Anmerkungen zur Transkription


    Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter oder
    unterstrichener Text ist _so ausgezeichnet_. Im Original in Antiqua
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    Buches.




    Landesverein Sächsischer
    Heimatschutz

    Dresden

    Mitteilungen
    Heft
    4 bis 6

    Monatsschrift für Heimatschutz und Denkmalpflege

    Band X

    _Inhalt_: Das westliche Vogtland, ein deutsches Wald- und
    Wandergebiet -- C. G. Schillings † -- Praktische Arbeit zur
    Erhaltung unserer Steinkreuze -- Vom Heimatgefühl -- Die
    Zschemelschka -- Erhaltet dem heimatlichen Landschaftsbilde
    die Alleen und die hervorragenden Bäume -- Schlagbaum und
    Chausseehaus in Sachsen -- Die Schneeheide -- Seiffen und
    das Bunte Haus, eine Fahrt ins Weihnachtsland -- Neue
    Wohnhausbauten im Erzgebirge -- Bücherbesprechungen --
    »Vogelschutz« von seiten eines Forschers -- Hermann Vogel † --
    Der nutzlose Baum

Einzelpreis dieses Heftes M. 5.--, Bezugspreis für einen Band (aus 12
Nummern bestehend) M. 15.--, für Behörden und Büchereien M. 10.--.
Mitglieder erhalten die Mitteilungen kostenlos, _Mindest_jahresbeitrag
M. 10.--

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

    Postscheckkonto: Leipzig 13987, Dresden 15835
    Stadtgirokasse Dresden 610

Dresden 1921




Aufruf

an die Sachsen im Ausland zur Erwerbung der Mitgliedschaft des
Landesvereins Sächsischer Heimatschutz.


Von vielen, die im Auslande die Treue zu ihrem Heimatland auch dadurch
zum Ausdruck bringen, daß sie Mitglieder unseres Vereins sind, erhalten
wir über unsere Veröffentlichungen so begeisterte Zuschriften, daß wir
den Mut fassen, weiter im Auslande Mitglieder für unseren Verein zu
werben, um unsere Bewegung auch wirtschaftlich zu stärken. Wir bitten
unsere werten Mitglieder zu diesem Zwecke, uns die Anschriften ihrer
Verwandten, Freunde und Bekannten im Auslande mitzuteilen oder selbst
unter Abforderung von geeigneten Werbesachen bei uns an diese im Sinne
dieser Ausführungen zu schreiben.

Über nichts freut sich der Auslanddeutsche fern vom Heimatlande so sehr
wie über Bilder und Schilderungen der Stätten, wo er die Kindheit, die
Jugend verlebt hat. Und könnte es da geeignetere Veröffentlichungen
geben als unsere »Mitteilungen« mit ihren zahlreichen Bildern und
Schilderungen des alten Heimatlandes?

Wir fügen diesem Hefte eine Postkarte bei, auf der wir geeignete
Anschriften erbitten.

Für eine freundliche Hilfe sagen wir im voraus herzlichen Dank.

        =Landesverein Sächsischer Heimatschutz=

        Dresden-A., Schießgasse 24, I.




    Band X, Heft 4/6      1921

[Illustration: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern durch den
Vorstand herausgegeben

Abgeschlossen am 1. April 1921




Das westliche Vogtland, ein deutsches Wald- und Wandergebiet

Von Studienrat _Hans Hänig_, Wurzen

Aufnahmen von _Curt Sippel_, Plauen


Unsere engere Heimat ist reich an Schönheiten. Wer das Erzgebirge
durchwandert und den Reiz des Elbsandsteingebirges genossen hat,
wem es vergönnt war, von der Höhe des Oybin aus seine Blicke über
das böhmische Mittelgebirge schweifen zu lassen, der wird voll
sein von Lobes über ein Land, dessen Lebensbedingungen im übrigen
Deutschland nicht eben für günstig gelten. Aber wie es z. B. die
Geschichtswissenschaft nicht immer mit den Höhen des menschlichen
Daseins zu tun hat, sondern auch die Niederungen berücksichtigen muß,
so muß man von dem Schilderer unserer Heimat verlangen, daß er auch
den Gegenden ein liebevolles Verständnis entgegenbringt, die nicht
von vornherein als Glanzpunkte von Wanderungen gelten können. Er
wird vielleicht manches vermissen, was ihm sonst als beachtenswert
erscheint, aber er wird auch hier vieles finden, an dem sein Blick mit
Wohlgefallen hängt und von dem echtes Heimatsgefühl ausströmt, das uns
gerade jetzt so vonnöten ist. Warum immer nur das Erzgebirge oder die
Lausitz oder die Sächsische Schweiz? Auch in Südwestsachsen gibt es
Landschaften, die eine eingehende Betrachtung wert sind. Ich will den
Leser in das Vogtland führen, und zwar in den westlichen Teil, und
hoffe ihn überzeugen zu können, daß auch dieser Teil unserer engeren
Heimat mit seinen Naturdenkmälern, Bergen und Erinnerungen aus der
Vergangenheit eine liebevolle Anteilnahme verdient.

[Illustration: Abb. 1 =Straßberg bei Plauen i. Vogtl.=]

So lade ich denn den freundlichen Leser ein, eines Nachmittags mit
mir von Plauen aus ins westliche Vogtland zu wandern. Wir benutzen
die Straßberger Straße und erblicken schon in dem ersten Dorfe
Straßberg, das etwa eine Wegstunde von Plauen entfernt liegt, ein
ehrwürdiges Denkmal aus der vogtländischen Vergangenheit. Es ist die
altertümliche Kirche dieses Dorfes, die wie so manche andere des
westlichen Vogtlandes (Untertriebel, Schwand, Thierbach bei Plauen)
Spuren ehemaliger Befestigungen aufweist. Es war ein Schutz gegen
die unaufhörlichen Kriegsnöte, die dem Vogtland niemals erspart
worden sind: seit es von Franken aus besiedelt wurde (daher auch die
ostfränkische Mundart der Bewohner, die auch ihrem Wesen nach eher
den Bayern nahestehen als den Sachsen), hörte das Land nie auf, ein
Durchgangsgebiet zwischen Bayern und Mitteldeutschland zu sein, auch
nachdem die Herrschaft der Vögte -- das Land war bis dahin sogar
zeitweise Reichslehen gewesen -- an die der Wettiner übergegangen war.
Noch erzählen zahlreiche Steinkreuze von der Herrschaft der Kirche
oder von Mordtaten, die begangen worden waren (der derbe, wenn auch
gutmütige Vogtländer greift auch heute noch gern zur Selbsthilfe, was
an seine bayrische Verwandtschaft erinnern mag oder an die Zeit, in
der noch die Sorben und Deutschen nebeneinander wohnten), und fast
jede der größeren Städte an der Elster erfuhr an sich das Wüten des
grausamen Generals Holk, der mit seinen Scharen im Dreißigjährigen
Krieg von Eger anrückte und überall ein Schrecken der Vogtländer
wurde. Was könnten allein die Kirchenbücher von Ruppertsgrün und von
Pausa Schreckliches von den Leiden jener Zeit erzählen! Auch in den
folgenden Kriegen ist das Land nicht verschont geblieben: am Wartberge
bei Taltitz fochten im Siebenjährigen Kriege die Ziethenschen Husaren
gegen die Österreicher, und im Jahre 1806 wurden die Dörfer Groß-
und Kleinzöbern, sowie Thiergarten bei Plauen von den Franzosen
niedergebrannt, um den übrigen Scharen, die von der Schleizer Gegend
aus vordrangen, ein Zeichen zu geben. Aber wir wollen nicht immer bei
den schweren Zeiten verweilen, die über das Vogtland hinweggegangen
sind. Bereits das nur wenige Minuten entfernt gelegene Dorf Kürbitz
ladet mit seiner herrlichen Kirche, die für eine der schönsten in
ganz Sachsen gilt, zu sinniger Betrachtung ein. Wohl ragt sie rein
äußerlich höchstens durch die Größe ihres 42 Meter hohen Turmes etwas
aus der langen Reihe der Schwesterkirchen hervor, die so manches
vogtländische Dorf aufzuweisen hat, aber schon ein Blick durch die
schöne Hauptpforte zeigt, daß die Kunst hier eine dauernde Stätte
gefunden hat. Wir stehen in einer Hallenkirche mit drei Schiffen, über
die sich ein kunstvolles Kreuzgewölbe spannt, während an den Fenstern
Spitzbogen mit Rundbogen abwechseln. Auch die Kanzel aus Sandstein mit
den Evangelisten und Moses, sowie der Taufstein mit dem kelchartigen
Unterbau ist erwähnenswert, aber niemand wird die schlichte Größe
des Altares vergessen, der aus der alten Kirche vor der Reformation,
einer Gründung der Deutschritter in Plauen, übernommen worden ist. Es
ist ein dreiteiliger Flügelaltar, dessen geschnitzte und vergoldete
Figuren wie verwundert und versonnen aus jener Zeit in die heutige
hineinschauen und gerade deshalb durch ihre kindliche Einfalt so
ergreifend wirken: die Mutter Maria mit dem Jesuskindlein und den
Aposteln, Maria Magdalena am Grabe des Herrn und die Mutter Maria,
wie sie ihrer Mutter, der heiligen Anna, das Kind darreicht. Auch die
Gemälde möchte man an dieser Stätte dörflicher Kunst nicht missen, die
biblische Begebenheiten sowie solche aus der Geschichte der Herren von
Feilitzsch darstellen, und es möge erwähnt werden, daß eines dieser
Bilder, die Einkehr des Herrn bei Maria und Martha, aus der Schule von
Rubens herrühren soll. Auch die drei kleinen Altäre sind erwähnenswert,
die ebenfalls mit Schnitzwerk und Malereien reichlich versehen sind.
Die Kirche soll eine Stiftung des kunstsinnigen Urban Caspar von
Feilitzsch sein, der sie in den Jahren 1624--1626, also während des
Dreißigjährigen Krieges gebaut haben soll. In einem Seitenschiffe
befindet sich die Begräbnishalle dieser Familie, und viele ihrer
Mitglieder sind auf den Grabsteinen, umgeben von vielen Wappen,
dargestellt.

