, an dem dieser Zauber sichtbar wird.

Der Maler ist stumm an sein Werk hingegeben. Aus dem Hutschatten hervor
prüfen die zusammengekniffenen Augen immer wieder bald die Landschaft,
bald das Bild. Unter der großen Palette hervor sprießen bereit
gehaltene Pinsel wie ein starrer Strauß. Der Maler arbeitet mit dem
Spachtel, diesem kleinen Werkzeug aus federndem Stahl, an das hölzerne
Heft angebogen wie eine Kelle und schmal wie ein Brieföffner. Auf der
Palette mischt der Spachtel leise klingend die gebrauchte Farbe und
mit einem Spachteldruck verwandelt sich das Klexchen Farbenpaste auf
der Leinwand in einen Büschel violetter Heide, der wie eine lebendige
Flamme im bleichen Sande lodert.

[Illustration:

    =Trüber Tag=      Dresdner Heller
]

Über den Heller kommen zwei Frauen mit Heidelbeerkrügen. Das drohende
Gewitter hat sie aus dem Walde vertrieben. Beim Maler bleiben sie
stehen. In seiner beklexten Jacke, in seinen Holzpantoffeln halten sie
ihn für ihresgleichen, für einen erwerbslosen Malergesellen vielleicht,
der auf diese Weise sich ein paar Mark zu verdienen sucht. Sie halten
darum mit ihrer Kritik auch nicht hinterm Berge. Sie meinen, es gibt
schönere Sachen, die man malen könnte als da den Sand und die dumme
Birke. Aber die Wolke mit dem dahinter hervorbrechenden Licht findet
ihre Anerkennung. Und wie lange er an einem solchen Bilde male? So –
im Varieté hat die eine Frau einmal einen Schnellmaler gesehen, der
malte in fünf Minuten ein Bild, größer als das hier, mit einem Fluß und
Bergen, Schiffen und einer Windmühle. Und gleich so mit dem Pinsel los.
Der konnte was!

Der Maler antwortet auf die naiven Fragen der Frauen, ohne sich lustig
zu machen. Er ist innerlich dem einfachen Volke nahegeblieben, aus dem
er stammt. Ihm ist diese einfache Gedankenwelt vertraut. Und es gab
eine Zeit, wo er als arbeitsloser Malergeselle in Bukarest Hintergründe
für ein Panoptikum malte. Damals malte er an eine Kerkerwand, vor
der Maria Stuart in Wachs sitzen sollte, einen Schwerverbrecher in
stahlblauen Fesseln.

[Illustration:

    =Sommermorgen=       Dresdner Hochland
]

Die eine der Frauen sieht den Spachtel, mit dem der Maler arbeitet.
Vielleicht meint sie, der arme Teufel wolle die teuren Pinsel schonen.
Aber ein bißchen muß sie doch lächeln darüber, daß der Maler mit
diesem blechernen Ding »malt«. Dann fragt sie, wie viel er denn für
so ein Bild bekomme. Der Maler nennt mit einem leisen diabolischen
Vergnügen den ungefähren Preis. Das Gelächter der Frauen schallt über
den Sand. »Und das bringen sie Ihnen auch noch ins Haus, was!« Die eine
lacht über den vermeintlichen Witz, die andere aber lacht mit einem
Streifblick auf die Holzpantoffeln und mit einer Miene, die deutlich
sagt: Es kann diesen Malern noch so schlecht gehen – große Aufschneider
bleiben sie doch!

Das hohe Wolkenhaupt spricht einen ersten verhaltenen Donner in den von
Spannung erfüllten Raum. Ein Schauer fährt in die Birke. Am Rande des
Hellers erhebt sich eine graue hinwirbelnde Sandsäule.

Die Frauen verabschieden sich eilig und gehen.

[Illustration:

    =Novembertag=       Am Hellergut
]

Der Maler zeichnet mit dem Pinselstiel seinen Namen in die frische
Farbe des Bildes: Otto Altenkirch. Dann packt er sein Malgerät
zusammen. Während er die Mischfarben von der Palette wischt, sieht er
den Frauen nach, die schon weit fort als zwei dunkle Körperchen über
den bleichen Sand eilen. Er lacht leise, freundschaftlich, so wie
jemand, der in andere Lebenskreise hineingewachsen ist, einmal über
eine naive Äußerung seiner alten Mutter lacht, voller Liebe und voller
Achtung vor der einfachen Tüchtigkeit, der er selber alles zu danken
hat.

Mit erhobener Stimme donnert die Wolke. Sie reckt sich riesenhaft über
den Himmel. Und während der Maler seinem Arbeitsquartier in der alten
Hellerkaserne hinter den hohen Bäumen zuschreitet, schlagen die ersten
groschengroßen Tropfen in den durstig zerfallenden Sand.

       *       *       *       *       *

Am 2. Januar 1925 feiert Professor Otto Altenkirch seinen fünfzigsten
Geburtstag. Er wird ihn im Kreise seiner Freunde feiern, lächelnd
und wortkarg, wie es sein Wesen ist. In jener Gelassenheit, die es
fertig bringt, mit einer Antwort, einem Einwand auf eine Frage
zurückzugreifen, die acht Tage zuvor in der Runde besprochen wurde,
und es so zu tun, als sei eben in diesem Augenblick die kleine Pause
im Gespräch eingetreten, in der er nun sprechen kann. Es ist jene
Gelassenheit des märkischen Blutes, neben der wir Sachsen, denen doch
nicht gerade das Temperament aus den Poren spritzt, wie nervöse Wiesel
wirken. Sie ist ohne Schwere, sie ist nur Ruhe.

[Illustration:

    =Alte Linden=      Am Hellergut
]

Die Mark ist Otto Altenkirchs Heimat. In Ziesar, einem kleinen
ereignislosen Städtchen bei Magdeburg, stand seine Wiege in der
Behausung eines kleinen Sattlermeisters. Altenkirch ist später mit
Malkasten und Staffelei auch in seine Heimat gegangen, und rund um
das Ackerbürgerstädtchen entdeckte er die heimatliche Landschaft
gewissermaßen noch einmal: flach hingebreitetes Land, verlorene
Gehöfte unter aufragenden Bäumen, blinkende Wasser, in denen sich die
Wolken spiegeln. Es stellte sich heraus, daß durch alle seine Bilder,
so verschieden sie nach Motiv und Stimmung sein mögen, immer wieder
die Heimat durchschimmerte. Wo deutsche und vornehmlich sächsische
Landschaft die stillere und verhaltenere Sprache seiner Heimat redete,
dort hat er sie aufgesucht, geliebt und gemalt. Und die nährenden
Wurzeln seines künstlerischen Tuns führen in ihren letzten zarten
Verästelungen in den Boden der märkischen Heimat.

[Illustration:

    =Winterwald=      Hirschfeld
]

In Ziesar trabt Altenkirch acht Jahre lang mit den Kindern der
Kleinbürger und Bauern in die Volksschule damaliger Primitivität.
Immerhin gibt es in dieser Schule schon einen Zeichenlehrer und
Altenkirch macht die Entdeckung, daß man die Welt zeichnend und
malend darstellen kann. Irgendwelche schlechte Öldrucke, vor denen
er bewundernd steht, bekräftigen das und begeistern ihn. Und nun
macht er vor den alten Gemäuern Ziesars die ersten Zeichenversuche,
die seinen Lehrer so stark von einem vorhandenen Talent überzeugen,
daß er Altenkirchs Vater rät, den Jungen Maler lernen zu lassen. Der
Sattlermeister befolgt den Rat auch. – Altenkirch kommt nach Beendigung
seiner Schulzeit in die Lehre zu einem Berliner Dekorationsmaler,
dessen Stolz es ist, daß seine Werkstatt im Rufe steht, tadellose
Fußbodenanstriche zu liefern. Die Lehrjahre verstreichen – Altenkirch
»verstreicht« sie mit Ringpinsel und Bernsteinlack. Er arbeitet elf,
zwölf, ja vierzehn Stunden täglich und schiebt den Malerkarren durch
die Straßen Berlins in jener guten alten Zeit, als noch niemand sich um
das Schicksal der Lehrlinge kümmerte. In heimlichen Stunden erwachen
immer wieder noch ganz gestaltenlose Träume. Wer sieht einem armen
geschundenen Lehrling an, daß der Kuß der Muse auf seiner Stirne
glüht? Die tausendmal geschriebene Geschichte vom häßlichen Entlein
schreibt das Leben immer wieder von neuem. Altenkirch bittet seinen
Lehrmeister um die Erlaubnis, in die Zeichenstunde der Berliner
Fortbildungsschule gehen zu dürfen. Es wird ihm erlaubt. Altenkirch
ist glücklich. Er lernt, er zeichnet und malt nachts, Sonntags, in
allen Freistunden. Seine Mitschüler machen ihm klar, daß er gar nicht
so schuften brauche, das werde gar nicht verlangt. Für sie ist die
Sonntagsschule nur eine begreiflicherweise begrüßte Gelegenheit, der
Sonntagsarbeit in der Werkstatt des Meisters zu entgehen. Der Lehrer
aber wird auf Altenkirch aufmerksam. Er hatte die Gepflogenheit, die
talentierten seiner Schüler in die vorderen zwei Reihen zu setzen und
sich nur um diese zu kümmern. Die übrigen, von denen er wußte, daß
bei ihnen eine noch so eifrige Bemühung des Lehrers nicht vorhandene
Talente nicht wecken könnte, vertaten im Hintergrunde ihre Zeit. Wie in
einer Lesebuchgeschichte taucht dieser Lehrer über ein Menschenalter
später, kurz vor Altenkirchs fünfzigstem Geburtstag noch einmal auf:
als Besuch in Altenkirchs Atelier, in dem er vor den Gemälden seines
ehemaligen Sonntagsschülers steht und fragt und Notizen macht für
den Unterricht an der Kunstschule, zu deren Lehrer er selber sich
heraufgearbeitet hat. Beide, der Lehrer und der Schüler von damals sind
nun Professoren, und die mitgekommene Gattin des Lehrers formuliert die
Pointe dieser Anekdote: »Sehen Sie – erst haben Sie von meinem Mann
gelernt und nun lernt mein Mann von Ihnen.«

[Illustration:

    =Überschwemmter Weg=       Im Kamenzer Teichgebiet
]

Die Lehrjahre vergehen. Altenkirch ist nun Malergeselle. Am Tage
arbeitet er auf Neubauten, die in Berlin wie Pilze aus der Erde
schießen. Die Freistunden widmet er der sehnsüchtig erstrebten Kunst.
Sein Lehrer im Zeichenkursus der Fortbildungsschule ist jetzt der Maler
Hugo Händler, der wertvollen Einfluß auf den Gesellen ausübt. Auch er
kreuzt später noch einmal, und zwar entscheidend Altenkirchs Weg.

[Illustration:

    =Vorfrühling=        Muldental
]

Dann packt den jungen Malergesellen der alte deutsche Wandertrieb. Die
Erzählung reisender Malergesellen in den Frühstückspausen zwischen
Hobelspänen und Farbentöpfen hatten in ihm die Sehnsucht nach der
Ferne geweckt. Altenkirch geht mit sechzig Mark in der Tasche auf
Wanderschaft, die nach Rumänien, in die Türkei, nach Ägypten und
über Italien und die Schweiz zurückführen soll. In Bukarest bleibt
er hängen. In der rumänischen Metropole kennen die Gebrannten nur
drei Malerwerkstätten, in denen es für geleistete Arbeit auch
Lohn gibt. Altenkirch gerät als unerfahrener Neuling natürlich in
eine der anderen. Statt Lohn zu zahlen, borgt der Meister seine
Gesellen an. Dann brennt er durch. Ein Unglück kommt auch hier
nicht allein: Altenkirchs Mantel mit sämtlichen Papieren wird
gestohlen und verschwindet in irgendeinem Trödlerladen der farbigen
Balkanstadt. Betrogen und bestohlen sucht der Malergeselle Hilfe beim
deutschen Konsulat. Er erhält drei Franken und vom Konsulatsarzt
die Versicherung, daß er tauglich sei und seiner Militärpflicht
in Deutschland genügen müsse. Altenkirch erarbeitet sich das Geld
für die Heimreise. Er malt Hintergründe für die Wachsfiguren eines
Panoptikums – es sind Vorspiele seiner späteren Theatermalerei, ohne
daß er das ahnt. Nebenher füllt er seine Skizzenbücher mit den bunten
Erscheinungen dieser für ihn so abenteuerlichen Stadt. Ein Brief der
Mutter ruft ihn in die Heimat zurück. Die Träume von Konstantinopel,
Jerusalem, Kairo versinken. Die Kaserne der Ortelsburger Jäger nimmt
den unsicheren Kantonisten auf. Altenkirch dient seine zwei Jahre ab.
Und auch in der Schoßtasche des Waffenrocks steckt das Skizzenbuch.

