Anmerkungen zur Transkription


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    Landesverein Sächsischer
    Heimatschutz

    Dresden

    Mitteilungen
    Heft
    1 bis 3

    Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

    Band XII

    _Inhalt_: Im Zauber des Erzgebirges – Kurt Arnold Findeisen – Auf
    der Schwelle des Erzgebirges – Der Vielfraß in Sachsen – Der
    Wanderfalke in Sachsen – In der Zeit der schweren Not – Hiddensee,
    die Insel der Heimatsehnsucht – Unsre Elbvögel, einst und jetzt! –
    Der Kiebitz als Brutvogel im Moritzburger Gebiet – Die Sageneiche
    am Ölteiche zu Kohren – Die Grabentour – Sächsische »Schweiz«? –
    Bücherbesprechung

    Einzelpreis dieses Heftes M. 2500.--, Bezugspreis für einen Band
    (aus 12 Nummern bestehend) M. 9000.--, für Behörden und Büchereien
    M. 5000.--. Mitglieder erhalten die Mitteilungen kostenlos,
    _Mindest_monatsbeitrag M. 300.--, freiwillige Einschätzung erbeten

    Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

    Postscheckkonto: Leipzig 13987, Dresden 15835
    Stadtgirokasse Dresden 610
    Bankkonto: Commerz- und Privatbank,
        Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden

    Dresden 1923




An unsre geehrten Mitglieder!


In den letzten Tagen haben wir um Einsendung eines Notbeitrages von
1000 M. für Einzelmitglieder, 5000 M. für körperschaftliche Mitglieder
gebeten, und wir haben so viel ansehnliche Beträge aus freiem Ermessen
erhalten, daß wir die feste Zuversicht haben, daß, wenn alle noch
ausstehenden Beiträge eingehen, wir in der Lage sein werden, den Verein
und seine Werke durchzuhalten. _Die vielen Einsendungen, die noch
ausstehen, müssen aber unter allen Umständen eingehen, und deshalb
bitten wir alle diejenigen, die unsrer Bitte noch nicht nachgekommen
sind, dies umgehend zu tun und zur Einsendung die Zahlkarte zu
benutzen, die unsrem Rundschreiben beilag, das wir in den letzten Tagen
des Februar an alle unsre Mitglieder versandten._

Aus dem vorliegenden Heft bitten wir zu entnehmen, daß es ohne die
geringste Einschränkung in der alten Ausstattung, wie unsre Hefte
seit 1908 erscheinen, hergestellt worden ist. Auch daraus bitten wir
unsre verehrten Mitarbeiter, Mitglieder und Freunde zu ersehen, daß
unsre Hoffnungen auf das Durchhalten unsres Vereins nicht trügerisch
sind, sondern daß bei uns nicht nur der feste Wille dazu besteht,
sondern auch die sicheren, wohldurchdachten und berechneten Grundlagen
vorhanden sind, das gesteckte Ziel zu erreichen.

Wir bitten, die beiden letzten Umschlagseiten dieses Heftes zu beachten
und uns im weiteren Kampf um das Bestehen des Vereins zum Besten von
Heimat und Volk nicht im Stich zu lassen. Wir danken aufrichtig und
herzlich für alle Mitarbeit, für alle Hilfe; der schönste Dank ist das
Durchhalten der Bewegung, des Vereins in schwerster Zeit.

        Mit deutschem Gruß!

        Landesverein Sächsischer Heimatschutz

        =O. Seyffert=,         =Michael=,
        Hofrat, Professor      Oberregierungsrat

        März 1923




        Band XII, Heft 1/3       1923

[Illustration: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern
herausgegeben

Abgeschlossen am 1. Februar 1923




Im Zauber des Erzgebirges

Von _Hans Hänig_ (Wurzen)


Worin besteht eigentlich der Zauber des Erzgebirges?

Ich habe es seit länger als zwei Jahrzehnten nach allen Richtungen
durchstreift, ich bin auf tausend Pfaden gegangen, an denen die
große Menge achtlos vorbeigeht und habe einsame Bäche in ihrem Laufe
verfolgt, die in irgendeinem Winkel des Hochwaldes ihren Ursprung
nehmen. Ich habe beinahe auf allen Hochwarten gestanden, die das
Gebirge aufzuweisen hat, und immer hat es mir wieder Neues und
Seltsames geboten. Es muß wohl die Menschenseele sein, die hier in den
Höhen und Tiefen der Landschaft ihre Geheimnisse wiederfindet.

Seitdem ich das erstemal auf einer Höhe des Gebirges stand, um die
Blicke nach dem Wogen von Bergen und Tälern hinüberschweifen zu lassen,
durchwanderte ich einen großen Teil von Deutschlands Gauen, und das
Schicksal verschlug mich auch in andere Teile Europas – aber alles,
was ich da fand, das finde ich vereint in meinem Erzgebirge wieder.
Der Wald- und Moorreichtum des westlichen Gebirges versetzt mich immer
wieder zu den Höhen des Böhmerwaldes, wenngleich von dessen Gipfeln
die Aussicht vielleicht noch weiter und umfassender ist, aber das
schwermütige Bild zu den Füßen des Beschauers ist noch dasselbe und mir
ist, als müßte dem Erzgebirge noch einmal ein Dichter wie A. Stifter
erstehen, der seine Schönheit im Innersten zu erfassen vermag. Die
Burgruinen und bewaldeten Kuppen am südlichen Steilabfall des Gebirges
vermögen dem Wanderer einen Augenblick rheinische Landschaften vor
das Auge zu zaubern. Das Waldgebiet um den Teufelsstein im oberen
Schwarzwassertal zeigt Fichtelgebirgsstimmungen, und die langen Linien
des stilleren östlichen Gebirges werden ihn an die Landschaften der
Eifel und des hohen Venn erinnern, die besonders im Herbst einen
so eigentümlich schwermütigen Eindruck machen. Mit dem Hochgebirge
hat das Erzgebirge nur wenig Gemeinsames, und doch finden sich auch
hier Berührungspunkte: der Greifenstein ist eine gute Schule für
angehende Kletterer, und der Gebirgskamm am Fichtelberg und Keilberg
trägt wie der alpine Steig im Schwarzwassertal bei Aue einen echt
alpinen Charakter wie vielleicht wenig andere Gebirgslandschaften in
Deutschland.

Ich habe diese Täler und Höhen zu jeder Zeit des Jahres beobachtet:
wenn der Frühling die Gebirgsbäche schwellt oder wenn Sommertagszauber
auf den Bergstädten und Halden liegt. Vielleicht ist auch hier der
Herbst am schönsten, und die klare, reine Luft läßt dann Einzelheiten
hervortreten, die durch die Schwüle des Sommers nur allzuoft verwischt
waren. An solchen Tagen hebt sich jedes Baumblatt in klaren Umrissen
vom Horizonte ab und dahinter ein Stück altersgrauer Fels, bis auch
dieser wieder in das brennende Feuer der Abendröte getaucht ist. Dann
wird die Freude an den tausend kleinen Entdeckungen, die der Wandrer
bei seinen Fahrten macht, zur Andacht – zu der großen, stillen
Andacht, die den Menschen im Innersten seine Verwandtschaft mit der
Natur ahnen läßt.

Oft lag der Mittagszauber über dieser Erzgebirgsnatur, und die Linien
des Gebirges lösten sich in der Schwüle auf, die über Tälern und
Wäldern lag. Das Mittagsgespenst geht um und drückt Menschen und Tiere.
Die Halden liegen einsam und versonnen, und in den Bergstädten schläft
man ein Stück in den Nachmittag hinein. Wer in solchen Zeiten in der
Natur ist und ihrem Weben nachgeht, den umfängt ein geheimnisvoller
Schauer, den Schwind in seiner Mittagsfrau unnachahmbar zum Ausdruck
gebracht hat. Aber mich soll sie heute nicht abhalten, immer mehr in
die Fichtelgebirgsnatur hineinzuwandern, die sich hinter Mittweida
auftut. Die Mühle, die hier am Eingange des oberen Mittweidaer Tales
eingebettet ist in lauschiger Einsamkeit, soll mein erstes Ziel sein.

Schon vor Jahren hatte es mich öfter in diese Gegend gezogen, als ich
eines Nachmittags die Crottendorfer Kirche entdeckte. Inmitten dieser
Erzgebirgsnatur, umrahmt von den Vorhöhen des Fichtelberges ein Stück
Kunst hinter den altersgrauen Mauern, wie es selbst der farbenfrohe
Südländer sich nicht besser wünschen könnte. Ein prachtvoller alter
Holzaltar, die Decke getäfelt und selbst an den Wänden und Emporen
Bilderschmuck – so wird das Ganze dieses Kirchleins zu einer inneren
Anregung für den Besucher, wie sie unsre protestantischen Gotteshäuser
leider nur allzuoft vermissen lassen und wie sie doch gerade in unsrer
hastenden Zeit so wohl tut. Ob uns wohl etwas mehr Farbenfreude in
unserem arm gewordenen Deutschland schaden würde?

[Illustration: Abb. 1 =Kirche zu Crottendorf=]

Hinter der Bahnstation von Mittweida beginnt das eigentliche Tal, das
sich von hier bis zum Fichtelberg selbst hinzieht. Während der ersten
Wegstunde immer dasselbe Bild: drunten am Bach ein paar Häuser oder
eine Papier- und Sägemühle – dahinter weite Waldbestände, die, je
höher man hinaufkommt, desto mehr den Blick gefangennehmen und die
Gedanken an nichts anderes aufkommen lassen. Hinter der Wolfner Mühle,
die noch einmal an einer Talgabelung liegt, tritt der Wald so nahe
heran, daß nur noch die Mittweida und eine Waldstraße durch das Tal
führen. Dann hören auch die letzten Ansiedlungen auf, und die große,
feierliche Stille der Natur beginnt. Die umliegenden Höhen senden
ihre Blöcke und Kuppen vor, die über dem Waldreichtum Wache halten.
Der Weg zieht sich immer weiter zur Höhe hinan und täuscht doch immer
wieder, indem er weitere Ausblicke eröffnet – es ist, als wollte der
Wald hier kein Ende nehmen und als sollte niemand wieder aus seinem
Bann herauskommen, der sich einmal hinein begeben hat. Endlich, als
sich schon der Fichtelberg selbst wie ein Wächter dieser Landschaft
emporreckt, teilt sich der Weg, indem ein Pfad gerade an dem Abhang
emporführt, während ein anderer sich oberhalb der Tellerhäuser mit dem
sogenannten Prinzenweg vereinigt. Die Mittweida selbst entspringt nicht
weit vom Unterkunftshause, und man hat somit Gelegenheit, das Werden
und Wachsen dieses kristallenen Baches bis zu seiner Mündung in das
Schwarzwasser zu verfolgen.

[Illustration: Abb. 2 =Inneres der Kirche zu Crottendorf=]

Wer es kann, wandere diese einsame Straße, wenn im November das
Abendrot hinter den Bäumen hängt und aus dem Waldbereich einsame Feuer
emporsteigen. Er wird hier ein Stück Naturmystik finden wie selten im
Erzgebirge, und er wird aus solchen Fahrten neue Erholung und Kraft
schöpfen. Jene Kraft, die uns mit der Natur selbst verbindet und die
unser armes Volk gerade in den jetzigen Tagen so nötig hat.


Anmerkung

Nach der Mitteilung des Herrn Pfarrers Merz in Crottendorf hat
wahrscheinlich schon im dreizehnten Jahrhundert an der Stelle der
heutigen Kirche dieses Dorfes eine frühere gestanden, deren Größe
noch heute an dem Nordgiebel des Kirchbodens zu sehen ist. Am fünften
Sonntag nach Trinitatis 1539 wurde hier wahrscheinlich von dem Pfarrer
Abraham Schroot (oder Adam Schrott) die erste evangelische Predigt
gehalten. Die jetzige Kirche wurde 1654 geweiht. Der schöne Altar,
der neben der kunstvollen Holzdecke einen Hauptschmuck der Kirche
bildet, wurde von dem Freiberger Bildhauer Theodor Meyer begonnen und
nach seinem Tode in Crottendorf von seinem Eidam 1698 vollendet und
1699 geweiht. Die Kanzel ist ein Werk des Annaberger Meisters Andrä
Götze und ist zweimal, 1883 und 1896 erneuert worden. Neben der Kanzel
steht ein alter Flügelaltar, der in gleicher Höhe rechts auf dem Bilde
sichtbar ist. Ferner sind noch zwei Ölgemälde, Bildnisse der Kurfürsten
Johann Georg I. und Johann Georg II., des letzteren in jugendlichem
Alter, vorhanden, dazu rechts und links von den beiden Emporen Ölbilder
mit Darstellungen aus dem alten und neuen Testament, die sehr alt und
noch gut erhalten sind. Der Taufstein ist aus Crottendorfer Marmor
hergestellt.




Kurt Arnold Findeisen

Von _Otto Eduard Schmidt_


Am nächsten 15. Oktober vollenden sich vierzig Jahre, seit Kurt
Arnold Findeisen im sächsischen Zwickau geboren wurde. So liegt die
Jugendzeit hinter ihm, das männliche Alter beginnt und damit ist der
rechte Zeitpunkt gegeben, einen Rückblick auf das Schaffen des Dichters
anzustellen und – soweit es ein Menschenauge vermag – einen Ausblick
auf seine Zukunft zu wagen. Aus einer Familie stammend, die Juristen,
Schulleute, Forstbeamte hervorgebracht hat, trat er als Sohn eines
Kohlenschachtbuchhalters ins Leben, seine Mutter war eine ehemalige
Kleinkinderlehrerin. An ihr hing der Knabe mit zärtlicher Liebe; ihr
Bild taucht wie ein sorgsam gehütetes Kleinod in Findeisens Gedichten
immer wieder auf. Seine Schulbildung erhielt er in Dresden, Zwickau und
Schneeberg. Er wurde Lehrer in Mylau, dann in Plauen im Vogtlande.
Durch Teilnahme an Ferienkursen der Universität Jena erweiterte und
vertiefte er sein Wissen und seine Weltauffassung. Findeisen selbst
sagt, daß er erst nach seinen Bildungsjahren zu seiner eigentlichen
Bestimmung erwachte. Das mag wohl sein, aber jedenfalls ist schon
lange, bevor er die ersten Früchte seiner Muse pflückte, tüchtig an
ihm gearbeitet worden und noch mehr wohl hat es in ihm gearbeitet.
Oder wer hat wohl das sinnige Wesen, das ihm von Kind auf eigen war,
die tiefgewurzelte Hinneigung zur Natur und vor allem den stärksten
Antrieb seines ganzen Schaffens, die Sehnsucht, in ihn gepflanzt, wenn
nicht die frühverklärte Mutter? Sehnsucht nach etwas anderem, als dem
gemeinen Alltag trug er schon als Knabe im Herzen, wenn er am »roten
Brückenberg« in Zwickau »im Zittergras stundenlang« träumte, mit der
Sehnsucht in der Seele durchwanderte er in Plauen seine Umwelt und
verliebte sich in die wenigen stillen Gründe und Gartenwinkel, die der
Industrialismus dort übriggelassen hatte, die Sehnsucht begleitete ihn
hinaus auf die vogtländischen Wiesen und erlenumsäumten Bachtäler, über
denen noch der Nachhall der Heimatlieder Julius Mosens schwebte, die
Sehnsucht führte ihn früh zu der Hinterlassenschaft seines Landsmannes
Robert Schumann und zu Wilhelm Raabe, mit dem er noch eine persönliche
Beziehung knüpfen durfte. Und zu der Sehnsucht kam die Parzivalstimmung
»durch Mitleid wissend«, die Heimat und Welt umspannende Menschenliebe,
der zweite Brennpunkt seines Wesens. Das reiche Innenleben drängte
nach außen: er fand eine doppelte künstlerische Ausdrucksmöglichkeit
für alles, was in ihm lebte, die dichterische und die musikalische.
Die dichterische betätigte er zuerst in weichen Klängen inniger
Heimatliebe, in Liedern und Balladen, die er in Zeitschriften
veröffentlichte. Er selbst gab seit 1912 mit Paul Miller und Emil
Rösler die Monatsschrift »Das Vogtland und seine Nachbargebiete«
heraus, die von Anbeginn an durch die auf den Grundsätzen der Romantik
beruhende innere Verknüpfung der Künste hoch über den meisten
Unternehmungen dieser Art stand. Dann riß ihn der Weltkrieg als
Krankenpfleger mitten hinein in die äußere und innere Not unseres
schwer ringenden Volkes. Mitten im Brausen des Kriegssturmes entstand
seine erste Gedichtsammlung »Mutterland« in den zwei Unterabteilungen
»Vogtland« und »Erzgebirge«, die Findeisen später (1922) bei Oskar
Laube in erweiterter Gestalt unter dem Titel »Sachsen, zwei Bücher
Landschaftsgedichte und Balladen« (1. Mutterland, 2. Ahnenland)
herausgab. Niemand kann Findeisen verstehen, der nicht in diesen
von inniger Heimatliebe getragenen, aber zugleich auch die tiefsten
und letzten Fragen des menschlichen Lebens berührenden und lösenden
Dichtungen gründlich zu Hause ist. Ich gestehe, daß ich in diesen
Gedichten seiner ersten Periode das Schönste finde, was Findeisen in
Vers und Reim geleistet hat, und ich möchte wünschen, daß er sich nie
von dieser ihm ureigenen Art zu künstlicheren, vielleicht auch einmal
verkünstelten Gedichten, wie sie sich neben vielem urkräftig Schönen
hie und da unter seinen späteren Gedichten finden (»Aus der Armutei«,
E. Focke, Chemnitz 1919), entfernen möge. Im »Vogtlandslied« und im
»Erzgebirgslied« klingen so herzbewegende Töne, wie sie seit Julius
Mosen kein Obersachse mehr anzuschlagen verstand, aber weit größer
und eindrucksvoller als bei dem älteren Dichter ist bei Findeisen der
musikalische Wohllaut der Sprache:

    O ihr Berge meiner Väter,
    Träumerisch und tannengrün,
    Dran die braunen Hütten kleben
    Und die Abendlichter blühn!
    O ihr Hänge meiner Heimat!
    Tief in Holz und Heidekraut
    Hat bei euch sich meine Seele
    Ach, ein kleines Nest gebaut.

Für die Krone der älteren Dichtungen Findeisens halte ich die von
ihm ganz frei aus der innerlichsten Anschauung des großen Altars der
Schneeberger Wolfgangskirche und aus dem Erleben der Schneeberger
Weihnachtswoche und der Christmetten ersonnene und gestaltete Ballade
»Der kleine Melchior und das Weihnachtskind«. Aus der gesamten
deutschen poetischen Literatur über das Weihnachtsfest weiß ich dieser
geradezu klassischen Verherrlichung des Christnachtszaubers wegen der
»Fülle der Gesichte« und der brunnengleich quellenden Sprache nichts
Gleichwertiges an die Seite zu stellen. Der dem Dichter wesensverwandte
Maler Alfred Hofmann-Stollberg, hat die Anschaulichkeit der Gedichte
Findeisens durch wundersam beseelte Zeichnungen noch erhöht.

Um dieselbe Zeit erschien auch die erste Geschichtensammlung Findeisens
unter dem Titel »Heimwege« (Konstanz 1918, Verlag von Reuß & Itta),
vier Perlen einer schlichten, aber tief ergreifenden Erzählungskunst.
Am erschütterndsten sind wohl »Der Schulmeister von Dröda«, jene
»sonnenlose Geschichte«, die er dem ehemaligen Lehrer von Papstleithen,
seinem Schwiegervater, künstlerisch gestaltend nacherzählte,
und »Der Wunderbaum«, das in samtweicher Sprache dahintönende,
schmerzensreiche »Hohelied« vom vogtländischen Heimweh, durch das er
die Heimwehstimmungen seines stärksten Vorgängers auf diesem Gebiete,
Julius Mosens, weit übertraf. Sie sind, um vier kleinere Erzählungen
vermehrt, in einer zweiten Auflage unter dem Titel »Der Tod und das
Tödlein« 1921 in Dresden erschienen.