[Illustration:Abb. 2 =Kirche zu Kürbitz=

(Phot. _Hans Ulbricht_, Chemnitz)]

Der Weg von dem Elstertale bis zur bayrisch-reußischen Grenze ist
noch weit, und wir müssen noch manche Höhe überwinden, ehe wir zu
unserem Ziele für heute gelangen. Das ganze westliche Vogtland, das
mit dem östlichen Teile einen Übergang zwischen dem Erzgebirge und
dem Thüringer- und Frankenwald bildet, steigt von hier an allmählich
zu der Höhe von etwa 600 Meter auf, die zugleich die Grenze zwischen
dem Vogtland und dem reußischen Gebiet bildet, aber das Gelände ist
von zahlreichen Talrinnen durchfurcht, von denen die meisten nach der
großen Elsterkrümmung zwischen Plauen und Ölsnitz zu verlaufen. Nur ein
eigentlicher Paß, der von Wiedersberg, bildet eine mäßige Einsenkung
dieser Hügelketten, die, wie das ganze Gelände, auch nach Norden einen
allmählichen Abfall zeigen, und dort führt auch die Straße von Plauen
nach Hof ins Bayrische hinüber. Somit ist auch eine Wanderung in dieser
Gegend nicht ohne Reiz, wenn auch überragende Berggipfel fehlen: Dörfer
wechseln mit Waldstücken und Äckern, auf denen der Bauer jahraus,
jahrein in harter Arbeit dem Boden seine Erzeugnisse abringt (der
Boden des Vogtlandes ist zumeist felsig und gibt nur dort einigermaßen
gute Ackererde, wo Grünsteinschichten verwittert sind), und zwischen
dem Grün der Wiesen schlängelt sich manches Bächlein dahin, um in
eine größere Schwester einzumünden. Die Bauernhäuser zeigen auch hier
die Merkmale fränkischer Besiedlung: der Hof von Gebäuden umgeben,
die Häuser von Fachwerk, und dazwischen manch altes Blockhaus, die
Kirchtürme oft mit zwiebelförmigem Aufbau wie in Franken, und
vielfach noch alte Dorflinden, die manches ländliche Fest im Reigen
der Jahre gesehen haben. Nur das Herrschaftshaus eines Rittergutes
hebt sich mitunter einigermaßen aus dieser Bauart heraus, und manche
dieser Schlösser wie die von Geilsdorf, Reuth und Rodersdorf zeigen
geradezu durch ihre Wasserbefestigungen, daß sie aus alten Wasserburgen
entstanden sind.

[Illustration: Abb. 3 =Altes Wasserschloß in Mechelgrün=]

Aber es ist unterdessen spät geworden bei unseren Betrachtungen, und
wir müssen noch ein tüchtiges Stück Weg über die Höhen zurücklegen,
die vor uns liegen, um noch vor Abend zu unserem Ziel zu kommen. Schon
ziehen sich im Reußischen, das sich drüben jenseits des Stelzenbaumes
erhebt, die Abendwolken zusammen, aber rückwärts von uns hat das
Gewitter ausgetobt, das noch vor einer Stunde über der Landschaft
gelegen hat: der ganze Grund, der sich bis in die Straßberger Gegend
hinzieht, ist von Nebel verhüllt, aus dem sich nur taufrisch einzelne
Waldstücke und Wiesen hervorheben. Noch ein seltsam schönes Bild soll
unsere Aufmerksamkeit anziehen, ehe wir weiter wandern. Seitwärts von
dem holprigen Wege, der eben wieder am Tannenwald entlang eine größere
Höhe genommen hat, ruht ein See, dessen Oberfläche nach dem Gewitter
dampft, das auch hier wie ein verjüngendes Bad über die Natur gegangen
ist, und wie scheu öffnen sich die Kelche der Wasserrosen den Strahlen
der Sonne, die sie jetzt wieder auch in diesen stillen Erdenwinkel
herniedersendet. Der Dichter des Vogtlandes, J. Mosen, der in einem
Dörfchen an den Abhängen jenseits der Elster geboren ist, hat das Bild,
das uns hier die Natur vor Augen zaubert, in Worte gekleidet:

    Der See liegt tief im blauen Traum,
    von Wasserblumen zugedeckt;
    ihr Vöglein hoch im Fichtenbaum,
    daß ihr mir nicht den Schläfer weckt!

    Doch leise weht das Schilf und wiegt
    das Haupt mit leichtem Sinn;
    ein blauer Falter aber fliegt
    einsam darüber hin! -- --

Unser Weg geht nach dem hart an der bayrisch-reußischen Grenze
gelegenen Dorfe Mißlareuth; aber bevor die Sonne untergeht, soll
sie uns noch einmal ein Stück vogtländischer Landschaft von einer
weihevollen Stätte aus vor Augen zaubern. Nach einstündigem Marsche,
der wegen der Steigerung zusehends anstrengt, gelangen wir nach dem
Dörfchen Krebes, das sich eine lange Talrinne hinaufzieht, und daneben
liegt, mit überraschend schönem Blick auf das wellige Hügelland, eine
weithin sichtbare Grünsteinkuppe, der Burgstein, in dessen Ruinen die
Reste zweier Wallfahrtskapellen zu finden sind. Beide wurden 1430
von den Hussiten zerstört, und damit verschwand auch das berühmte
Marienbild, dessen Gnadenhandlungen der Burgstein seinen Ruhm und
seinen Reichtum zu danken hatte. Das liebliche Landschaftsbild, das
ehrwürdige Gemäuer umrandet vom Grün der Fichten, erinnert an so
manches Gegenstück im Fichtelgebirge wie an den Epprechtstein und den
Waldstein, von dem die Blicke fast bis zu uns herüberschweifen. Wir
empfinden, was ein Dichter des Vogtlandes aus jüngster Zeit hier in
Worten ausgesprochen hat:


Burgsteinkapellen.

          Geborsten die Wandung, das Meßwerk welk,
          Hussitenverwunschen Gewölb und Gebälk,
          Entgöttert das Chor.
          Kein wunderwirkend Marienbild
          Nickt mehr aus der Nische versöhnungsmild,
          Keine Glockenverheißung, kein Weihrauchflor
          Hängt mehr in der Luft.
                                Aber Fichtenwald predigt im Chor.
    Königskerzen lohn. Und im Wehmutsfeuer
    Des Sonnabendabschieds strahlt wie verklärt das Gemäuer.
    Harzduft wittert vom frühen März
    Bis spät in den Sommer. Stundenlang läutet die Kuckucksterz,
    Und im Herbstwind nestelt Mariengarn,
    Heimwehwimpel in Fichte und Farn -- Gottes voll kniet das Herz.

            (K. A. Findeisen).

Aber drüben grüßt, schon im Dunkel des Abends umfangen, der Turm von
Mißlareuth zu uns herüber, wo wir für heute Nacht rasten wollen. Über
den Schienenstrang, auf dem die Schnellzüge der Nord-Süd-Expreßlinie
nach dem Süden eilen, geleitet uns ein anmutiger Buchenweg nach der
Höhe hinüber, an der sich das Dorf entlang zieht. Ein vogtländisches
Bauerndorf wie viele andere, aber im Herzen der Natur und fern von
der Kultur, die auf die größeren Städte des östlichen Vogtlandes
beschränkt geblieben ist. Auch der Gasthof, in dem wir übernachten,
ist ein Bauernhof mit derben Pfosten und schlichten Kammern, aber
in den einfachen Betten schläft es sich besser als in den weichen
Hotelbetten, die wir vielleicht eine halbe Stunde weiter nach Westen,
in dem preußischen Städtchen Gefell, finden würden. Wir brauchen die
Ruhe; denn wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wenn wir noch den
nördlichen Teil des westlichen Vogtlandes kennen lernen wollen.

[Illustration: Abb. 4 =Ruderitz mit Burgstein=]

Das Dorf Mißlareuth, in dem wir die letzte Nacht zugebracht haben,
braucht sich, was seine Höhenlage anbetrifft, nicht vor den übrigen
Dörfern des Vogtlandes und des Erzgebirges zu schämen, es wetteifert
mit den 620 Metern seiner Höhenlage mit den höheren Siedlungen des
Erzgebirges, und sein schmucker Kirchturm grüßt frühmorgens hinüber
zu dem von Schöneck und leuchtet selbst dem entgegen, der von der
Ruine des Epprechtsteines im Fichtelgebirge seinen Blick gegen Norden
schweifen läßt. Aber selbst der hochgelegene Kirchhof legt dem Besucher
nahe, den Blick von der heimatlichen Scholle in die Weite schweifen
zu lassen; denn gleich am Anfang liegt, durch ein Denkmal geziert,
das Grab des gelehrten vogtländischen Bauern Nikolaus Schmidt, nach
dem Großvater genannt Küntzel, auf den noch heute seine Landsleute
stolz sein können und der zwei ihrer besten Eigenschaften, die
Zähigkeit und die Bodenständigkeit, zum Ausdruck gebracht hat. Er
wurde zu Rothenacker geboren, das zwar im Reußischen liegt, aber nach
Mißlareuth eingepfarrt ist. Dort lernte Nikolaus, dessen Vater das
größte Bauerngut im Dorfe besaß, durch Vorsagen von der Mutter die
ersten Gebete und die Hauptstücke des Katechismus, während ihm ein
Dorfjunge, der an seiner Stelle die Kühe hüten sollte, an der Hand
eines A-B-C-Buches zum ersten Lehrer wurde. Von dem Schulmeister in
Mißlareuth erhielt er ein Buch, das seinen Wissenstrieb in weitere
Bahnen lenkte: einen Katechismus, der in vier Sprachen (deutsch,
lateinisch, griechisch und hebräisch) geschrieben war. Und nun wächst
dieser seltsame Mensch Schritt für Schritt aus der Enge seines
Heimatbodens heraus, der er doch bis an das Ende seines Lebens als
Bauer treu geblieben ist. Von dem gelehrten Sprachkenner, der mehr
als ein Dutzend fremder Sprachen lesen, sprechen und verstehen
konnte, redete man am Hofe des Kurfürsten Johann Georg I., der ihm
eine zehnbändige Bibel in deutscher und lateinischer Sprache und
dreiunddreißig Taler schenkte, wie an dem zu Gera, dessen Fürst ihm
Steuerfreiheit und das Recht verlieh, den Titel Herr zu führen, und der
Erfolg des ersten Schmidt-Küntzelschen Kalenders, der im Jahre 1653
erschien (man bedenke, daß das Leben dieses seltsamen Mannes in das
Dunkel des Dreißigjährigen Krieges fiel) und der bis ins achtzehnte
Jahrhundert hinein fortgeführt wurde, zeigt, daß auch in weiten Kreisen
des deutschen Volkes hinein sein Name gedrungen war. Die Bücher zu
seinem rastlosen Studium mußte er sich freilich selbst beschaffen, und
so finden wir ihn mit seinem Schubkarren in Hof, Schleiz, Lobenstein,
ja selbst in Leipzig und Nürnberg, und welch ein Verlust muß es für ihn
gewesen sein, als seine kostbare Sammlung von sechshundert Bänden im
Jahre 1640 von plündernden Kroaten vernichtet wurde. In der Dresdner
Bibliothek befindet sich noch eine Handschrift vom gelehrten Bauer mit
150, in der von Schleiz eine solche mit 250 Schrift- und Sprachproben
(er hat es bis zur Meisterschaft im Schönschreiben gebracht), und von
seiner Beschäftigung mit der Arznei- und Himmelskunde legt der erwähnte
Kalender beredtes Zeugnis ab. Im Jahre 1671 ist sein müder Leib der
Heimatserde zurückgegeben worden. --