Nach der Militärzeit nimmt er wieder Unterricht beim Maler Händler.
Der schickt ihn eines Tages mit einem Bündel Zeichnungen und einem
Empfehlungsschreiben zu Eugen Bracht, der damals an der Berliner
Akademie das Atelier für Landschaftsmalerei leitete. Der große
Traum wird Wirklichkeit. Altenkirch kann 1899 als Hospitant und
später als Vollschüler in die Landschaftszeichenklasse Paul Vorgangs
eintreten. Seinen Lebensunterhalt erarbeitet er sich immer noch
als Malergeselle. Nach drei ungewissen, an Arbeit, Hoffnungen und
Entbehrungen überreichen Jahren wird er, obwohl ihm die sonst
geforderte Schulbildung fehlt, als Studierender der Akademie in das
Atelier Brachts aufgenommen. Als Bracht nach einem Vierteljahr einem
Ruf an die Dresdner Akademie folgt, nimmt er Altenkirch mit sich. Er
bleibt Brachts Schüler und Assistent bis 1906. Gleichzeitig treibt er
bei Emanuel Hegenbarth Tierstudien. Die Tiermalerei spielt später keine
Rolle in Altenkirchs Schaffen, aber Hegenbarth beeinflußte sein Werden
mindestens ebenso stark wie Eugen Bracht. Altenkirch lernte von ihm die
feine Einfühlung, die malerische Vollendung, die Hegenbarths Bilder
auszeichnet. Und wer Altenkirchs malerisches Werk kennt, konnte in der
Hegenbarth-Gedächtnisausstellung, die der Sächsische Kunstverein im
Herbst dieses Jahres in Dresden zusammenbrachte, erkennen, wie viel ihm
dieser Meister gegeben hat, und es hat seinen Reiz, den Anregungen und
ihren individuellen Wandlungen von Zügel zu Hegenbarth, von Hegenbarth
und Bracht zu Altenkirch nachzuspüren.

Aus den Ateliers seiner Meister heraus ging Altenkirch schon als
Schüler eigene Wege. An seinen Landschaftsstudien aus dieser Zeit kann
man, wenn er sie einmal aus den Winkeln seines Ateliers hervorholt,
beinahe den Monat bestimmen, in dem er sich von den manchmal fast
zu »schönen« Farben Brachts freimacht und die herberen Farbenreize
der Landschaft sucht, für die ihn Neigung und Hegenbarths Einfluß
empfänglich macht. Er sucht die einfachere, herbere Landschaft, in der
Brachts majestätische Baumschläge und die dekorativ geballten Wolken
sich gleichsam schlichter geben. Er sucht und findet sie. Noch als
Studierender entdeckt er 1903 den Dresdner Heller für sich, für seine
Malerei. Es ist die scheinbar karge Landschaft, in der später seine
Meisterschaft reifte.

Im Sommer 1906 verläßt er die Akademie – nun ist er Maler. Der große
Traum ist erfüllt. Aber das Leben ist nicht leicht. Er schlägt sich
kümmerlich durch. Als Malgebiet erwählt er sich die Muldenlandschaft
um Siebenlehn, Reinsberg und Biberstein. Außer den Motiven für
seine Malerei ziehen ihn zarte Fäden in das alte Studiengebiet
– in Siebenlehn fand er die Gattin. Außer in der baumreichen
Muldenlandschaft findet er seine Motive im Kamenzer Teichgebiet, um den
Deutsch-Baselitzer Großteich, der Hegenbarths bevorzugtes Studiengebiet
war. Es ist die Zeit der »Elbier«, denen zusammen mit Ufer, Dorsch,
Fritz Beckert, Bendrath, Hegenbarth, Wilkens, Georg Erler auch
Altenkirch angehört. Seine Kunst geht nach Brot. Es ist trotz mancher
Bildverkäufe ein so karges Brot, daß Altenkirch nahe daran ist, der
Kunst Lebewohl zu sagen und wieder auf die Bockleiter des Stubenmalers
zu steigen.

In jenen kritischen Tagen kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Altenkirch
hilft dem Maler Georg Erler bei der Herstellung der Dekorationen
für ein Fest des Dresdner Alpenvereins. Sein handwerkliches Können,
die Vertrautheit mit dem Material, der Leimfarbe, kommt ihm dabei
zu statten. Und als Erler der freigewordene Posten eines leitenden
Theatermalers der damaligen Hoftheater angeboten wird, verweist er
auf Altenkirch, der für diese Aufgabe alle Voraussetzungen mitbringt:
künstlerische Berufung und handwerkliches Können. Graf Seebach, der
damalige Intendant, und Geheimrat ~Dr.~ Adolph, der zu jener Zeit in
der Theaterleitung tätig war, sahen, was Altenkirch konnte. Altenkirch
selber traut sich nicht recht. Die Bescheidenheit des Malergesellen
hemmt ihn. Graf und Geheimrat – vor den Trägern solcher Titel wird er
schüchtern. Er schreckt vor dieser ihm ganz und gar nicht vertrauten
Welt, vor ihren Formen, die ihm nicht geläufig sind, fast noch stärker
zurück als vor der Aufgabe selbst. Aber Geheimrat Adolph handelte, und
ehe sichs Altenkirch eigentlich versah, hatte er den unterzeichneten
Vertrag schon in der Tasche. Nun war er Leiter des Malsaales der
Königlichen Hoftheater mit einem Gehalt, daß ihm, dem ewig Darbenden,
unermeßlich erschien.

Anfang 1910 trat er sein Amt an. Zehn Jahre lang hat er ihm
vorgestanden, und in diesen zehn Jahren sind schier unzählige
Dekorationen aus dem seiner Leitung unterstellten Malsaal
hervorgegangen. Von ihm stammten nicht nur die Entwürfe. Er legte als
erfahrener, mit dem Handwerk vertrauter Praktiker der Leimfarbentechnik
selbst Hand an und mancher Rundhorizont trägt den unverkennbaren
Stempel seiner künstlerischen Arbeit. Es sind landschaftliche
Kolossalgemälde – der Prospekt im Rheingold mit der Götterburg auf
steilem Felsen ist zweiundzwanzig Meter hoch und sechzig Meter breit.

Die Periode der Theatermalerei ist ein Abschnitt in Altenkirchs
Schaffen, dem gerecht zu werden auf diesem knapp bemessenen Raum gar
nicht möglich ist. Sein Name bleibt für immer verknüpft mit jener
Epoche der Dresdner Theater, die die Aera Graf Seebach-Zeiß war. Und
noch lange wird der erdfrische Duft seiner Flußlandschaft zu Fausts
Osterspaziergang, die sonnige Weite seiner Böhmerwald-Landschaft in
Shakespeares Wintermärchen, die prachtvollen Wartburg-Prospekte im
Tannhäuser, die märchenhafte Gralsburg im Parsival, die in aller Pracht
des Winters prangende Waldlandschaft in Humperdincks Königskindern,
die riesigen Szenerien im Ring der Nibelungen – um nur einige der
unzähligen Dekorationen von seiner Hand zu nennen – die Besucher der
Oper und des Schauspielhauses entzücken.

[Illustration:

    =Rauhreif=       Weg nach Deutschenbora
]

In diese Zeit seines Schaffens, das ihm 1917 den Professorentitel als
verdiente Ehrung eintrug, fallen Studienreisen nach Süddeutschland,
in die Schweiz, nach Italien und Norwegen und schließlich auch eine
halbjährige Kriegsfahrt als Landsturmmann, aus der heraus ihn eine
ernsthafte Krankheit wieder seinem Berufe zuführte. Diese Reisen führen
ihn, der schon Rumänien kannte, in reichere Landschaften. Er studiert
auch auf Reisen, malt und zeichnet, und auch als Landstürmer füllt
er seine Skizzenbücher mit den Maaslandschaften um das unglückliche
Dinant. Immer, unter der hohen Sonne Italiens, angesichts der
Schneegipfel der Alpen und der Fjordlandschaften Norwegens, bleibt ihm
die Natur die Lehrmeisterin. Aber es geht ihm wie Ludwig Richter: von
allen Reisen bringt er nur das geschärftere Auge, die vertieftere Liebe
zur heimatlichen Landschaft mit, deren intime Reize zu malen er nie
müde wird. Immer wieder stellt er seine Staffelei vor den Birken und
Kiefern des Dresdner Hellers, vor den Waldhängen und Wasserspiegeln des
Muldentals auf. Daß er »bedeutendere« Landschaften sah und erlebte und
sie auch künstlerisch für seine Theaterdekorationen bewältigen mußte
und doch den Kiefern und Birken, den Sanddünen und Aehrenfeldern, den
Eichen und Gemäuern, den hohen Himmeln und stürmenden Gewölken seiner
Hellerlandschaft treu blieb, zeigt, wie tief seine künstlerische
Liebe im heimatlichen Boden verwurzelt ist. Alle Reisen in die Ferne
vertieften diese Liebe, die nun in anderem Lichte steht als sie stünde,
wenn Altenkirch nie über die windzerstreuten Sanddünen seines Hellers
hinausgesehen hätte.

[Illustration:

    =Lindenallee im Schnee=       Reinsberg
]

Als er 1920 von der Leitung des Theatermalsaales zurücktrat, zog er
sich nach Siebenlehn zurück, in die Heimat seiner Gattin und in jene
Landschaft an der Mulde, in der er immer wieder starke Anregungen für
sein künstlerisches Schaffen findet. Hatte ihn die Theatermalerei in
seiner künstlerischen Entwicklung insofern gefördert, als er seiner
Kunst nicht das tägliche Brot abzuringen brauchte, sondern ohne Sorgen
das schaffen konnte, wozu es ihn künstlerisch trieb, so befreite ihn
der Rücktritt nun in seiner Reife von beruflichen Bindungen. Er konnte
sich nun völlig seiner Landschaftsmalerei widmen, die sich längst
die Aufmerksamkeit ernsthafter Kunstfreunde erworben hatte. Als er
nach Siebenlehn ging und seine Staffelei um Reinsberg und Biberstein
aufstellte, sagte er sich aber nicht von den Birken und Kiefern der
Hellerlandschaft los. Immer wieder kehrt er seitdem für kürzere oder
längere Zeit nach Dresden zurück, um »auf den Heller« zu gehen und zu
malen, umgeben von der kleinen Welt, in der er die kleinen Birken zu
großen Birken und die Schulmädchen aus der alten Kaserne zu jungen
Müttern hat heranwachsen sehen. Und dort, unter den einfachen Leuten
dieses abgelegenen Lebenskreises, kennt man den Professor Altenkirch
so gut, wie er die rissigen Stämme der alten Schatzeichen und die
schlanken Kiefern des Trompeterwäldchens kennt.

       *       *       *       *       *

Das ist sein Weg, der Lebensweg eines Meisters, der sich aus
kleinbürgerlicher, fast proletarischer Herkunft zäh und zum guten Teil
aus eigener Kraft zum Künstler von Ruf und Geltung heraufgearbeitet
hat. Es ist der Weg, der ihn immer wieder und schließlich für dauernd
in die sächsische Landschaft zurückführt, in der in fleißiger Arbeit
und in schier unübersehbarer Folge seine Bilder entstehen.