Unterdessen hatte der Dichter, seit 1913 mit Wanda Hildegard Gebauer
verheiratet und Vater eines 1915 geborenen Sohnes, Plauen, die rührige
Hauptstadt des Vogtlandes, mit der sächsischen Landeshauptstadt
Dresden vertauscht. Hier spricht die Kunst im weitesten Sinne des
Wortes und eine lange, spuren- und werkreiche Geschichte des geistigen
und künstlerischen Lebens der Obersachsen noch weit eindringlicher
zu seiner empfänglichen Seele, hier hat er unter dem Einflusse der
unabsehbaren Folgen des Weltkrieges und der Staatsumwälzung neue
Gärungen durchgemacht, die seine Wesensbildung rasch steigerten und
hoffentlich ohne Schädigung seiner natürlichen Eigenart vollenden
werden. Die wichtigste Frucht dieser inneren Kämpfe und Wandlungen
ist die immer stärkere Hinneigung zu der Dichtungsart, durch die
gegenwärtig die kräftigste Einwirkung auf die Stimmung und Gesinnung
des Volkes erzielt wird: zum Roman. Sehr bezeichnend für Findeisen
ist die Wahl der Stoffe. Für ihn gab es kein Schweifen in die
Ferne, sondern, wie er mit allen Fasern seines Wesens in Volk und
Heimat verankert ist, packten ihn mit zwingender Notwendigkeit fast
gleichzeitig zwei obersächsische Stoffe von sehr verschiedener
Art und noch verschiedenerem Ausmaß: Robert Schumann und – Karl
Stülpner. Dem Schumann-Roman gingen zwei Bücher voraus, die die
besondere Befähigung des Verfassers für die Auslegung musikalischer
Werte und musikgeschichtlicher Verhältnisse an den Tag legten: die
bei Dürr in Leipzig verlegten »Klaviergeschichten, Einführungen in
ein volkstümliches Verständnis der Musik« und die schon in zweiter
Auflage gedruckten »Robert Schumanns Kinderszenen auf heimatlichen
Grund gelegt«. Von dem Schumann-Roman, der den Titel trägt »Der
Davidsbündler« ist Weihnachten 1921 der erste Teil »Herzen und
Masken« erschienen, der die Entwicklung Robert Schumanns in Leipzig,
das Leipziger Musikleben jener Zeit und Schumanns dornenvolles
Liebeswerben um Klara Wieck bis zur endlichen Vereinigung mit der
Geliebten schildert. Vieles ist in dem Roman aus den Kompositionen und
dem Briefwechsel der beteiligten Personen und aus dem eindringendsten
Studium der Orts- und Zeitverhältnisse mit feinem Nachempfinden
und sicherem Sicheinfühlen gestaltet, anderes, was der Dichter zur
Ergänzung der trümmerhaften Überlieferung brauchte, ist mit genialem
Seherblick und kraftvoller Phantasie frei erfunden. Man wird aber mit
einem Urteil über das Ganze billigerweise zurückhalten müssen, bis
der Dichter auch den zweiten Teil »Den Weg in den Aschermittwoch«,
den Niedergang und das Erlöschen des leuchtenden Gestirns, das ihm
Robert Schumann bedeutet, dargestellt haben wird. Der Stülpner-Roman
erschien zuerst in einzelnen Stücken in der »Sächsischen Heimat«, der
von Findeisen herausgegebenen »Zeitschrift für volkstümliche Kunst
und Wissenschaft in den obersächsischen Landen«, dann aber, durch
einige wichtige Kapitel abgerundet, in Buchform bei Grethlein & Co.,
Leipzig und Zürich, zu Weihnachten 1922 unter dem Titel »Der Sohn
der Wälder«. Die Geschichte vom Raubschützen Karl Stülpner, dessen
Bild noch heute in mancher Holzhütte des oberen Gebirges hängt,
von dem ein selten gewordenes Buch mit bunten Kupfern erzählt, das
ich in meiner Knabenzeit voll Begeisterung las, der noch immer als
das beste Kassenstück des sächsischen Puppentheaters gilt, ist der
kräftigste und ergiebigste Stoff, den die erzgebirgische Vergangenheit
für den kommenden Dichter aufbewahrt hat, und Findeisen, in dem die
erzgebirgische Heimat lebt und atmet, der am liebsten selbst in den
Tiefen des Waldes die Schwere und die Unrast der Zeit vergessen möchte,
war der rechte Mann, diesen köstlichen Schatz zu heben und künstlerisch
zu verklären. In Findeisens Stülpnerbuch waltet ein dem Geist der
Romantiker verwandter mystischer Naturalismus, wie wenn Goethe in der
Szene »Wald und Höhle« den Faust zum Erdgeist sagen läßt:

    Du führst die Reihe der Lebendigen
    Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder
    Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.

Sein Stülpner lebt mit Wald und Fels, mit Tier und Blume in innigster
Gemeinschaft, er erscheint selbst als eine Art Erzeugnis der
Waldesnatur und sinkt zuletzt in geheimnisvoller Weise in das Reich
zurück, aus dem er gekommen ist. Man genießt diesen Roman im ersten
Lesesturm wie einen erfrischenden Hauch aus der Zeit unseres Gebirges,
in der es noch in unverfälschter Ursprünglichkeit zum Menschen redete.
Erst beim zweiten und dritten Durchlesen wird man sich der feinen
Kunst bewußt, mit der der Dichter diese Wirkung erzielt. Wie der
Tau eines Frühlingsmorgens liegt Reinheit und Keuschheit über dem
Ganzen. Die Frauenliebe tritt gegen die Mutterliebe zurück, und wo
sie einmal im Vordergrund steht, da spart der Dichter die sinnlichen
Ausmalungen. Dagegen ist der gebirgischen Derbheit reichlich Raum
gegeben, namentlich in der wohlgelungenen Zeichnung des Amtsfrons
Wohllebe und der Genossen Stülpners, der Wildschützen Dotzinger und
Hertzog. Ich stehe nicht an, Findeisens Stülpner-Roman als die echteste
und volkstümlichste Schöpfung zu bezeichnen, die die Dichtung des
Erzgebirges bis jetzt hervorgebracht hat. Damit ist nun auch der Platz
besetzt, den wir mit Bedauern so lange leer gesehen haben. Findeisen
hat, wie schon früher in seiner Lyrik und seiner Ballade, so nunmehr
auch im Roman die Bedeutung erlangt, daß wir in ihm einen der führenden
Dichter des obersächsischen Stammes erkennen dürfen. Möge es dem
Dichter, dessen wir uns als eines teuern Kleinods erfreuen wollen,
vergönnt sein, von Stufe zu Stufe in seiner naturgemäßen Entwicklung
fortzuschreiten und das Ehrenkränzlein obersächsischer Dichtung mit
neuen, immer schöneren Blüten zu schmücken.




Auf der Schwelle des Erzgebirges

Von ~Dr.~ _Kurt Schumann_

Mit Bildern nach Aufnahmen von _J. Ostermaier_, Dresden-Blasewitz


So oft ich, gequält durch den Lärm von fünf äußerst betriebsreichen
Straßenbahnlinien und das melodische Gewimmer eines
Luftschaukelleierkastens, gegen das ich seit Jahren einen ebenso
zähen wie erfolglosen Kampf führe, mich mit dem Gedanken trage,
meinen Striesener Wigwam zu verlassen und mich auf die mit meiner
Arbeitsstätte durch die billige Reichsbahn verbundene Lausitzer
Hochfläche zurückzuziehen, brauche ich nur einen Blick zum Fenster
hinauszutun, um mich in meinem Entschluß wieder wankend werden zu
lassen. Denn bis zu den Gipfeln des östlichen Erzgebirges, zum Geising
und Sattelberg, wandert der Blick selbst vom Schreibtisch aus, und
auch bei neunzehnhundertzweiundzwanziger Wetter sind wenigstens
seine Vorhöhen gut zu überschauen. Und dieser Blick wiegt schon
eine ordentliche Portion Straßen- und Karussellärm auf. Die letzten
Cunnersdorfer Schächte begrenzen den Horizont im Westen; dann folgt die
Goldene Höhe, und zwischen ihr und dem Plateau der Babisnauer Pappel
guckt der Walfischrücken der Quohrener Kipse durch, was besonders
schön in die Erscheinung tritt, wenn der hintere Höhenzug im Schimmer
frischgefallenen Schnees glänzt, während den vorderen niederen schon
der grüne Schein lenzesfroher Saaten schmückt. Beherrscht aber wird
das ganze Bild von dem einzigen wirklichen Gipfel dieser Höhenzüge,
dem nahezu fünfhundert Meter hohen Wilisch. Im Osten schließt die
flache Kuppe des Finkenfangs das besonders im Morgen- und Abendlicht
ganz wundersame Bild ab. Da sich außerdem mit dem überblickten Gebiet
Erinnerungen an meine ersten Wandertaten verknüpfen, ist es kein
Wunder, daß ich mit ihm noch vertrauter bin als mit manchem anderen
Dresdner Ausflugsgebiet, und mir die redlichste Mühe gebe, ihm immer
neue Verehrer zu gewinnen. »Warum sucht ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?«

Wie notwendig solche Führungen sind, konnte ich wieder einmal erkennen,
als ich mit einer sonst wirklich nicht auf den Kopf gefallenen
Jugendgruppe die letzte diesjährige Volkshochschulwanderung unternahm.
War doch z. B. keiner von den etwa dreißig Teilnehmern bisher mit
der _Windbergbahn_ gefahren, obgleich eine Fahrt auf dieser Strecke
unzweifelhaft zu den schönsten und billigsten Genüssen gehört, die
sich der Dresdner leisten kann. – Am Bahnhof Plauen blickt man
zunächst einmal der Gegend in die Eingeweide. Über dem Syenit des
_Ratssteinbruchs_ lagern, schräg nach dem Elbtal zu einfallend,
Plänerschichten, Erinnerungen an die Zeit, da über diesem Gebiet die
Fluten des Kreidemeers wogten. Bei dem mächtigen Getreidesilo am Fuße
der Heideschanze verläßt der Zug die Enge des Plauenschen Grundes
und tritt in das weite _Döhlener Becken_ ein, das die Weißeritz
durch Abtransport der diese ganze Gegend bedeckenden Geröllmassen,
die im Zeitalter des _Rotliegenden_ hier abgelagert worden waren,
geschaffen hat. Der das Becken beherrschende Windberg zeigt an,
bis zu welcher Höhe diese Konglomerate einst lagen. An den weichen
Lehnen klettert unser Zug empor, wobei sich die herrlichsten Blicke
über das Freitaler Industriegebiet, das Elbtal und die Lößnitzhänge
eröffnen. Auf der Höhe angelangt, können wir die Blicke weit nach
Norden und Osten schweifen lassen. Wir wissen nicht, welcher von den
drei überschauten Landschaften wir den Preis der Schönheit zuerkennen
sollen, den sanftgewellten Höhen des Lausitzer Berglandes, der
weiten von Siedlungen erfüllten Elbaue mit den Loschwitzer Hängen
und dem Eckpfeiler des Borsbergs im Hintergrund oder der zierlichen
Tafelberggesellschaft des Elbsandsteins, die fremd und eigenartig im
Süden auftaucht. Die Nähe aber ist nicht minder interessant. Mächtige
Wälder von Baumfarnen und anderen tropischen Gewächsen, deren Schönheit
uns heutzutage nur noch die Gewächshäuser (Pillnitz) offenbaren, wurden
von den Schottermassen der Rotliegendzeit einst zugedeckt. Im Laufe
verschiedener Jahrmillionen wurden die Baumleichen in Kohle verwandelt,
die der Niederhäslicher und Burgker Bergmann nun unter schwerer Mühe
und Lebensgefahr, von der auch das Denkmal auf dem Segen-Gottes-Schacht
erzählt, ans Licht bringt. Denjenigen, die sich für unsern heimischen
Bergbau näher interessieren, kann ich gar nicht warm genug die
Ausstellung im Heimatkundlichen Schulmuseum des Dresdner Lehrervereins
auf der Sedanstraße empfehlen, wo sich nicht nur Zeichnungen und
Modelle von Bergwerken, die Werkzeuge des Bergmanns, geologische Karten
und Profile und geschichtliche Erinnerungsblätter finden, sondern
man auch in bequemer und übersichtlicher Weise einen Einblick in die
Bedeutung, Verbreitung und Arbeitsweise der verschiedenen auf dem
Kohlenreichtum des Gebiets sich aufbauenden Industriezweige erhält.
Eine treffliche Ergänzung dazu bildet die Schilderung, die H. Beier im
ersten Band des Dresdner Wanderbuchs vom »Industriegebiet des Döhlener
Beckens« gibt. Unser Züglein führt uns in der Nähe verschiedener
Schächte und ganz dicht am Marienschacht vorüber, so daß wir bei der
beängstigenden Geschwindigkeit unseres Vehikels genügend Gelegenheit
haben, neiderfüllte Blicke nach den mit den schönsten Steinkohlen
beladenen Hunden und Eisenbahnwagen zu werfen.

[Illustration: Abb. 1 =Im Plauenschen Grund bei Coßmannsdorf=]

Am Bahnhof Bannewitz wendet sich die Bahn südwärts, und wir gewinnen
einen prächtigen Blick auf das nach dem Döhlener Becken hinabziehende
Poisental, das den in den unfruchtbaren Sandsteinen des Rotliegenden
wurzelnden _Poisenwald_ umschlingt. Auch dieser den Dresdnern noch
verhältnismäßig wenig bekannte Wald hat seine besonderen Reize. Wenn im
Frühjahr und Herbst die Birkenreihen wie Fackelzüge durch den dunklen
Kiefern- und Fichtenwald sich durchschlängeln, kann er wohl mit seinen
bevorzugten Brüdern in Wettbewerb treten. Nachdem uns die Halde neben
der Haltestelle Goldene Höhe daran erinnert hat, daß sich früher
der Bergbau bis nach Rippien hinüberzog, fahren wir an der schönen
Pappelallee nach Possendorf hinab. Tief unter uns liegt Wilmsdorf
im oberen Poisental. Nur wenigen dürfte bekannt sein, daß dort der
Freiheitskämpfer Schill 1776 geboren wurde.

[Illustration: Abb. 2 =Die Possendorfer Windmühle=]

Uns verheißt die goldne Herbstsonne, die uns beim Aussteigen in
_Possendorf_ begrüßt, ein schöneres Los als ihm, und so wandern wir
wohlgemut durch das behäbige Dorf, das als Mittelpunkt der ganzen
Pflege einen sehr stattlichen Gasthof, eine ebensolche Kirche und ein
mit schönen Renaissancegiebeln versehenes Rittergut besitzt. Einen
halben Kilometer jenseits des Dorfes, wo die prächtige Kastanienallee
in einem schön geschwungenen Bogen die Wendischkarsdorfer Höhe
nimmt, geht ein schmaler Fußsteig rechts feldein. Wir folgen ihm und
beobachten dabei, daß die Felder eine auffällig rote Farbe tragen.
Wir befinden uns also immer noch im Gebiet des Rotliegenden. Einige
aufgelesene Steine belehren uns, daß wir es mit einer Ansammlung
erzgebirgischer Gneise zu tun haben. Wenn nun diese Gneise schon in
ihrem Ursprungsgebiet einen leidlichen Ackerboden abgeben, so ist
dies naturgemäß hier, wo sie im bereits zerschlagenen Zustande der
Verwitterung viel leichter anheimfallen, noch mehr der Fall. Deshalb
macht auch das Quellreihendorf _Börnchen_, das nach fünf Minuten vor
uns in der Tiefe auftaucht, einen ziemlich wohlgenährten Eindruck. Den
Bewohnern der Umgegend ist es unter den Namen Käsebörnchen bekannt,
weil die Börnchener sich nicht nur des Ackerbaues sondern auch der
Käserei befleißigen. Noch heute kaufen wirtschaftsgeographisch
geschulte Dresdner Hausfrauen ihren Käsebedarf unmittelbar von
den Börnchner Käsewagen und -weibern in der Ausspannung in der
Wilsdruffer Vorstadt. Sobald man die Quellmulde, in der Börnchen liegt,
verlassen hat, liegt ein Turmgasthaus vor uns, das den »Gipfel« des
_Lerchenbergs_ krönt. Mit seinen vierhundertfünfundzwanzig Metern ist
der Lerchenberg noch achtzig Meter höher als die wegen ihrer Aussicht
berühmte Goldene Höhe; kein Wunder, daß seine Aussicht mindestens vom
geographischen Standpunkt als die vielseitigste der näheren Dresdner
Umgebung bezeichnet werden muß. Das vulkanische böhmische Mittelgebirge
ist mit seinen schönsten Repräsentanten ebenso vertreten wie die
Sächsische Schweiz mit ihren sämtlichen »Steinen«, die Lausitz mit
ihren Granitkuppen (Keulenberg, Butterberg, Valtenberg, Triebenberg)
und das Erzgebirge mit den der einförmigen Rumpffläche aufgesetzten
Basaltbergen (Sattelberg, Geising, Luchberg, Wilisch) und den wegen
ihrer Härte herauspräparierten Porphyrhöhen (Kahleberg, Tellkoppe,
Frauenstein). Das uns umgebende Rotliegendengebiet zeichnet sich durch
seine sanftgewölbten Formen aus (gutes Skigelände!), mit denen nur
die Basaltspitze des Wilisch und die Sandsteintafel an der Babisnauer
Pappel kontrastiert. Ein anderes Sandsteingebiet liegt südlich von
unserm Standpunkt. Es tritt deutlich aus der Landschaft hervor, weil
es statt der Felder, die sich auf Gneis und Rotliegendem ausbreiten,
große Waldflächen trägt. Daß sich der Sandstein dort gehalten hat,
beruht auf ähnlichen Ursachen wie die Existenz _der_ Sandsteinscholle,
aus der die Sächsische Schweiz herausmodelliert wurde. Auch hier
ist der Sandstein durch eine sogenannte Verwerfung in ein tieferes
Niveau gebracht und dadurch vor der Abtragung bewahrt worden. Diesem
Sandsteingebiet streben wir nunmehr zu. _Groß-Ölsa_, das wir zunächst
berühren, ist heute ein Hauptsitz der Möbelindustrie, die überhaupt zu
den charakteristischen Erwerbszweigen des östlichen Erzgebirges gehört.
Nur die Strohindustrie, die sich vom Kamm bis nach Dresden hineinzieht,
kann sich mit ihr messen. Auch bei diesen beiden Erwerbszweigen
können wir dieselbe Entwicklung verfolgen wie bei den meisten andern
Industrien, sowohl im Erzgebirge als auch in andern deutschen
Mittelgebirgen. Ursprünglich bauten sie sich auf den Rohstoffen auf,
die das Gebirge lieferte (Holz, Erz, Stroh) und siedelten sich da an,
wo das Wasser eine billige Betriebskraft lieferte. Jetzt reichen weder
die heimischen Rohstoffe noch die Kraft der heimischen Gewässer zum
Betrieb der Unternehmungen. Trotzdem bleiben sie mit Rücksicht auf die
dadurch entstandene Bevölkerungsverteilung an den Ursprungsorten, und
so kommt es, daß wir heute an Orten Industrie finden, wo Rohstoffe und
Betriebsmittel von auswärts bezogen werden müssen. Die Entstehung der
Überlandzentralen hat diese Entwicklung noch begünstigt. Im Interesse
der Volksgesundheit ist dies nur zu begrüßen; denn der Arbeiter, der
von seiner Werkbank ins Freie blickt auf grüne Wiesen, wogende Felder
und freundliche Gehöfte, und nach beendeter Arbeit sich in einem
Heim findet, das von lauter Natur umgeben ist, möchte wahrscheinlich
nicht mit seinem Kollegen in der Oppellvorstadt tauschen, der seinen
Augen und Lungen während der Woche nichts Besseres vorsetzen kann als
finstre, dunstige Höfe und sterbenslangweilige luft- und liebeleere
Straßen. Selbstverständlich tragen diese Fabrikbauten auf den Dörfern
nicht gerade zur Verschönerung der Landschaft bei; aber auch auf
diesem Gebiet sind wir über das Gröbste hinweg. Wie die Schulen auf
dem Lande nicht mehr im Kasernengewande in die Landschaft hineinragen,
sondern sich dem dörflichen Bilde einpassen, so gehören auch die mit
knallroter Schauseite jedes Dorfidyll erschlagenden Fabriken, von denen
man besonders in den Lausitzer Weberdörfern wahre Prachtexemplare
findet, hoffentlich der Vergangenheit an.