Wir setzen unsere Wanderung an dem taufrischen Morgen auf der großen
Straße fort, die sich etwa auf der Grenze des Vogtlandes und des
reußischen Gebietes dahinzieht. Überall dasselbe Bild, das für diese
Landschaft charakteristisch ist: Waldstücke und Wiesen in anmutigen
Hügelformen, wechselnd mit Äckern und wohlhabenden Dörfern, von denen
gar mancher Name (als zweiter Bestandteil reuth von roden) von der
Tätigkeit der Ansiedler auf diesem Stück Land Zeugnis ablegt. Das große
Dorf Reuth ist eine namhafte Station an der Bahn zwischen Reichenbach
und Hof, die sich in mannigfachen Windungen durch das Vogtland zieht
und in stetem Wechsel Bilder von Heide, Wiesen und Wald bietet, und
es enthält noch die Reste einer Wasserburg, wie wir sie schon früher
kennen gelernt haben. Wir müssen noch einmal ins Reußische, ehe wir
die Höhe mit dem Stelzenbaum, auch jetzt noch das Wahrzeichen unseres
Wandergebietes, erreichen können. Die Kirche des Ortes Stelzen, das zu
seinen Füßen liegt, gehört nach Reuß, während in den Bauergütern zum
Teil geborene Vogtländer auf ihrer Scholle sitzen. Fast versteckt in
den Wogen der Ährenfelder, die sich bis auf den Hügel hinaufziehen,
steht ein kleiner Stein und nicht weit davon der ehrwürdige Rest des
alten, sagenumwobenen Stelzenbaumes, der im Jahre 1897 vom Blitze
getroffen worden ist. Von seinem Umfange redet noch der Stumpf,
den fünf Männer kaum umspannen können und dessen oberes Ende durch
eine mächtige Platte vor weiterer Zerstörung geschützt ist. Eine
Orientierungstafel des Vogtländischen Touristenvereins Plauen zeigt,
daß die Höhe, auf der wir uns befinden (618 Meter), groß genug ist,
um nach allen Seiten Umschau zu halten. Eine Menge von Dörfern im
bunten Wechsel von Tal und Hügel dehnt sich nach allen Seiten vor dem
Beschauer aus, und bei klaren Tagen reicht der Blick von der Plauener
Gegend bis zu den Höhen des Frankenwaldes.

[Illustration: Abb. 5 =Der Burgstein von Westen=]

Nur zwei Städte sollen uns bei unserer Wanderung noch aufhalten, um
auf diese Weise das Bild zu vervollständigen, das wir von diesem
Teil des Vogtlandes gewonnen haben. Sie zeigen uns beide in ihrer
Art, daß wenigstens dieser westliche Teil auch heute noch ein Acker-
und Weideland ist und daß sich größere Städte abseits von der großen
Heerstraße, die sich an der Elster entlang zieht, hier nicht zu
entwickeln vermögen. Zwischen Wiesen gebettet und mit seinem Schloßturm
noch an das Mittelalter erinnernd, tritt uns zunächst Mühltroff
entgegen, ein Städtchen von etwa 2000 Einwohnern, dessen Mittelpunkt
auch heute noch der überragende, festgefügte Schloßbau ist, unter
dessen Schutz sich die Stadt entwickelt hat. Schon die Bauart des
Schlosses mit seinem runden, hohen Turm, dessen Wände drei Meter
stark sind, und seiner Wasserbefestigung, die jetzt zugeschüttet
ist, erinnert an jene Zeit, wo deutsche Kaiser ihre Macht durch
feste Grenzplätze zu stärken suchten, und so scheint die Herrschaft
Mühltroff schon im frühen Mittelalter ein unmittelbar kaiserliches
Reichslehen und im zwölften Jahrhundert mit Lobenstein, Schleiz, Pausa
und Elsterberg vereinigt gewesen zu sein. Heute ist das Schloß verödet
und die großen Säle dienen zur Aufbewahrung von Feldfrüchten, während
die Prunksäle zu Rumpelkammern geworden sind, aber noch immer zeigt
man geheimnisvolle Räume und dunkle Gänge, wo die Erinnerung an einen
der Schloßherrn spukt (den Grafen Kospoth), dem man nachsagte, daß er
der Geisterbeschwörung und Alchemie ergeben war und daß er bei dem
Brande des Schlosses 1817 in dem Wahne, den Feuersegen zu besitzen,
elendiglich zugrunde ging. Auch die Bauart der Stadt mit dem engen
Markte (in dem Gasthofe zum halben Mond residierte die eine Linie
der Gutsherrn) hat noch heute etwas Altertümliches und ist nie über
die eines kleinen Landstädtchens hinausgekommen, und zu erwähnen ist
höchstens die ehemalige Schloßkirche, zu der eine Brücke vom Schlosse
aus führt und die nach dem großen Stadtbrande der Stadt überwiesen
wurde. Mehr der heutigen Zeit hat sich Pausa angepaßt, das in einem
weiten Talkessel liegt und vor allem der Stickereiindustrie seinen
Aufschwung verdankt. Die Stadt ist, wie der Name sagt, eine Gründung
der Slawen gewesen, die sich mehr die Niederungen und Flußgegenden
zu Wohnsitzen aussuchten, sie kam schon zu Anfang des fünfzehnten
Jahrhunderts mit anderen Städten in den Besitz der Wettiner und hat
besonders im Dreißigjährigen Krieg, wie der Bericht ihres treuen
Pfarrers Pyrläus zeigt, schwere Zeiten durchlebt. Heute zeigt Pausa das
Bild einer sächsischen Kleinstadt wie so manche andere: die Kirche im
altsächsischen Renaissancestil, ein geräumiger Markt und die Häuser,
im übrigen vielfach einstöckig, mit reinlichen Straßen -- man fühlt,
daß man hier abseits ist von dem großen Weltgetriebe, und man möchte
gern ein paar Stunden verweilen, um sich satt zu sehen an dem Grün der
Wiesen und um dem Gesang der Vögel zu lauschen, die nicht müde werden,
auf diesem schönen Stück Erde ihre Lieder erschallen zu lassen. Kein
Wunder ist es daher, daß bei der Nähe der heilkräftigen Moore von jeher
die Menschen hier Heilung gesucht haben und daß besonders der Name des
Bades Linda weit über die sächsischen Grenzen bekannt geworden ist.
Mit Bad Elster, das auf dem südwestlichen Teile des vogtländischen
Hügellandes in einem Tale, von Nadelwäldern umgeben, eingebettet ist,
kann sich allerdings Pausa nicht messen, das außer Linda auch noch ein
älteres Bad mit schönen Anlagen besitzt, aber die Heilberichte, die
uns auch von hier vorliegen, zeigen, daß auch dieses Bad trotz der
augenblicklich ungünstigen Zeitumstände noch eine Zukunft hat.

[Illustration: Abb. 6 =Elstertal mit Eisenberg=]

[Illustration: Abb. 7 =Vogtländisches Dorf Tremnitz= (Nord-West)]