Er malt sie mit den Mitteln einer reifen Kunst. Seine Bilder zeigen
noch in jedem Quadratzentimeter tüchtiges handwerkliches Können. Sie
sind Zoll um Zoll gediegene Malerei. Der alte Schadow pflegte seinen
Schülern auf die Frage, wie sie malen sollten, zu antworten: »Setzt
die richtigen Farben auf den richtigen Fleck.« Darum allein handelt es
sich bei der Malerei. Und diese Kunst beherrscht Altenkirch mit einer
Selbstverständlichkeit, die den kritischen Betrachter entzückt.

Meisterhaft ist seine Beherrschung der Luft. Sie umspielt alles
Dargestellte auf seinen Bildern und gibt ihm die körperliche
Erscheinung. Sie wird selbst zur Erscheinung. Sie rieselt durch das
Goldlaub herbstlicher Birken, sie zittert über dem Sande in heißer
Mittagssonne, sie liegt als feiner duftiger Schleier über der Ferne
und hüllt kahle Bäume an trüben Tagen in melancholischen Flor. Ueber
morgenkühlen Wasserspiegeln steigt sie als silberner Atem auf und
zwischen den feuchten Stämmen stimmungsschwerer Tauwetterlandschaften
dampft sie als weicher Brodem. Wundervoll, nur in der Reproduktion
leider nicht wiederzugeben, glitzert die geradezu kristallisierte Luft
im Geäst der vom Rauhreif verzauberten Bäume. Man denkt an Alexander
von Villers schönen Satz: »Die Sonne wäre außerstande, den dichtesten
Busch im Walde so innerlich zu beleuchten, wie dieser Staub des Himmels
es mit seiner weichen Ruhe vermag.«

Ebenso meisterhaft, wie Altenkirch den Zauber des Lichts und der Luft
bezwingt, ist die Sicherheit, mit der er sein Bild aus dem großen Raum
der Landschaft herauslöst. Es ist nie ein Zuviel und nie ein Zuwenig.
Immer gibt er ein in sich beruhendes Bild. Das ist nicht leicht.
Liebhaberphotographen wissen davon zu erzählen, wie oft eine Aufnahme
sie enttäuschte, weil sie noch nicht den richtigen Bildausschnitt zu
finden verstanden. Altenkirch zählt zu den Malern, die uns Schönheit
noch im einfachsten Stück Natur überhaupt erst sehen lehren. Oder ist
es nicht überraschend, wie schön ein morastiger überschwemmter Weg, in
dessen Tümpeln blauer Himmel und herbstliche Birken sich spiegeln, auf
einmal sein kann, wenn er ihn uns zeigt?

Mit diesen Fähigkeiten vereint sich in Altenkirch jene malerische
Phantasie, unter der Liebermann die den malerischen Mitteln am meisten
entsprechende Auffassung der Natur versteht. »Je ausdrucksvoller
durch die Form oder durch die Farbe oder durch beides zusammen der
Maler sein inneres Gesicht auf die Leinwand zu bringen imstande
war, desto größere, stärkere Phantasietätigkeit war zur Erzeugung
seines Werkes nötig«. Das heißt also: malerische Phantasie ist die
Kraft, die das seelische Erlebnis des Malers mit den Mitteln seiner
Kunst sichtbar macht und in uns ein gleiches Erlebnis wach ruft. Es
ist die Uebertragung der Seele des Künstlers in sein Werk. Er gibt
uns, was ihn bewegte, und es bewegt uns. Sein Werk berührt unser
Innerstes nicht, wenn der Maler nicht innerlich beteiligt war, als
er es schuf. Der Dichter Hans Bethge schrieb einmal: »Calame hat
auf großen Gemälden mächtige Szenerien des Hochgebirges im Aufruhr
der Elemente dargestellt, aber unser Herz bleibt kalt dabei wie
Hundeschnauze. Cézanne hat auf Bildchen, die nicht größer sind als
ein paar Handflächen, einige Aepfel gemalt, und die mystischen Tiefen
wehen uns ergreifend daraus entgegen, wir fühlen ein Stück Ewigkeit in
überirdischem Glanz«.

Altenkirch malt die heimatliche Landschaft, wo sie am schlichtesten
ist. Schlicht und still wie er selbst. Er malt die tragische Einsamkeit
knorriger Kiefern unter stürmenden Himmeln, das Spiel der Sonnenlichter
unter sommerlich sausenden Linden. Er malt das Erschauern, die
reglose Unergründlichkeit eines Teiches im Waldschatten, die blanke
Spiegelung herbstlicher Birken in den Tümpeln eines überschwemmten
Weges. Er malt den Durchblick in blaue Fernen im Rahmen einiger
Stämme, die zarten Versprechungen eines Vorfrühlingstages im Flußtale,
den zitternden Glanz eines Sommermorgens unter weißen Wolken. Er
malt die stille Sommerlegende eines Sandweges zwischen blühenden
Heideteppichen, die graue Melancholie einiger herbstlicher Obstbäume
an einsamer Landstraße. Er malt die prangende Pracht des Winters und
die dunklen Wolkenberge eines Gewitterhimmels. Das alles malt er als
Impressionist. Seine Bilder geben schlicht ein Stück schlichter Natur
ohne tiefsinnige Philosophie. Und doch spricht aus seinen Bildern
tiefes inneres Erleben. Er malt keine Bilderrätsel, mit denen der
Betrachter ohne fremdwortreiche Erläuterung ihrer mysteriösen Bedeutung
nichts anzufangen weiß. Er malt ganz einfach den Baum, die Straße,
den Teich, den Sand, den Schnee. Auch der einfache voraussetzungslose
Beschauer findet in seinen Bildern die Welt wieder, in der er selber
lebt. So sind Altenkirchs Bilder gemeinverständliche Kunst und sie
sind auf ihre Art und in ihrer künstlerischen Sprache dem schlichten
Empfinden so wenig fremd wie die Bilder, die Van Gogh meinte, als er
sich vornahm, Bilder zu malen, die den Matrosen gefallen sollten.

Altenkirch malt Baum und Straße, Teich und Schnee. Aber er gibt mehr.
Ihm ist es weder um das photographisch getreue Abbild noch um die
Darbietung artistischer Künste zu tun. Er gestaltet mit den Mitteln
seiner Kunst jenes tiefere Erlebnis, das uns die heimatliche Natur
noch in ihrem bescheidensten Winkel lieben läßt. Er hat den innigen
Zusammenhang der uns umgebenden Natur mit uns selber erfaßt. Und auch
der einfache Beschauer seiner Bilder empfindet das tiefere Erlebnis,
das in diesen Bildern sichtbaren künstlerischen Ausdruck gefunden hat,
das Erlebnis des seelischen Verbundenseins, das uns noch in jedem Baum
ein verwandtes Sein ahnen läßt.

Altenkirchs Hellerlandschaften zeigen, wie unendlich viele, unendlich
feine Reize in einer Landschaft verborgen liegen, die als reizlos
geschmäht und gemieden wird. Spaziergänger, die die »Wüste« des
Hellersandes mißmutig und eilig überwinden, wundern sich über den Maler
in farbenbeklexter Jacke, der da seine Staffelei vor einem fahlgelben
Sandstrich mit einer zerzausten Birke und einer Wolke darüber
aufstellt. Sie ahnen nichts von der Schönheit der anonymen Landschaft,
die gar nicht berühmt ist, die erst Maler für sie entdecken müssen und
die ihnen nun vor einem Bilde aufgeht. Sie verdanken einem Künstler die
Offenbarung, daß die Heimat auch noch in ihrem unberühmtesten Winkel
schön und liebenswert ist. Und wenn man die Maler nennt, die uns die
Augen für die Schönheit der heimatlichen Erde geöffnet und geschärft
haben, wird man immer auch Otto Altenkirch nennen und ihm danken müssen.




Vom Wisent

Mit Mitteilungen über seine Geschichte in unserem sächsischen Vaterlande

von _Rud. Zimmermann_ Dresden

Mit 7 Abbildungen, zum Teil nach photographischen Naturaufnahmen des
Verfassers


Der unglücksreiche Ausgang des letzten Krieges hat auch Europas größte
Säugetierart und das eine sich bis auf unsere Tage gehaltene seiner
beiden ehemaligen Wildrinder, den Wisent, dem Untergang nahegebracht.
An zwei Stellen nur, in dem eigenartigen Urwaldgebiet von Bialowies
(Bjelowjesch) in Westrußland und im Kaukasus noch in freier Wildbahn
vorgekommen, wurde der durch die Kriegshandlungen stark gelichtete,
von der deutschen Militärverwaltung nach der 1915 erfolgten Einnahme
von Bialowies aber sorgfältig gehütete und auch wieder höher gebrachte
Restbestand ein Opfer der Nachkriegswirren: russische Bauern knallten
ihn zusammen, während im Kaukasus die Rätetruppen in den Jahren 1918
und 1919 mit Maschinengewehren und unter Aufbietung ganzer Regimenter
als Treiber und Schützen unter dem Bestande derart gewüstet haben,
daß er ebenfalls als verloren gelten kann, selbst wenn sich doch
noch einige Tiere den Verfolgungen entzogen haben sollten. Für eine
Nachricht aus Rußland, daß im Bezirke Bobrujsk, Gouvernement Minsk (ca.
dreihundert Kilometer östlich von Bialowies) eine Anzahl versprengter
Wisente gesichtet und unter Schutz genommen sein sollten, ließ sich
bisher ebensowenig eine Bestätigung beibringen wie für die Mitteilung
des während des Krieges sich in besonderer Mission in Persien
aufgehaltenen Tiermalers Peter Paschen, daß möglicherweise in einem
unserer Kenntnis sich bisher entzogenen Bestande der Wisent noch in
Nordpersien freilebend vorkommt. Wir besitzen daher mit Sicherheit
zunächst nur noch gegen sechzig sich in Zoologischen Gärten und
privaten Wildparks befindliche Wisente. Um diesen kleinen Rest vor dem
allmählichen, ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen auch unabwendbaren
Aussterben zu bewahren, hat sich im August vorigen Jahres die
»Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents« (Vorsitzender
Direktor Dr. K. Priemel, Frankfurt a. M., Zoologischer Garten)
gebildet, die unter den noch vorhandenen Tieren planmäßig züchten und
versuchen will, einen wieder größeren Bestand heranzuziehen und bei
günstigem Erfolg unser Tier wieder in freie Wildbahn überzuführen.
Die Aussichten für die Bestrebungen der Gesellschaft sind die besten,
und es wäre nur zu wünschen, daß ihr reiche Erfolge und die baldige
Verwirklichung ihrer Pläne beschieden sein möchten. Unser Sachsen hat
ein besonderes Interesse an der Erhaltung des Wisents; spielt dieser
Urwaldrecke in der Geschichte des Landes doch eine nicht unbedeutende
Rolle. Freilich nicht mehr als wildlebendes Tier – als solches ist er
frühzeitig schon ausgestorben –, sondern, wie wir später noch sehen
werden, als gehegtes und besonders zu den in Sachsen so prunkvollen
Kampfjagden viel verwendetes Tier. –

Ich lernte den Wisent im letzten Kriegsjahre in Bialowies kennen.
Ueber meine Begegnung mit ihm habe ich wiederholt an anderer Stelle
berichtet[3] und es sei hier daraus kurz das folgende wiederholt:

»Meine erste Begegnung mit dem Wisent erfolgte im Januar 1918,
als ich von meiner Dienststelle im Westen zur Leitung photo- und
kinematographischer Aufnahmen, die der Bund für Vogelschutz in
Stuttgart vornehmen ließ, nach Bialowies beurlaubt worden war. Der
erste Eindruck, den ich von den Tieren erhielt, enttäuschte allerdings
etwas. Die Herde von siebzehn Stück, die auf einem Kahlschlag stand
und der strengen Kälte und des hohen Schnees wegen von Zeit zu Zeit in
Waldheu etwas Futter dargeboten erhielt, ließ wenig von der erwarteten
und den Tieren sonst auch eigenen Wildheit ahnen. Die Winterfütterung
des Wisents war unter russischer Herrschaft zu einer alle gebotenen
Grenzen überschreitenden Regel geworden und hatte das Wesen und die
Natur der Tiere in der denkbar ungünstigsten Weise beeinflußt. Der
Wisent war verweichlicht worden, und die dabei alle Scheu vor dem
Menschen abgelegten Urwaldriesen muteten manchesmal fast wie halbzahme
Stallrinder an. Diese große Vertrautheit wurde dem Tiere besonders
in der Zeit der Besitzkämpfe um das Waldgebiet zum Verhängnis; sie
machte den Abschuß spielend leicht und manch einer der Recken erlag
der tötlichen Kugel, vor der ihm eine größere Scheu sicher bewahrt
hätte[4]. Unter der deutschen Verwaltung war allerdings mit der bis
dahin geübten Fütterungsweise gebrochen worden; die Tiere, die sich
so sehr an die Fütterung gewöhnt hatten, daß sie unter russischer
Herrschaft bereits im Oktober, wenn der Wald ihnen noch hinreichende
Aesung bot, an den Fütterungsstellen sich einfanden[5], erhielten nur
jetzt mehr ausnahmsweise bei strengster Kälte und tiefem Schnee in
mäßiger Weise (zumeist in gefällten Weichhölzern: Aspen usw.) Futter
dargeboten. Der Erfolg dieser Methode war ein guter; der Wisent wurde
wieder zäher und ausdauernder und man wird Escherich Recht geben
müssen, wenn er einen großen Teil der günstigen Erfolge der deutschen
Hege, die die Ergebnisse der zarischen wesentlich übertrafen, auf diese
Abkehr von der ehemals geübten Fütterungsweise zurückführt.