[Illustration: Abb. 3 =Die Barbarakapelle in der Dippoldiswalder Heide=]

Unter solchen erbaulichen Sonntagsmorgenbetrachtungen sind wir in
die Seifersdorfer Straße eingebogen. Auf dem ersten links abgehenden
Feldwege verlassen wir sie wieder und gelangen bald in den Wald,
die _Dippoldiswalder Heide_. Sie zeigt hier noch wenig ihren wahren
Charakter, denn überall sinkt der Fuß in moorigen Boden ein, aus dem
hier und da sogar bescheidene Bächlein entspringen. Die Sandsteindecke
ist hier noch sehr dünn, so daß sich das durchsickernde Wasser auf
der Gneisunterlage sammelt und abläuft. Nach wenigen Minuten sehen
wir links vom Wege die Ruinen der Barbarakapelle. O. E. Schmidt
bringt sie mit dem Bergbau in Beziehung (die heilige Barbara ist
die Schutzheilige der Bergleute), während Schiffner in seinem
ausführlichen Handbuch des Königreichs Sachsen von 1840 den Namen
Barbarakapelle überhaupt nicht kennt. Er schreibt über die Ruine:
»Südlich von Ölsa, tausend Schritt entfernt, steht im Walde die
Claus- oder Clausenkirche, d. h. die Ruine der Nicolaikapelle, welche
dem Kloster Zella gehörte, und deren Altar man noch in Seifersdorf
sieht; dicht dabei quillt eine überaus starke Quelle (sie wird heute
für die Wasserversorgung von Rabenau ausgenützt, wie der Steinborn
bei Obermalter der Stadt Dippoldiswalde täglich bis über zweihundert
Kubikmeter zu liefern vermag), und das Ganze war wohl eine Station
für die nach Zella Wallfahrenden.« Schäfer fügt in seinem Führer
durch Dresdens Umgebung noch hinzu, daß sie von Johann VIII. von
Maltitz, dem dreiundvierzigsten Bischof von Meißen, gestorben 1649,
zerstört wurde, weil ihr Geistlicher reformatorisch aufgetreten war.
Irgendwelche künstlerische Bedeutung hat die Ruine nicht und jede
Anwandlung feierlicher Stimmung, die sich in solchen Waldruinen
bei empfindsamen Seelen einzustellen pflegt, wird jäh vernichtet
durch die trotz der freundlichen Warnungen des Gebirgsvereins hier
angesammelten Papierhaufen, die von der Beliebtheit dieses Platzes beim
naturliebenden Publikum zeugen. Ich bin nur gespannt, bis zu welchen
phantastischen Preisen das Papier noch steigen muß, ehe diesem Unfug
ein Ende gemacht wird. Ein wunderschöner trockner Frühstücksplatz
zwischen Heidekraut und Birken entschädigt uns für die an der
Barbarakapelle nicht zustande gekommene Gefühlswallung. So landen wir
wohl oder übel wieder im seichten Materialismus und lassen uns den
Inhalt unserer Rucksäcke so gut schmecken, als es der üppige Belag
zuläßt.

Zu den bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten der Dippoldiswalder
Heide gehören die Wolfssäule und der Einsiedlerstein. Darum
mußten auch wir ihnen unbedingt einen Besuch abstatten. Beide
liegen an der schönen Straße, die Malter mit Wendischkarsdorf
verbindet. Die Wolfssäule erinnert an eine Jagd im Jahre 1802,
bei der »ein Wolf, der seit fünf Jahren aus- und eingetrabt ist
und hundertunddrei Pfund wog, geschossen« wurde. Der glückliche
Schütze war der kurpfalz-baiersche Gesandte und Minister Herr von
Lerchenfeld. Bei dieser Gelegenheit sei mit hingewiesen auf den
außerordentlichen Wildreichtum, der sich noch vor dreihundert
Jahren in unsern Wäldern fand. Johann Georg I. (1611–1656) schoß
während seiner Regierung fünfzehntausendzweihundertachtundzwanzig
Hirsche, neunundzwanzigtausendeinhundertsechsundzwanzig Wildschweine,
zweihundertvier Bären, eintausendfünfhundertdreiundvierzig
Wölfe, zweihundert Luchse, elftausendachthundertelf Hasen,
achtzehntausendneunhundertsiebenundfünfzig Füchse und
dreitausendfünfhundertvierundzwanzig Wildkatzen. Wenn man auch
versteht, daß mit der stärkeren Besiedlung und Kultivierung des Landes
diese Fülle schwinden mußte, so kann doch der Naturfreund nur aufs
tiefste die Verarmung beklagen, die unsrer heimischen Tierwelt dadurch
widerfahren ist.

[Illustration: Abb. 4 =Der Einsiedlerstein bei Dippoldiswalde=]

Auf der vorhin genannten Waldstraße, die infolge des durchlässigen
Sandsteinuntergrundes auch nach den stärksten Regengüssen trocken ist,
und deshalb den Stöckelschuh-Schleierstrumpftouristen aufs wärmste
empfohlen werden kann, gelangen wir zum Einsiedlerstein. Es ist
tatsächlich ein kleines Stück Sächsische Schweiz, das sich hier vor
uns aufbaut. Alle die typischen Erscheinungen der Sandsteinklüftung,
Verwitterung und Pflanzenwelt sind hier zu beobachten. Nur die jedem
Teilnehmer an wissenschaftlichen Sächsische Schweiz-Exkursionen
bekannte Hauptattraktion fehlt: wenigstens haben wir alle Wände
vergebens abgeleckt und kein _Alaun_ gefunden.

[Illustration: Abb. 5 =Blick auf den Wilisch von Hermsdorfer Seite=]

Auf dem Weiterwege können wir feststellen, was für ein herrlicher Baum
die sonst ihren benadelten Schwestern nachstehende Kiefer werden kann,
wenn sie auf günstigem Boden steht. Die wundervollen Exemplare links
von unserm Wege künden die Behausung des Pflegers dieses Waldgebiets,
die Oberförsterei Wendischkarsdorf an. Sie liegt im flachen Wiesental
des Ölsenbachs und hat als Nachbarin die schöne Wendischkarsdorfer
Heidemühle, die sich in wundervoller Weise der Landschaft einpaßt.
Seit die allgemein mit Freude begrüßte Badeepidemie unser Volk
ergriffen hat, ist es in dieser Gegend etwas lebendiger geworden;
denn zehn Minuten oberhalb der Heidemühle liegt ein schöner Teich.
Der Oktoberfrost hat der Sommerlust ein Ende gemacht, und abgesehen
von den Verbotstafeln, erinnert nichts mehr daran, daß sonst die
Fülle des Volks die Ufer säumte. Um so ungestörter können wir das
stimmungsvolle Herbstbild genießen. Dann verfolgen wir ein Bächlein,
das sich in den Teich ergießt, von der Mündung, vor der ein großer
Schuttkegel liegt, bis zur Quelle, die sich wieder da findet, wo
Sandstein und Gneis aneinanderstoßen. Nun schlagen wir uns durch nach
der verlängerten »Prager Straße«, haben das seltene Glück, von keinem
Automobil gerädert zu werden und gewinnen durch das Zscheckwitzer Holz
den Zugang zur _Quohrener Kipse_. Wir begnügen uns heute mit einem
Besuch der in ihren Südhang eingelassenen Grube, die uns ausgezeichnet
erkennen läßt, woraus sich dieser markante Höhenzug zusammensetzt.
Es ist »Gneisgeröll« aus dem unmittelbar anstoßenden Erzgebirge.
Viele dieser Ablagerungen zeigen eine feine Fältelung und andere
Stauchungserscheinungen, wie sie bei den Gneisen des Weißeritztales
gewöhnlich sind, ein Beweis dafür, daß schon zur Zeit des Rotliegenden
bedeutende Faltungen im Erzgebirge vollzogen waren und die Gneise schon
denselben petrographischen Charakter besaßen wie heute[1]. Die Straße
nach dem Wilisch führt immer an der Grenze von Gneis und Rotliegendem
hin. Deshalb haben wir hier wieder einen Quellhorizont, wie die
zahlreichen Brunnen bei _Hermsdorf_ beweisen. Name und Form des Dorfes
zeigen uns, daß wir es hier mit einer deutschen Siedlung zu tun haben,
und wir auch in dieser Beziehung an der Schwelle des Erzgebirges, das
in wundervoller Klarheit immer vor uns liegt, stehen. Alle Dörfer
nördlich der Hermsdorfer Höhen und auch das an der Paßstraße liegende
Wendischkarsdorf haben zum mindesten einen slawischen Kern.

[Illustration: Abb. 6 =Die »Malermühle« bei Goppeln=]

Die schmucke Wilischbaude verführt uns, trotz des herrlichen
Nachmittags unsre Mittag-Vesperpause im Innern dieses gemütlichen
Berggasthauses zu verbringen. Selbst die sonst prinzipienfeste
Jugend, der ich ein paar herrliche Lagerplätze in der Nähe des
Hauses wärmstens empfohlen hatte, beging einen Sündenfall und
frönte dem Kaffeegenuß und anderen Lastern (Ansichtskarten!).
Nachdem zum Nachtisch noch die unvermeidlichen Volkstänze im
Steinbruch getanzt worden waren, konnten wir den wissenschaftlichen
Problemen des Berges zu Leibe rücken. Der _Wilisch_ besteht wie so
viele andere bemerkenswerte Gipfel der weiteren Dresdner Umgebung
(Winterberg, Stolpener Schloßberg, Landberg, Ascherhübel, Luchberg,
Geising, Sattelberg) aus Basalt. Dieses Eruptivgestein ist in der
Braunkohlenzeit durch die Ablagerungen des Rotliegenden und der Kreide
durchgebrochen. Wie man aus der Richtung der Säulen feststellen kann,
befinden wir uns auf dem Wilisch im Schlot des einstigen Vulkans. Die
Grenzfläche zwischen Basalt und den Gneiskonglomeraten des Rotliegenden
ist am Eingang zum Steinbruch ausgezeichnet zu sehen. Die Aussicht vom
Gipfel, den seit vorigem Jahr statt der alten Landesvermessungssäule
ein Kriegsgedenkstein krönt, wird durch den Baumbestand etwas
beeinträchtigt. Ich bitte, die schönen Buchen aber trotzdem
stehenzulassen, zumal der Charakter des Berges schon durch Kahlschläge
in unmittelbarer Nähe des Gipfels aufs empfindlichste geschädigt
worden ist. Ich habe damals, als ich mit wachsendem Grimm von meinem
Fenster aus die Verschandelung des geliebten Berges bemerkte, sofort
den Heimatschutz alarmiert, aber er konnte leider auch nichts mehr
ausrichten.

In reichlich zwei Stunden gelangt man vom Wilisch über Kreischa,
Kautzsch, Bärenklause, Gaustritz, Goppeln nach Dresden. Wenn man die
Babisnauer Pappel (Gewissensfrage: Wieviele Dresdner sind noch nicht
dort gewesen?), vor der ein neues Aussichtsgerüst steht, noch mitnimmt
und über Golberode mit seinen schönen Gütern nach Goppeln wandert,
dauerts eine halbe Stunde länger. Jedenfalls liegt dieses herrliche
Wandergebiet so nahe vor den Toren der Stadt, daß jeder, der noch nicht
von der Schwelle des Erzgebirges ins weite Land geschaut hat, es recht
bald einmal tun sollte. Und wenn uns der Winter wieder eine Schneedecke
beschert, wie wir sie letztes Jahr hatten, dann säume keiner, dem vor
den letzten Markstürzen ein freundliches Geschick noch ein paar Brettel
bescherte, statt der nur mit Lebensgefahr (Umsteigen in Hainsberg!) zu
erreichenden Kipsdorfer und Geisinger Gefilde die Höhen zwischen Malter
und Wilisch, Kipse und Schmiedeberg aufzusuchen. Wie oft ist nicht der
Blick ins gelobte Land schöner als das gelobte Land selbst!

[Illustration]


Fußnoten:

    [1] Beck, Geol. Führer: Elbtallandschaft.




Der Vielfraß in Sachsen

Von _Rudolf Zimmermann_


Es dürfte meines Erachtens nicht zu empfehlen sein, als Beweis für
den früher vorhandenen Wildreichtum des Erzgebirges – vergleiche
Klengel, Jagdschloß Rehefeld, Mitteilungen Sächsischer Heimatschutz,
Band XI, 1922, Seite 254 bis 257 – die Erlegung auch des Vielfraßes
bei Frauenstein anzuführen. Denn hierbei handelt es sich lediglich nur
um die _einmalige_ Erbeutung eines versprengten, _in Deutschland gar
nicht heimischen und in historischer Zeit auch nicht heimisch gewesenen
Tieres_. Bereits Blasius, der noch ein zweites deutsches Vorkommen
anführt und nur diese beiden Vorkommen kennt, betont dies in seinen
»Säugetieren Deutschlands« (Braunschweig 1857, Seite 211). »Einige Male
hat man ihn (den Vielfraß) in Deutschland angetroffen: bei Frauenstein
in Sachsen nach Bechstein und bei Helmstedt im Braunschweigischen
nach Zimmermann. Das Skelett dieses letzteren, am weitesten nach
Westen vorgedrungenen Tieres, habe ich noch im Museum in Braunschweig
gesehen. Dieses vereinzelte Vorkommen ist sicher als das versprengter
Flüchtlinge anzusehen. Es ist kein Grund vorhanden, daß der Vielfraß
bis so weit nach Deutschland hinein je einheimisch gewesen wäre.«

Über die Erbeutung unsres sächsischen Tieres berichtet zunächst Bahn
in seinem »Amt, Schloß und Städtgen Frauenstein« (Friedrichstadt bei
Dresden, 1748, Seite 10) das folgende: »Den 2. April [1715] erschoß der
Förster zu Hennersdorff, Herr Kanngießer, auf dem Töpffer-Wald, bei dem
Königs-Brunnen, ein unbekanntes Raub-Thier. Als es nach Hofe geschicket
wurde, so wurde es erkannt, daß es ein Vielfraß wäre, dergleichen in
Moscau und Persien anzutreffen sind.« Über die Einlieferung in Dresden
findet sich bereits vordem in den »Dresdnischen Merkwürdigkeiten«
(1750, Seite 60) eine kurze Notiz: »Den 4ten ~hujus~ [April] ward
ein Vielfraß, so von einem Jäger bey Frauenstein geschossen worden,
eingebracht, und auf die Kunstkammer geliefert«. Das Tier wird dann
wieder in Hasches »Umständlicher Beschreibung Dresdens« (Dresden
1781/83) als im Kurfürstlichen Naturalien-Cabinett stehend erwähnt:
»Zwey Vielfraße, einer weißrötlich, bey Frauenstein gefangen, der andre
schwarzbräunlich aus Sibirien.« Robert Berge, der dann später das
Vorkommen erwähnt – Wissenschaftliche Beilage Leipziger Zeitung 1899,
Nr. 61, Seite 241 bis 244 und Zoologischer Garten, Band 41, 1900, Seite
129 bis 135 – und sich dabei auf die Bahnsche Angabe stützt, in der
der Erlegung des Tieres zweimal (Seite 10 und 149) gedacht und das eine
Mal dabei seine Erbeutung infolge eines offenbaren Druckfehlers auf das
Jahr 1718 verlegt worden ist (»und sonderlich 1718 ein ungewöhnliches
Raub-Thier, ein Vielfraß gefangen und eingeliefert worden«), spricht
dementsprechend, aber natürlich irrtümlicherweise, von einem
zweimaligen Vorkommen des Tieres.

Ich hielt diese kurzen Darstellungen für notwendig, um zu vermeiden,
daß aus der Klengelschen Notiz etwaige falsche Schlüsse auf den
früheren Tierbestand Sachsens gezogen werden könnten. Einmal
eingebürgerte unrichtige Vorstellungen aber sind ja dann auch immer
schwer wieder zu beseitigen. Wie spuken zum Beispiel heute nicht die
auf keinerlei sichere Unterlagen sich stützende Angaben von Heinrich
Meschwitz in seiner sonst so schönen »Geschichte der Dresdner Heide«
umher, der diese in der Vergangenheit unter anderen von Biber, Storch,
Reiher, Kranich, Trappen usw. bevölkert gewesen sein läßt, also von
Tieren, von denen zum mindesten für einen Teil das Vorkommen in der
Heide völlig ausgeschlossen ist (Biber, Trappe! usw.).




Der Wanderfalke in Sachsen

Von _Rud. Zimmermann_

Mit Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers


Sachsens stattlichster Nachtraubvogel, der königliche Uhu, wie
Altmeister Naumann ihn nennt, gehört unserm Vaterlande seit nunmehr
fast fünfzehn Jahren als Brutvogel nicht mehr an, – er ist ein Opfer
der erlittenen scharfen Nachstellungen und blindester Jagdleidenschaft
geworden; der letzte in der Sächsischen Schweiz auf Postelwitzer
Revier horstende Vogel unsrer Art wurde, wie Richard Heyder in seiner
»~Ornis Saxonica~« mitteilt, 1910 von einem Bergsteiger mit dem
Revolver totgeknallt!! Die Sächsische Schweiz und das Zittauer Gebirge
gewährten dem Vogel die letzten Wohn- und Horstplätze im Sachsenlande;
im Zittauer Gebirge war er nachweisbarer Brutvogel etwa bis um das Jahr
1906 und in der Sächsischen Schweiz nur ereilte ihn, wie wir schon
gehört haben, das Schicksal etwas später. Sein Verschwinden ging,
nachdem er einmal spärlich geworden war, allerdings ziemlich rasch
vor sich; um 1892 etwa horstete er auf Rosenthaler Revier linksseitig
der Elbe das letzte Mal, um 1904 verschwand er rechtsseitig auf
Mittelndorfer und 1906 auf Hohnsteiner Revier, bis dann wenige Jahre
später der letzte brütende Uhu in der obengeschilderten Weise auf
Postelwitzer Revier endete.

Das Schicksal, das den Uhu betroffen hat, wirft in gefahrdrohender
Weise seine Schatten auch auf den letzten kleinen Restbestand unsres
schönsten und kühnsten Tagraubvogels, des _Wanderfalken_. Einst –
ganz ähnlich wie auch der Uhu – viel weiter im Lande verbreitet
und auch in den nordsächsischen Tieflandsgebieten daheim, dessen
ausgedehnte Waldungen ihm günstige Horstgelegenheiten boten, umfaßt
sein Brutbestand heute nur einige wenige Paare, von denen das eine
(das einzige Ostsachsens überhaupt) im Zittauer Gebirge am Oybin
horstet und erfreulicherweise von der Stadt Zittau, auf deren Gebiet
sich der Horstplatz befindet, unter Schutz gestellt worden ist,
während die übrigen dem Lande noch angehörenden Brutpaare in der
Felsenwildnis der Sächsischen Schweiz ihre Jagdgründe und Brutplätze
besitzen. Nach _Heyder_ horsteten bei Abschluß seiner im Jahre 1916
erschienenen »~Ornis Saxonica~« nach den Auskünften der dabei in Frage
kommenden Staatsforstrevierverwaltungen auf Postelwitzer Revier fünf,
auf Mittelndorfer, Ottendorfer und Hohnsteiner Revier rechtsseitig
der Elbe sowie auf Rosenthaler Revier linksseitig derselben je ein
Paar Wanderfalken. Diese Zahlen, die wohl schon damals nur noch
einen Abglanz von dem Einst boten – von Üchtritz beispielsweise
bezeichnet 1821 den Wanderfalken als »gemein« für unser Gebiet –
dürften heute nicht ganz mehr stimmen und sich in den letzten Jahren
weiter zuungunsten des Vogels verschoben haben; der eine oder andere
der damals noch vorhandenen Horstplätze mag jetzt verwaist und
seine Bewohner aus dem Gebiete verschwunden sein. Von den genannten
Revierverwaltungen meldeten mir für das letzte Jahr Rosenthal ein,
Ottendorf ein bis zwei und Postelwitz zwei bis drei Paare, während
Hohnstein den Wanderfalken als Brutvogel nicht mehr kennt und von
Mittelndorf trotz aller Bemühungen leider keine Auskunft zu erlangen
war. Zu diesen gemeldeten Horstpaaren kommen noch zwei weitere, von
denen das eine Heyder unbekannt geblieben war, so daß wir – die mir
von den Revierverwaltungen gemeldeten Zahlen dürften sich auf Grund
eigener Nachforschungen an Ort und Stelle noch um etwas verschieben
– für die Gegenwart wahrscheinlich mit einem Bestand von sicher
sechs, wahrscheinlich aber sieben oder acht Brutpaaren rechnen dürfen,
gegenüber einem solchen von etwa zehn bei Abschluß der Heyderschen
»~Ornis Saxonica~.«

[Illustration: Abb. 1 =Alter Horststandort des Wanderfalken auf dem
Pfaffenstein=]

Die größte Gefahr für unsern Vogel in der Sächsischen Schweiz besteht
– auch die Mitteilungen der befragten Revierverwaltungen deuten
dies an – im Klettersport; die Bergsteiger ersteigen im Frühjahr
die Horstplätze der »Geier«, wie sie mir gegenüber den Wanderfalken
wiederholt bezeichneten, und nehmen die Horste aus. Ich weiß von
einem solchen, an dem dies in den Jahren vor und während des Krieges
regelmäßig geschah (die »kühnen Geierjäger« haben sich dabei –
selbstverständlich! – auch immer noch photographieren lassen) und
ebenso ist mir von andern Horsten berichtet worden, die noch nach
dem Krieg ausgeräubert worden sind. Es mögen nun freilich in der
Mehrzahl dieser Fälle keine bewußt schlechten Absichten sein, die diese
Horstplünderer leiten, sondern nur die Unkenntnis der Verhältnisse
sie zu ihrem Tun veranlassen; sie kennen den hohen ästhetischen Wert
des Vogels nicht und wissen nicht, daß sie uns durch ihre Handlungen
eines unsrer schönsten Naturdenkmäler berauben, sondern sind vielmehr
noch überzeugt, ein gutes, des »Schadens« des Vogels wegen zu
billigendes Werk geleistet zu haben (um so mehr, als in einem der
älteren mir gemeldeten Fälle der Horst mit ausdrücklicher Billigung der
Revierverwaltung ausgenommen wurde).