Von Pausa selbst lassen sich besonders zwei Gebiete in kurzer Zeit
erreichen, die durch ihre landschaftliche Schönheit ausgezeichnet
sind: die Schleizer Gegend und die vogtländische Schweiz, der wir
uns zuletzt noch zuwenden wollen, um an den Ausgangspunkt unserer
Fahrt wieder anzuknüpfen. Wir müssen ein Stück durch das Reußische
hindurch, um die Höhe zu erreichen, die von einer Windmühle, einem
Wahrzeichen des nördlichen Vogtlandes, gekrönt ist. Der Berg, auf dem
sie steht, trägt noch heute den Namen »Liekirch« und erinnert an ein
altes Kirchlein, das vor Jahrhunderten an dieser Stelle gestanden
haben soll und das der Sage nach seinen Namen (Lindwurmskirche)
von der mutigen Tat eines Müllerknechtes erhalten hat, der die
Tochter seines Herrn und die Umgegend von Syrau vor den Zähnen eines
greulichen Lindwurms rettete. Auf dem Kirchturm von Syrau hängt noch
heute ein Glöckchen, das einst die alte »Liekirch« geziert haben
soll. Vor unseren Augen entfaltet sich, wenn wir jenseits dieser
Mühle, etwa bei Steinsdorf, auf die Plauen-Reichenbacher Heeresstraße
kommen, eine Landschaft, wie sie an Mannigfaltigkeit und Reiz der
Erscheinungen in Sachsen, ja in Deutschland ihresgleichen sucht. Es
ist wieder der Grünstein, der hier, am Kreuzungspunkt zweier großen
Eisenbahnlinien, einen entzückenden Bilderreichtum vor das Auge des
Wanderers gezaubert hat. Berggipfel mit Waldstücken bauen sich hoch zu
beiden Seiten der Elster, die, von der einen Bahn begleitet, in dem
waldumkränzten Tale dahinrauscht, und mit königlichem Bogen spannt
sich die Elstertalbrücke dort, wo sich die beiden Linien kreuzen,
über die hohen Ufer. Das Dorf Jocketa, das neben der Brücke auf der
andern Seite hoch über dem Tal liegt, ist beinahe durch die Schönheit
seiner Lage zu einer Villenkolonie geworden, und der Blick in das
Elstertal ist von hier aus ebenso lohnend wie der in das stille
Triebtal, dessen wir noch gedenken werden. Und darüber hinaus weitet
sich der Blick noch nach allen Seiten und ladet zu weiteren Fahrten
ein: im Süden erscheinen die blauen Linien des Elstergebirges, und zur
linken Seite können wir ein Stück des Elsterlaufes verfolgen, die hier
stundenlang zwischen tannengekrönten, zerklüfteten Grünsteinfelsen in
einem engen Talkessel -- besonders im sogenannten Steinicht zwischen
Jocketa und Elsterberg -- dahinfließt. Darüber erhebt sich in der
Ferne der Kuhberg bei Netzschkau, von dem wieder ein weiter Blick
in das gewerbfleißige östliche Vogtland mit seinen Industriestädten
gestattet ist. Aber wir hätten beinahe ein noch schöneres, wenn auch
stilleres Naturbild vergessen, das hinter den Bogen der Elstertalbrücke
versteckt liegt. Wir gehen den Saumweg zur linken ins Tal herab
und werfen noch einen Blick auf die Barthmühle, die wie die weiter
nördlich gelegene Rentzschmühle wegen der landschaftlichen Schönheit
ihrer Lage viel besucht wird. Hinter der Brücke mündet die Trieb in
die Elster, für flüchtige Besucher kaum sichtbar, aber doch so reich
an Schönheiten, daß wir ihrer an dieser Stelle noch gedenken müssen.
Noch vor wenig Stunden ein stiller Waldbach, der an den Dörfern und
Wiesen des östlichen Vogtlandes vorüberzieht, hat sie sich kurz vor
ihrer Vereinigung mit der Elster durch Felswände ein großartiges,
etwa hundert Meter tiefes Bett gebrochen und rauscht nun durch dieses
tannenumdüstert der Mündung in die größere Schwester zu. Nur wenige
der Schnellzugsreisenden, die dort oben über der Elstertalbrücke
dem Süden zustreben und denen nur ein flüchtiger Blick in diesen
bewaldeten Talkessel vergönnt ist, ahnen, daß hier unbemerkt von ihnen
seitwärts eine Perle deutscher Flußlandschaft vorübergezogen ist:
die Trieb, die sich dort durch die Enge des Tales hindurchzwängt und
sich von den gewaltigen Granitblöcken, die ihr allerorts den Lauf zu
versperren scheinen, von der Vergangenheit der Erde erzählen läßt, die
Bergwände, die mit steilen Pfaden und Tannenwäldern in das Dunkel des
Talkessels hinabstürzen und der Saumpfad, der sich fast scheu an der
Seite des Flüßchens dahinschlängelt, als wollte er das Weben der Natur
nicht stören und der nur bei der Pyramidenwiese zu kurzem Verweilen
einladet, wo sich hohe Fichten, gleich den ägyptischen Königsgräbern in
ihrer Spitze verjüngend, ein weltverlorenes Stelldichein geben. Aber
wir sind hier schon auf dem andern Ufer der Elster, das nicht mehr zu
unserem Wandergebiet gehört. Noch eine halbe Stunde von der Brücke weg
nach Süden zu, und das Tal erweitert sich, und vor uns liegt wieder die
Hauptstadt des Vogtlandes, die auch nach dieser Seite zu im Vollgefühl
ihrer Kräfte die Arme ausgestreckt hat. Das westliche Vogtland wird
aber auch weiterhin ein deutsches Wald- und Wanderland bleiben zumal
für den, der es zu verstehen und in seiner Eigenart zu lieben vermag --
bedürfen wir nicht gerade heute mehr als je diese Eigenschaften, um im
Inneren wiederzufinden, was wir nach außen -- wenn auch hoffentlich nur
vorübergehend -- verloren haben?

[Illustration: Abb. 8 =Triebtal=]

[Illustration: Abb. 9 =Loreleysteg im Triebtal=]




C. G. Schillings †


Am 29. Januar dieses Jahres ist der bekannte Zoologe und Afrikaforscher
_C. G. Schillings_ in Berlin gestorben. »Sein Tod,« so schrieb mir
Hermann Hähnle, »reißt eine solche Lücke in den Naturschutz, daß wir
andern um so enger zusammenhalten müssen.« In der Tat, ein Mann ist von
uns gegangen, der sein ganzes Leben in den Dienst unsrer Sache gestellt
und nicht nur in großzügigster Weise die Idee des Naturschutzes
allezeit mannhaft vertreten, sondern auch auf diesem Gebiete wahrhaft
Großes, ja Unsterbliches geschaffen hat.

Dem Landesverein »Sächsischer Heimatschutz« stand der Verstorbene sehr
nahe; wiederholt weilte er in unserm Kreise. Noch im Mai vorigen Jahres
sprach er vor überfüllten Sälen in seiner ihm eignen packenden Weise
über Weltnaturschutz. Mit hinreißender Beredsamkeit, mit glühender
Wahrhaftigkeit -- ein Wesenszug seiner ganzen Persönlichkeit -- mit
rücksichtsloser Offenheit gegenüber den kleinlichen und nur auf
persönlichen Vorteil gerichteten Anschauungen seiner Gegner wußte er
die Zuhörer zu überzeugen und für seine Ideen zu begeistern. Gerade
bei uns hier in Dresden hat Prof. Schillings eine große Menge treuer
Anhänger und Verehrer gefunden, und so ist es nur eine Pflicht der
Dankbarkeit, wenn wir dem _mannhaften Vorkämpfer auf dem Gebiete des
Naturschutzes diese Zeilen widmen_.

Durch sein berühmtes Werk »_Mit Blitzlicht und Büchse_«, das im Jahre
1905 in R. Voigtländers Verlag erschien, ward C. G. Schillings Name
mit einem Schlag in den weitesten Kreisen bekannt. Etwas ganz Neues,
Niegeahntes, ja Unerhörtes und Unbegreifliches ward uns mit diesem
herrlichen Werke geschenkt. Das Tierleben Afrikas hat uns Schillings
durch seine Blitzlicht-Aufnahmen aufgehellt, wie es bisher noch keines
Menschen Auge geschaut hat. Durch ihn erst weiß man, was es heißt:
»Tierbilder nach dem Leben,« und immer mehr noch wird man einsehen, was
sie bedeuten -- unersetzliche Natururkunden, deren Wert von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt in dem Maße steigt, wie die afrikanische Großtierwelt
infolge der fortschreitenden Zivilisation immer mehr von der Bildfläche
des Lebens schwindet. »Die Erhaltung der großen lebenden Naturdenkmäler
wenigstens im photographischen Abbilde Schillingsscher Natururkunden
ist wahrlich eine der dringendsten Forderungen unsrer Zeit auf dem
Gebiete idealer Wissenschaft und selbstloser Naturbetrachtung.« So
schrieb ~Dr.~ L. Heck in seinem Vorwort zu dem großen Erstlingswerk von
Schillings.

Noch klarer tritt der Naturschutzgedanke in dem ein Jahr später,
gleichfalls in R. Voigtländers Verlag erschienenen Werke »_Der
Zauber des Elelescho_« hervor, das der Verfasser seinem Bruder, dem
berühmten Komponisten Max v. Schillings und dessen Gattin gewidmet
hat. »Mit schwachen Kräften habe ich mich bemüht,« schreibt er, »einer
großen Idee gerecht zu werden, einem Ideengang, den jeder ohne Mühe
herausfinden und, was mehr wäre, für den er hoffentlich eintreten
werde. Durch Anschluß an die bestehenden großen Vereinigungen, den Bund
für Heimatschutz, die Jagd- und Vogelschutzvereine kann jedermann das
Seinige zur Erhaltung der Naturdenkmäler im weitesten Sinne beitragen.«

Gemeinsam mit diesen Vereinen begann Schillings im Jahre 1910 einen
heftigen Kampf gegen die Unsitte, Federn freilebender Vögel als
Damenschmuck zu tragen. Ein Aufsatz von ihm, der zuerst in den
»Süddeutschen Monatsheften« erschien: »_Die Tragödie des Paradiesvogels
und Edelreihers_« wurde vom Bund für Vogelschutz, dem Schillings bis
zuletzt sehr nahe stand, den weitesten Kreisen zugängig gemacht. Wie
sucht hier der Verfasser das Gewissen der Frauenwelt zu schärfen, wie
eindringlich, wie überzeugend sagt er es allen, daß diese barbarische
Mode die herrlichsten Wunder der Schöpfung bedrohe und vernichte!

In einer zweiten Schrift »_Die Arche Noah_« forderte Schillings
gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutze der gefährdeten Vogelwelt nach
dem Vorbild Amerikas und Englands. Ich greife einen Satz heraus, der
nicht nur den Titel dieser Schrift erklärt, sondern zugleich ein
treffliches Beispiel für den Humor wie für die Überzeugungskraft aller
Ausführungen des Verfassers bietet. »Wir wollten von der Arche Noah
reden, hören wir! Klingt es nicht seltsam und sollte es nicht den
heutigen Erdenbewohnern zu denken geben, daß dem Urpatriarchen und
ersten großen Naturschützer Weisung wurde, _alle_ Tierarten, _ohne
Ausnahme_, nicht also wie es etwa die heutigen nackten Utilitarier
tun würden, nur Ochsen, Esel und Schafe in die rettende Arche zu
überführen? In den Urzeitmythen der Völker liegt goldene Weisheit
verborgen, und alte Wahrheit künden uns diese Überlieferungen.«

Der Erfolg blieb nicht aus. Im Oktober 1913 verboten die Vereinigten
Staaten von Nordamerika die Einfuhr von Schmuckfedern freilebender
Vögel, und auch in England nahm das Unterhaus am 9. März 1914 in
zweiter Lesung die Gesetzesvorlage zur völligen Verhinderung jeder
Federeinfuhr mit Ausnahme von Eiderdaunen und Straußenfedern an. Da kam
der Krieg und brachte die Bewegung vorläufig zum Stillstand. Zugleich
verhinderte er die Herausgabe einer dritten Schrift von Schillings, die
bereits druckfertig vorlag: »_Paradiesvogel, Edelreiher und die Frau_«.

Bei den Tagungen der Naturforscher, Geographen, Naturschützler
war der hochgewachsene, blonde Mann mit seinem offenen Blick eine
bekannte Erscheinung. Wenn er mit lebendigster Anschaulichkeit und mit
geradezu hinreißendem Schwunge für den Schutz der Vogelwelt eintrat
oder unbedingten Naturschutz namentlich in den Kolonien forderte,
zum Beispiel auf dem Kongresse der deutschen Kolonialgesellschaft in
Stuttgart oder auf dem der deutschen Naturforscher und Ärzte in Wien
1913, da lauschte jeder gespannt den Worten des von seiner Idee so ganz
erfüllten Redners. Der Naturschutz war ihm Herzenssache, und so sprach
er zu den Herzen seiner begeisterten Zuhörer.