[Illustration: Abb. 1 =Zu Holze ziehender Wisentstier.= Bialowies,
Januar 1918]

Die seinem Wesen gar nicht entsprechende große Vertrautheit, die
der Wisent während der ersten Zeit der deutschen Verwaltung zeigte,
hatte er zu meiner Zeit zwar größtenteils bereits wieder abgelegt,
doch konnte er wenigstens winters über die ihm durch eine jahrelange
Gewohnheit anerzogene Eigenheit nicht ganz verleugnen, und so mußte
daher um diese Zeit sein Bild den Eindruck, den man von dem urigen
Wilde hatte, noch immer ungünstig beeinflussen. Anders war es schon,
wenn man ihn abseits von den Futterstellen im dichtesten Walde
begegnete, ihm hier vielleicht beizukommen versuchte und dann zuschauen
durfte, wie die Tiere, flüchtig geworden, durch den schneeverhangenen,
winterlichen Wald dahinstürmten. Mit einer seltenen Deutlichkeit steht
mir da noch das Bild einer Herde in Erinnerung, die ich wenige Tage
später antraf und sich in so hastigen Fluchten meiner Gegenwart entzog,
daß trotz der hohen, schalldämpfenden Schneedecke der Boden doch noch
immer unter ihren Tritten dröhnte und lange noch, nachdem sie den
Blicken entschwunden war, eine dichte Wolke von den unterwüchsigen
Fichten aufgewirbelten Schnees den Weg bezeichnete, den sie genommen
hatte. Und nicht minder unverwischbar in der Erinnerung haben sich
dann die Begegnungen eingegraben, die ich in der sommerlichen
Jahreszeit nach meiner im April 1918 erfolgten Versetzung nach
Bialowies mit dem Tiere hatte und die mir das reckenhafte Wild in
seiner ganzen ursprünglichen Schönheit und Wildheit zeigten. So stieß
ich – aus der Fülle der Erinnerungen sei hier diese eine mitgeteilt
– beispielsweise am 15. Mai 1918 in einem von unterwüchsigen Fichten
reichlich durchsetzten Laubholzbestand, der von drei Seiten von schwer
zu begehendem Sumpf- und Bruchwald umgeben war, mit der vierten aber
an einen freien, noch aus russischer Zeit herrührenden Kahlschlag
angrenzte, auf eine ruhende Herde von schätzungsweise fünfzehn bis
zwanzig Köpfen. Die Tiere hatten sich am Boden niedergetan oder
standen, der lästigen Insekten wegen lebhaft mit den Wedeln peitschend,
im Schatten der Bäume. Ein starker Stier, neben einem im Winter
beobachteten Einzelgänger wohl der stärkste der von mir gesehenen,
stand etwas abseits und uns – in meiner Begleitung befand sich noch
einer unserer Jäger – am nächsten; er schien mit dem ihm zweifellos
zukommenden Amt des Alterspräsiden noch das des Wächters der Herde
zu bekleiden. Die Entfernung zwischen uns und der Herde mochte etwa
zweihundert Meter betragen. Vorsichtig pirschten wir uns von Baum zu
Baum bis auf vierzig bis fünfzig Meter an sie heran. Der Stier war,
trotz aller beobachteten Vorsicht beim Anpirschen doch schon etwas
unruhig geworden, er hob – wie ich glaube deutlich gehört zu haben,
unter einem leisen, verhaltenen Grollen – windend den ursprünglich
gesenkten Kopf und peitschte erregter mit dem Wedel. Seine Unruhe
schien auch auf einige der ihm zunächst befindlichen Kühe übergegangen
zu sein, wenn eine nur geringe Wendung ihrer Köpfe in der Richtung
unseres Standortes einen dahingehenden Schluß gestattete. Immerhin
blieb uns Gelegenheit, das sich für immer ins Gedächtnis eingegrabene
Bild, das die Herde in den urwüchsigen Bestande bot, in dessen grünem
Dämmer einige leuchtende Sonnenflecken umherirrten, längere Zeit auf
uns wirken zu lassen. Erst als wir uns von neuem, jetzt allerdings
ein weites Stück fast deckungslos, weiter anzupirschen versuchten,
kam ein erhöhteres Leben in die Tiere. Die uns am nächsten stehenden
Kühe trotteten, ursprünglich allerdings noch recht gemächlich, als
hielten sie die Gegenwart von Menschen gar nicht für so bedeutend,
rückwärts, die am Boden ruhenden erhoben sich und folgten ihnen nach,
bis dann auf einmal, völlig unvermittelt, alles zu einer wilden Flucht
wurde. Nur der Stier stand noch an seinem Platze, regungslos, uns
zugekehrt und den Kopf tief gesenkt. Dann richtete er ihn hoch auf,
blähte unter deutlich grollendem Schnaufen die Nüstern – es sah aus,
als ob er uns annehmen wollte, und ich muß gestehen, daß in diesem
Augenblick ein leichtes Zittern meinen Körper durchlief –, wandte sich
aber dann rückwärts, zunächst ebenfalls noch ganz bedächtig, so wie es
anfangs auch die anderen Tiere getan hatten, stürmte aber dann nach
dieser gemächlichen Wendung in um so hastigeren Fluchten, daß Erdreich
und Laub hoch emporwirbelten, der eben den Blicken entschwindenden
Herde nach. »Heute habe ich es begriffen, was der Wisent für den Wald
bedeutet, und mehr denn je wünsche ich, daß dieses an ferne Urzeiten
erinnernde Wild ihm auch dauernd erhalten bliebe. Mit dem Schwarzwild
– die vorhergegangene, unverhoffte Begegnung mit der führenden
Bache in der Wildnis des Sumpfwaldes hat dieses Empfinden nur noch
verstärkt –, dem Rotwild und dem sich hoffentlich wieder einstellenden
Elch würde der Wald für den Zoologen und Jäger ein Paradies werden,
wie es in Europa ohnegleichen wäre«. Nicht ohne eine große Wehmut
wiederhole ich heute, nachdem wir alle unsere an Bialowies geknüpften
naturschützerischen Hoffnungen haben zu Grabe tragen müssen, meine
damals unter dem frischen Eindruck des eben Gesehenen und Erlebten
niedergeschriebenen Worte.

[Illustration: Abb. 2 =Wisent im Winter= Bialowies 1918]

Das Dröhnen des Bodens, das Knacken brechender Zweige und junger
Bäumchen, das hinter den Flüchtigen herklang, war verstummt. Vorsichtig
folgten wir der Herde, die in einem, namentlich von jüngerem Holze
dicht bestandenen Erlenbruch verschwunden war, in der Erwartung,
sie nochmals zu Gesicht zu bekommen. In dem Bruch, das – wie die
aufgefundenen Spuren bewiesen, den ständigen Aufenthalt der Herde
bildete –, war aber leider nicht mehr an die Tiere heranzukommen.
Obwohl in ihm die Deckung eine ganz vorzügliche war, war doch
bei der Dichte des Pflanzenbestandes und dem manchesmal kaum zu
bewältigendem alten Fallholz das Vordringen nicht immer ganz lautlos
zu bewerkstelligen. Noch ehe wir es erwartet hatten, kaum vierhundert
Meter vom ersten Standort der Herde entfernt, erhob sich dicht seitlich
von uns ein Getöse, das das vorher Gehörte noch übertrumpfte, in das
laute Knacken und Brechen grünen und dürren Holzes klangen deutlich
grollende Schnauftöne hinein: die Herde, an die wir, wie wir aus den
Spuren feststellen konnten, bis auf nur knappe zehn Meter herangekommen
waren, war zum zweiten Male vor uns flüchtig geworden.« –

Einige Angaben über die Größe des ehemaligen Wisentbestandes dürften
hier nicht uninteressant sein.

Nach der sehr sorgfältigen Zusammenstellung von B. Szalay[6]
betrug die Zahl der in Bialowies vorhandenen Wisente im Jahre 1832
siebenhundertsiebenundsiebzig Stück, sie stieg von da an ständig,
bis sie mit eintausendachthundertachtundneunzig Stück im Jahre 1857
ihre Höchstzahl überhaupt erreichte. Dann sank sie wieder, vor allem
auch unter den Wirkungen der polnischen Revolution, bis auf nur noch
fünfhundertachtundzwanzig Stück im Jahre 1872. 1882 war der Bestand
wieder auf sechshundert angewachsen, verminderte sich in den folgenden
Jahren aber von neuem (1885: dreihundertvierundachtzig und 1889:
dreihundertachtzig Stück) und hatte danach mit etwa siebenhundert
Stück im Jahre 1899 eine nochmalige erfreuliche Steigerung erfahren.
Ebenfalls wieder mit gegen siebenhundert wird der Bestand für die Jahre
1903 und 1909 angegeben, worauf er aber infolge einer Wildseuche, die
als Folge einer geradezu unsinnigen Übervölkerung des Waldes mit Wild
auftrat, auf kaum sechshundert Stück im Jahre 1911 zurückging. Doch
erholte er sich auch jetzt wieder; für 1914 bezifferte Escherich auf
Grund vorgefundener russischer Unterlagen die Zahl der vorhandenen
Tiere auf siebenhundertsiebenunddreißig und für 1915 gibt ihn Szalay
(nach Oberst von Spieß) mit siebenhundertsiebenzig an.

Unter den vernichtenden Wirkungen der Kriegshandlungen aber erlitt
der 1914/15 noch so erfreuliche Bestand seine bis dahin schwerste
Schädigung; eine anfangs 1916 von der deutschen Militärforstverwaltung
vorgenommene Schätzung bezifferte die Menge der vorhandenen Tiere auf
nur noch einhundertundfünfzig bis einhundertundsechzig, dem traurigen
Abglanz eines besseren Einst! Was viele nicht zu hoffen wagten, geschah
jedoch noch einmal: der Bestand erholte sich auch jetzt wieder und
unter der sorgsamen Hege der Militärforstverwaltung stieg die Zahl der
Tiere bis auf gegen zweihundert zur Zeit der erzwungenen Räumung des
Gebietes. Die letztere aber vernichtete mit einem Schlage alle unsere
Arbeit und besiegelte den endlichen Untergang des Bialowieser Wisents.

Über die ehemalige Höhe des Kaukasusbestandes sind wir weit
unvollkommener unterrichtet; der russische Zoologe Filatow, der
zum Studium des Tieres von 1909–1911 drei Reisen in den Kaukasus
unternommen hatte, schrieb, daß die Zahl der hier vorhandenen Wisente
»schwerlich weniger als hundert betragen, andererseits aber wohl kaum
an tausend herangereicht haben dürfte«.