[Illustration: Abb. 2 =Horstplatz des Wanderfalken im Polenztal=]

Nur, wer den Wanderfalken kennt, wer ihn schon draußen in seinem Reiche
hat beobachten dürfen, wird ermessen können, welches hervorragende
Naturdenkmal wir in ihm besitzen. Unvergessen z. B. steht mir eine
Begegnung mit dem Vogel an einem Spätherbsttage jenes trüben Jahres
in der Erinnerung, in dem die deutsche Ehre dahinsank und wir unsers
Reiches Größe begraben mußten. Ich war an den Frohburg-Eschefelder
Teichen gewesen und wanderte dem waldgelegenen, stillen Vaterhause
zu. Aufgeblockt auf einer einsam im weiten, freien Felde stehenden
Kiefer, die als schwarze Silhouette vor einem trübroten Herbsthimmel
mit sturmgejagten, regendunklen Wolken stand, saß einer unsrer
wundervollen, kühnen Räuber der Lüfte – ein Bild, so schön und die
Sinne gefangennehmend, daß hinter ihm, für kurze Zeit wenigstens, das
ganze Elend einer toll gewordenen Zeit verschwand. Und unverwischbar
in der Erinnerung haben sich dann auch wieder Beobachtungen
des Wanderfalken eingegraben, die ich im Frühjahr 1921 auf dem
Pfaffenstein, einem seiner Horstplätze in der Sächsischen Schweiz,
machen konnte. Mit einem warmherzigen, naturfrohen lieben Freund aus
Sachsens unruhevollster Fabrikstadt hatte ich mich dort getroffen, und
fast drei Tage lang konnten wir uns dann an dem fesselnden Leben und
Treiben der eben flügge gewordenen jungen Wanderfalken erfreuen. Auf
den Felskegeln und Felsleisten des Steines hockten sie, rufend und von
Zeit zu Zeit die Schwingen in kurzen, aber wunderbaren Flugübungen und
Flugschwenkungen erprobend. Tauchte dann in der Ferne beutebeladen
einer der Alten auf, so stürmten die Jungen ihm entgegen, bettelnd und
dann im Flug die von dem Elternvogel fallengelassene Beute erhaschend.
Einmal sah ich dabei ein Bild, wie es sonst wohl nur wenige zu sehen
bekommen. Der alte Vogel hatte die Beute fallengelassen, der an
seiner Seite fliegende junge sie aber nicht aufgefangen. Senkrecht
sich fallenlassend, stürzte ihr da der alte Vogel nach, und, sich
überschlagend, daß er dabei auf dem Rücken zu liegen kam, fing er sie
auf, ließ sie – in normale Fluglage zurückgekehrt – von neuem fallen,
folgte ihr wiederum im Sturzfluge, um sie wie in der eben geschilderten
Weise auf dem Rücken liegend wieder zu erhaschen, und wiederholte
dieses, wie eine direkte Schauleistung wirkende flugkünstlerische Spiel
fünf- oder sechsmal, so daß der Vogel geradezu wie ein in der Luft
rasend umherwirbelndes Rad anmutete.

[Illustration: Abb. 3 =Junger, flügge gewordener Wanderfalk=]

Sollen wir nun tatenlos zusehen, wie dieser schöne Vogel, dem wir
unter den sächsischen Raubvögeln keinen zweiten an die Seite stellen
können, rettungslos seinem Untergang zueilt, auf das wir in wenigen
Jahren vielleicht schon auf ihn das »Es war einmal« des Märchens
anwenden können? Nein! Der Schreiber dieses nimmt gegenwärtig im
Auftrage des Vereins sächsischer Ornithologen und mit Unterstützung
des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz eine Bestandsaufnahme des
Wanderfalken in der Sächsischen Schweiz vor, die dann die Unterlagen
für den bereits eingeleiteten, umfassenden und hoffentlich von einem
dauernden Erfolg begleiteten Schutz unsres »~Falco peregrinus~« bilden
sollen.




In der Zeit der schweren Not

Von _Gerhard Platz_, Weißer Hirsch


»Anna Elisabeth hieß sie, nicht Rosina Rebekka. Mensch, wann wirst du
unsre Familiengeschichte endlich mal beherrschen lernen! Die Großmutter
von der Urgroßmutter, die bei euch überm Kanapee hängt. Das ist doch
so einfach! – – Wie’s eigentlich sich zugetragen hat? Nu, dabei war
ich nicht, denn man schrieb das Jahr 1720. Ein Sonntag war’s, kurz vor
Silvester unter der Predigt. Da waren dazumal nicht zu viel Leut’ auf
der Gasse, denn Kirchgang war Pflicht eines rechten Christenmenschen
und der Herr Oberpfarrer von Schellenberg merkte sich’s, wenn einer
gar zu selten erschien. Draußen auf den Gassen standen die Röhrbrunnen
dick im eisigen Strohpanzer und die Sperlinge saßen dickaufgeplustert
in dem bißchen Morgensonnenschein – eine Bärenkälte war’s wieder
einmal im Lande. Das mochte auch der Meister Petz im Schloßzwinger
fühlen und er beschloß, sich mal ein wenig Bewegung zu machen, wo noch
dazu heute das Gatter offen stand. Eins – zwei – drei – hopla, da
war er oben, schüttelte sich den Pelz sauber zurecht und trollte die
Schloßgasse hinunter ins Städtel. Kein Mensch ist ihm begegnet, nur
die lahme Großmutter vom Meister Lohgerber, die ganz allein zuhause
war und im Lehnstuhl am Fenster über ihrem Dresdner Gesangbuch
saß, sah auf einmal eine dickvermummte Gestalt vor dem Nachbarhaus
sitzen und immer nach dem grünen Wirtshauskranz schlagen, der dorten
heraushing. Aber wer der dicke Kerl eigentlich war, bekam die Alte
doch nicht heraus, dieweilen ihr Augenlicht ja schon gar schwach war.
Petz aber trabte weiter und in der nächsten Gasse verschwand er im
Hausflur. Finster war’s hier, und er brummelte ein bißchen unwillig
über die mangelnde Flur- und Treppenbeleuchtung, dann aber gab eine
Türe vor seiner stoßenden Nase nach, und er war in der Wohnstube der
Bürgersleute. Menschenleer auch hier alles, aber im Winkel dort stand
ein hölzernes Ding auf breiten Kufen. Das fing lustig an zu schwanken,
wie der Bär mit der Tatze danach langte und alsbald erscholl aus dem
Innern des Kastens ein schwaches Geschrei; der kleine Kerl in der
Wiege war munter geworden. Zuerst wunderte sich der Braune ein wenig,
dann aber macht’ ihm die Sache Vergnügen und er fing immer kräftiger
an, die Wiege zu treten. Da gab’s denn nun wohl bald ein lautres
Geschrei bei dem Insassen, also, daß sich auf einmal die Tür auftat
und Anna Elisabeth Hungerin auf der Schwelle stand – deine Ahne,
Mensch! Die war heute nicht in der Kirche gewesen; hatte vielmehr ein
kräftig Wochensüpplein zu der Frau Schulmeisterin getragen. Auf dem
Heimweg dann hatte sie das Kindergezeter gehört und war in die Stube
getreten. Muß ein tapferes Weiblein gewesen sein, die Urahne, denn
alsbald ist sie mit ihrem Stecken auf den Braunen losgegangen und hat
ihm das Fell zu gerben begonnen. Vielleicht war’s mehr das Geschrei
als die Schläge – aber jedenfalls ward der Ausreißer zornig, ging
vorne hoch und dann sauste seine Pranke auf das Haupt der Angreiferin
nieder. Dann hat er sie in Stücke gerissen und sich auch nicht durch
die heimkehrenden Kirchengänger stören lassen, bis ein Musketenlauf
zum Fenster hereinklirrte und die Kugel ihm das Lebenslicht ausblies.
Seinen Schädel kannst du jetzt noch am Augustusburger Schloßtor dir
ansehn. Na, weißt du nu, wie’s zugegangen?«

Krach, saust es auf einmal zwischen uns zwei müde Jägersleute
hernieder, die wir eben von weiter Morgenbirsch heimkehren und uns den
Weg durch alte Geschichten kürzen. Ein vertrockneter Astzacken aus den
hohen Kiefernwipfeln über uns!

»Ha, ha,« lacht der Vetter, »mein märkischer Wald mag es nicht leiden,
daß ich so viel hier von Kursachsen spreche. Glaub’s wohl, der Zipfel
hier, so nah’ an der kursächsischen Grenze, ist den preußischen Königen
gerad’ zur Zeit unsres Familienabenteuers oft ein Dorn im Auge gewesen.
Die langen Kerle aus Potsdam rissen nur gar zu gern hier herüber
aus in die sächsischen Dörfer. Und der sächsische Kurfürst wieder
mußte sich ärgern über die vermaledeiten Werber, die gerade auch von
hier aus bei ihm einfielen und Jagd machten auf seine Landeskinder.
›Totschlagen die Kerle, wo sie erwischt werden‹, war die Parole auf
kursächsischer Seite, da alle diplomatischen Vorstellungen in Berlin
nichts fruchteten. Aber na, da ist ja das Forsthaus – wünsche wohl zu
ruhen, liebwerter Herr Vetter.«

Es will gar nicht recht klappen dies Jahr mit der Birsch auf den
Keiler, und an manchem Abend sitzt der Vetter, der mich liebend gern zu
Schuß bringen möchte, auf dem ehrwürdigen Kanapee, pafft wie ein Vulkan
und nimmt nicht die geringste Notiz von Waldine und Hexe, den beiden
Dackeln, die rechts und links von ihm Schönmännchen machen. Da hilft
dann gewöhnlich nur ein Mittel, ihn aufzuheitern: ein Abstecher in das
Gebiet der Familiengeschichte. Es ist beinahe rührend, diesen so weit
von der Heimat verschlagenen Menschen zu beobachten, wie er auflebt,
kann er sich ein wenig in die Vergangenheit seiner und meiner Familie
versenken und einmal nach Herzenslust plaudern von unsern Ahnen, den
alten Freiberger Glockengießern Hilliger zumal, auf die er besonders
stolz ist. Da ziehen sie vorüber im Tabaksnebel des märkischen
Forsthauses, die stolzen, alten Patrizier aus der hochberühmten
Silberstadt, die Trainer, die Theler, die Monhaupt, die Schönlebe, und
der Vetter klirrt förmlich durch die Stube, wenn er von Wenzel von
Allnpeck erzählt, der 1396 vor Nikopolis gegen den Türken fiel.

Der Vetter hat übrigens unrecht, wenn er gestern gar so sehr auf sein
Revier schimpfte, das mir kein Weidmannsheil bringen will. Ich fühl’
mich gar wohl hier auch ohne Bruch am Hut, und er, nun er liebt seinen
Wald hier in der dürren Zauche mit aller Kraft seines treuen Herzens.
Unvergeßlich wird mir die Überraschung bleiben, die ich am zweiten
Abend hier erleben durfte, als mich der Vetter durch die rotbestrahlten
Altkiefern hinunterführte und ich dann auf einmal am Ufer eines
gewaltigen Sees stand, am Schwielow, dem Sohne der Havel, dessen
Geburtsstunde in stürmischer Springflutnacht uns der kurmärkische
Wandersmann Theodor Fontane so eindrucksvoll schildert in seinem Buch
»Havelland«. Ruhevoll gleiten ein paar Segel auf der Höhe dahin, aber
auf dem modrigen Grunde liegen, so erzählt es der Vetter, die Trümmer
manch eines Lastkahnes, und kalt rieselt es mir über den Rücken,
denke ich an das Abenteuer, das ein Bekannter in der Heimat in seinen
Jugendjahren hier auf dem Schwielow erlebt hat.

Von Potsdam aus waren die zwei jungen Leute in der Mondnacht die Havel
hinabgefahren im leichten Ruderboot. Auf dem Schwielow dann hatten sie
Lust bekommen, ein Bad zu nehmen im sommerwarmen Gewässer. Gedacht,
getan! Bald schwammen sie lustig im See herum, über den der Vollmond
seinen goldnen Steg baute. Nach einem Viertelstündchen rüstigen
Schwimmens beschloß man, zum Boot zurückzukehren. Man machte Kehrt
und schwamm auf die Stelle zu, da man ins Wasser gesprungen. Hell
war die Luft und leuchtend hüpften die Wogen – aber das Boot, das
Boot war weg. Herr des Himmels, wo war der Kahn hin? So hoch sich die
Schwimmer aus dem Wasser hoben, überall rundum nur glitzernde Hügel,
dahinter schwarzes unübersehbares Wasser. Guter Rat war teuer. Man
wußte nicht einmal mehr, wo man sich befand; was Nord war oder Süd.
Schwamm man jetzt quer zu dem See, so war’s eine Stunde noch nach
Baumgartenbrück; teilte man die Wogen in der Längsrichtung, so waren
es zwei Stunden bis hinunter nach Ferch. Und die Kräfte nahmen schon
jetzt merklich ab! Mein Bekannter schlug vor, zunächst einmal immer im
Kreise zu schwimmen, das Boot konnte ja nicht weit abgetrieben sein.
Ach, gering war die Hoffnung, immer mehr kostbare Kraft ging verloren.
Da auf einmal hemmt ein dröhnender Stoß an den Kopf den müdewerdenden
Schwimmer – das Boot ist es, das Boot – unsehbar treibt das dunkle
Gefährt zwischen den glitzernden Springwogen. – – –

Eine Reise tut man ja wohl, um zu erkennen, daß es in der lieben Heimat
am allerbesten ist. So bin ich denn auch von Herzen froh, wie ich bei
Großenhain wieder auf sächsischen Schienen dahinrolle. Aber ach, was
hat sich während der stillen Urlaubswochen alles ereignet. Die fremden
Völker sind eingefallen im lieben Dresden, jetzt, da die Reichsmark so
tief gesunken und das Leben in Deutschland so angenehm geworden ist
für einen, der »Valuta« besitzt. – Gottlob, alles können sie uns doch
nicht wegtragen! Wir haben noch Werte im Lande, nach denen keiner der
Fremden greifen mag, weil sie seiner Seele eben nichts bieten. Uns
aber gelten sie hoch und teuer, höher als alles kostbare Pelzwerk,
höher als alle Perlenschnüre und Diamantringe. Unsre Heimatflur ist
es, unsre stillen Dörfer und kleinen Städte draußen zwischen Heide,
Wasser und Bergland. Dorthin kommen sie nicht, die Hochvalutarier,
und gerade daran kann ein Herz sich stärken und genesen, das fast
zerbrechen will manchmal in dem Jammer der Zeit und in dem Drang einer
verzweiflungsvollen, hoffnungslosen Arbeitslast. Sieh’, so ein Abend
auf der Kuppe eines grünumbuschten Heimatberges etwa, mit dem Blick
hinaus auf den unendlichen Frieden der stillen Flur, er ist dir doch
hier und da einmal beschieden, und wenn du es früher nicht so gewußt
hast in den »guten« Jahren, da du verreisen konntest nach Nord und Süd,
so weit du nur wolltest, jetzt fühlst du es mit einem Glücksgefühl ohne
Gleichen: deine Heimat ist dir geblieben und sie tröstet dich heut, wie
einen seine Mutter tröstet. Du erhebst dich voll Dank gegen Gott, aber
du möchtest auch selbst etwas tun, um dich der gebliebenen Gabe wert
zu zeigen, du sinnst vielleicht, wie du es anfangen sollst. Da kommt
dir ein guter Geist zu Hilfe und flüstert ein Wort in dein Ohr, das
klingt so traulich und hold wie ein Kinderliedchen zur Weihnacht und
wie ein Abendlied in blühender Laube – »Heimatschutz« heißt es, das
Wort! In die Stadt kehrst du heim; in eine Altdresdner Gasse lenkst du
den Schritt, vor ein Haus mit hallendem Flur und dunkelnden Stiegen.
Du klopfst an der Tür, man tut dir auf und auf einmal ist dir’s so
wohl, so heimlich unter den Menschen, die da in später Stunde noch
schaffen. Im Heimatschutz bist du hier, Freund, beim Treuhänder all der
ungeheuren Goldschätze, die du auf deiner Streife soeben erst geahnt
hast. Unverdrossen arbeiten sie hier, die Werkleute, mit Liebe zu ihrer
Sache im Herzen, und immer einmal huscht dann und wann nach getanem
eignen Tagewerk noch einer der Mitkämpfer über die Schwelle, einer aus
den Ausschüssen, aus dem Gesamtvorstand. »Unser aller Leben ist reicher
geworden, meine Freunde, seit wir dem Heimatschutz dienen,« so sprach
einer der unsern, ein Junggebliebner im schneeweißen Bart, erst vor ein
paar Monaten es aus. Damals saß er auch noch unter uns, Freude im Blick
und heitre Rede auf den Lippen, unser Führer, den wir im Spätjahr auf
immer verloren, aber dessen Geist weiter unter uns wirkt und wirbt,
und dessen Andenken in Segen bleiben wird unter uns – Karl Schmidt,
der getreue Eckart der Heimat. Schöner als aus Menschenmund tönt ihm
sein Lob im Rauschen der alten Bäume draußen im Land, die er vor der
Axt bewahrt hat und im Sprudeln des Baches, den er vor Schändung durch
giftige Abwässer behütet. Er ruhe in Frieden – sein Werk ist sein
schönstes und bleibendstes Mal!

Ja, nicht undankbar wollen wir sein. Manch stille gute Stunde hat uns
Heimatfreunden das Jahr 1922 doch auch noch gebracht. Wie denke ich
da heute so gern an den Tag in der Adventszeit, da ich den Markt zu
Stolpen hinanklettern sah nach der Burg mit seinen rührenden Häuschen,
auf denen der rote Morgensonnenschein lag, und an dem ich durch die
stillen Gassen schritt, bis hin zum grünüberwucherten Tor. Hier war
es auch, wo ich eine nicht unbedeutende Neuerwerbung machte, die für
den Heimatfahrer beinahe so wichtig ist, wie ein Gaul für den Reiter
– einen neuen Wanderstab! Seit vorigem Spätjahr fehlte mir einer
– gar zu rasch war die Flucht aus dem Jagdwagen vor sich gegangen,
drüben im Meißner Tiefland, als uns auf der offnen Bahnstrecke vor
der großen Kurve auf einmal die glühenden Augen des Dresdner Zuges
entgegensprühten, und als dann in übelangebrachter Pflichtnachholung
der Blockwärter die Schranke gerade herunterließ, als wir im Galopp
über die Schienen jagen wollten. Gott Lob konnten wir das Pferd noch
aufs Nebengleis herumwerfen und das brave Rößlein hielt auch ruhig den
vorbeischmetternden Zug aus – aber mein alter Hakenstock war bei der
Geschichte verlorengegangen! Schwächlich nur war der Ersatz gewesen aus
fremdem Rebenholz; einen richtigen Eichenstock mit Buckeln, Krümmung
und Knoten kriegt man, glaub ich, in der Großstadt gar nicht. Hier nun
in Stolpen fand ich ihn, fest und stark, wie für Geschlechter berechnet
in seiner tiefdunklen Edelfärbung. Und ich hoffe allen Ernstes, er
soll sich in meinem bescheidnen bürgerlichen Familienkreis vererben,
wie die hirschlederne Reithose des ritterlichen Dichtersmannes aus dem
Stamm der Münchhausen. Wenigstens einer meiner Nachfahren wird doch mal
ein Jäger sein und ein Wandrer, wie sein Ahn, und dann werden sie sich
auch erzählen von der Zeit der schweren Not, da dieser Stecken erworben
ward für vierhundertundfünfzig Reichsmark, eine Summe, um die sie dann
hoffentlich wieder im deutschen Land eine Kuh kaufen können mit Kalb,
denn Bauer soll doch auch wieder mal einer werden von ihnen!