Der beispiellose Erfolg, den Schillings durch seine beiden großen,
wundervoll ausgestatteten Werke erzielt hatte, spornte ihn natürlich
an, auch weiterhin auf dem Gebiete der _Naturphotographie_ wildlebender
Tiere an der Spitze zu bleiben. Es war ja, wie er mir im Gespräch
wiederholt betont hat, sein Stolz, daß gerade ein Deutscher es
hierin den Engländern und Amerikanern zuvorgetan habe. Sobald er von
jeder seiner vier großen Expeditionen in das äquatoriale Ostafrika
wieder heimkehrte, war es immer das erste von ihm, seine Apparate
zu vervollkommnen. Die rasche Entwicklung der Optik bot ja von Jahr
zu Jahr neue Möglichkeiten, die Erfolge noch zu steigern, obgleich
namentlich die Schillingsschen Nachtaufnahmen noch heute fast für
unerreicht gelten müssen.

Im Jahre 1910 war die technische Ausrüstung für eine neue Reise bereit;
aber sie ward durch Widerwärtigkeiten, die hier nicht näher berührt
werden sollen, verhindert. Es war ja kein Wunder, daß das offene,
freimütige Wesen des Verstorbenen, der keinerlei Rücksicht kannte,
am wenigsten sich durch Rücksichten auf seinen eignen Vorteil oder
Schaden bestimmen ließ, eine große und einflußreiche Gegnerschaft auf
den Kampfplatz herausgefordert hatte. Diese unbedingte Wahrhaftigkeit
ist es, die uns die Schillingsschen Forschungen wie seine Aufnahmen
doppelt wertvoll erscheinen lassen. Da handelt es sich stets um
freilebende, nicht etwa um gefangene, eingehegte oder verwundete Tiere,
und die Retusche mußte jedem Bilde fernbleiben. _Unbedingte Wahrheit
in Wort und Bild!_ Das war sein Grundsatz, von dem er auch nicht um
Haaresbreite abwich.

Schon bei seinen letzten Afrikareisen hatte Schillings einen
_kinematographischen_ Apparat mitgenommen; leider genügten die
in Afrika angefertigten Laufbilder seinen überaus hochgestellten
Anforderungen und Erwartungen nicht. Es waren ja auch weitere
Verbesserungen der Kinoaufnahmen unterdessen erzielt worden. Die
bedeutendste Leistung auf diesem Gebiet erblickte Schillings in den
_Fernlaufbildern_ des Bundes für Vogelschutz, wie sie Herr Ingenieur
Hermann Hähnle geschaffen hat. Es sind dies Natururkunden in höchster
Vollendung, da die Tiere in ihrem Leben und Treiben aufgenommen werden,
ohne davon das geringste zu merken. Bei seiner letzten öffentlichen
Ansprache in Stuttgart im Dezember 1920 bezeichnete Schillings diese
Aufnahmen als »Gottesgeschenk«. Sein heißer Wunsch war es, das neue
Verfahren nun auch auf die afrikanische, indische und polare Tierwelt
anzuwenden.

Der Tod des fünfundfünfzigjährigen Forschers hat diesen Wunsch
vereitelt. Die beste Ehrung für den Verstorbenen, dessen Ideale sich
schon heute so allgemeine Anerkennung erworben haben, dürfte es wohl
sein, in seinem Sinne weiterzuarbeiten und die neuesten Erfolge der
Photographie und Kinematographie derartigen Aufnahmen zu widmen. Seine
Freunde haben daher beschlossen, einen Aufruf zu Spenden für eine _C.
G. Schillings-Stiftung_ zu erlassen. Schreiben und zugedachte Beiträge
sind schon heute an die C. G. Schillings-Stiftung, Berlin-~W~ 10,
Margaretenstraße 1 zu richten.

            _Martin Braeß._




Praktische Arbeit zur Erhaltung unserer Steinkreuze


Schon seit Jahren suche ich auf unseren Wanderungen mit großem
Interesse die alten Mord- und Sühnekreuze auf, welche dann -- durch
eine Skizze oder photographisch festgehalten -- unser Tourenalbum
zieren. Zum Aufsuchen derselben dienten mir bisher die in den Jahren
1912/13 von Herrn ~Dr.~ _Kuhfahl_ herausgegebenen und im Dresdner
Anzeiger seiner Zeit erschienenen Verzeichnisse über »Die Mordkreuze in
Sachsen«:

Sonntagsbeilage des Dresdner Anzeigers

    vom 7.  4. 1912 Nummer 14,
    vom 23.  3. 1913 Nummer 12,
    vom 26. 10. 1913  Nummer 43.[1]

    [1] Siehe auch ~Dr.~ Kuhfahl: »Die Steinkreuze in Sachsen«.
        Preis M. 6,50. Heimatschutz, Dresden.

Auf einer Wanderung im Frühjahr vergangenen Jahres nach Dohna und
Maxen suchte ich an der Hand dieser Verzeichnisse die beiden Kreuze
in _Gorknitz_ mit auf. Bei der Besichtigung des hundertzwanzig Meter
vor dem östlichen Dorfausgange, am Fahrweg nach Rittergut Gamig zu
gelegenen Steinkreuzes (Verzeichnis vom 3. April 1912, Nummer 14) war
mir aufgefallen, daß dieses bis zu den Seitenarmen in der Erde stak,
obwohl im Verzeichnis steht: »Neuerdings ausgegraben«. Sofort reifte
in mir der Plan, mit Hilfe meiner Klubgenossen dieses Kreuz zu heben.
Ich ging persönlich zu Herrn ~Dr.~ Kuhfahl, um ihn von meinem Vorhaben
in Kenntnis zu setzen. Wie er mir erklärte, hatte sich seiner Zeit
trotz eifrigen Bemühens niemand dazu bereit gefunden, dieses Kreuz zu
heben, und später infolge des Krieges ist wohl alles in Vergessenheit
geraten. -- Auch meine Klubgenossen, die ja fast alle Heimatschützler
sind, brachten dieser Sache reges Interesse entgegen und so wurde für
_Sonntag_, den _4. Juli 1920_, eine Wanderung dorthin festgesetzt. Die
Genehmigung des Gemeindevorstandes, auf dem betreffenden Grundstücke
graben zu dürfen, hatte ich mir vorher schriftlich eingeholt. Um
unnötige Belastung auf dem Marsche zu vermeiden, bat ich gleichzeitig
um Bereitstellung des benötigten Gerätes. In entgegenkommendster Weise
erhielten wir alles Gewünschte.

Am genannten Sonntagmorgen hatten sich sechs Teilnehmer zu dieser
Wanderung beziehungsweise zur Hebung des Steinkreuzes am Treffpunkt
eingefunden. Darunter auch ein Maurer, der sich noch das nötige
eigene Handwerkzeug mitgebracht hatte. Ein kleiner Sack Zement --
von einem der Teilnehmer zu diesem Zweck gestiftet -- mußte auch
hinausgebracht werden. Er verschwand im Rucksack eines jungen Mannes,
der ihn schweißtriefend an Ort und Stelle brachte. Bei herrlichem,
sehr warmem Wetter ging die Wanderung von Reick über Lockwitz, Luga,
Wölkau, Bosewitz nach Gorknitz. Strahlend blau wölbte sich der Himmel
über den im Sonnenglanze reifenden Fluren. Wogende Getreide- und
blühende Kartoffelfelder, die den bunten Kleeflächen an Schönheit nicht
nachstanden, wechselten in buntem Mosaik. In den Wipfeln der Obstbäume
da klingelten und piepsten die Meisen, da schlug der Fink und lockte
die Goldammer und hoch über uns schmetterte die Lerche ihr Loblied. --
So kamen wir, immer auf bunten Feld- und Wiesenwegen wandernd, unserm
Ziele näher. Aber im Süden türmte sichs dunkelblau auf. Immer näher
rollte der Donner, und noch ehe wir im Dorfe anlangten, öffneten sich
die Schleusen des Himmels. Zum Glück war das erste Haus der Gasthof, wo
wir hinein flüchteten.

Eineinhalb Stunden hat uns das Gewitter hier festgehalten, endlich
gegen einhalb elf Uhr hört der Regen auf. Nun aber ans Werk!
Zunächst zum Gemeindevorstand, um die erbetenen Geräte zu holen.
Sehr freundlich wurden wir empfangen, alles Gewünschte stand schon
bereit. Bei dieser Gelegenheit legte ich ihm eine Urkunde, die
gleichfalls ein Heimatschützler geschickt und originell angefertigt
hatte und welche nach der Hebung mit niedergelegt werden sollte, zur
Unterschrift vor. Dieselbe soll bei einer eventuellen Veränderung an
dieser Stelle beziehungsweise bei einer späteren Auffindung Aufschluß
geben, wann, von wem und warum dieses Kreuz gehoben worden ist. In
entgegenkommendster Weise versah der Gemeindevorstand das Dokument
mit Siegel und Unterschrift, wie er überhaupt unserer Sache lebhaftes
Interesse entgegenbrachte. Nachdem auch wir unsere Unterschriften
geleistet hatten, zogen wir, jeder mit Rucksack und einem Gerät
bewaffnet -- einem Trupp Auswanderer gleich -- hinaus zur Stelle, wo
das alte Steinkreuz steht. Kopfschüttelnd sahen uns verschiedene
Dorfbewohner, die nicht wußten, um was es sich hier handelte, nach:
»Was mögen die wohl vorhaben?«

[Illustration: Abb. 1 =Steinkreuz in Gorknitz= (früherer Zustand)

(Phot. ~Dr.~ _Kuhfahl_, Dresden)]

Dort angekommen, wurde das alte Steinkreuz, da es einige von uns
noch nicht kannten, auf seine Form, Gesteinsart, Größe, Schwere
und Inschriften oder Bildzeichen hin genau untersucht. In seiner
unregelmäßigen Anordnung ähnelt es einem Balkenkreuz am meisten, doch
läßt sich durch verschiedene abgestoßene Kanten, die verhältnismäßig
kleinen und ungleichen Seitenarme im Vergleich zu dem viel stärkeren
Oberteil, viele Vertiefungen, Risse und Furchen, schwer erkennen, ob
es in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist, oder ob der
Zahn der Zeit daran genagt hat. Obwohl von eisenhartem Sandstein,
wird dieses Kreuz, besonders die Seitenarme, infolge seiner Lage am
Feldwege durch passierende Fuhrwerke Beschädigungen erlitten haben.
Seine übrigen Form- und Größenverhältnisse sind ja genau zu ersehen
aus dem Werke von ~Dr.~ Kuhfahl, in welchem auch ein sehr schönes Bild
wiedergegeben ist. Wir hielten es daher für zwecklos, eine Aufnahme
des Kreuzes in seinem Urzustande zu machen. Sein Gewicht schätzten
wir, so wie es vor uns stand, auf zirka sechs bis acht Zentner, hatten
uns aber, wie wir uns später nach der völligen Ausgrabung überzeugen
konnten, arg getäuscht. Inschriften oder sonstige Schriftzeichen
waren nicht festzustellen. Auch läßt sich ein richtiges Bild einer
eingemeißelten Zeichnung trotz vorhandener Striche und Einkerbungen
sehr schwer herausfinden.