Das Waldgebiet von Bialowies, wenn ich hier noch einige wenige Worte
darüber sagen darf, bedeckt eine Fläche von gegen dreizehnhundert
Quadratkilometern und kommt damit an Größe fast dem ehemaligen
Herzogtum Altenburg gleich. Es bildet ein einziges großes,
zusammenhängendes Waldmeer, das im Norden, Westen und Süden
größtenteils in Wiesen- und Feldlandschaften übergeht, im Osten aber
in feuchte Niederungen, mit Erlen- und krüppelhaften Fichtenbeständen
oder in weite baumlose Sumpfflächen ausläuft, die weiter östlich in
den Pripjetsümpfen ihre Fortsetzung finden. Forstlich setzt sich
der Wald zusammen aus der Kiefer als den verbreitetsten Waldbaum
überhaupt und der meist sekundär auftretenden Fichte sowie einer Anzahl
Laubholzarten: Hainbuche, Eiche, Winterlinde, Spitzahorn, Esche,
Ulme, Birke, Aspe und Schwarzerle. Diese Bäume bringen es zu ganz
erstaunlichen Wuchsleistungen und überraschen den Besucher des Waldes
durch ihre gewaltigen Höhen ebensosehr wie durch die Schönheit ihrer
Wuchsformen. Die größte von uns gemessene Fichte beispielsweise war
zweiundfünfzig Meter lang, Höhen von fünfundvierzig bis sechsundvierzig
Meter bei Stammstärken von einem Meter und darüber waren etwas ganz
normales. Kiefern maß ich bis zu achtunddreißig Meter, Laubbäume, wie
Eichen, Linden, Eschen usw. bis zu fünfunddreißig Meter und darüber und
selbst Birken und Aspen blieben in ihrem Höhenwachstum nicht hinter
diesen Maßen zurück. Überaus reizvoll war die große Mannigfaltigkeit
und der bunte Wechsel der Bestandsformen. Üppigster Laubwald, in
dem bald durch das Vorherrschen der Hainbuche ein ganz eigenartig
wirkendes grünes Halbdunkel herrschte, das dem Photographen nur zu oft
seine launischen Tücken offenbarte, und der an anderen Stellen wieder
durch stärkeres Auftreten der Eiche und dem Einstellen der Kiefer ein
lichterer wurde und dann eine nicht nur blütenreiche, sondern ganz
besonders auch eine farbenbunte Bodenflora im Gefolge hatte, wechselte
ab mit dunklen Fichtenbeständen, in denen die grüngoldenen Moospolster
am Boden oft eine so eigenartige Wechselwirkung zu dem Silbergrau der
flechtenüberzogenen Stämme bildeten; nassestem Bruchwald, in dem bald
Fichten und Erlen überwogen, bald aber auch wieder andere Laubhölzer
die Erle verdrängten oder die Fichte zur allein herrschenden
Holzart wurde, und in dem das Eindringen oft überaus schwierig war,
ja manchesmal fast zur Unmöglichkeit wurde, schloß sich trockenster
Kiefernwald auf Sandboden an, in dem eingesprengte, weißstämmige Birken
und unterständige Fichten nicht selten die malerischsten Wirkungen
hervorbrachten. Dazwischen hinein schoben sich von Sauergräsern
bestandene Moorwiesen, an deren Rändern Fichten und Erlen, Kiefern und
Birken kümmerten, oder eigenartig wirkende Waldmoore, deren wachsende
Sphagnumpolster mit dem Sumpfporst und der braunroten Moosbeere die
beginnende Hochmoorbildung verrieten. Meistens fehlten zwischen
den einzelnen Bestandsformen alle vermittelnden Übergänge; ein nur
geringer, dem Auge gar nicht auffallender Bodenunterschied und der
dadurch bedingte Wechsel in der Höhe des Grundwasserstandes ließen
die eine Form fast immer unvermittelt und schroff aus der anderen
hervorgehen. Begegnete man dann in diesem Wald dem Wisent, so konnte
man sich in jene entlegene Zeiten zurückversetzt wähnen, in denen
auch noch der deutsche Wald das gleiche Aussehen besaß und in seinem
dämmernden Grün ähnliche Urwaldrecken ihr Wesen trieben. –

Die lange Zeit und bis fast in die Gegenwart hinein heiß umstrittene
Frage, ob in Europa nur ein oder zwei Wildrinder vorgekommen sind,
ist heute endgültig entschieden; wir wissen, daß zwei: der Ur und der
Wisent, noch in historischer Zeit hier nebeneinander lebten. Neben
aufgefundenen Resten des Ures, der sich bis ins siebzehnte Jahrhundert
hinein am längsten in Polen gehalten hat, besitzen wir auch einige alte
Abbildungen von ihm[7], die uns aufs überzeugendste die grundlegenden
Unterschiede zeigen, die ihn von seinem Vetter, dem Wisent, trennten.

Daß beide, der Ur sowohl wie der Wisent, ehedem auch unser heutiges
Sachsenland bevölkerten, kann als unbedingt sicher gelten, wenn wir
auch über ihr Vorkommen im Lande keinerlei geschriebene Kunde besitzen
und daher leider auch ihrem Verschwinden bei uns heute nicht mehr
nachkommen können. Am frühesten wohl ereilte dem Ur[8] sein Schicksal.
Nach Szalay bis ins siebente Jahrhundert nach Christi die häufigste
der beiden Wildrindarten, starb er in Süddeutschland aber schon im
neunten oder zehnten Jahrhundert aus und dürfte um die Jahrtausendwende
auch den meisten übrigen deutschen Gauen bereits gefehlt haben. Am
längsten hat er sich in Deutschland in Ostpreußen gehalten; Szalay
neigt aber im Gegensatz zu der verbreiteten Annahme, daß in einigen
Wäldern daselbst noch um 1450 Ure wild lebten, zu der Auffassung, daß
er auch hier schon im vierzehnten Jahrhundert ausgestorben gewesen ist
und die späteren Erwähnungen des Tieres sich auf eingeführte masovische
Ure beziehen. In Polen lebte er, wie schon erwähnt, noch etwas
länger; er wurde hier zwar ebenfalls im dreizehnten oder vierzehnten
Jahrhundert selten, kam in einigen kleinen Beständen aber doch noch
bis zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts vor. Der letzte überhaupt
starb im Jahre 1627. Wir gehen nach dem eben gehörten wohl kaum fehl,
wenn wir das Verschwinden des Ures in Sachsen in die Zeit um die erste
Jahrtausendwende verlegen.

[Illustration: Abb. 3 =Bruchwald in Bialowies= (Aufenthaltsgebiet des
Wisents)]

Länger als der Ur hat sich der Wisent gehalten; sein Vorkommen in
freier Wildbahn ist für eine ganze Anzahl deutscher Landschaften
noch für spätere Jahrhunderte als das des Ures belegt; der letzte
freilebende deutsche Wisent ist um die Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts in Ostpreußen seinem Schicksal erlegen. Über sein
Aussterben in Sachsen liegt ebenso wie über das des Ures ein
ungelüftetes und vielleicht kaum noch zu lüftendes Dunkel; vielleicht,
das er bei uns etwa gleichzeitig mit dem Ur verschwunden ist, möglich
aber auch, daß er sich wie in anderen deutschen Gauen auch in Sachsen
noch etwas länger zu halten vermocht hat.

Kunde von dem ehemaligen Vorkommen von Wildrindern in unserem
Vaterlande geben uns noch einige auf »Auer« usw. lautende Ortsnamen,
von denen Szalay in seiner fleißigen Zusammenstellung »Der Wisent
im Ortsnamen« (Zoologische Annalen 7, 1915, Seite 1–80) aus Sachsen
zehn (?) nennt und ihnen noch Weißensee bei Zittau (im Jahre 1360 =
Wisensee) als möglicherweise, aber nicht unbedingt, auf den Wisent
zurückgehend angliedert. Die Gemeinde Taura bei Burgstädt leitet ihren
Namen ebenfalls von dem Ur (= Tur) ab und führt neuerdings (das sei
hier zur Nachahmung in ähnlichen Fällen empfohlen) daher auch ein
Wildrind in ihrem Gemeindesiegel. Es stellt allerdings nicht den Ur,
sondern den Wisent dar.

Lange nach seinem Verschwinden aus freier Wildbahn begann der Wisent
in unserem Vaterlande nochmals eine nicht unbedeutende Rolle zu
spielen; er wurde, wie das auch anderwärts geschah, neu eingeführt und
in besonderen Wisent-(Auer-)Gärten gehegt und gezüchtet; Szalay, dem
besten Kenner der Geschichte des Wisents, verdanken wir darüber die
umfangreiche und wertvolle Arbeit »Wisente im Zwinger« (Zoologischer
Beobachter 57–60, 1916–1919). Unser Sachsenland hat an der Wisenthege
einen besonders großen Anteil gehabt, und es bereitet nicht nur dem
Zoologen viel Freude, sondern ist auch kulturgeschichtlich von großem
Interesse, an der Hand der leider nur recht spärlich fließenden Quellen
der Geschichte der Wisenthaltung weiter nachzugehen.

Die ersten nachweisbaren Wisenteinführungen in Sachsen erfolgten zu
Beginn des siebzehnten Jahrhunderts; eine Angabe von Koepert in dessen
»Jagdzoologisches aus Altsachsen[9]«, daß 1717 der Wisent in Sachsen
zuerst genannt wird, ist ein Irrtum und mutet etwas eigentümlich an,
nachdem er unter seinen Quellen auch von Schimpff aufführt, der den
älteren Nachweis beibringt. Wenn Szalay (»Wisente im Zwinger«) es
für nicht ausgeschlossen hält, daß bereits unter der Regierungszeit
Friedrichs des Weisen (1486–1525), der Hochmeister des Deutschordens in
Preußen wurde und daher in engere Fühlung mit dem Lande kam, das die
ersten Wisente lieferte, Wisente in Sachsen eingeführt worden sind,
so fehlen uns dafür doch (Szalay weist selbst darauf hin) jegliche
Unterlagen. Erst unter dem tierliebenden und leidenschaftlich der
Jagd huldigenden Kurfürsten Johann Georg I., der an Stelle eines noch
im vorhergegangenen Jahrhundert errichteten Löwenzwingers 1612 ein
eigenes Löwenhaus bauen und den alten Jägerhof bedeutend vergrößern
und verschönern ließ – die Weihe desselben fand 1617 statt – hören wir
von Wisenteinführungen; von Schimpff berichtet uns, daß der Kurfürst
eine wertvolle Menagerie errichtete und für diese »weiße Rehe, schwarze
Füchse, Gemsen, Auerochsen, barbarische Schafe, Renntiere, Dromedare,
indianische Mäuse, nordländische Katzen und Paviane« aus »aller Herren
Länder« kommen ließ. Die Auerochsen sind natürlich Wisente gewesen, die
ohne allen Zweifel aus Ostpreußen bezogen wurden.

In einem Verzeichnis des von seinem Nachfolger, dem Kurfürsten Johann
Georg II., während der Jahre 1657–1680 erlegten Wildes werden sechs
»Büffel« als zur Strecke gekommen aufgeführt, und es ist wohl möglich,
daß wir unter diesen Wisente zu verstehen haben. Szalay vermutet, daß
sie »der Kurfürst gewiß im eigenen Wildparke züchtete und jagte«.
Unter seinen Vorfahren scheinen nach Ausweis des von diesen erlegten
Wildes Wisente noch nicht gejagt, aber möglicherweise schon zu den
damals so beliebten Tierkämpfen und Kampfjagden, die unter August dem
Starken und seinem Nachfolger in Sachsen ihre größte Blüte erlangten,
verwendet worden zu sein. Das »~Theatrum europaeum~«, 1685, z. B.
berichtet, daß am 3. Februar 1651 auf dem Schloßhof zu Dresden eine
»Hatz« abgehalten wurde, bei der »ein Beer mit einem grimmigen
Büffel-Ochsen sehr lustig und wohl gekämpffet« hat. Unentschieden muß
hierbei noch bleiben, ob unter dem Büffelochsen bereits ein Wisent oder
ein Hausbüffel zu verstehen ist, da beide Tiere zu den Kampfjagden
Verwendung fanden und wenigstens in den späteren Berichten dann auch
immer auseinandergehalten werden. So hören wir z. B., daß zu einer
1721 im Löwenhaus zu Dresden veranstalteten Kampfjagd ein Löwe, ein
Tiger, drei Bären, vier hauende Schweine, ein Keiler, eine Bache,
ein Auer- und ein Büffelochse verwendet wurden, während auf einer
anderen, 1739 im Jägerhof abgehaltenen, zwei Bären, ein Auerochse und
ein Stier auf dem Platze blieben, und von einem vierten, am 8. Februar
1740 veranstalteten Kampfjagen es unter anderem heißt: »Der Auerochs
gab der Mauleselin mit den Hörnern einen Stoß, womit er ihr den Leib
aufschlitzte«. Die in den Berichten erwähnten Auerochsen sind immer
Wisente gewesen.