Mit dem Stock in der Hand hoff’ ich aber vorher noch selbst manche
Straße zu ziehen im lieben Heimatland, noch manch stillen Birschgang
zu machen im Heimatwald, dessen grüne Hallen sich erst kürzlich mir
wieder geöffnet haben in einem neuen, schönen Revier voll reicher
heimatgeschichtlicher Erinnerung – – – ich glaube wahrhaftig, ich
bin doch noch recht reich, selbst in der Zeit der schweren Not!




Hiddensee, die Insel der Heimatsehnsucht

Von _A. Klengel_

Mit Aufnahmen des Bundes für Vogelschutz, Stuttgart


Draußen in der Ostsee, der Insel Rügen westlich vorgelagert, liegt das
siebzehn Kilometer lange und sehr schmale Eiland Hiddensee, erst seit
wenigen Jahren ein Reiseziel erholungsbedürftiger Naturfreunde.

Wer hat wohl früher von diesem weltfernen Ländchen etwas gehört, das
sich in seiner insularen Abgeschiedenheit nicht nur die erhabene
ernste Einsamkeit unberührter Natur, sondern auch das ursprüngliche
Volkstum trefflich bewahrt hat! Hin und wieder las man wohl, daß die
dort geborenen Schiffer, die in die Fremde verschlagen wurden, all
ihr Leben lang mit unwiderstehlicher Sehnsucht an »dat söte Länneken«
denken und nichts sehnlicher wünschen, als dorthin zurückzukehren,
um ihren Lebensabend, wenn auch noch so bescheiden, in der teuren
Heimat zu beschließen. _So gilt Hiddensee immer als ein Wahrzeichen
der Heimatsehnsucht und hoher hehrer Heimatliebe._ Und wer Goethe
gründlicher liest, der findet in den »Maximen und Reflexionen« den
Satz: »Liebes gewaschenes Seelchen ist der verliebteste Ausdruck
auf Hiddensee«. Wenn auch hier eine sehr freie Übersetzung des
plattdeutschen Satzes »min lewet wittet Seelken« vorliegt – man wird
das Wort »wittet« besser in »weißes oder unschuldiges« übertragen – so
spiegelt sich doch in dem Ausdruck ein sittenstrenges und edles Volk
wieder.

[Illustration: Abb. 1 =Rauchhaus des Fährmanns Johann Gau auf der
Fährinsel bei Hiddensee=]

Verschiedene Wege führen nach Hiddensee! Von Stralsund aus stellt der
Dampfer »Caprivi« die Verbindung her; ein anderer Weg zu Schiff führt
von dem, durch das sächsische Kinderheim bekannten Rügendörfchen Wieck
dorthin. Der rüstige Fußgänger wandert wohl auch von der rügenschen
Kleinbahnstation Trent aus durch ährenschweres Land und an mit
Storchnestern gezierten uralten Bauerhöfen vorüber nach dem Seehof
und läßt sich von dort aus zwischen Vitter und Schaproder Bodden über
den »Trog« durch die Fährleute der kleinen, zu Hiddensee gehörenden
Fährinsel in das Märchenland hineinsegeln.

[Illustration: Abb. 2 =Die Verlandung durch die Pflanzenwelt= (Ein Teil
des Gellens; die langgestreckte Insel ist der Gänsewerder)]

Die Natur der nur etwa sechzehn Quadratkilometer großen Insel ist
außerordentlich abwechslungsreich; man findet hier in kleinerem Kreise
alle die Schönheiten und Eigenheiten wieder, welche der Ostseeküste
ihren Reiz und ihren Zauber verleihen. Im Norden erhebt sich das
bis zweiundsiebzig Meter aufsteigende und weithin vom Meer und von
den rügenschen Bergen aus sichtbare, von einem Leuchtturme gekrönte
Dornbuschhochland, eine aus Mergel, Ton und Geschiebesteinen aufgebaute
Höhengruppe, die nach der Küste zu steil abfällt. Stattlicher
Kiefernhochwald, mit dünner Grasnarbe bedeckte und von Ginsterbüschen
umrahmte Weidetriften, sanfte Täler und vom ewigen Wind umbrauste
kahle Höhen wechseln ab mit steil zum Meer abfallenden, von Sanddorn
umwucherten Schluchten, hohen nackten Uferabstürzen und ewig bewegten
Dünenbildungen. Und wo immer der Blick hinausschweift in die Weite,
dehnt sich das endlose gewaltige Meer aus; an der Westküste im ewig
gleichen Spiel seiner Wellen den Steinstrand umschmeichelnd und am
Lande nagend, an der Ostseite, im Schutze des Hochlandes und der Insel
Rügen, still und blank in der Sonne glitzernd. Wo findet man wohl sonst
auf gleich engem Raume so vielen bunten Wechsel in der Landschaft, wo
wandelt sich die Natur so auf Schritt und Tritt und bietet Bilder, die
von sanfter Anmut aufsteigen bis zur gewaltigen heroischen Wucht, vor
der uns die Kleinheit unsres Menschendaseins so recht bewußt wird! Und
welch’ abwechslungsreiche Bilder bietet das Land im Wandel des Jahres!
Bald liegt glühender Sonnenglast auf den Bergen, der uns im Schatten
der Kiefern vergessen läßt, daß wir auf einem kleinen Eiland stehen.
Zur Herbst- und Frühlingszeit toben die gewaltigen Äquinoktialstürme
über die Insel, Naturgebilde und Menschenwerk auf ihre Festigkeit
erprobend. Und wenn der klare Sommertag zur Rüste geht, bietet
sich dem entzückten Auge vom Dornbusch aus ein Sonnenuntergang von
überwältigender und unvergeßlicher Schönheit.

[Illustration: Abb. 3 =Die Dünenbildung des Windes= (bei Neuendorf)]

Wahrlich, schon der Dornbusch allein ist ein Stück Erde nach dem man
Sehnsucht, nach dem man Heimweh haben kann und der fühlende Mensch
verspürt einen Hauch von der Heimatliebe der Hiddenseer Einwohner, er
lernt das Wort begreifen, das einst der rügensche Dichter Lappe in
seiner »Agnete« dem zurückkehrenden Insulaner in den Mund legte:

    Wo wollt’ ich ruhen,
    Wo sollt’ ich lieben,
    Wo könnt’ ich sterben
    Denn nur auf dir!

Zu Füßen des Dornbuschhochlandes liegen das Fischerdörfchen Grieben und
die älteste Siedlung der Insel, Kloster mit seinem schlichten turmlosen
Kirchlein, einem großen, dem Provisoriat des Klosters zum Heiligen
Geist in Stralsund gehörigen Rittergute, zahlreichen neuen, schmucken
Landhäusern und einigen neuzeitlichen Gasthöfen. Dem Dörfchen Kloster
und dem weiter südlich gelegenen, aus verstreuten Häusern bestehenden
Ort Vitte hat der beginnende Fremdenverkehr bereits seinen Stempel
aufgedrückt, noch findet man aber hier wie in Grieben und in dem noch
südlicher gelegenen Dörfchen Plogshagen zahlreiche alte niedrige,
schilfgedeckte und dornenumhegte Fischerhütten von malerischer
Schönheit. Von dem für Rügen und Hiddensee charakteristischen uralten
schornsteinlosen Rauchhaus ist freilich im vorigen Jahre der letzte
Vertreter verschwunden. Auch die alte Vitter Windmühle steht still und
hat ihre Flügel verloren, obwohl es dem Müller auf dieser »Insel im
Winde« wahrscheinlich selten einmal an Betriebskraft gefehlt hat.

Ein neues Bild entrollt sich vor unsern Augen! Südwärts von Vitte
dehnt sich eine weite Heidelandschaft aus. Die violette Heide
wechselt mit der rosaroten Glockenheide, mit Wacholder, Birken und
der für Hiddensee eigentümlichen niedrigen apfelroten Heckenrose.
Um einen kleinen Süßwassersee inmitten der Heide wuchert der Porst,
die duftige Totenmyrte, und der zarte Sonnentau. Die Einsamkeit der
Heidelandschaft schlägt den Besucher in ihren Bann! Inmitten dieses
wundersamen Landstrichs steht das Gasthaus zur Heiderose, der Sitz
einer kleinen Künstlerkolonie, des Hiddenseer Künstlerinnenbundes,
dem der Kunstfreund schon viel Schönes aus der Natur und dem Volkstum
Hiddensees verdankt.

Südlich der anschließenden Dörfer Plogshagen und Neuendorf verschmälert
sich das Land; dort liegt der etwa sieben Kilometer lange Gellen,
eine unbewohnte, mit Gras bewachsene Halbinsel. Ein langer Steindamm
schützt den mit der schönen Stranddistel reich bewachsenen Weststrand
vor der Wucht der Wellen und eine schmale Kiefernpflanzung hält die
zerstörenden Stürme ab.

Diese Schutzmaßnahme war zur Erhaltung der Insel dringend erforderlich,
wurde doch im Jahre 1878 die Insel südlich von Neuendorf beim
sogenannten »Schwarzen Peter« von einer Sturmflut durchbrochen. Das
Meer bezahlt seine Zerstörungsarbeit mit reichen Geschenken, anderwärts
wirft es Bernstein an den Strand, in Hiddensee schenkte es im Jahre
1872 eine goldene Kette, die bei einer Sturmflut zutage kam und heute
eine Hauptsehenswürdigkeit des Provinzialmuseums zu Stralsund bildet.
Ihr Alter ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln; man nimmt jedoch an,
daß sie schon aus dem zehnten Jahrhundert stammen kann.

[Illustration: Abb. 4 =Die Hakenbildung des Meeres durch Anschwemmung=]

Der Hiddenseer Goldschmuck gibt Anlaß, einen kurzen Blick in die reiche
Geschichte der Insel zu werfen, die wohl schon seit den Tagen der
Urzeit immer mit der Rügens verbunden war. Funde von Steinwerkzeugen
und Tonscherben deuten darauf hin, daß Hiddensee schon in der Urzeit
besiedelt war, doch ist nicht erwiesen, ob germanische oder keltische
Stämme das Eiland Heimat nannten. Mit der Völkerwanderung faßten
die slawischen Wenden auf Hiddensee und Rügen festen Fuß bis nach
der Eroberung der nahen Tempelburg Arkona und der Zerstörung des
Nationalheiligtums des Gottes Swantewit durch den Bischof Absalon von
Roeskilde am 14. Juni 1168 Rügen und damit Hiddensee unter dänische
Herrschaft kam. Im Jahre 1296 schenkte der Rügensche Fürst Wizlaw
die Insel Hiddensee dem Zisterzienserorden zur Anlegung der Abtei
Kloster auf Hiddensee. Nur wenige Überreste des einst mächtigen und
reichbegüterten Klosters, dem die päpstliche goldene Rose zuteil wurde
und dessen Abt den Bischofsstab führte, sind auf unsre Tage gekommen,
ein alter verwitterter Torbogen und der Grabstein des letzten Abtes.
Das Kloster unterstand ursprünglich dem Bischof von Roeskilde und
kam später unter das Bistum Kammin. Nach Aufhebung des Klosters im
Jahre 1536 kam Hiddensee an die pommerschen Herzöge, geriet 1648
unter schwedische Herrschaft, worunter es bis 1815 verblieb. In
den nordischen Kriegen errichteten die Schweden auf der Fährinsel
und gegenüber am Seehof auf Rügen zum Schutze der Durchfahrt große
Schanzen, die heute noch erhalten sind. Also auch von kriegerischen
Drangsalen ist Hiddensee nicht verschont geblieben. Noch am 17. August
1870 kam es in seiner Nähe zu einem kleinen Seegefecht zwischen
französischen Kriegsschiffen einerseits und dem deutschen Aviso
»Grille« und Strandbatterien anderseits.

[Illustration: Abb. 5 =Lachmöwe am Nest=]

Die Sage berichtet, daß die unermeßlichen Schätze des Klosters bei
seiner Aufhebung auf der Insel vergraben wurden; der Aschkoben, ein
Hügel am Dornbusch soll sie beherbergen und die aufgefundene Kette soll
ein Teil davon sein. Fast der ganze Landbesitz von Hiddensee gehört
heute dem Provisoriat des Klosters zum Heiligen Geist und damit zum
Besitze der Stadt Stralsund.

[Illustration: Abb. 6 =Austernfischer am Nest=]

Wer die echte und ursprüngliche Bevölkerung Hiddensees in ihrer
Natürlichkeit und Biederkeit kennen gelernt hat, muß sie liebgewinnen,
die sturmerprobten, wetterzerzausten Fischergestalten und die blonden
stattlichen Frauen. An der häufigen Wiederkehr derselben Familiennamen
– fast unzählige Male kommt der Name Gau und Schluck vor – merkt man,
daß eine Vermischung mit fremden Elementen zu den Seltenheiten gehört.
In ihren Fischer- und Schiffsgenossenschaften liegt noch ein Stück
alten Patriarchentums, ein goldenes Stück großen Familiensinns. Möge
es immer so bleiben, mag auch die neue Zeit, unter der Hiddensee als
Badeinsel Mode geworden ist, nichts daran ändern.

[Illustration: Abb. 7 =Fluß-Seeschwalbe=]

Eine Idylle für sich bildet die Fährinsel bei Hiddensee, und ein Stück
unverfälschten Inselvolkstums ist verkörpert in dem alten Fährmanne
»John Jau« (Johann Gau), der dort in seiner wohnlicher gestalteten
Rauchkate haust und in der übrigen, kaum ein halbes Dutzend Köpfe
zählenden Fährinselbevölkerung.

[Illustration: Abb. 8 =Halsbandregenpfeifer am Nest=]

Daß bei der insularen Abgeschlossenheit Hiddensees auch die Gemütswerte
der Bevölkerung unverfälscht erhalten geblieben sind, ist wohl
selbstverständlich. Wie auf den vom Verkehr abgelegenen Teilen
Rügens, so hat auch hier die Sage noch eine treffliche Heimstatt.
Schier unerschöpflich ist der Born, aus dem die Sagen von der Riesin
Hitthim, von Spukgestalten und andern weltentrückten Geistern der
Vorzeit sprudeln. Wundern wird dies den tiefer schürfenden Beobachter
nicht, ist doch Hiddensee mit den alten Kulturen eng verbunden. Nicht
allzu weit auf Arkona liegen die Trümmer der schon hochentwickelten
wendischen Kultur und drüben von Rügen, von Hiddensee aus sichtbar,
grüßen die Hünengräber, Zeugen eines noch viel älteren germanischen
Daseins herüber. »Altgermanische Vorfahren haben die Hünensteine
zusammengewälzt, sei es als Gedächtnismale gefallener Helden, sei es
als Altäre der bildlosen großen Gottheit, die sie im dumpfen Ahnen
besser und klarer erkannten, als römische und hellenische Weisheit
in all ihrer Pracht und Herrlichkeit sie faßten.« Darf es uns
wundernehmen, daß Reste dieser Kulturen ihren Niederschlag fanden
im seelischen Leben und im Gemütsempfinden der unberührten einsamen
Inselbevölkerung!

Hiddensee hat in der Literatur schon mehrfach eine Rolle gespielt,
von den rügenschen Dichtern Kosegarten und Lappe an, die noch im
achtzehnten Jahrhundert lebten, bis in unsre Tage. Am meisten bekannt
geworden ist es jedoch durch Gerhart Hauptmanns Drama »Gabriel
Schillings Flucht«, das auf Hiddensee spielt. Der zu den ständigen
Besuchern Hiddensees zählende Dichter hat mehrere seiner Werke hier
vollendet und den Namen seines »Schluck und Jau« der Inselbevölkerung
entlehnt.

[Illustration: Abb. 9 =Junge Lachmöwen=]

In der weiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Hiddensee aber durch
die Bestrebungen zum Schutze der Seevogelwelt, welche seit 1911 von
den deutschen Vogelschutzverbänden, wie dem Bund für Vogelschutz,
dem Naturschutzbund Hiddensee, dem Ornithologischen Verein Stralsund
usw. auf Hiddenseer Boden unternommen werden. In Frage kommen dafür
in der Hauptsache die Fährinsel, die Südspitze der Halbinsel Gellen
mit dem Gänsewerder und die Halbinsel Altbessin. Der einst dort
vorhandene gewaltige Reichtum an brütenden Seevögeln, namentlich an
Sturm- und Lachmöwen, Seeschwalben, Strandläufern, Austernfischern,
Rotschenkeln, Regenpfeifern, Enten, Sägern usw. war durch Eierraub und
verbotswidrigen Abschuß soweit zurückgegangen, daß dringende Hilfe not
tat, wenn man dem völligen Untergange der die Gestade der Insel und das
Meer selbst in wundervoller Weise belebenden Vogelwelt nicht tatenlos
zusehen wollte. Unter Aufwendung erheblicher Kosten wurden Ländereien
gepachtet und vom Jagdrecht ausgeschieden, Drahtzäune angelegt, Wärter
und Aufsichtsbeamte angestellt usw. Diesen Bemühungen ist es zu danken,
daß der Bestand an Brutvögeln wieder erfreulich gestiegen ist. Die
Erfolge könnten noch größer sein, wenn die nötigen Geldmittel vorhanden
wären, die es ermöglichten, den durch die heute zu beobachtende
Verwilderung der Rechtsbegriffe und Sitten entstandenen Mißhelligkeiten
einen wirksamen Damm entgegenzusetzen. Hoffentlich kommen auch hier
einst bessere Zeiten zum Segen unsrer schwer bedrängten Seevogelwelt,
zum Besten des deutschen Naturschutzes!

Jeder Naturfreund, jeder für landschaftliche Schönheiten und Eigenarten
empfängliche Mensch, der Hiddensee kennen gelernt, muß die kleine Insel
lieben. Die Hiddenseer Tage werden ihm unvergeßlich bleiben und auch in
ihm wird nachklingen, was Siegfried Mauermann in seinem tiefempfundenen
Gedichte von Hiddensee sagt:

    Ein Wundereiland hat mein Fuß betreten,
    Mein ganzes Wesen ist der Welt entrückt.
    Und mich durchglüht ein ungewolltes Beten.
    Fragt nicht, warum: ich fühl’s und bin beglückt.

    Ihr schaut von Hügeln auf den Glanz der Wogen,
    Ihr rühmt der Schluchten Absturz in das Meer,
    Bespülter Buchten weite, sanfte Bogen;
    Der Blick ist reich. O sei das Herz nicht leer.

    Ihr hört das Tosen und das Wellenrauschen,
    Der Zweige Flüstern leis’ im Abendwind;
    Ihr wißt dem Vogelzwitschern fein zu lauschen,
    Ihr hört mit Ohren, die voll Weisheit sind.

    Ihr pflückt euch Ginster, Ähren, Immortellen,
    Der Heckenrose luftiges Gebild.
    Ihr laßt euch schaukeln von bewegten Wellen,
    Euch blinkt die Abendsonne glitzernd, mild.

    Und all’ dies, alles schildert ihr begeistert.
    Ich bleibe selig überwältigt, stumm.
    Und wenn mein Mund nicht schöne Worte meistert –
    Ich bin beglückt, ich fühl’s; fragt nicht warum!

[Illustration]




Unsre Elbvögel einst und jetzt!

Von Prof. ~Dr.~ _Bernhard Hoffmann_


Unter dem »einst« ist nicht etwa der Beginn unsrer Zeitrechnung,
sondern die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts zu verstehen,
zu welcher Zeit der ehemalige Rektor der Meißner Fürstenschule, namens
Fabricius, Annalen der Stadt Meißen verfaßte, worin auch die damals
an und auf der Elbe bei Meißen vorkommenden Vögel aufgeführt werden.
Die Schrift ist lateinisch geschrieben. Nachstehend gebe ich eine
kleine Probe des wohl ältesten Verzeichnisses sächsischer Vögel, das
alphabetisch geordnet ist:

    Brandgense / ~a colore nigricante~ / ~vt~ Brandhirsch /
        Brandfuchs.
    Bachsteltze / Wassersteltze / ~Saxonibus~ / ein ackermencken /
          ~Motacilla Juneo. Viridis~.
      ~Flava~ / ~a colore ventris~.
    Eisvogel / ~Halcedo~, ~Ispis~.
    Ente / ~Anas~.
      Großente / ~Anas magna Penelops: insigni collo propter colorem
          puniceum et viridem~.
      Mittelente / ~Boscas~ / ~Anas mediocris~.
      Krucentlein oder Krichentlein / ~Querquedula Varroni~ /
          ~anas parva~ usw.