Nun ging es ans Ausgraben. In ziegelgroßen Stücken wurde erst die
Rasendecke ausgestochen, die nach der Hebung wieder aufgelegt werden
sollte. Als wir aber weiter schaufeln wollten, erlebten wir eine große
Enttäuschung; die dünne Rasendecke war die ganze Erdschicht, dann
stießen wir nur auf Plänergestein. Nur mit der Hacke konnte gearbeitet
werden, und es war ein sehr schwieriges Stück Arbeit, die mitunter
recht großen und festgelagerten Plänerplatten loszubekommen. Wie uns
der Gemeindevorstand von Gorknitz, der inzwischen auch hierhergekommen
war, erklärte, soll das zwischen den beiden Wegen gelegene Grundstück
in früheren Zeiten von einer starken Plänermauer umgeben gewesen
sein. Die beiden Wege aber waren seiner Zeit Hohlwege. Nun hat man
wahrscheinlich diese beiden Hohlwege zuschütten beziehungsweise höher
legen wollen, weshalb man die alte Plänermauer einfach in den Hohlweg
hinabgedrückt hat. Das alte Kreuz aber, das vermutlich einer Zeit schon
auf beziehungsweise zum Teil in der Mauer eingemauert hier gestanden
hat, ist stehen geblieben. Wie wäre es sonst möglich, daß dasselbe
fast bis zu den Seitenarmen fest eingesenkt nur zwischen größeren und
kleineren Plänerplatten sitzt?

Platte um Platte wurde losgewuchtet und langsam, aber sicher kamen wir
tiefer. Wenn wir anfangs glaubten, das Kreuz säße so zirka dreißig
bis vierzig Zentimeter in der Erde, so hatten wir uns auch hier
gehörig getäuscht. Als wir einen halben Meter tief gehackt hatten,
ließ sich dieser Koloß auch noch nicht einen Zentimeter bewegen, trotz
aller Kraftanstrengung, die wir dabei aufwendeten. Es wurde weiter
gehackt -- bei dreiviertel Meter dasselbe Resultat. Das Kreuz saß in
seinem Plänerfundament wie angewachsen. Jeder mußte mal mit der Hacke
antreten; wir waren alle wie in Schweiß gebadet. Jetzt versuchten wir
es auf eine andere Art. Unter den beiden Seitenarmen wurde je ein
starker Hebebaum untergeschoben. Alle Beteiligten -- selbst meine Frau
und der Gemeindevorstand nebst Sohn stellten ihre Kräfte zur Verfügung
-- verteilten sich nach Größe und Stärke auf die beiden Seiten und
hingen sich an das in die Höhe ragende Ende. Unter Kommando wurden
die Hebebäume gleichmäßig niedergezogen und das Kreuz Zentimeter um
Zentimeter in die Höhe gewuchtet. Auf diese Weise holten wir das Kreuz
noch zirka fünfundzwanzig Zentimeter aus der Erde und sparten uns
dadurch das letzte und schwerste Stück Hackarbeit. Jetzt erst bekamen
wir einen rechten Begriff, wie tief das Kreuz in der Erde stak (einen
Meter) und wie schwer dieser Koloß war.

Nun galt es das Kreuz zu heben und in seine richtige Lage zu bringen.
Infolge seines riesigen Gewichts -- wir schätzten es auf zirka zehn
bis zwölf Zentner -- war das nur mit Hilfe der Hebebäume möglich. Wir
verfuhren wie vorher. Ruckweise brachten wir es höher und immer schob
der in der Grube stehende Maurer Platte um Platte unter und baute somit
gleichzeitig das neue Fundament auf. Mit größter Mühe hatten wir das
Kreuz neunzig Zentimeter gehoben, dann brachten wir es wieder in die
alte Stellung. Die Grube wurde wieder zugeschüttet beziehungsweise
zugebaut, denn die vielen Plänerplatten mußten sachgemäße Verwendung
finden, um alle untergebracht zu werden. Außerdem mußten, um den Raum
auszufüllen, den vorher das Kreuz eingenommen hatte, eine Menge größere
und kleinere Steine aus der Umgebung zusammengetragen werden.

[Illustration: Abb. 2 =Steinkreuz in Gorknitz= (jetziger Zustand)

(Phot. _Georg Perlik_, Dresden)]

Es gab viel zu tun. Jeder bekam seine Arbeit zugeteilt. Ich freute
mich, wie uneigennützig hier jeder Beteiligte an dem großen Werke
Heimatschutz mit arbeiten half. Während der Gemeindevorstand den
»Polier« abgab, trugen dessen Sohn und meine Frau die nötigen Steine
herbei. Ein andrer von uns mußte ins Dorf gehen und zwei Eimer Wasser
holen, um den zur Verwendung kommenden Zement einrühren zu können.
Dazu wurde auch noch Sand gebraucht. Solchen in dieser lehmigen Gegend
aufzutreiben, war nicht so einfach. Diese Arbeit hatte ich mit noch
einem Klubgenossen zu erledigen. Nach langem Suchen fanden wir endlich
in der Spielgrube im Hofe des Bäckermeisters vorschriftsmäßigen Sand.
Als wir den Bäckermeister darum baten, zwei »Pioniersäcke« voll
mitnehmen zu dürfen, war es ihm nicht recht verständlich, was wir wohl
damit anfangen wollten. Er stellte diese und jene Frage und als ich
ihn über den Sachverhalt näher aufklärte, zeigte er langsam Interesse
dafür. Ja, ich konnte nicht umhin, ihm einen kurzen Vortrag zu halten
über die Steinkreuze in Sachsen und ihre Bedeutung. Als wir mit unserer
Beute abzogen, sah er uns mit einem breiten Lächeln kopfschüttelnd nach.

Unterdessen hatten die anderen die Grube bis dorthin, wo gemauert
werden sollte, wieder zugeschüttet; die größten und stärksten Platten
hatte sich unser Maurer bis zuletzt aufgehoben. Mit reichlich Zement
wurden diese oben aufgesetzt. Hierbei wurde ein kleiner Hohlraum
an der Nordseite des Kreuzes ausgespart, der zur Aufnahme der
versiegelten Glasflasche bestimmt war, welche die anfangs erwähnte
Urkunde mit etwas Kriegsgeld und zirka zwanzig verschiedenen
Briefmarken als Zeitbeweise enthielt. Vier große Plänerplatten, welche
den Oberteil der Grube völlig ausfüllen und scharf an das Kreuz
angemauert wurden, bildeten den Abschluß. Diese geben dem Kreuz einen
ganz bedeutenden Halt, denn, da uns daran lag, so viel als möglich von
dem unteren Teile zu gewinnen, haben wir es nur zirka fünfundzwanzig
bis dreißig Zentimeter in der Erde gelassen. Dadurch aber, daß unser
Maurer den in der Erde sitzenden Teil und alle darumliegenden Steine
und Platten sorgfältig und reichlich mit Zement eingebaut hat, nehmen
wir an, dem wuchtigen Kreuze doch genug Halt gegeben zu haben. Eine
schwache Erdschicht und die ausgestochenen Rasenstücke verdecken die
aufgemauerten Steine. Um es nun recht schön zu machen, ging ich dem
gehobenen Kreuze -- mit Wassereimer und Wurzelbürste bewaffnet -- zu
Leibe, um den in den Vertiefungen sitzenden roten Lehm zu entfernen.
Dadurch aber hob sich der untere Teil des Kreuzes durch sein neues
Aussehen vom alten verwitterten Oberteil ab, was allerdings in anderer
Form auch schon vorher der Fall war. Diesem Übelstand half unser Maurer
dadurch ab, daß er jetzt mit Faustpinsel und Zementwasser auftrat
und dem noch rötlich schimmernden unteren Teile einen dunkleren, dem
Oberteil ähnlicheren, grauen Anstrich gab. Er stellte meine Arbeit als
völlig wirkungslos hin. Mit dem nötigen Humor und mit übertriebener
Peinlichkeit führte er diese letzte Arbeit aus. -- Wir freuten uns
nun alle, als das fertige, gehobene, alte Steinkreuz in seiner vollen
Größe vor uns stand. Wir haben uns viel Arbeit damit gemacht und es hat
manchen Tropfen Schweiß gekostet, aber wir hatten auch viel Spaß dabei.

Unser Maurer, der -- nebenbei bemerkt -- auch schön photographieren
kann, machte nun noch eine Aufnahme, welche ich beigefügt habe. Sie
zeigt im Vergleich zu derjenigen des Herrn ~Dr.~ Kuhfahl, um wieviel
wir das Kreuz herausgeholt haben.

Mit dem Bewußtsein, ein praktisches Stück Heimatschutzarbeit
geleistet zu haben, und in der frohen Hoffnung, daß dies bei anderen
Heimatschützlern in verwandten Vereinen recht bald und oft Nachahmung
finden möge, machten wir uns auf den Heimweg. Denn nicht nur allein
durch die Mitgliedschaft wird der Heimatschutz gefördert und alles
Schöne, Althergebrachte und Vorgeschichtliche auch der Nachwelt
erhalten und überliefert, sondern selbst mit Hand anlegen, beobachten
und schützen: das ist Heimatschutz und tut überall dringend not!

            _Richard Köhler_,
            Berichterstatter des Touristen-Vereins »Torwalder«

_Anmerkung der Schriftleitung_: Von der hier geschilderten schönen
Tat hörten wir erst durch diesen Bericht. Herrn Köhler und seinen
Mitarbeitern heißen Dank. Wer in ähnlicher Weise praktisch uns
mithelfen will, melde sich bitte bei uns.