[Illustration: Abb. 4 =Der Ur nach Herberstains »Moscovia«=, Wien 1557
(»Die gemain nent den Bisont, ich aber Aurox«)]

Unter Friedrich August dem Starken (1694–1733) und seinem Nachfolger,
Friedrich August II. (1733–1763), die beide neben der sächsischen
Kurwürde ja auch noch die polnische Königswürde bekleideten, geschahen
die Wisenteinführungen im großen; sie erfolgten in der Hauptsache wohl
oder sogar ausschließlich aus Polen, dem neuen Herrschaftsgebiete
der beiden Fürsten, das an Wisenten ja noch sehr reich war. Ob, wie
Szalay auf Grund eines am 21. Juli 1733 veröffentlichten kurfürstlichen
Patents, in dem es heißt: »Nachdem wir entschlossen, unterschiedene
Stücke Auer und dergleichen Wild aus dem Auergarten bei Königsburg
in das Freie zu lassen«, annimmt, damals auch noch preußische Tiere
vorhanden waren, möchte ich vorläufig hier noch unentschieden lassen;
ich vermute, daß der Ausdruck »Königsburg« gar nicht auf Königsberg
in Preußen zu beziehen ist, sondern eine lokale, mit Moritzburg (dem
»Königsschloß«) in Verbindung stehende Bedeutung hat, wie ich an einer
anderen zeitgenössischen Stelle Schloß Moritzburg als die »Königsburg«
bezeichnet fand. Zwei Jahre vorher war ja auch erst ein Transport
Wisente aus Litauen (Polen) eingetroffen.

Die in dem eben genannten Patent erwähnte Aussetzung ins Freie geschah
in der Liebenwerdaer Heide (nördlich Elsterwerda, in der heutigen
Provinz Sachsen); Koepert berichtet darüber, daß der Kurfürst im Juni
1733 den Oberhofjägermeister von Wolffersdorff den Auftrag dazu erteilt
hat, und gibt dann das Bestätigungsschreiben des letzteren wieder,
in dem es u. a. heißt: »Ew. Kgl. Hoheit haben gestrigen Tages mir
mündlichen gnädigst Befehl zu erteilen beliebet, daß ich neunundvierzig
Stück derjenigen Auer, so seither in dem Auergarten im Amte Moritzburg
erhalten werden, nach Liebenwerda und dasiger Gegend ins Freye schaffe«
usw. Über den weiteren Verlauf der Aussetzung erfahren wir aber leider
nichts; eine Nachprüfung der Koepert als Quelle gedienten, nach
ihrem Standort im Hauptstaatsarchiv von ihm bedauerlicherweise aber
nicht näher bezeichneten Archivalien und im Anschluß daran weitere
Nachforschungen waren mir bisher noch nicht möglich. Bemerkenswert ist
es aber, daß bei der Auflösung des Auergartens zu Kreyern die nach v.
Schimpff unterm 29. Juli 1793 das Hofjournal verzeichnet, der dabei
noch vorhandene Bestand an Wisenten ebenfalls nach der Liebenwerdaer
Heide überführt worden ist.

[Illustration: Abb. 5 =Der Wisent nach Herberstains »Moscovia«=, Wien
1557 (»Die gemain nent den Auroxen, ich aber den Bisont«)]

Zeitlich vielleicht ungefähr zusammen mit der ersten Aussetzung des
Wisents in der Liebenwerdaer Heide oder nur um ein weniges später
erfolgte ein weiterer Aussetzungsversuch in Grethen bei Grimma, über
den wir als einzige bisher bekannte zeitgenössische Quelle Doebels 1746
erschienene »Jäger-Practica« besitzen. Es heißt dort in Kap. 3 (Vom
Auerochsen): »... sondern es sind auch welche im Freien bei Grehden
vor einigen Jahren ausgesetzt worden[10]«. In dem sich dieser Angabe
unmittelbar anschließendem Satze: »Die Vermehrung ist aber doch so
stark nicht von denselbigen hier in Deutschland, als wo sie in ihrem
ordentlichen Vaterlande sein. Ob sie gleich alle Jahre brunften, so
gehen und bleiben sie doch sehr vielfältig gelte«, die sich zunächst
ganz allgemein auf die in Deutschland überhaupt gehegten Wisente
bezieht, ist aber wohl gleichzeitig auch ein Urteil über die Grethener
Tiere mit enthalten, über deren weitere Geschicke wir dann aber
ebensowenig etwas erfahren, wie über die bei Liebenwerda ausgesetzten
Wisente.

Die im Lande eingeführten Tiere fanden zunächst wohl in Moritzburg
Aufnahme, wo bereits vor dem Jahre 1703 einige Stallungen vorhanden
waren, die auf einem alten Baurisse des Schlosses ausdrücklich als
Auerochsen- und Büffelställe bezeichnet sind. Im Jahre 1727 richtete
man dann an der Dresden–Großenhainer Straße auf Kreyener Revier
(westlich von Moritzburg) einen eigenen Auergarten ein, an den heute
noch die Auerschänke die Erinnerung aufrecht erhält. Über die Zahl
und die Zeiten der erfolgten Wisenteinführungen sind wir bisher nur
auf das allerdürftigste unterrichtet; sicherlich sind die vorhandenen
Quellen, die uns hierüber Auskunft geben können, bei weitem noch
nicht erschlossen. Von Koepert hören wir nur, daß im Jahre 1731 eine
Anzahl Wisente aus Litauen in Kreyern eintraf und Freiherr von Friesen
(Beiträge zur Jagdchronik des sächs. Hofes. Tharandter Forstl. Jahrb.
15, 1863, 304) vermeldet, daß nach dem Hofjournal vom 14. April 1747
der Posthalter Opfermann »von Warschau anhergekommen sei und zwei
Auerochsen in Kasten mitgebracht habe«. Auch über die Mengen der in
Moritzburg und Kreyern vorhanden gewesenen Tiere erfahren wir nur
wenig; nach Koepert befanden sich 1740 im Friedewalder (Kreyener)
Auergarten fünfundzwanzig junge Wisente, im November 1742 elf ebenfalls
junge in Moritzburg. Diese Angaben und vor allem auch die Zahl der 1733
nach Liebenwerda überführten Tiere (neunundvierzig Stück) lassen auf
das Vorhandensein von zeitweilig recht ansehnlichen Mengen schließen.
– Die Auflösung des Kreyener Auergartens erfolgte, wie wir bereits
hörten, im Jahre 1793 und die damals in ihm noch vorhanden gewesenen
Wisente wurden nach der Liebenwerdaer Heide überführt. Mit dieser
Nachricht endet für uns die Geschichte der Wisenthege in Sachsen;
ihre Kenntnis ist, wie aus unseren Darlegungen hervorgeht, noch eine
recht lückenhafte, und dem Historiker bietet sich daher eine dankbare
Aufgabe dar, sie weiter klarzulegen. Insbesondere wäre es von großem
Wert, weitere Kunde über die in der Liebenwerdaer Heide und bei Grethen
erfolgten Aussetzungen und ihre Erfolge zu erhalten. –

[Illustration: Abb. 6 =Das Augsburger Bild des Urs nach Hamilton Smith=]

[Illustration: Abb. 7 =Siegelmarke der Gemeinde Taura= bei Burgstädt
mit Wisent-(nicht Ur-)Darstellung]

Des Interesses halber sei hier noch erwähnt, daß in den Jahren um
1770 in den europäischen Großstädten ein nordamerikanischer Bison
herumgeführt und zur Schau gestellt wurde. Auch in Dresden wurde er
gezeigt, scheint hier aber nicht allzuviel Interesse gefunden zu
haben. In »Einige Nachricht von dem allhier, und neuerlich zu Leipzig
fürs Geld gezeigten Bisont oder Buckelochsen« in den Misc. Saxonia VI,
1772, S. 162–164 nämlich lesen wir: »Da dieses Thier hier unter dem
Namen eines Americaners herumgeführt und aus denselben eine so große
Seltenheit gemacht worden; So hat ein gewisses inländisches Wochenblatt
eine kurze und richtige Beschreibung desselben gegeben, worinnen
zugleich gezeigt wird, daß der Bison jubatus eben kein so fremdes
Thier gewesen sei. Der Name ist ... wahrscheinlicherweise deutschen
Ursprunges. Das Thier selbst ist vom Auerochsen [= Wisent. Der Verf.]
wenig unterschieden. Masecov hat ... das Bild des Bisont (Wisent, oder
Wesent, wie es von alters hier in Deutschland hieß) stechen lassen, und
es hat mit dem herumgeführten alle Aehnlichkeit ... Hieraus erhellet
einigermaßen, daß der hier so genannte Americanische Bison jubatus
nichts anders als der große wilde Auerochse, oder Waldochse, den man
sonst in Litthauen, in der Ukraine, in Pohlen, Preußen, Pommern u. s.
w., also ganz in der Nähe findet, und daß dieses eigentliche Vaterland
etwan die nördliche Gegend von Europa sey. Hier in Dresden hat der
Herumführer nicht eben viel Beyfall und fast gar keine Bewunderer
seines Bisonts gefunden, und die ihn ja für sehenswert gehalten, werden
eben nicht bedauern, daß er nunmehr in Berlin mit Hunden und einem
seiner Stiefgeschwister, dem Auerochsen, gehetzt werden soll ... Beydes
also, die wenige Seltenheit sowohl, als die gegenwärtigen Zeitläufte,
machen uns dergleichen Neuigkeiten vollkommen entbehrlich«.

Etwas eigentümlich mutet es an, daß dem ungenannten Verfasser der
»Nachricht« es nicht bekannt gewesen zu sein scheint, daß Wisente noch
kurz vor seiner Zeit in Dresden zu den Kampfjagden verwendet wurden
und daß sie lebend jedenfalls noch in unmittelbarster Nähe der Stadt,
im Kreyener Auergarten vorhanden waren. Denn dieser wurde ja erst 1793
aufgelöst und enthielt zu dieser Zeit bestimmt noch einige Wisente.


Fußnoten:

    [3] Europas letzte Wisente. Zeitschr. f. Vogelsch. u. a.
        Gebiete des Naturschutzes 2, Berlin 1921, 63–73. –
        Meine Begegnung mit dem Wisent in Bialowies und die
        Geschichte seines Unterganges. ~a~) Pallasia, Zeitschr.
        f. Wirbeltierkunde, herausgeg. v. Rud. Zimmermann. 1,
        1923/24, 55–64. ~b~) Helft uns den Wisent erhalten! Eine
        Werbeschrift, herausgeg. v. d. Int. Gesellsch. z. Erhaltung
        d. Wisents, 1923, 15–25.

    [4] »Die Wisente, die anscheinend durch die ständige Fütterung
        vollkommen an den Menschen gewöhnt waren, trotteten (beim
        Einmarsch der deutschen Truppen) teilweise neben den
        Kolonnen her, vielleicht in der Annahme, daß es Futterwagen
        wären. Es machte keine Schwierigkeiten, bis auf zehn
        Schritte an die Herden heranzukommen ... Leider wurde
        bei dieser Gelegenheit so manches Stück dieses fast ganz
        ausgestorbenen Wildes ... niedergeknallt« (Hpt. Gruber in
        »Bialowies i. d. V.«, S. 6).

    [5] »Stumpfsinnig standen die Kolosse dem Futterstadel
        zugewandt im nahen Stangenholz. Nahezu unbeweglich,
        das mächtige Haupt gesenkt, warteten sie dort, eigene
        Nahrungssuche verschmähend, daß ihnen der Tisch gedeckt
        werde« (G. Escherich, Bialowies i. d. V., S. 200).