Nach dieser Probe sind die von Fabricius genannten Arten nicht
schwer zu erkennen, wennschon z. B. unter »Brandgense« nicht unsre
heutigen »Brandgänse«, sondern Ringelgänse zu verstehen sind. Daneben
aber führt Fabricius noch manche Namen an, deren Deutung sehr große
Schwierigkeiten bereitet; es seien z. B. erwähnt: Facke, Münchle,
Pilwenckgen, Racke, die verschiedenen Arten der »Reiger«, Schnetz,
Tittiluen usw. In einigen Fällen dürften Schreib- oder Druckfehler
vorliegen; es muß beispielsweise wahrscheinlich heißen: Focke,
Schnertz, Tittilgen usw. Doch soll auf all die Schwierigkeiten der
Übersetzung und Deutung hier nicht eingegangen werden[2]. Dagegen
dürfte das Endergebnis der Untersuchung auch weitere Kreise fesseln.
Die seinerzeit an und auf der Elbe bei Meißen beobachteten Vögel sind
die nachstehend verzeichneten:

    Schwalben
    Krähen (?)
    Weiße Bachstelze
    Gebirgsbachstelze
    Kuhstelze
    Rohrammer
    Wasseramsel
    Mauersegler
    Eisvogel
    Gem. Kranich
    Wiesenralle
    Bläßhuhn
    Grünfüß. Teichhuhn
    Brauner Sichler
    Löffler
    Schwarzer Storch
    Weißer Storch
    Nachtreiher
    Große Rohrdommel
    Fischreiher
    Purpurreiher
    Flußuferläufer
    Rotschenkel
    Bekassine
    Flußregenpfeifer
    Kiebitz
    Höckerschwan
    Singschwan
    Bläßgans
    Graugans
    Ringelgans
    Saatgans
    Krickente
    Löffelente
    Moorente
    Schnatterente
    Stockente
    Tafelente
    Großer Säger
    Mittler Säger
    Zwergsäger
    Flußscharbe
    Dreizehenmöwe (?)
    Heringsmöwe
    Lachmöwe
    Silbermöwe
    Sturmmöwe
    Flußseeschwalbe
    Zwergseeschwalbe
    Rothalstaucher (?)
    Schwarzhalstaucher
    Zwergtaucher

Fast könnte diese stattliche Liste den Neid der Gegenwart erwecken!
Nicht weniger als über fünfzig verschiedene Vogelarten haben im
sechzehnten Jahrhundert die Elbe und ihre Ufer belebt, darunter recht
ansehnliche Vögel, wie z. B. die verschiedenen Gänsearten, Reiher,
Störche, Schwäne usw.! Damals freilich war der Elbstrom und seine Ufer
noch in dem Zustand, wie ihn Mutter Natur geschaffen hatte. Sie boten
Nahrung, Unterschlupf, Verstecke und Nistgelegenheiten in Hülle und
Fülle. Aber die Zeit, die uns die gemauerten Steindämme der Flüsse,
das Ausfüllen von Teichen und stillstehenden Gewässern mit Schutt usw.
bzw. ihre Urbarmachung, ferner die Zunahme der Besiedelung und damit
der Anwohner am Strom entlang, das Beseitigen der Heger und Kiesbänke
im Strombett und noch manche andre hier in Betracht kommende Änderung
gebracht hat – sie hat auch im Vogelbestande Wandel geschaffen,
leider in einer sehr betrüblichen Weise! Sieht man von ganz vereinzelt
auftretenden Stücken ab, so ist der weitaus größte Teil der oben
genannten Arten von der mittleren Elbe gänzlich verschwunden, wie
z. B. die Kraniche, Löffler, Nacht- und Purpurreiher, die Schwäne,
Gänse, Flußscharben und vor allem auch die Seeschwalben. Andre sind
auf der Elbe in der Hauptsache nur Wintergäste, wie z. B. die Säger,
Bläßhühner, Zwergtaucher und die Scharen von Stockenten. Nur ganz
wenige Arten trifft man noch jetzt in geringerer oder größerer Zahl
während des Sommers an der Elbe an; ich nenne u. a. die Schwalben,
Bachstelzen, Krähen, Flußregenpfeifer und Lachmöwen. Einen Teil der
andern von Fabricius aufgeführten Arten finden wir glücklicherweise
noch heute in und an den Teichen und Seen, insbesondre der Lausitz, von
Moritzburg bis hinter nach Königswartha, Baselitz usw., darunter vor
allem die verschiedenen Entenarten, die Taucher, die Bekassine, die
Rohrdommel, den Rotschenkel, den Kiebitz, das Bläßhuhn usw. Möchten
ihnen wenigstens diese Wohn- bzw. Zufluchtsstätten für alle Zeit
erhalten bleiben und sie selbst sich eines dauernden Schutzes erfreuen,
damit unser Sachsenland an diesem Teile der Vogelwelt nicht auch noch
vollständig verarmt!


Fußnoten:

    [2] Man vergleiche hierüber den im Journal für Ornith. 1923,
        S. 1–10 veröffentlichten Auszug aus meiner umfangreichen
        Arbeit »Das älteste sächsische Verzeichnis von Vögeln, die
        ums Jahr 1564 auf und an der Elbe bei Meißen vorgekommen
        sind«.




Der Kiebitz als Brutvogel im Moritzburger Gebiet

Von _Paul Bernhardt_

Mit Aufnahmen des Verfassers


Der Monat Februar geht zu Ende. Ein sonniger Tag lockt mich hinaus ins
Beobachtungsgebiet. Gefiederte Freunde, die Kiebitze, sind nach den
Aufzeichnungen meines ornithologischen Tagebuches heute zu erwarten.
Vor mir liegt der Großteich im Sonnenschein, befreit von der starren
Eisdecke, die monatelang jegliches Leben bannte. Doch so ohne Kampf
räumt der Winter das Feld nicht. Weiße Flecken in der Landschaft zeigen
seine Spuren.

Ein nordischer Wintergast, der Zwergsäger, ist immer noch zwischen den
Schellenten auf der Wasserfläche zu beobachten. Die dürren Rohrstengel
bewegt ein eisiger Wind hin und her; er verdeckt die wärmende Sonne
mit dunklen Wolken und treibt leichte Schneeschauer übers Land.
Schon zweifle ich an der Ankunft des Kiebitzes, da entdecke ich ihn
durchs Glas am jenseitigen Ufer. Dort steht der prächtige Vogel mit
seiner schönen Schwarzweißfärbung, der stahlblauen Oberseite und dem
zierlichen Federschopfe – der Harlekin unter den Vögeln. Er hat Wort
gehalten. Wenn es das Wetter nur einigermaßen gestattet, kehrt er jedes
Jahr am 28. Februar zurück. Den Körper fast wagrecht auf den Ständern,
die Brust etwas nach vorn gebeugt, steht er mit eingezogenem Kopfe
ruhig im dürren Riedgrase. Heute spürt er keine Lust zum gaukelnden
Fluge; die lange Reise und das unfreundliche Wetter sitzen ihm noch
in den Gliedern. Nur um den Hunger zu stillen, trippelt er nach dem
Teichrand und sucht im angeschwemmten Geäste nach Nahrung. Bald nimmt
er wieder die Ruhestellung ein. In den nächsten Tagen sind auffällig
viel Kiebitze im Gebiet; es sind meistens Durchzügler. Die heimischen
Brutpaare kehren zuerst zurück.

Nach drei Wochen ist unser Kiebitz kaum wiederzuerkennen. Der
Frühling hat es ihm angetan. Die Sonne scheint wärmer, und an der
Tiergartenmauer blühen schon die ersten Veilchen. Der Kiebitz hat
eine Gefährtin gefunden und behauptet als Platzhahn sein Gebiet gegen
jeden Eindringling. Die Nordostecke am Großteich, von wo er alles
überblicken kann, hat er sich ausgewählt. Für ihn ist jetzt Wonnemonat;
sein Gefieder steht in voller Pracht und liebestrunken verlebt er die
kommenden Tage. In ganz eigenartiger Weise wirbt er um die Gunst seiner
Gefährtin. Die Liebe nimmt ihn völlig gefangen und treibt ihn zu den
tollsten Liebesspielen. Eine närrische Balz beobachtete ich am 25. März
1921: Auf der noch grauen, sumpfigen Wiese steht ruhig das kleinere,
weniger lebhaft gefärbte Weibchen, nicht weit davon das Männchen im
Prachtkleide. Mit vorgebeugter Brust erhebt es sich, fliegt wuchtelnd
kurz über dem Boden hin; plötzlich geht es mit schneidendem »knū’it« im
45°-Winkel in die Höhe, und nun folgt ein Gaukeln und Stürzen in der
Luft, so daß der Beobachter verwundert den Kopf schüttelt. Im tollen
Übermut ruft der Kiebitz seinen Balzruf: knū’it, knū’it in den sonnigen
Frühlingstag, vollführt den schönsten Sturzflug und steht plötzlich
wieder neben dem Weibchen, um hier sein närrisches Liebesspiel
fortzusetzen. Mit gesenkter Brust, das frische Weiß der Schenkel
zeigend, führt er einige kippende Verbeugungen vor seiner Schönen aus,
stößt mehrmals mit dem Schnabel nach unten und macht eine Bewegung, als
würfe er dürre Grashalme hinter sich. Plötzlich drückt er den ganzen
Körper tief an den Boden, so daß der Kopf die Erde berührt, schlägt
die Flügel nach oben und führt mit diesen und dem rostrot gefärbten
Schwanze zuckende Bewegungen aus, als wolle er seine Liebesglut der
kühlen Erde anvertrauen. Wozu dieses närrische Spiel? Will er das
Weibchen ermuntern, indem er durch diese Bewegungen auf den Nestbau
hinweist? Noch mehrmals kann ich diesem eigenartigen Treiben zuschauen
und über die Allgewalt der Liebe staunen. Das Weibchen zeigt sich sehr
spröde, es hat scheinbar nicht viel übrig für den Liebhaber.

[Illustration: Abb. 1 =Gelege des Kiebitzes=]

Erst wenn die vier kreiselförmigen, olivengrünen Eier im unscheinbaren
Neste liegen, geht die schöne Liebeszeit zu Ende, und sorgenvolle
Tage kommen. Jetzt gilt es, durch allerlei Manöver sich nähernde
Menschen, Hunde und sonstige Nestplünderer irrezuführen und vom Neste
fernzuhalten. Doch kenne ich diese Schliche zu genau; bald habe ich
durchs Glas schon von der Straße aus das Weibchen entdeckt, wie es
dem stillen Brutgeschäft nachgeht. Dort im Seggengrase, kaum dreißig
Meter vom Ufer entfernt, sitzt es und beobachtet mit dem großen Auge
das Gelände. Es hat mich erblickt. Trotzdem ich noch weit vom Neste
entfernt bin, verläßt es die Eier, läuft geduckt in entgegengesetzter
Richtung am Boden hin, erhebt sich erst weit vom Neste und fliegt
wehklagend auf mich zu. Ich lasse mich nicht irreführen; und doch macht
es mir Mühe, das Gelege zu finden. Schön in Kreuzform angeordnet,
die Spitzen nach innen, liegen vier dunkelgefärbte Eier unmittelbar
vor meinen Füßen in einer kleinen Vertiefung. Wie oft wird dieses
Familienglück von roher Hand zerstört, um Schlemmern in der nahen
Großstadt den entarteten Gaumen zu kitzeln auf Kosten unsrer schon
so hart bedrängten Natur! Helle Entrüstung stieg aber in mir auf,
als ich eines Tages ein kleines Schlageisen im Neste fand. Ein
»Auch-Naturfreund« wollte auf diese Weise einen Kiebitz zum Ausstopfen
erlangen. Glücklicherweise hatte er nicht mit der Klugheit des Vogels
gerechnet. Doch weg mit diesen Gedanken! Heute bin ich mit der
Kamera im Rucksack ausgezogen, um im Bilde zeigen zu können, welche
Schönheiten unsre Heimat aufweist. Von all den Mühen dieser Kamerajagd
zu erzählen, wäre verlockend, würde aber zu weit führen. Erst im
dritten Jahre gelang es mir nach vielen Enttäuschungen und Mißerfolgen
unter Anwendung größter List und Geduld, das brütende Weibchen auf
die Platte zu bannen. Auch ich hatte nicht mit der Klugheit des
Kiebitzes gerechnet! Gemeinsam suchten das Männchen und Weibchen meinen
Plan zu vereiteln, und noch klingt mir der schreckliche Warnruf des
Kiebitzhahnes in den Ohren, der mir bestimmt sagte, daß er mich erspäht
habe und das Jagen deshalb heute erfolglos sei. Dem großen Kiebitzauge
(Bild 2) entgeht nichts! Im Jahre 1921 fand ich allein am wenig
gefüllten Großteich acht Kiebitzgelege. Im ganzen Gebiete brüteten
in diesem Jahre ungefähr fünfundzwanzig Paare. H. Mayhoff nimmt für
1915/16 nur fünfzehn Brutpaare an. Demnach wäre eine erfreuliche
Zunahme festzustellen.

[Illustration: Abb. 2 =Brütender Kiebitz=]

Große Aufregung und Sorge bringt dem Kiebitzpaare der Tag, an dem
die Kleinen der Eischale entschlüpfen. Die Jungen verlassen sofort
das Nest, nachdem sie trocken sind, und folgen der besorgten Mutter,
die sie nach Art einer Glucke führt. Wie oft habe ich dieses schöne
Familienbild aus dem Versteck belauscht! Die kleinen Wollklümpchen
huschen flink durch das Seggengras und finden bald selbständig den
Wurm und die Schnecke. Geradezu rührend ist die große elterliche
Sorge. Bei der geringsten Gefahr erheben die Alten ein Klagegeschrei
und versuchen den Feind zu vertreiben. Der harmlose Spaziergänger
staunt nicht schlecht, wenn sich ihm ein schwarzweißer Vogel mit
jammernden »kuit« fast um die Ohren schlägt. Er verspürt ganz deutlich
den Luftzug und vernimmt ein dumpfes »wupp, wupp, wupp«. Auch der
Köter des auf der Landstraße fahrenden Fleischers, der sich eine
»Extratour« ins Gelände erlaubt, verläßt schnell den Brutplatz. Ihm
ist die Zudringlichkeit des Vogels zuwider. Selbst Reinecke Fuchs,
der in der Dämmerung durch die Riedgräser des Georgenteiches schnürt,
wird mit lautem Geschrei und fortwährendem Anfliegen vom dortigen
Brutpaare empfangen. Ihm liegt an dieser Aufmerksamkeit rein gar
nichts, er schnürt eilig weiter und beantwortet die gröbsten Angriffe
mit erfolglosem In-die-Luft-schnappen. Die Dunenjungen verstehen
den Warnruf der Mutter: »kiebit« (d. h. drückt euch!) sehr gut und
drücken sich fest an den Boden, daß sie fast den menschlichen Blicken
entzogen sind. Selbst dem Kenner bereitet es Mühe, diese unscheinbaren
Wollklümpchen aufzufinden (siehe Bild 3). Erst wenn sich der kleine
Kerl erhebt, macht er sich durch seine weiße Halsfärbung gut sichtbar
(Bild 4). Noch eine Überraschung! Als ich eines Tages guten Freunden
vierzehn Tage alte Dunenjunge zeigen wollte, die ich schon öfter in
der Hand gehabt hatte, vertrauten diese sich plötzlich dem Wasser an
und schwammen zu unserm größten Erstaunen gewandt wie junge Enten nach
dem zweihundert Meter entfernten jenseitigen Ufer, wo sie die besorgte
Mutter empfing. Hier gingen sie sofort der Nahrungssuche nach, als wäre
nichts geschehen.

[Illustration: Abb. 3 =Junger Kiebitz in Schutzstellung=]

Im Monat August verlassen die Brutpaare mit den flüggen Jungvögeln
das Moritzburger Gebiet, das um diese Zeit fast kiebitzleer ist.
Wenige Beobachtungen aus den Augusttagen liegen vor mir. Erst im
September stellen sich große Schwärme ein. Es sind Durchzügler aus
Skandinavien und den baltischen Ländern. Ein besonderer Genuß ist es,
dem eigenartigen Flug eines solchen Kiebitzschwarmes, der oft bis
zweihundert Vögel zählt, in der Herbstsonne zuzusehen (Bild 5). Bei
eintretender Kälte machen sich auch diese Gäste auf nach dem südlichen
Europa. Als spätesten Abzugstag notierte ich den 10. November.

[Illustration: Abb. 4 =Junger Kiebitz=]

Jeder Naturfreund würde es mit mir tief beklagen, wenn sich der
Kiebitzbestand im Moritzburger Gebiet durch menschliche Eingriffe
verminderte, und wenn wir uns nicht mehr an dem Treiben des prächtigen
Vogels so nahe an den Toren der Großstadt erfreuen könnten. Deshalb
sorge ein jeder, dem seine Heimat lieb und wert ist, durch Aufklärung
und Vorbild dafür, daß Eierraub und sinnlose Schießerei im Gebiet
aufhört. Vom Landesverein wird zum Schutz unsrer bedrängten heimischen
Vogelwelt alles getan. Dafür ist ihm der Dank aller Naturfreunde sicher.

[Illustration: Abb. 5 =Kiebitzflug über dem Großteich=]




[Illustration: =Fällen der Sageneiche am Ölteiche zu Kohren=]


Wenn sich, wie im vorliegenden Falle, der Herr Förster so imposant als
Oberbaumhauer im Bilde verewigen läßt, so liegt die Frage nahe, wie
der Mann wohl zu solch »idealer« Auffassung seines Berufes gekommen
sein möchte. Wahrscheinlich wird ihn selbst dabei die Hauptschuld nicht
treffen. Möge das Bild recht ausgiebig als abschreckendes Beispiel
wirken.

            T.




Die Grabentour

Von _A. Klengel_

Mit Aufnahmen von _Alfred Hermann Nitsche_, Dresden und _Karl Reymann_,
Freiberg


»Wir machen die Grabentour!« oder »Wir wandern die Grabentour
entlang!« – Das sind in wanderfrohen Kreisen Mittelsachsens oft
gehörte Worte. Man wählt dies Reiseziel zur Pfingstzeit, wenn Birke
und Buche mit erstem frischen Grün sich schmücken, oder im Herbst,
wenn verschwenderische Farbenpracht über die Wälder ausgegossen ist
und die Kastanienbäume stolze goldene Kronen tragen; wohl auch im
Winter, wenn weicher Schnee auf dem Walde lastet und jede Fichte in
einen glitzernden Weihnachtsbaum verzaubert, wenn die Wasser unter dem
Eispanzer murmeln und die Meisen leise klingelnd den Wald durchstreifen.

Die Worte des Reiseplanes lassen erkennen, daß man unter der Grabentour
sowohl die eigentliche Wanderung, als auch das Stück Heimatland selbst
versteht, das es dabei zu durchwandern gilt. Die Landkarten verzeichnen
als »Grabentour« nur den Oberreinsberg mit Krummenhennersdorf
verbindenden Weg, der den Graben entlang am Hange des Bobritzschtales
hinführt. Der wanderfrohe Naturfreund hat den Begriff im Laufe der
Jahrzehnte erweitert, ohne ihn jedoch in eine feste Grenze zu zwängen.
Im Norden rechnet man wohl das ganze Bobritzschtal bis zur Mündung
des Flusses in die Mulde beim Zollhaus Bieberstein dazu und im Süden
das Gebiet bis in den Bereich der Halsbrücker Esse. Und in der Tat!
Eine schönere Einleitung zur eigentlichen Grabentour läßt sich kaum
denken als die Wanderung durch das landschaftlich bevorzugte untere
Bobritzschtal und einen würdigen Ausklang findet die Fahrt in dem
reiche geschichtliche Erinnerungen bergenden Landstrich, dem der
Silberbergbau das Gepräge verleiht, von dessen Höhen unser Blick
hinüberschweift zu den Türmen des silberschweren Freiberg. Verdankt
doch auch der Graben dem Freiberger Bergbau sein Dasein.