Vom Heimatgefühl

Von _Hanns Martin Elster_


Vor gar nicht langer Zeit fuhr ich auf einer pommerschen Kleinbahn, die
mich bei ihrer Schmalspurigkeit und der Leichtigkeit der Miniaturwagen
ordentlich durchschüttelte, so daß ich innerlich schimpfte. Ich merkte
bald, daß der einzige Mitreisende in meinem Abteil das auch tat,
ich hatte ihn schon von Anfang der Reise an beobachtet und darüber
nachgegrübelt, was dieser Amerikaner, denn das war er nach der Art
seiner Kleidung und seines Benehmens, wohl auf der Kleinbahn in diesem
Winkel Hinterpommerns zu suchen hatte, ein »busineß« war doch in
dieser Gegend nicht zu machen, zu einer Jagd schien er auch nicht zu
reisen, denn er hatte weder die notwendigen Schießprügel unter seinem
Gepäck, noch war er entsprechend gekleidet. Als uns der ratternde
Wagen an einer Kurve fast gleichzeitig in die Arme schleuderte,
war die Anknüpfung zu einem Gespräch gefunden, und der Amerikaner
gestand mir bald, daß er seinem Heimatdorfe entgegenfahre, nach mehr
als dreißigjähriger Abwesenheit und Arbeit im neuen Weltteil. Dort
habe es ihm die ganzen letzten Jahre keine Ruhe mehr gelassen, er sei
unbefriedigt an seiner Umgebung wie Tätigkeit geworden, unter seine
nüchternsten Gedanken und Berechnungen hätten sich Erinnerungen aus
seiner Jugend gemischt, und seine Phantasie hätte unaufhörlich Bilder
längst bedeutungsloser Stätten in ihm wachgerufen. Er hätte nicht mehr
bleiben können, _die Sehnsucht nach dem Orte seiner Jugend_, nach dem
Dorfe, wo seine Eltern und Vorfahren gelebt hätten, sei so stark in ihm
gewesen, nachdem er schon jahrelang geglaubt hätte, sie wäre tot, daß
die Arbeit seiner letzten Jahre als Ziel nur immer seine Reise in die
Heimat lohnend, befriedigend gemacht hätte. Und nun nähere er sich dem
Heimatort, jetzt wache in ihm ein großes Glücksgefühl auf. Frieden und
Ruhe breite sich in ihm aus, er sei jetzt zu Hause, in Sicherheit, er
sei wieder da, wo er hingehöre ...

Dieser Amerikaner -- wir wissen es alle -- steht nicht allein da, er
ist typisch für alle Ausgewanderten, in die Ferne Verpflanzten, daß sie
sich nach Hause sehnen, wenn das Alter naht; ebenso typisch, wie das
Gefühl der Ferne, das die überfällt, die immer in der Heimat leben, und
das diese fest mit dem Boden Verwachsenen hinaustreibt in eine neue,
fremde Umgebung. Aber waren sie einige Wochen auf Reisen, so erwacht
auch in ihnen das Heimweh, auch in ihnen der Widerwille an allem
Fremden, Neuen, und das Altgewohnte, von jeher Besessene, erscheint
schöner, reicher und auch wertvoller.

Und es ist auch das Wertvollste, was der Mensch hier auf Erden hat: die
Heimat. Das ist ja wohl das Beklagenswerteste, was es gibt, heimatlos
zu sein oder zu werden. _Seit Urzeiten gilt die Verbannung aus der
Heimat für eine der größten Strafen, die den Menschen treffen können._
Das _Heimatgefühl_ gehört zu denselben Regungen, wie die Sehnsucht nach
Religion. Hier ist es das Jenseits, das uns ruft, dort die Erde, nicht
als Materie, sondern als unser Erlebnis. Wir sind nicht zu trennen
von dem Fleck, auf dem wir geboren und erzogen werden, und haben wir
die ersten zwanzig Jahre an einem Orte verbracht, so werden wir die
übrigen fünfzig Jahre unseres Daseins die Merkmale dieses Ortes nicht
verlieren. Immer inniger kehren wir dorthin zurück, von wo wir einst
auf das Meer des Lebens mit tausend Masten ausfuhren. Wir kehren zurück
mit einem Wrack, aber dies Wrack ist stets fähig, noch das zu tragen,
was wir uns selbständig erwarben, was wir erlebten.

Welche Sühne wußte Gott, um den Brudermörder zu strafen? Keine andere
als diese: »Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.« Kain, der
erste Heimatlose aber antwortete: »Zu groß ist meine Strafe, um sie
zu ertragen.« Und wer ein Mensch ist, der erträgt auch diese Strafe
nicht, es sind übermenschliche Kräfte, die zur Besiegung der Unruhe
des Heimatlosen erforderlich sind, oder es sind _Gefühlsbarbaren_,
die sich über solch eine Verbannung hinwegsetzen, wo sich aber noch
ein menschliches Gefühl regt, und sei es das abschreckendste, sei
es Gemeinheit, Bosheit, Tyrannei, das Heimatgefühl herrscht auch in
solchen Seelen. _Und das Heimatgefühl muß auch in jedem herrschen,
denn es ist uns ein Instinkt geworden_, allerdings nicht mehr jener
materialistische Instinkt, der beim Tiere waltet, das nach dem Spruche:
»~Ubi bene, ibi patria~« handelt, sondern _jener seelische, geistige
Trieb_, den die Einheit der Umgebung und unseres körperlichen wie
intellektuellen Daseins in uns wachruft. Es ist fast unmöglich, das
Heimatgefühl begrifflich zu definieren, logisch, verstandesmäßig
zu umgrenzen, festzulegen, es ist ebenso schweifend und machtvoll
wie das Lebensgefühl in uns; wird doch dieses oft gestört, wenn das
Heimweh an uns nagt. Wir haben auch nicht nötig, uns eine klare
Vernunftvorstellung von dem Heimatgefühl zu machen, weil wir alle
es in uns tragen, wir alle es kennen, weil es in uns lebt, ohne daß
wir Macht hätten, es zu beherrschen. Wir können in der herrlichsten
Landschaft bei dem schönsten Wetter unter den liebenswertesten und
uns nächsten Menschen, bei vollkommenster Sorgenfreiheit sitzen, es
wird uns doch plötzlich eigen zumute, wenn jemand fragt, wie es jetzt
daheim ausschauen mag, oder wenn plötzlich eine Erinnerung an uns
vorüberzieht, auch ohne daß sie laut wird. Oder wir können uns fremd
unter fremden Menschen fühlen; spricht aber dann jemand von unserer
Heimat, sogleich wird uns wohl und glücklich zumute, sogleich fühlen
wir uns zuhause.

Das Heimatgefühl ist wie die poetische Seite des Lebensgefühls: alle
die Worte wie daheim, zu Hause, heimatlich, heimselig, heimlich u. a.
m. haben einen poetischen Schimmer an sich, der auf uns zurückstrahlt,
unser Leben verschönt. Von _Ovid_ bis Viktor _Hugo_, von _Homer_ bis zu
dem modernen _Strindberg_, alle wußten, was der leidet, der ferne der
Heimat ist. Wer erinnert sich nicht der Klagen des Odysseus, wer nicht
aller der Männer in der Bibel, die die Heimat zu schauen begehrten? Wer
fragt sich nicht bei jeder Wiederkehr der Störche, der Schwalben, der
Stare, weshalb sie die weite, beschwerliche und gefährliche Reise aus
dem Süden wagen, wo sie es doch dort um so viel leichter, besser haben?
Es ist immer wieder jener göttliche Drang, der dunkel ist, aber groß
und schön, lebenskräftigend.

Nicht das ist das Wesentliche des Heimatgefühles, was wir empfinden,
wenn wir einem Fremden unsere Heimat zeigen, sei sie auch noch so
armselig und schlicht, sei sie auch noch so bar jeder äußeren Vorzüge,
sondern _eben jenes Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem Boden und
jene tiefe Sehnsucht_. Wie leer und schal erscheint uns das Leben,
sind wir gezwungen, es in fremden Diensten, unter fremden Menschen,
auf fremden Boden zu verbringen. Für unsere Heimat und in ihr sind wir
mutig, stark und sicher, tun wir alles. Die eigentlichen Volkskriege,
wie die Befreiungskriege, sind Kämpfe um das Heimatgefühl, man will
nicht mehr Fremdling sein in seinem Vaterland. Am unlöslichsten ist der
Bauer mit seiner Heimat verbunden: hat er auch einmal jene Sehnsucht
nach der Ferne, sie wird schnell befriedigt sein, denn ihm geht nichts
über seine Scholle.

Und mit Recht! Man kann nichts mehr beklagen, als daß die moderne
Entwicklung mit ihren Idealen der Freizügigkeit und des Freihandels die
Macht des Heimatgefühls brechen zu wollen scheint. _Reißt dem Menschen
die Heimat aus dem Leben, so dünkt es ihn nicht mehr begehrenswert!_
Bodenständigkeit ist nicht nur die Grundlage aller Kultur, sondern auch
die aller Lebensmöglichkeit. Allein auf unserer Scholle, in unserer
Heimat kommen wir zum Bewußtsein unserer selbst, unserer seelischen
Kräfte, zur Erkenntnis des Göttlichen, das im Menschen ruht. Freilich
ist damit nicht gesagt, daß man sich nie aus seiner Heimat entfernen
solle. Das wäre eine falsche Schlußfolgerung, im Gegenteil, die Ferne,
die Fremde lehrt uns erst die Heimat lieben, und man kann nur jedem
jungen Manne wünschen, daß er sich den Wind ein paar Jahre lang draußen
in der Welt um die Nase wehen lasse, das weitet den Blick, stärkt das
Nationalgefühl, um so lieber verbringt er dann sein Leben in der Heimat.

Man kann sich aber auch freuen über unsere Zeit, denn sie hat den Wert
des Heimatgefühls auch ganz erkannt, und nicht nur das, sondern sie
handelt auch danach: Mächtiger denn je klingt das Wort Heimat in den
deutschen Landen, unser Leben hat wieder nationalen Boden gefaßt, wir
schweben nicht mehr in der Luft, materialistischen Idealen nachjagend,
sondern wir sind wieder Wirklichkeit kennende Idealisten. Unsere Kunst
steht nach wie vor unter dem Zeichen der Heimat, freilich muß die
hohe höchste Kunst, wie sie sich im »Faust«, in Wagners Musikdramen,
in Beethovens Werken offenbart, sich in einer gewissen Distanz über
das rein Heimatliche erheben, damit ist sie aber nicht um irgendeinen
Punkt weniger deutsche, denn wer anders als Deutsche hätten einen
»Faust«, die »Neunte Sinfonie«, einen »Tristan und Isolde«, schaffen
können? Hier sieht man, wie das Nationale als Nationales -- denn das
bleibt es und muß es bleiben -- zum Internationalen wird, nicht zu
jenem heimatlosen Kosmopolitismus, den manche einem Goethe anhängen
wollen, sondern zu jener Herrschaft über die Welt durch die Kunst,
wie wir sie auch im Shakespeare verehren. Und nur die Kunst kann
international werden, die national ist, das sollte man nie vergessen,
es liegt klar zutage. Aber nicht nur in der Kunst denken wir wieder
national, auch unser politisches, konfessionelles, wirtschaftliches
und wissenschaftliches Leben rückt mehr und mehr dem Gesichtspunkte
zu, nicht, daß es dadurch seine Richtung tendenziös verschieben ließe,
sondern es bleibt ehrlich auf der klar erkannten Bahn, dabei sich aber
bewußt der Quelle, aus der die Kraft fließt, mit deren Hilfe wir die
Bahn abschreiten, _das ist das Heimatgefühl_!