    [6] Wisente im Zwinger. Zoologischer Beobachter 57–60, 1916–19
        besonders 60, 1919, Seite 124 folg., 149 folg.

    [7] Eine der bekanntesten und trotz einer gewissen Steifheit in
        der Darstellung auch wertvollsten Abbildung verdanken wir
        dem österreichischen Gesandten Freiherrn von Herberstain,
        der um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts den Ur sowohl
        wie auch den Wisent in Polen kennen lernte und beide (wohl
        noch in seinem Besitze befindlichen ausgestopften Stücke)
        zeichnen ließ und die Zeichnungen mit Beschreibungen der
        Tiere in seiner 1557 in Wien erschienenen »Moscovia«
        veröffentlichte. Ein anderes Urbild ist das sogenannte
        »Augsburger Urbild«, das der englische Zoologe Smith gegen
        Anfang des vergangenen Jahrhunderts bei einem Augsburger
        Altertumshändler entdeckte und 1827 in einer guten
        Wiedergabe veröffentlichte. Leider aber ist das Original
        inzwischen wieder verloren gegangen. – Die Herberstainschen
        Abbildungen sowohl wie das Augsburger Urbild habe ich
        unseren Ausführungen beigegeben.

    [8] Der für den Ur (oder das Urrind) vor allem nach dem
        Vorbilde Nehrings gebrauchte Name Auerochs bezieht sich gar
        nicht auf diesen, sondern ist, wie der gründlich schürfende
        Szalay nachgewiesen hat, eine erst um die Mitte des
        fünfzehnten Jahrhunderts in Aufnahme gekommene Bezeichnung
        für den Wisent, dessen Name seit etwa 1600 so gut wie
        vergessen war und erst nach 1850 wieder gebraucht wurde,
        sich allgemeiner aber erst nach 1870 einbürgerte. Seiner
        verhängnisvollen Doppelsinnigkeit wegen (er hat in der Tat
        auch bereits große Verwirrungen angerichtet) sollte der
        Name Auerochs daher zugunsten der klaren Bezeichnungen Ur
        und Wisent auch gar nicht mehr gebraucht werden.

    [9] Beilage zum Jahresbericht des Vitzthumschen Gymnasiums in
        Dresden aus dem Schuljahre 1913/14, Dresden 1914. – Es
        ist allerdings bedauerlich, ja direkt unverständlich, daß
        der Verfasser auf die bei allen derartigen Arbeiten ganz
        selbstverständliche Standortsangabe der von ihm benutzten
        Archivalien verzichtet. Dadurch hat er nicht nur die
        Benutzung seiner sonst so verdienstvollen Arbeit ungemein
        erschwert, sondern auch ihren Wert künstlich erheblich
        herabgedrückt.

    [10] Ist in dem, erst nach der vom Kurfürsten Friedrich August
        bereits im Juni angeordneten Überführung von Wisenten nach
        der Liebenwerdaer Heide, am 21. Juli veröffentlichten
        Patent, das keinerlei Angaben über den oder die Orte der
        Aussetzungen enthält, schon ein unausgesprochener Hinweis
        auf die Grethener Aussetzung enthalten? Szalays Angabe
        (Wisente im Zwinger): »1746 (mit Fußnote: »Oder etwas
        früher«) hat man in Grethen bei Grimma einige Wisente ...
        ausgesetzt«, muß nach dem oben gehörten in »Einige Jahre
        vor 1746« abgeändert werden.




Vom Aschberg zum Kiel

Von _Paul Apitzsch_, Oelsnitz i. V.

Mit sieben photographischen Aufnahmen von Curt Sippel, Plauen


Ein klarer Wintertag liegt über den Waldbergen des südöstlichen
Vogtlandes. Ich steige mutterseelenallein von _Klingenthal_ auf
steilen, eisbekrusteten Pfaden zum Ortsteil Körnerberg empor. Im
Schnee vergraben, hocken am Hange die letzten Hütten. Tief unten das
engbebaute Zwotatal. Gegenüber ein blendendweißes, dunkelgesäumtes
Wiesenband zu beiden Seiten des Markhausener Baches mit dem bewaldeten
Nebelberg (758,9 Meter) und dem kahlen Falkenberg (744,3 Meter).
Südostwärts weiterwandernd, ändert sich urplötzlich die Szenerie. Von
den gewundenen Wegen der »Quittenbachalpen« aus wird ein wahrhaft
alpiner Tief- und Fernblick gegen Süden frei. Kurz hinter Kamerun
wird zum ersten Male die Schneekuppe des Aschberges sichtbar. Rechts,
gegen Süden, erscheinen die Graslitzer Berge: Hausberg, Eibenberg und
Grünberg; dahinter breitgelagert Glasberg und Muckenbühl sowie die
prachtvolle Silhouette des Königs im Grenzgebirge, des Silberbacher
Spitzberges (994,3 Meter). Jenseits des Waldgutes _Untersachsenberg_
nimmt die sächsisch-böhmische Grenzstraße den Charakter eines
ausgesprochenen Kammweges an. Schneidender Höhenwind peitscht und biegt
die Vogelbeerebereschen am Wege. Brennendrote Fruchtbündel hängen
noch immer im Geäst, und schillernde Krammetsvögel streichen lautlos
von dannen beim Nahen menschlicher Tritte. Allmählich erschließt sich
nordwärts der Blick in die Täler des Brunndöbra- und Steindöbrabaches,
während anderseits immer noch das böhmische Gipfeltriumvirat
Glasberg-Muckenbühl-Spitzberg das Landschaftsbild beherrscht. Ein
alter, siebzigjähriger Schwaderbacher Einwohner, der mit schwerer Bürde
am Gestänge des Wegrandes ausruht, bezeichnet mir die Grenzstraße als
»evangelische Strassen«. Tatsächlich ist hier die politische Grenze
identisch mit der konfessionellen.

[Illustration: Abb. 1 =Aus Schwaderbach=]

Der nun folgende Ortsteil »Grenzstraße« schneidet genau das sächsische
Untersachsenberg von dem böhmischen _Schwaderbach_ (Abb. 1), dessen
graues katholisches Gotteshaus inmitten verstreuter Holzhütten aufragt.
Der Weg erreicht bei Grenzstein 600 den Ort _Obersachsenberg_. Beim
Waldgut Obersachsenberg weder links, noch rechts abbiegen, sondern den
steilansteigenden Grenzweg geradeaus. Oberhalb der zweiten, struppigen
jungen Buche, unweit der letzten, höchsten Hütten von Schwaderbach und
Aschberg, da, wo die im Schnee verschütteten Steingeröllmauern des
Gipfelplateaus beginnen, steht in etwa neunhundert Meter Seehöhe der
_Grenzstein 606_. Hier stoße den Wanderstab in die kristallene Kruste
des Hartschnees; hier halte inne und schaue rückwärts. Denn hier bei
Grenzstein 606 am Westhange des Aschberges, nicht auf dem Gipfel des
Aschberges, ist, meiner persönlichen Auffassung nach, _der bedeutendste
Aussichtspunkt des gesamten Vogtlandes_.

[Illustration: Abb. 2 =Blick gegen Böhmen=]

Im zweiten Jahrgange seiner Monatszeitschrift »Das Vogtland und seine
Nachbargebiete« warf Kurt Arnold Findeisen die Preisfrage auf: Welches
ist der hervorragendste Aussichtspunkt des Vogtlandes? Ich beteiligte
mich an dem Preisausschreiben, sprach dem Silberbacher Spitzberg die
Siegespalme zu und heimste einen Preis ein. Heute, zehn Jahre später,
bin ich andrer Ansicht. Ich habe seitdem auf meinen Wanderfahrten kreuz
und quer durchs Vogtland mancherlei Neues geschaut, aber nirgends einen
Fernblick gefunden, der sich messen könnte mit dem vom Grenzstein 606
aus. Nach Einheitlichkeit, Geschlossenheit, Großzügigkeit und Eigenart
steht für mich auch heute noch der Silberbacher Spitzberg an erster
Stelle. Aber die allseitig geschlossenen, starren Waldkonturen und
der Blick auf ein beinahe unbebautes Gelände verleihen der Rundschau
vom Granitgipfel des Spitzberges etwas unsagbar Totes, Einsames,
Gedrücktes. Es fehlt das Belebende menschlicher Wohnstätten, das
Abwechselnde in Form und Farbe, das Frohe und Freudige. Und gerade
das bietet der Blick vom Grenzstein 606 aus in überreichem Maße. Die
zahllosen, verstreuten Häuschen und Hüttchen von Schwaderbach und
Quittenbach, von Ober- und Untersachsenberg, von Brunndöbra, Steindöbra
und Georgenthal, die stattlichen Gotteshäuser und Schulgebäude im Tal,
die schmucken Stätten der Industrie und anheimelnde Landhäuser im
Heimatstil geben dem Bilde etwas ungemein Liebliches. Graue Sträßchen
und schmale Fußsteige ziehen im Sommer von Haus zu Haus durchs grüne
Gelände. Wedelnde Wäsche auf schwanken Leinen in den Farben der nahen
Tschechoslowakei, weiß, blau und rot, flattert im Bergwind vor den
Hütten. Überall wird das Grün der Hänge und Hügel unterbrochen und
belebt von bunten Farbflecken.

Heut’ freilich ist alles in einfache Formen und einheitliche Farben
gegossen. Wuchtig hebt sich Terrasse über Terrasse, reiht sich Kuppe an
Kuppe (Abb. 2). Alle Einzelheiten verwischt, alles Kleinliche getilgt,
die ganze weite Winterwelt in blendender Größe als Einheit vor uns
hingestellt.

[Illustration: Abb. 3 =Neuschnee am Aschberg=]

Im Westen glutet blutigrot der Feuerball der scheidenden Sonne. Rasch
senkt sich Dämmerung über das Waldland. Wie mit krallenden Fingern
kriecht und klettert die Dunkelheit aus den Tälern herauf zu meinem
sonnigen Hochsitz. Und dann kommt das Schönste. Wie ein Lichtlein nach
dem anderen in tausend Fensterchen aufglimmt, wie mählich die Linien
der Ferne und die Umrisse der Nähe zergehen, wie aus der stärker
einsetzenden Nacht immer zahlreicher und deutlicher die stillen
Lichter aufflammen und wie schließlich ein irdisches Sternenheer in
schier überirdischer Schönheit uns entgegenleuchtet. In den Tälern
die Lichtflecken gehäuft, an den Hängen die Lichtfünklein weiter
voneinander entfernt, auf den Höhen hier und da ein einsames Leuchten.
Und ganz in der Weite der fleckenlose, fahle Schein fernabgelegener
größerer Ortschaften. Das Bellen eines Hundes, das Rattern eines
Eisenbahnzuges, sonst kaum ein Geräusch in weiter Runde.

Kurz vor der Schlafenszeit der Waldbewohner erreicht die Schönheit des
Lichterglanzes ihren Höhepunkt. Und dann verlöscht ein Fünklein nach
dem anderen. Nur einigen wenigen fleißigen Arbeitsbienen oder wohl
auch fröhlich-faulen Zechern leuchten die letzten Lichter, bis auch
diese verlöschen und rabenschwarz die Bergnacht über dem Grenzgebirge
liegt.