Warum ich die Grabentour im Norden, also geographisch betrachtet, an
ihrem Ende beginnen will? – Einmal, weil ich sie stets in dieser
Weise unternahm, so oft mich auch der Weg seit über zwei Jahrzehnten
dorthin führte und Tausende es in gleicher Weise tun. Zum andern, weil
ich meinen Wanderungen stets einen Besuch der Ruinen des Klosters
Altenzella vorausgehen ließ. An dieser denkwürdigen Kulturstätte mit
ihrer fast tausendjährigen Geschichte habe ich mich immer mit der
rechten Stimmung zur Wanderfahrt ausgerüstet. Das Land, das es zu
durchwandern gilt, ist entweder uralter ehemaliger Klosterbesitz oder
trägt doch wenigstens reiche Erinnerungen an die Zeit, da das mächtige
Kloster Altenzella noch in Blüte stand. Und wer sich weiter hinein
vertieft in die ältere Geschichte des zu durchwandernden Gebiets – nur
flüchtige Andeutungen können hier gemacht werden – wird immer wieder
auf den Namen Altenzella stoßen.

[Illustration: Abb. 1 =Eingang zur Grabentour bei Krummenhennersdorf=]

Beim Zollhaus Bieberstein an der Bobritzschmündung soll die Wanderung
beginnen! Kulturgeschichtlich denkwürdiger Boden ist es, den wir
betreten. Die alte Heerstraße Freiberg–Meißen führt vorüber und
die Herrschaft des Rittergutes Bieberstein erhob einst hier einen
Brückenzoll. Reger Fuhrverkehr bevölkerte in alten Tagen die wichtige
Straße und aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wird von wilden
Kriegsvölkern berichtet, die hier vorüberzogen. Es ist anders geworden
im Lande, längst hat die Eisenbahn den Verkehr an sich gezogen,
die Straße, die über die Alt-Väterbrücke bei Freiberg führt, ist
vereinsamt, unbekannt geworden und zum Teil verfallen. Hochauf steigt
die Landzunge, die Mulde und Bobritzsch umschließen. Von bewaldeter
Höhe herab grüßt das Schloß Bieberstein, ein wuchtiger Bau mit hohem
Ziegeldach, arm an baukünstlerischem Schmuck. Um die Mitte des
siebzehnten Jahrhunderts ist das Schloß entstanden auf und neben der
in den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges unwohnlich gewordenen alten
Doppelburg Bieberstein. Die schwere Not der Zeit, die damals auf dem
Lande lastete, mag auf schlichte, ja nüchterne Bauweise gedrungen
haben. Unbewußt erfüllte der alte Baumeister dadurch eine Forderung
des Heimatschutzes: Hier wo die schlichten Naturschönheiten eines
anmutigen, stillen Tales sprechen, ist kein Raum für einen Prunkbau,
für ein Bauwerk, dessen wechselnde Linien ein schönes Heimatbild
zerstören, Naturschönheiten erdrücken würden. So ist jeder Mißklang
ferngeblieben und mit Wohlgefallen ruht das Auge des Heimatfreundes
auf dem Schloß Bieberstein, das verwachsen scheint mit den ehrwürdigen
Baumriesen des Schloßparks, der Berghöhe und Talhang in seinen grünen
Mantel hüllt.

[Illustration: Abb. 2 =Mundloch einer Grabenrösche=]

Fast so alt wie die Geschichte des Landes ist die Geschichte der
alten Burg Bieberstein, von der freilich nur Reste der Feinde Wut und
dem Zahn der Zeit standgehalten haben. Von Moos und Efeu umgrünte
Turmgebäude mit tiefen, gewölbten, schaurigen Gängen, durch die die
Sage raunt, erzählen von dem mächtigen Geschlecht der Herren von
biuverstein, dem die Burg im zwölften Jahrhundert den Namen gab. Sie
berichten auch von späteren Besitzern, den fehdelustigen Herren von
Marschalk, die ihren Geschlechtsnamen nach der Burg in Marschall von
Bieberstein ergänzten und mit dem Kloster Altenzella blutige Fehden um
die Gerichtsbarkeit führten. Nach Teilung der Herrschaft und mehrfachem
Besitzwechsel kam Bieberstein im Jahre 1630 an die Herren von
Schönberg auf Reinsberg und bildete nunmehr einen Teil des sogenannten
Schönberger Ländchens. Gotthelf Friedrich von Schönberg erbaute das
jetzige Schloß an die Stelle der alten oberen Burg. Im Jahre 1807
ging der Besitz durch Heirat an die Familie von Schröter über. Das
Schloß birgt reiche Kunstschätze und mannigfache Erinnerungen aus alter
Zeit. Als wertvollste Kleinodien erscheinen mir jedoch die herrlichen
Ausblicke vom Altan und aus den Schloßgemächern hinab ins Bobritzschtal
und hinaus in die Gefilde der Heimat.

[Illustration: Abb. 3 =Grabentour= (Waldwiese an der Bobritzsch)]

Eine prächtige Lindenallee führt vom Schloß Bieberstein hinab ins
Tal der Bobritzsch. Gleichen Ursprung haben die Namen Bieberstein
und Bobritzsch; sie erinnern an den Biber, den heute leider fast
ausgestorbenen Nager, der einst am Flusse seine Burgen baute. In großer
Zahl mag er hier vorgekommen sein, man würde sonst kaum den Fluß und
die Burg nach ihm benannt haben. Spärlich nur fließen freilich die
Quellen, die von seinem Dasein in alter Zeit berichten, wahrscheinlich
hatte starke Nachstellung ihn schon frühzeitig zu einem seltenen
Naturdenkmal gemacht.

Nur eine kurze Strecke, an der Mühle mit dem Schönbergschen Wappen
vorüber, führt der Weg talaufwärts und schon lädt eine Allee aus Linden
und Ahorn zum Besuch des Schlosses und des einstigen »Städtleins«
Reinsberg ein. Trotzig schaut das teilweise in den Felsen gesprengte
alte Schloß, dessen Burgcharakter trefflich gewahrt ist, hinaus in das
Land. Im Dunkel des Mittelalters liegt seine Gründungszeit, werden doch
schon im Jahre 1197 Herren von Reyensberg in Altenzellaer Urkunden
als Schiedsrichter und in andern hochangesehenen Ämtern genannt. Im
Jahre 1377 ging der Besitz an die Herren von Schönberg über, die ihn
heute noch ihr eigen nennen. Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts
erfolgte eine Teilung der Herrschaft innerhalb der Familie in Ober-
und Niederreinsberg. Die beiden Besitzer bewohnten bis 1816 die Burg
gemeinsam, doch räumlich getrennt und durch besondere Brücken über den
Burggraben mit der Außenwelt verbunden.

[Illustration: Abb. 4 =Grabentour= (an der Bobritzsch)]

Reinsberg hat eine reiche Geschichte. Im Jahre 1632 wurde die Burg von
den Österreichern mit stürmender Hand genommen, wobei fünf Söhne des
Besitzers den Heldentod fanden und der Besitzer, Lorenz von Schönberg,
selbst in der Nähe der Bobritzsch, wie heute noch ein Denkstein kündet,
einer feindlichen Kugel zum Opfer fiel. Den bunten Wechsel der Zeiten
trotzten die bis fünf Stock hohen Gebäude, die altertümlichen Türme
und Erker, der Rittersaal mit der Ahnengalerie. Trefflich erhalten
sind auch das efeuumsponnene, wappengeschmückte Burgtor und der
tiefe Burggraben. Nesselgestrüpp und bunte Blumen bedecken heute den
Grabengrund; Bienengesumme klingt herauf. Nur der Kuckucksruf aus
dem nahen Wald unterbricht das große ernste Schweigen, das über dem
wohlerhaltenen Zeugen einer andern Zeit ausgebreitet ist; Reinsbergs
Bedeutung liegt Jahrhunderte zurück im Schoße der Vergangenheit.

Der Vergessenheit gehört auch die einstige Bedeutung der Reinsberger
Kirche als Wallfahrtsziel an. Die Kalandbrüderschaft unterhielt hier
in alter Zeit einen Altar als Gnadenort, an dem frommen Wallfahrern
reicher Ablaß gewährt wurde. Gewaltig war der Zuzug, bis die
Reformation mit den Wallfahrten aufräumte. Unbewußt hält jedoch
die Volksseele noch heute an der alten Wallfahrtsfeier fest; das
weitbekannte und stets stark besuchte »Reinsberger Vogelschießen« ist
daraus entstanden.

Der Reinsberger Friedhof mit der Gruft der Herren von Schönberg, mit
zahlreichen wohlerhaltenen, in vergangene Jahrhunderte zurückreichenden
Grabmälern und Eisenkreuzen bietet reiche Anregung zu sinnigen
Betrachtungen und ernster Forscherarbeit.

In der Mitte des Dorfes, dicht am Bahnhofe, steht ein Schachtgebäude!
Des Haldenglöckleins heller Klang schallt vom Türmchen. Ein Stollen
läßt Wasser auf ein Radwerk fließen. Wir stehen am vierten Lichtloche
des _Rothschönberger Stollens_ und zugleich am Ausflusse, also am Ende
des Grabens, der der Grabentour den Namen gab. Wie ich aus Erfahrung
weiß, kennen die meisten Grabentourwanderer den Zusammenhang zwischen
Rothschönberger Stollen und Graben nicht, meist wird beides miteinander
verwechselt. Auch Wanderbücher und Reisebeschreibungen lassen uns meist
im Unklaren, obwohl die Erbauung des Stollens und die Anlegung des
Grabens erst vor wenigen Jahrzehnten erfolgten. Der Heimatfreund wird
es deshalb gewiß begrüßen, wenn er an dieser Stelle Ausführlicheres
darüber erfährt.

Mit dem in den Jahren 1844 bis 1877 erbauten Rothschönberger Erbstollen
wurde ein gewaltiges Kulturwerk geschaffen, dessen Nutzen freilich
hinter den Erwartungen zurückblieb, die man beim Baubeginn gehabt
hatte. Obwohl mit der Einstellung des Freiberger Bergwerks der Stollen
so gut wie bedeutungslos geworden ist, bleibt er doch für alle Zeiten
ein gewaltiges Kulturdenkmal, dem so leicht nichts Ähnliches zur Seite
gestellt werden kann. Daß sich die Anlage des Stollens nicht lohnte,
ist ja auch durchaus nicht die Folge falscher Berechnung oder eines
andern technischen Fehlers; lediglich die unter dem Drucke damaliger
Edelmetallentwertung notwendig gewordene Einstellung des Freiberger
Silberbergbaues nahm dem Rothschönberger Stollen seine Bedeutung,
ehe sie recht zur Geltung gekommen war. Als man ans Werk ging, stand
das Wertverhältnis von Gold zu Silber wie 1 : 15. Schon vor der
Vollendung begann unter dem Einflusse der gewaltigen Silbergewinnung
Nordamerikas der Preissturz des Silbers, der das Wertverhältnis um die
Wende des Jahrhunderts auf 1 : 40 herabdrückte. Unter so veränderten
Umständen vermochte auch die kunstvollste Technik und die umsichtigste
Sparsamkeit aller Bergbau- und Verhüttungsverfahren die Freiberger
Silbergewinnung nicht mehr lohnend zu gestalten. Sie starb dahin. Die
unterirdische Leitung der durch den Stollen bemeisterten Gruben- und
Aufschlagwässer ist eins der Denkmäler, das den Freiberger Bergbau
überlebt.

Was führte nun zur Anlegung des Rothschönberger Stollens? – Nach
jahrhundertelanger Ausbeute der Freiberger Silbergruben war das
erzhaltige Gebirge in seinen oberen Schichten in der Hauptsache
abgebaut; es galt tiefer zu gehen. Diesem Vorhaben bereitete aber das
Grundwasser, der Hauptfeind des Bergbaues, immer größere Hindernisse,
je weiter man in das Berginnere eindrang. Die Bewältigung der
Grubengewässer war in der Hauptsache auf von Wasserkräften betriebene
maschinelle Anlagen angewiesen, die aber zur Wasserhebung aus immer
bedeutender werdenden Tiefen nicht mehr ausreichten. Die Anwendung der
Dampfkraft erschien zu kostspielig. Infolge dieser Hindernisse waren
bereits verschiedene wichtige Grubenbetriebe zum Erliegen gekommen und
anderen drohte ein langsames Dahinsiechen.

[Illustration: Abb. 5 =Schloß und Kirche Reinsberg=]

Den einzigen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten sah man in der
Anlegung eines tiefen Revierstollens, durch den das Wasser ohne
Hebung aus den tiefsten Stellen des Bergreviers nach einem Fluß in
der Umgebung abgeführt werden konnte. Durch eine solche Anlage konnte
zugleich das Aufschlagwasser für die in tieferen Stellen der Gruben
erbauten Kraftanlagen mit beseitigt werden. Die Erbauung derartiger
Wasserabführungsstollen war nicht neu. Wie andre Grubenreviere, so
besaß auch Freiberg bereits eine größere Anzahl, doch reichten sie
wegen ihrer geringen Tiefe zur Wasserbewältigung nicht aus.

Im Jahre 1838 trat nun Oberberghauptmann von Herder mit einem ebenso
gewaltigen wie genialen Plan an die Öffentlichkeit. Er schlug den
sogenannten »Meißner Stollen« vor, der das Wasser durch einen
dreiundzwanzig Kilometer langen und ungefähr hundertdreiundachtzig
Meter unter dem tiefsten Freiberger Bergwerk zu liegen kommenden Abfluß
nach der Elbe bei Meißen leiten sollte. Der Plan ist zwar unausgeführt
geblieben, doch fußte auf ihm das Projekt des später vom Bergmeister
von Weißenbach entworfenen Rothschönberger Stollens, der 1844 begonnen
und 1877 vollendet wurde. Der Hauptstollen mündet bei Rothschönberg
in das Triebischtal und wurde in dreizehntausendneunhundert Meter
Länge bis an den Halsbrücker Spatgang, vierundneunzig Meter unter
den tiefsten dortigen Stollen, den Anna-Stollen, geführt. Nach
Anschluß aller Flügelstollen erhielt das gewaltige unterirdische
Wasserwerk später eine Gesamtlänge von einundachtzigtausend Metern.
Der Hauptstollen wurde von acht Lichtlöchern aus erbaut, die je
nach der Höhenlage des durchbrochenen Gebirges eine Tiefe von
dreiundfünfzig bis hundertfünfundfünfzig Metern besitzen. Zwischen
dem Mundloch bei Rothschönberg und dem siebenten Lichtloch bei
Halsbrücke hat der Stollen bei drei Meter Höhe eine Breite von zwei
Meter fünfzig Zentimeter und weiter aufwärts bei gleicher Höhe eine
Breite von einem Meter fünfzig Zentimeter. Letzteres Maß haben auch
die Stollenhauptflügel im Innern des Freiberger Reviers. Der gewaltige
Stollen kann demnach bequem mit einem Kahne durchfahren werden.
Wir stehen hier in Reinsberg am vierten Lichtloch, unter dem in
vierundachtzig Meter Tiefe der Rothschönberger Stollen die Freiberger
Grubenwässer zur Triebisch führt, die sie wieder bei Meißen in die Elbe
leitet.

Die Kosten des Stollens in Höhe von
siebenmillionenhundertsechsundachtzigtausendsechshundertsiebenundneunzig
Mark dreiundvierzig Pfennige überschritten den Anschlag um
neunundsiebzig Prozent, was bei der Länge der Bauzeit und bei den
mannigfachen und großen Schwierigkeiten, die sich der Vollendung
entgegenstellten, durchaus nicht verwunderlich ist. Die Geschichte des
Stollenbaues bietet ein Bild deutscher Gründlichkeit, zähester Ausdauer
und hoher technischer Leistungsfähigkeit. Wer je an Deutschlands
Schaffenskraft zweifeln wollte, dem sei ein Studium der Baugeschichte
des Rothschönberger Stollens empfohlen; er wird sicher eines besseren
belehrt werden.

Aus der Bauzeit des Rothschönberger Stollens stammt auch der
Graben, die Wasserkunst, welche der Grabentour den Namen gegeben
hat. An den einzelnen Lichtlöchern wurden die Förderarbeiten durch
Dampfkunstgezeuge und Dampfgöpel ausgeführt. Nur am vierten Lichtloch
in Reinsberg nahm man ein Radkunstgezeug und einen Kehrradgöpel und am
fünften Lichtloch im Bobritzschtale zwei vertikale (Schwamkrug’sche)
Turbinen zum Betriebe der Wasserhebungs-, Wetter- und Fördermaschinen
zu Hilfe. Das nötige Aufschlagwasser wurde unterhalb Krummenhennersdorf
aus der Bobritzsch entnommen und den Betriebsstellen durch eine
dreitausendfünfhundertsiebenundfünfzig Meter lange Leitung, _den
Graben an der Grabentour_, zugeführt. Die Wasserführung ist auf
eintausendsechshundertzweiundfünfzig Meter als offener Graben und auf
eintausendneunhundertundfünf Meter als unterirdische Rösche angelegt.
Mit dem eigentlichen Rothschönberger Stollen hat also der Graben heute
nichts mehr zu tun, wiewohl dies vielfach angenommen wird. Er war
lediglich ein Hilfsmittel bei seiner Erbauung und ist heute ein Denkmal
großzügigen Bergbauunternehmens.

[Illustration: Abb. 6 =Schloß Reinsberg=]

Das Dorf Reinsberg verlassend, führt uns der Weg an der alten
kursächsischen Postmeilensäule vorüber dem Walde und der Grabentour
im engeren Sinne zu. Aus Inschriften ist zu ersehen, daß wir uns
auf Oberreinsberger Forstrevier befinden und daß der Graben der
Betriebsdirektion der staatlichen Grube Himmelfahrt zu Freiberg
untersteht.

Wir kennen mancherlei ausgedehnte Wasserkunstanlagen, Floßgräben usw.
im lieben Sachsenlande. Jede Anlage hat ihre Eigentümlichkeiten, ihre
besonderen Reize für den Wandrer, der an ihrem Ufer streift. Unser
Graben ist dadurch merkwürdig und besonders anziehend, daß er nur zum
Teil im offenen Bett dahinfließt. Fünfmal wird das Wasser vom Felsen
verschlungen und durch Tunnel geleitet. Dazu kommt seine herrliche
Waldumgebung und die malerische Lage hoch am Hange des Bobritzschtals.
Der Weg am Graben hin bietet dem Wandrer Bilder einzigartiger
Naturschönheit; anmutige friedliche Waldblicke wechseln ab mit Bildern
voll wildromantischer Wucht. Unberührte Natur und Menschenwerk einen
sich harmonisch.

Bald nach dem Eintritt in den Wald kommen wir an die erste offene
Grabenstelle. Etwa dreihundert Meter weit plätschert das klare Wasser,
um im ersten Tunnel zu verschwinden und durch den Berg dem Reinsberger
Lichtloch zuzufließen. Ein schroffer Felsvorsprung schiebt sich nun ins
Tal, vom zweiten Grabentunnel durchzogen. Wohl dreißig Meter tief im
Grunde braust die Bobritzsch hin, von gewaltigen Fichten beschattet.
Ein neues schöneres Bild tut sich hinter dem Felsen auf; wir kommen
wieder an den offenen Graben. Ein Felsriegel ist durchschnitten für
das Grabenbett. So geht es weiter im bunten Wechsel. Über eine alte
Berghalde führt der Weg, Sedum begrünt den Schutt und im Schatten
von Linden und Eschen laden Bänke zu kurzer Rast ein. Auch hier ein
herrlicher Blick hinab ins Bobritzschtal, hinüber in den schönen Wald.
Die Halde und ein Wehr am Graben erinnern an den Bau des fünften
Lichtloches des Rothschönberger Stollens, das einst hier in die Tiefe
führte. Es ist heute zugewölbt und verschüttet. Der Fußweg senkt sich
hinab zur Bobritzsch, auf schmalem Pfade geht die Wanderung weiter,
oben am Berge fließt der Graben. Dort, wo er zum viertenmal in den
Felsen verschwindet, ist sein Geburtszeugnis eingemeißelt:

        Ausgeführt 18 ~L~ 44/~C~ 46
        durch
        Ob. Ef. ~E. v. W.~
        Ostg. ~A.  J.~
        Mstg. ~G. B.~

Die Namen des Bauleiters Oberbergrat von Warnsdorff, des Obersteigers
Jobst und des Maschinensteigers sind hier verewigt. In nur drei Jahre
fällt also die Bauzeit des Grabens; wahrlich eine beachtliche Leistung!