[Illustration: Abb. 4 =Waldwand=]

So stehe ich lange, lange mit schmauchendem Pfeiflein am Grenzstein
606, sehe den Wintertag schwinden und die Winternacht heraufziehen,
sehe das Lichtermeer des südvogtländischen Musikwinkels kommen und
gehen und steige in später Stunde hinab zu den Wohnstätten der
schlafenden Waldbewohner. –

[Illustration: Abb. 5 =Straße Klingenthal–Auerbach= (Steindöbra)]

Am anderen Morgen, in aller Herrgottsfrühe, geht’s empor zum _Gipfel
des Aschberges_. (Abb. 3.) Winterpracht! Rauhreif liegt über den
Höhen. Jede junge Fichte eine Kristallkrone, jede Kiefer ein
Gespenst, jedes Wacholderbäumchen eine duftigzarte Filigranarbeit.
Alle Formen einseitig verzerrt. Die dünnen Stangen des Wildgatters
sind zu breiten Brettern, die Bretter zu Balken geworden. Am Boden
ragen die starren Stengel des Wegerichs, die buschigen Schäfte der
Schafgarbe und zierlich mit Eisnadeln besetzte Dolden über die
Schnee-Ebene. An der unbewaldeten Seite des Gipfels ziehen zahllose
parallele Skifahrerfährten geradlinig dahin. Die glatten Felsen des
Kulminationspunktes mit der Triangulierungssäule (939,5 Meter) sind
an der Wetterseite mit gewellten Eisplatten bekrustet. Von Böhmen
herüber schieben sich Nebelschwaden vor und geistern zwischen einseitig
bereiften Fichtenstangen. (Abb. 4.) Und nun steuere ich weglos nach
der Senke zwischen Aschberg und Großem Rammelsberg, um bei Grenzstein
624 die von Obersachsenberg nach Morgenröthe führende Waldstraße zu
erreichen. Die Nebelfetzen wachsen an zu Wolkenbalken, und da die
von Schneemassen überwuchteten Grenzsteine kaum erkennbar sind, ist
größte Aufmerksamkeit erforderlich. Trotz der frühen Morgenstunde ist
die Waldstraße belebt von Skifahrern, die auf leichten Brettern nach
der rechts des Weges gelegenen Kurt-Seydel-Sprungschanze gleiten.
Der mächtige Holzbau, heute überzuckert mit Rauhreif und Neuschnee,
wurde 1923 vom Wintersportverein »Aschberg« errichtet und bietet
prächtige Blicke hinab ins Tal und empor zu den Waldhängen des 962,7
Meter hohen Rammelsberges. Ich aber biege links ab und folge den
blauen Zackenzeichen des Erzgebirgskammweges bis zur Staatsstraße
»Klingenthal–Auerbach« (Abb. 5). Im »Buschhaus« zu _Mühlleithen_
halte ich Mittagsrast und breche, um vor Anbruch der Dämmerung den
Abendzug in Muldenberg zu erreichen, zeitig auf. Mein Nachmittagsziel
ist der 941,3 Meter hohe _Kiel_. Es ist dies kein eigentlicher Berg,
sondern ein Gebirgsstock, der sich in einer Gesamtflächenausdehnung
von fünfundzwanzig Quadratkilometern stufenförmig aus den Tälern des
Steinbaches, der kleinen Pyra, der Boda, des Sau- und Silberbaches,
also im Wasserscheidengebiet Mulde–Eger, aufbaut und von einem
Vasallenkranz von zwölf Vorbergen umgürtet wird. Das Aschberggebiet mit
seiner dichten Besiedelung, mit seinen Skihütten und Sprungschanzen
tritt von Jahr zu Jahr mehr aus seiner Wintereinsamkeit heraus.
An klaren Wintersonntagen wimmeln seine Hänge von skifahrenden
Naturgenießern. Am Kiel, bei Winselburg und um den Schneckenstein,
steht schweigend der weite Winterwald. Der Massensportbetrieb konnte
hier noch nicht festen Fuß fassen. Es fehlen die waldlosen, geneigten
Flächen, und wenn auch hier und da zwischen weitständigem Hochwald eine
Blöße lagert, so gibt es am Kiel doch zu viele Fichtendickungen, die
dem Sportsmanne das Fortkommen erschweren. Und doch lockt mehr als
eine breite Schneise den Fahrer zu Tal. (Abb. 6.) Weite Fernsichten
lassen die Höhenwanderer nicht los, obwohl schon dämmerig lange
Baumschatten über den Weg huschen.

[Illustration: Abb. 6 =Am Kiel=]

Außer den sieben Häuschen von _Winselburg_ gibt es am Kiel keine
Siedlung. Die blinkenden Fenster der allerobersten Hütte schauen weit
hinaus nach Norden und Osten, hinüber zu den Waldbergen des westlichen
Erzgebirges, auf Kuhberg und Auersberg (Abb. 7), die von hier aus
bei starkem Schneebehang des Hochwinters nicht als graue Waldrücken
erscheinen, sondern als leuchtendweiße Schneewände über tieferliegende
dunkle Vorberge und Talgründe emporragen.

[Illustration: Abb. 7 =Blick nach dem Auersberg=]

Lebe wohl, mein Wintersonnenland! Wenn des Vorfrühlings Föhn wieder
über grüne Waldwipfel fegt, dann: Auf Wiedersehen am Aschberg und Kiel!


    Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt
      – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei
    Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden




Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz bietet seinen Mitgliedern und
Freunden eine

Weihnachtsgabe von unvergänglichem Werte

in dem »=Jahresring deutscher Festspiele=« von

Valerie Friedrich-Thiergen:

_Vom Bornkindel über den Maienbaum zum Knecht Rupprecht_

Die Dichterin, eine der begabtesten, die dem sächsischen Stamme erblüht
sind, umspannt in zehn Dramen alle Festzeiten des Jahres: Weihnachten,
Ostern, Pfingsten, Totensonntag, aber auch die alten deutschen
Volksfeste des Dreikönigabends, der Fastnacht, des Maienbaums. Sie
hat sich für ihr Werk in gedrungenem Aufbau und echt volkstümlicher,
kernhafter Sprache einen »eigenwüchsigen Stil« geschaffen, der die
Seele im Innersten packt und ergreift und in der Erfassung der
Ewigkeitswerte fördert. Mit ihrer Mischung von tiefgründigem Ernst
und schalkhaftem Humor eignen sich diese Festspiele ebensogut zu
beschaulicher Lektüre, wie zum Vorlesen am Familientische, wie zu
dramatischer Aufführung in kleineren und größeren Volkskreisen. Valerie
Friedrich-Thiergens Werk ist etwas ganz Besonderes und kann auch durch
keinen zweiten Band vermehrt werden, da die Dichterin am 19. November
1924 von allen, die sie kannten, aufs tiefste betrauert, eines frühen
Todes verstorben ist.

       *       *       *       *       *

Der künstlerisch sehr gelungene Einband ist vom Professor Georg Erler
gezeichnet, die Geleitsworte sind von Otto Eduard Schmidt und Karl
Reuschel geschrieben worden. Der Preis des in Halbleinen gebundenen
Buches ist 3 M., bei direkter Übersendung vom Landesverein Sächsischer
Heimatschutz, Dresden-A., Schießgasse 24, ausschließlich 30 Pfg.
Postgeld und Verpackung.

_Außerdem vermittelt auch jede Buchhandlung die Bestellung._




»_Aus grauen Mauern und grünen Weiten_«

Schauen und Sinnen auf Heimatwegen

von _Gustav Rieß_

5. Band der Heimatbücherei des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz,
Dresden-A.


»Endlich!« rief ich frohgelaunt aus, als ich in der Vereinsleitung die
Neuerscheinungen mir ansah – »endlich ein Buch von Gustav Rieß!« Und
gleich nahm ich es unter den Arm und machte mich daheim drüber her.
Daß es etwas Gediegenes sein würde, dafür bürgte mir ja der Name des
Verfassers, daß er mir aber Augenblicke so hohen Genusses bereiten
würde, das hätte ich selbst bei meiner hochgespannten Erwartung nicht
zu hoffen gewagt.

»Wer ist Gustav Rieß?« höre ich aus dem Leserkreis fragen? Nun, lieber
Vereinsbruder, du stehst sicher noch nicht lange in unseren Reihen,
sonst müßtest du’s wissen. Zu deiner Entschuldigung sei immerhin
zugegeben, daß der Träger dieses Namens in letzter Zeit seinen Mund in
unseren Vereinsberichten lange nicht aufgetan hat, aber wir Älteren
und Alten aus der Heimschutzarbeit, wir wissen, wer Gustav Rieß ist!
Wir wissen, welche Fülle von Liebe, von Treue und Aufopferung für den
Heimatschutz in diesem Manne sich einet. Haben wir nicht oft schon
in den Vereinsabenden zu seinen Füßen gesessen und seinen Vorträgen
gelauscht, haben wir nicht so oft seine Beiträge in den grünen Heften
gelesen, und war es uns nicht dabei immer, als müßten wir dem Manne,
der solches zu sagen und zu schreiben wußte, die Hand drücken in
Verehrung und Dankbarkeit, ihn, den die Liebe zur Heimat zum Dichter
macht, aber auch zum berufenen, klug wägenden Berater in allem, was der
Heimat frommt; zum Vorkämpfer und Führer in den Reihen unseres Vereins?

Wie es nicht mehr gut angängig ist, den Namen Kursachsen auszusprechen
oder zu lesen, ohne dabei an den Kursächsischen Wandersmann Otto Eduard
Schmidt zu denken, so wird es nach Erscheinen dieses Buches und seinem
hoffentlich recht tiefen Eindringen in die Bevölkerung nicht mehr
möglich sein, den Namen der alten Bergstadt Freiberg zu nennen, ohne
dabei sich an Gustav Rieß zu erinnern.

Denn dieser altersgrauen Stadt droben im Erzgebirge gehört Dienst,
Lebe und Leben unseres Verfassers. Als technischer wissenschaftlicher
Beamter, als Stadtbaurat, wirkt er in Freiberg. Und fürwahr, in
keine treuere Hand, an kein wärmeres Herz hätte der Rat wohl das
bauliche Geschick seiner Stadt legen können. Denn der Posten eines
Stadtbaurates ist gerade in unserer Zeit, die zu erwachen begonnen hat
aus dem bleiernen Schlafe, des Stumpfsinns in Kunst- und Bausachen,
im Rate wohl jeder deutschen Stadt einer der wichtigsten. Auf wie
viele Spuren am segensreichen Wirken unseres Freundes trifft der
aufmerksame Beobachter, der Kenner von Freiberg, bei seinen Gängen
durch die alte Stadt! Und hätte Rieß weiter nichts getan, als das in
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, in spießbürgerlichem Sinne
so arg verschandelte Rathaus wieder herauszureißen aus Kleinlichkeit
und Kümmerlichkeit, sein Name würde allein dieserhalb in der
Stadtgeschichte leben. Mit seinem Buch aber tritt Gustav Rieß weit
hinaus aus dem Mauerring von Altfreiberg.

Wohl singt und klingt’s von altem sächsischen Bergmannsgeist, von
Freiberger Bürgertreue und Freiberger Gelehrsamkeit in den Blättern
des Buches, aber die Seele des Werkes ist so deutsch schlechthin, daß
dieses ganz gewiß ein Freund in den Häusern jeden deutschen Stammes
werden kann. Neben gründlichen wissenschaftlichen Hinweisen, besonders
baukünstlerischem und geschichtlichem Inhaltes enthüllt sich in dem
Werk ein so schönes, geläutertes Menschentum, eine so reine Naturnähe,
eine so wohltuend belebende Wärme ohne alle falsche, so oft als
»poetisch« mißverstandene Sentimentalität, daß das Buch ganz besonders
unsrer heranwachsenden Jugend in die Hand gegeben werden sollte, um so
mehr, als es doch auch an Romantik, aber an echter, kernhafter, in den
Blättern beileibe nicht mangelt.

Ich will nichts näheres aus dem Inhalt dieses neuen, des fünften Bandes
unserer Vereinsbücherei berichten, so sehr mich’s dazu auch treibt.
Es ist alles gut, rein und echt. Ein Heimatbuch, wie es nicht gleich
wieder erscheinen dürfte. Darum – nehmt und genießt, was der Verfasser
Euch bringt, der Mann, der in unseren Vereinsheften einmal das Wort
fand von der Heimatliebe, die mit der Abendröte zieht übers Land –
freut Euch seines Schaffens und dankt es ihm dadurch, daß Ihr sein Werk
eindringen lasset in die weitesten Schichten unseres Volkes – denn
dieses Buch, es verdient’s!

            Gerhard Platz.


Preis M. 4.-- geschmackvoll gebunden, Großoktav, 380 Seiten

Bestellkarte in diesem Heft!


    Lehmannsche Buchdruckerei
    Dresden-N.–Obergraben.




    Weitere Anmerkungen zur Transkription


    Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert.
    Ansonsten wurden unterschiedliche Schreibweisen insbesondere
    bei Namen wie im Original bebehalten. Die Darstellung der
    Ellipsen wurde vereinheitlicht.