Noch manches herrliche Bild landschaftlicher Schönheit zieht vor unserm
Auge vorüber. Dort gähnt eine dunkle Felshöhle, hier liegt am Ufer der
Bobritzsch eine kleine blumenübersäte Wiese, umrahmt von hohen Fichten.
Jungwald zieht sich zum Gipfel des Berghanges empor und dort, wo die
Sonne ungehindert durch Bäume in den Graben scheint, spielen Scharen
kleiner Fische im blanken Wasser.

Viel zu früh für den wanderfrohen Heimatfreund tritt der Wald zurück
und bald tauchen die ersten Häuser von Krummenhennersdorf auf. Wir sind
am Ende der Grabenwanderung angelangt! Oberhalb des »Gasthauses zur
Grabentour« liegt das Wehr, welches das Bobritzschwasser in den Graben
leitet. Wir verlassen die Bobritzsch auf hoher Brücke und biegen in
das Seitental ein, in dem der eigentliche alte Ort Krummenhennersdorf
liegt.

Krummenhennersdorf – heute kaum genannt, oder höchstens bekannt als
Ausgangs- oder Endpunkt der Grabentour, und doch hat Klio den Namen
mehrfach eingezeichnet in die Annalen der sächsischen Geschichte.
Zu der Zeit, als man Freiberg erbaute, mag auch Krummenhennersdorf
mit andern Bergbaudörfern der Umgebung entstanden sein. Ursprünglich
nach seinem Gründer Hinrichsdorf, also Heinrichsdorf genannt,
erhielt der Ort später wegen seiner Lage am gebogenen, krummen
Laufe des ihn durchfließenden Baches und zum Unterschiede vom nahen
Langhennersdorf seinen heutigen, etwas merkwürdig anmutenden Namen.
Vor über siebenhundert Jahren wird Krummenhennersdorf erstmals in
der sächsischen Landesgeschichte erwähnt, in den Tagen, da deutsche
Fürsten harte Fehden unter einander und gegen den Kaiser ausfochten.
Im Juni 1195 endete hier das kampfesfrohe Leben des ritterlichen
Meißner Markgrafen Albrecht des Stolzen. Er wurde, wie wenige Tage
später auch seine Gemahlin, die schöne Sophie von Böhmen, nach der
Inschrift in der Grufthalle zu Altenzella »~veneno sublati~«, durch
Gift hinweggenommen. Völlig geklärt ist das trübe Geschehnis nicht; die
Chronisten berichten, Kaiser Heinrich VI. sei der Anstifter zu diesem
Morde gewesen, da ihm daran gelegen war, den kampfeslustigen und ihn
selbst wiederholt befehdenden Fürsten zu beseitigen. Vielleicht fand
der Kaiser willige Helfer in Altenzella, lud doch Markgraf Albrecht den
Haß des Klosters auf sich, als er einen Teil der Schätze einzog, mit
denen sein Vater Otto der Reiche das junge, von ihm begründete Kloster
in verschwenderischer Weise ausgestattet hatte. Es wird überliefert,
eine gedungene Kreatur des Kaisers habe dem Fürsten in Freiberg den
Todestrunk gereicht; auf der Reise nach Meißen erkrankte Albrecht
und in der Mühle zu Krummenhennersdorf hauchte er sein Leben aus.
Irgendwelche sichtbare Zeichen, die das Gedächtnis an dieses Drama in
der Mark Meißen alten Tagen wachhalten, sind nicht zu finden und wohl
auch kaum vorhanden gewesen. Im Jahre 1910 ist die wahrscheinlich im
Laufe der Jahrhunderte schon mehrmals erneuerte Mühle niedergebrannt;
ein stattlicher Neubau in schmucker heimatlicher Bauweise ist dafür
erstanden. Der eben aus der Bobritzsch abgeleitete Graben liefert der
Mühle die Wasserkraft.

Noch eine andre geschichtliche Erinnerung birgt Krummenhennersdorf.
In der Ortsmitte, hoch auf dem Berge liegt neben der neuen Kirche das
uralte Rittergut, einst ein Besitztum Altenzellas. Hierher übersiedelte
im Jahre 1545 der letzte, der einundvierzigste Abt des Klosters,
Andreas Schmiedewalt, als die Macht des reichen und in seinem Besitz
einem kleinen Fürstentum gleichenden Klosters Altenzella in den Stürmen
der Reformation zusammenbrach. Aus dem Klostergewaltigen war ein
schlichter Pächter geworden, der mit seinem Schicksal ausgesöhnt hier
hochbetagt im Jahre 1586 starb. Er war friedliebend und glich nicht im
entferntesten seinem Vorgänger, dem kampfeslustigen und wortgewandten
Abte Martin, der unter dem Schutze des Landesherrn Georg des Bärtigen
den Siegeslauf der Lehre Luthers aufzuhalten suchte. Manch kräftig
Wörtlein wurde gewechselt von hüben und drüben. Am bekanntesten
geworden ist davon wohl des Abtes Flugschrift aus dem stillen
Altenzella: »Wider das wildgeyfernde Eberschwein, Marten Luthern, so
mit seinem Riesel umzustossen sucht die Canonisation S. Bennonis,
Bischofs zu Meißen.«

[Illustration: Abb. 7 =Schloß Bieberstein=]

Das Andenken an Andreas wurde etwas getrübt, als sich später
herausstellte, daß er einen Teil der Klosterschätze und goldenen
Kleinodien beiseite geschafft und der Sequestierung entzogen hatte.
Freilich ist nie aufgeklärt worden, ob der sonst so gewissenhafte Abt
sich damit einen Notpfennig für sein Alter sichern wollte, oder ob er
in der Hoffnung lebte, das Land werde wieder katholisch werden und sein
Kloster in neuem Glanze erstehen. Sagen von vergrabenen Schätzen, die
sich gern um verfallenes Klostergemäuer ranken, wurde damit auf recht
realistische Weise der Nährboden geraubt.

[Illustration: Abb. 8 =Kirche zu Bieberstein=]

Frühlingssonnenglanz lag auf der Landschaft, als ich die Höhe erstiegen
hatte, und nun, an blühenden Kastanien vorüber, durch die gewölbte
Toreinfahrt eintrat in den weiten, von Linden beschatteten Hof des
alten Klosterguts Krummenhennersdorf. Ein Bild des Friedens bot sich
meinem Auge, Schwalben umzwitscherten die von wildem Wein umrankten
Gebäude, die von Efeu dicht übersponnenen altersgrauen Mauern und aus
dem malerischen Taubenhaus in der Mitte des Hofes klang vielstimmiges
Gurren. Kein andrer Laut störte die klösterliche Stille. So mag’s auch
einst gewesen sein, als Abt Andreas hier seine Tage verlebte. An den
Gutshof grenzt der sehr große und heute noch wohlgepflegte Park. Eine
hohe Mauer umgibt ihn, ein Anklang an die gewaltige Mauer, welche das
Kloster Altenzella von der Außenwelt abschloß.

Nach kurzer Wanderung erreichen wir die hohe Esse und blicken hinab
auf die rußgeschwärzte Halsbrücker Hütte. Noch einmal taucht die
Erinnerung auf an den Rothschönberger Stollen; dicht bei der Esse
steht ein kleines Schachtgebäude, unter dem das siebente Lichtloch
hundertdreiundzwanzig Meter tief auf die Stollensohle führt. Und nun
geht unsre Fahrt weiter auf Freiberg zu; wir schlagen den Fußweg über
»Herders Ruhe« ein und besuchen die denkwürdige Stätte, wo unter einer
Berghalde »der Knappen treuester Freund«, der Oberberghauptmann von
Herder seine letzte Schicht verfährt. Auch uns war er heute ein Freund
und eine herrliche Wanderfahrt hat er uns beschieden. Herders genialer
Geist hat den Plan zu der gewaltigen Grubenwasserabführung erdacht,
aus dem der Rothschönberger Stollen und der Graben an der Grabentour
hervorgegangen sind.




Sächsische »Schweiz«?

Von ~Dr.~ _Kurt Schumann_


Gelegentlich der Ausstellung der Gilde vom Berge: Das sächsische
Felsengebirge in Literatur, Bild und Kartographie im Japanischen Palais
in Dresden ist wieder einmal der Streit um den Namen des bekanntesten
sächsischen Gebirges entbrannt. ~Dr.~ Kuhfahl, der bekannte
Bergsteiger, Photograph und Steinkreuzforscher schreibt im Dresdner
Anzeiger im Anschluß an eine Besprechung der genannten Ausstellung:
»Mit der richtigen Würdigung dieses Gebirgscharakters taucht aber in
denkenden Köpfen gleichzeitig eine Art Beschämung darüber auf, daß
der Name für diese heimatliche Felsenwildnis in denkbar läppischster
Weise aus hochalpinen Verhältnissen herbeigezogen worden ist, mit denen
er auch nicht die allergeringsten Vergleichspunkte besitzt. Das Wort
»Sächsische Schweiz«, das jedem Alpenkenner als eine Herabwürdigung der
Heimat erscheinen muß, hat sich seit 1780 gedankenlos fortgepflanzt und
selbst in wissenschaftlichen Werken hier und da Eingang gefunden. Der
Ausdruck Elbsandsteingebirge besitzt keine Volkstümlichkeit, und wenn
die Gilde vom Berge heute ihre Ausstellung Sächsisches Felsengebirge
betitelt, so ist sie sich gleichfalls bewußt, daß dies noch nicht die
erwünschte Lösung der Namenfrage bedeutet.« Deshalb regt ~Dr.~ Kuhfahl
an, man möge sich, wie schon vor Jahren gelegentlich eines von einer
Zeitschrift ausgeschriebenen Wettbewerbs, mit dieser Frage befassen und
nach einem treffenden, knappen und klangvollen Namen suchen.

Zunächst eine kleine Richtigstellung, die für unsre weiteren
Darlegungen nicht ohne Bedeutung ist: Der Name »Sächsische Schweiz«
hat nicht selbst in wissenschaftlichen Werken hier und da Eingang
gefunden, sondern wird seit Jahrzehnten beinahe ausnahmslos von allen
Wissenschaftlern und vor allem von den Geographen gebraucht. Als Beleg
nur die Verfassernamen der mir gerade zugänglichen Werke, in denen
er an hervorragender Stelle gebraucht wird: Beck, Freiberg; Beyer,
Dresden; Hettner, Heidelberg; Ruge, Dresden; Stübler, Bautzen; Berg,
Göttingen; Machatschek, Prag; Weicker, Dresden; Meiche, Dresden;
Schmaler, Dresden; Philippson, Bonn; Partsch, Leipzig; Koßmat, Leipzig;
Pietzsch, Leipzig usw. Besonders stutzig muß uns die Tatsache machen,
daß es ein geborener Dresdner, der jetzige Ordinarius für Geographie
in Heidelberg, _A. Hettner_, war, der mit seinem klassischen Werk über
den _Gebirgsbau_ und die _Oberflächengestaltung_ der _Sächsischen
Schweiz_ das Wort in die wissenschaftliche Literatur einführte.
Man kann wohl kaum annehmen, daß bei ihm wie bei all den genannten
Geographen, Geologen, Historikern und Heimatforschern, denen man das
Attribut denkende Köpfe kaum verweigern dürfte, reine Gedankenlosigkeit
die Ursache zu diesem Brauche war. Schmaler schreibt in seiner
trefflichen Landeskunde von Sachsen: »Der Geologe wird die Bezeichnung
Elbsandsteingebirge lieber anwenden als den Begriff Sächsische Schweiz.
Jedoch hat sich dieser so _allgemein eingebürgert_, daß ihn heute auch
die wissenschaftliche Geographie braucht. Es ist darum zwecklos, über
seine Berechtigung zu streiten. Interessant ist es, daß er in der
Zeit der Aufschließung des Gebirges für den Reiseverkehr auch von den
bekannten Schweizer Malern Adrian Zingg und Anton Graff angewendet
worden ist.«

Ich glaube, wir kommen nicht um die Notwendigkeit herum, dem was
Schmaler sagt, zuzustimmen. Es ist auch bei den Verfechtern dieses
Namens kein Zweifel darüber, daß es wenige Gebirge gibt, die in
Gesteinsaufbau und Oberflächenform weniger Ähnlichkeit mit den
Schweizer Alpen haben, als die Sächsische Schweiz. Die Kardinalfrage
bei der ganzen Erörterung ist deshalb: Wollten diejenigen, die zuerst
diesen Namen brauchten, und wollen alle die, die ihn heute in Schrift
und Wort anwenden, überhaupt einen Vergleich zwischen den Alpen und
unserm »Salongebirge«, wie es Ruge scherzhaft, wenn auch nicht für alle
Teile zutreffend genannt hat, ziehen? Diese Frage aber muß unbedingt
verneint werden. Wer heute Sonntags »in die Schweiz fährt«, um zu
wandern oder zu klettern, um zu botanisieren oder Leitfossilien zu
sammeln, um die Spuren alter Raubnester zu suchen oder sich im Schatten
der Kiefern im Angesicht einer erhabenen Landschaft philosophischen
Spekulationen oder dichterischen Träumen hinzugeben, denkt nicht
im entferntesten an das für die meisten nicht erst seit dem Kriege
unerreichbare Gebiet der Berner oder Walliser Alpen, und wäre er
gleich am Vorabend erst im Tell oder einer Filmvorführung gewesen,
die ihm die ganze Herrlichkeit dieser Landschaften vor Auge und Seele
stellte. Ebensowenig wie sich der Schüler, der morgens ins Gymnasium
geht, des Gegensatzes bewußt ist, der zwischen der Anstalt, die also
bezeichnet wird und ihrem Vorbild besteht, denkt der Schweizfahrer an
das Land, das – man ist versucht zu sagen »zufällig« – denselben
Namen trägt wie sein geliebtes Felsengebirge. Es verbinden sich
einfach mit dem _Wortklang_ nicht nur für den Dresdner, sondern für
jeden, der die besondere Schönheit dieses Gebirges genossen hat, so
starke Gefühlswerte, daß er den Namen ebensowenig missen möchte, wie
den der Frauenkirche, des Zwingers oder der im Volksmund auch in der
Zeit des albernsten Byzantinismus nie ausgestorbenen Augustusbrücke.
Als mir neulich eine Kollegin erzählte, sie sei am Sonntag im
Elbsandsteingebirge gewesen, lief mir ein kalter Schauer den Rücken
hinunter, und mit dem Sächsischen Felsengebirge geht es mir nicht viel
besser. Am wärmsten klingt noch Meißner Hochland, aber auch nur dem,
der unter der Schwelle des Bewußtseins die ganze sächsische Geschichte
liegen hat. Die weiteren Folgen einer Namensänderung will ich hier
nicht ausmalen. Nur die bescheidene Frage: Wem wäre es nicht komisch
zu Mute, wenn er von Ostern ab statt mit dem Schweizzuge mit dem
Felsengebirgs- oder Elbgebirgszuge nach Schöna fahren und anschließend
eine Meißner Hochlandstour unternehmen sollte?

Und wer doch beim Klange des Wortes Schweiz es nicht lassen kann,
nach den Gletschern des Engadin und den Firnspitzen von Zermatt einen
ängstlichen Blick zu werfen, den werden vielleicht die folgenden Worte
beruhigen, die ich in einem Wegweiser durch die Gegend um Dresden im
Jahre 1804, als man sich auch schon einmal nach neuen Namen den Kopf
zerbrach, fand, und mit denen ich meine Verteidigung der »Sächsischen
Schweiz«, deren ragende Steine schon mein Söhnlein vom Landgraben aus
mit dem Jubelruf grüßt: »Water, die Weiz! die Weiz!!«, schließen: »Doch
das Gebirge heiße, wie es wolle, es ist unendlich malerisch. Alle
Kontraste des Großen und Gefälligen, des Wunderbaren und Schönen, des
Kühnen und Leichten, des Grausenden und Sanften sind mit romantischer
Mannigfaltigkeit an den triumphierenden Lauf des Elbstroms gefesselt,
und Schweizer, die hier weder ein Haslital noch die Spitzen der
Jungfrau und des Finsteraarhorns fanden, die hier keinen Kuhreigen
hörten und keinem Gemsenjäger begegneten, wurden dem allen ungeachtet
von dem wunderbaren Charakter der Landschaft ergriffen und mit
magischer Gewalt in die ferne Welt ihrer geliebten Heimat versetzt.«




Bücherbesprechung


»=Das Deutsche Haus=« von Paul Ehmig, 3. Band – 5. und 6. Buch
– ist soeben bei Ernst Wasmuth, Berlin, erschienen. Somit ist in
glücklichster Weise dieses großzügig angelegte Werk zum Abschluß
gebracht worden. Die künstlerischen Bedingungen des deutschen
Hauses, Anlage, Aufbau, Hauskörper, Innenraum und Garten werden
in tiefgründiger Weise vom Standpunkte des schaffenden Künstlers
behandelt. Der dritte Band ist ebenso wie seine Vorgänger hervorragend
ausgestattet und mit 131 wertvollen Abbildungen illustriert. Wir
empfehlen allen Baulustigen wie Freunden der nationalen künstlerischen
Kultur das Buch aufs wärmste, aber auch den Jüngern der Baukunst.
Ist es doch frei von der in technischen Gebieten allzu üblichen
schematischen Behandlung der Aufgaben, betont es doch immer
wieder die Notwendigkeit, die Erfahrungen der Alten zu benützen
und die Bedürfnisse aus ihnen zu entwickeln. Alles in allem eine
bedeutsame Weiterentwicklung der in den letzten Jahren erschienenen
Veröffentlichungen ähnlichen Charakters –, auf die vom Deutschen Bund
Heimatschutz herausgegebenen Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land
von Steinmetz, Berlin, und die sechs Bücher vom Bauen Ostendorfs sei
hierbei hingewiesen. –

Daß dem Siedelungsproblem, Reihenhaus und Bebauungsplan umfangreiche
Teile des Buches gewidmet sind, mag hervorgehoben werden, aber auch,
daß die künstlerische Gestaltung des Hausinneren in Verbindung mit
den Gartenräumen unter Beibringung schönen Abbildungsmaterials mit
besonderer Liebe behandelt ist.

            Paul Goldhardt

    Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt –
    Druck: Lehmannsche Buchdruckerei

    Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden




An unsre geschätzten Mitglieder!


Die immer weitere Zunahme unsrer Mitglieder, der Aufschwung
unsrer Bewegung macht eine vollständige Umorganisation unsrer
Mitglieder-Kartothek notwendig. Dabei werden nach Möglichkeit alle
die Wünsche berücksichtigt, die uns seitens unsrer Mitglieder zur
Geschäftsvereinfachung und zur Erzielung von Ersparnissen mitgeteilt
wurden.

Der =jetzige= Versand unsrer Mitteilungen erfolgt noch auf Grund unsrer
alten Kartothek, und da die Briefumschläge seit Wochen geschrieben
sind, ist in vielen Fällen die neue Anschrift, die uns in den letzten
Monaten mitgeteilt wurde, noch nicht berücksichtigt worden.

Um bei der Neuordnung unsrer Geschäftsführung auch nach Möglichkeit
alle veränderten Anschriften berücksichtigen zu können, bitten wir
unsre geschätzten Mitglieder, uns die jetzige und frühere Anschrift
dann mitzuteilen, wenn die Anschrift auf dem Briefumschlag, in dem
dieses Heft versandt wurde, nicht mehr stimmt.

Jede Neuorganisation und Umänderung von Geschäftseinrichtungen
bringt Versehen und Unstimmigkeiten naturgemäß mit sich. Wir bitten
daher in den kommenden Wochen und Monaten – denn die vollständige
Neueinrichtung unsrer Kartothek wird bei dem umfangreichen
Mitgliederbestand diese Zeit erfordern – um freundliche Nachsicht.

Wir danken allen, die uns durch Ratschläge bisher unterstützt haben;
wir ersehen daraus die Liebe zu unsrem Verein, das Interesse an dem
weiteren Heranwachsen unsrer Bewegung zum Wohle des letzten Schatzes,
der uns blieb: zum Wohle unsrer geliebten Heimat.


Landesverein Sächsischer Heimatschutz

März 1923




Einbanddecken in Leinen


    Einzelbände        M. 3000.--
    Doppelbände        M. 3500.--


Heimatbücherei des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz

    Band I (2. Auflage): _Gerhard Platz_ »Vom Wandern und Weilen im
        Heimatland«

                                                          M. 7500.--

    Band II. _Max Zeibig_ »Bunte Gassen, helle Straßen«

                                                          M. 4000.--

    Band III. _Edgar Hahnewald_ »Sächsische Landschaften«

                                                          M. 6000.--

        Bestellkarte in diesem Heft


Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-A.