Die Zschemelschka

Von ~Dr.~ _H. Stübler_, Bautzen


Die Zschemelschka? Wer ist das? Ist es eine wendische Dorfschöne?
Ja, wenn sie der geneigte Leser besuchen will, muß er von Bautzen
aus in die nördliche Teichgegend ziehen. Er kann sie in fünf
Viertelstunden erreichen, wenn er an einem schönen Frühlingsnachmittag
die Muskauer Straße hinauswandert und hinter Burk nach Doberschütz
zu abbiegt. Besonders schön wird sie ihm erscheinen, wenn rosenroter
Abendsonnenschein sie umleuchtet. Dann wird sie sich offenbaren als
eine verborgene kleine _Natur_schönheit: die Zschemelschka ist nämlich
ein letzter Rest eines aus dem Granit herausgewitterten Quarzriffes.
Das deutet auch ihr _Name_ an: denn darin steckt das wendische Wort
für Quarz = křem. Wie beispielsweise aus dem niederdeutschen krischan
= Christian über Kschischan schließlich der in der Lausitz häufige
Familienname Zschieschan geworden ist, so hat sich jener Stamm křem im
Munde der Umwohner zu Zschem-elska, Zschem-elschka verwandelt.

Da die weißen Felsen, die leider schon zur Hälfte abgebaut sind
und als harter Klarschlag im Schotter der benachbarten Straßen und
Fahrwege begraben liegen, weithin leuchten, ist es nicht allzu schwer,
sich auf Feldwegen und Rainen zur Zschemelschka heranzupirschen. Dem
Landmann liegt sie höchst unbequem mitten in Feldgebreiten, und ich
glaube wohl, daß er nichts dawider haben würde, wenn sie eines Tages
völlig zersprengt und abgebaut würde, wenn das unfruchtbare Riff so
verschwände, die Grube aufgefüllt würde und der Pflug darüber hinziehen
könnte.

[Illustration: =Die Zschemelschka bei Niedergurig, Bezirk Bautzen=

(Phot. _Rich. Huth_, Bautzen)]

Dem Naturfreund und dem Forscher aber wird »der Stein des Anstoßes«
zu einem _Naturdenkmal_. In der Richtung ~NW~--~SO~ erstreckt sich
das weiße Quarzriff, etwa fünf Meter am Grunde breit, fünfundzwanzig
Schritte lang, und der bereits abgebaute westliche Teil war
etwa ebenso lang. Aus der Sprenggrube wuchern Salweide, Hasel,
Hirschholunder, Weißdorn, Wildkirsche, Eberesche; am östlichen Ende
treibt eine erst im Kriege gefällte Eiche neue Stockausschläge; den
Fuß der Quarzmauer schmücken im Sommer allerhand Stauden und Gräser,
Brombeerranken und Himbeerruten, Rumex, Johanniskraut, Fetthenne,
Weidenröschen, Wollkraut, Steinnelken, Besenstrauch. Aber selbst in
die schutterfüllten Längsrisse drang der Pflanzenwuchs ein, ja der
harte, lebensfeindliche, »nackte« Fels mit seinen wohl durch Mangan-
und Eisenbeimischung rötlichfleischfarbenen und violetten Adern ist
mit schwärzlichen Schrift- und grünlichen Schüsselflechten getüpfelt,
hie und da schon von einem Mooskissen besetzt worden. Die höchsten
Teile werden gerne von Raubvögeln als Auslug und Kröpfstellen
benutzt; in den Rissen spannen Spinnen ihre Fangnetze und Brutwiegen;
Kaninchenhöhlen und allerhand Tierlosung verraten besonders an der
windgeschützten, sonnenbeschienenen Südseite auch andere Liebhaber der
Zschemelschka.

Den _Naturfreund_ wird der _Aus-_ und _Umblick_ erfreuen. In der
Längsrichtung des Riffes schaut er über das in der Teichaue der
Spree gelegene Doberschütz und Niedergurig nach ~NW~ hin bis zur
spitztürmigen Kirche von Quatitz; nach ~SO~ über den Bytschin bei
Breitendorf zum Doppelgipfel des Löbauer Berges und zum Rotstein
bei Sohland. Nach ~N~ haftet der Blick an den kleinen Gehölzen der
nächsten Granitkuppen, z. B. an dem Teufelsstein bei Pließkowitz mit
seinen hünengrabähnlichen Gipfelklippen im Zwergwalde grüner, später
gelbblühender »Ginster«büsche, am Windmühlenberge bei Gleina, an den
Essen des Braunkohlenwerkes von Kleinsaubernitz. Am lohnendsten aber
ist der Südausguck: erst bauen sich mit dunklem Nadelwald, aus dem im
Frühjahr helleres Laubgrün aufleuchtet, die rundlichen Granitkuppen
der Kreckwitzer Höhen auf: Krähen-, Linden-, Mittel- und Birkberg;
dahinter aber staffeln sich wunderschön fernblau die nicht abgesunkenen
Basteien des Granitberglandes vom Hochstein bis zum Klosterberge: das
türmereiche Bautzen liegt malerisch dazwischen.

Dem _Forscher_ erzählt die Zschemelschka mehr -- er erinnert sich
des »Pfahls« im Bayrischen Wald, der hundertdreißig Kilometer lang
von Amberg bis Passau in einem ähnlichen Granitgebiete schnurgerade
dahinzieht und oft auch ähnliche Mauern und Riffe bildet, wie hier die
Zschemelschka eins ist. Und wenn er die geologischen Karten zu Rate
zieht, so erkennt er bald, daß sie auch nur ein »hervorragender« Teil
eines »_Lausitzer Pfahls_« ist, der sich von Maltitz bei Weißenberg bis
Schmerlitz westlich Königswartha über fünfunddreißig Kilometer weit
verfolgen läßt. Quarz ist hart; der umgebende Granit verwitterte eher
und rascher, so blieb das Riff erhaben in der Landschaft stehen und
bildete ragende weißliche Mauern. Bei _Belgern_[2] im ~SO~ errichteten
auf einem an hundert Meter breiten Stück dieses Quarzganges, von dessen
ragender Höhe man einen weiten Umblick hat, schon die Urbewohner
unserer Lausitz eine _Ringwallwohnstätte_. Aber dort ist die Quarzmauer
schon gewaltig abgebaut.

    [2] Bel-gern, vergl. Belgrad = Weißenburg, wegen der _weißen_
        Farbe des Quarzgangs.

Die _schnurgerade Richtung_ des langen Quarzganges, der übrigens im
Granitlande südwärts zahlreiche größere und kleinere, meist ähnlich
verlaufende, aber oft nur noch an Lesesteinen erkennbare Brüder hat,
bezeugt uns, daß wir hier an der Grenzscheide zweier gegeneinander
abgesunkener oder verschobener Granitschollen stehen, deren Abrißfuge
durch nachdrängende kieselsäurereiche Lösungen aus der Tiefe
ausgekittet wurde, wie ja in Augustusbad bei Radeberg noch heute an
die Quarzgänge Mineralquellen gebunden sind. Sonst haben sich in
solchen Spaltenfüllungen oft auch _Erze_ mit ausgeschieden, aber unsere
Lausitzer Gänge sind meistens »taub« -- auch die Zschemelschka. Aber
indem nun das harte Quarzfüllsel der Spalte durch die jahrtausendelange
Verwitterung zum ragenden Riff aus der Umgebung sich heraushob, indem
es den darüber hingleitenden Eismassen Trotz bot, die die Kuppen der
Kreckwitzer Höhen zu »Rundhöckern« abschliffen, ist die Zschemelschka
ein »beredter« Zeuge erdgeschichtlichen Werdens auf Lausitzer Boden
geworden, wert, erhalten und geschützt zu werden, ehe sie das Schicksal
der »Steinklunse« im Cunewalder Tal trifft; denn die ist längst
zersprengt und zerschlagen. Wer mehr davon zu lesen wünscht, der möge
den letzten Dreijahrsbericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft
Isis in Bautzen (1916--1918) nachschlagen, der noch mancherlei anderes
Neues aus der Natur der Heimat enthüllt.

Die Besitzer des Grundstücks, Gemeindevorstand Zieschang und
Gutsbesitzer Kunath in Doberschütz, haben die Erhaltung des
Naturdenkmals in dankenswerter Weise dem Landesverein Sächsischer
Heimatschutz zugesichert. Eine von diesem angebrachte Tafel macht den
Wanderer auf die Felsen aufmerksam und mahnt zu ihrem Schutze.




Erhaltet dem heimatlichen Landschaftsbilde die Alleen und die
hervorragenden Bäume

Von _A. Klengel_, Meißen


»Dem teutschen Menschen müssen nirgends Bäume fehlen!« schrieb
Ernst Moritz Arndt, der gründliche Kenner echten deutschen Wesens
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts. Und wahrlich, dieser urdeutsche
Mann hat recht mit seinen schlichten Worten. Die deutsche Landschaft
ist ohne das belebende Grün von Baum und Strauch, ohne den ernsten
Waldhintergrund nicht denkbar und im Herzen des echten Deutschen, der
sich die Gemütstiefe bewahrt hat im Strome der Zeit, klingt, einer ewig
ungestillten Sehnsucht gleich, das Verlangen nach dem grünenden Baum
und Strauch, die festverankert sind im Schoße der heiligen Mutter Erde,
die Zeugnis geben von der urwüchsigen Naturkraft, die aus der Scholle
quillt, den Baum zu beleben, mit frischem Grün und duftenden Blüten zu
schmücken und ihn zu befruchten im bunten Wechsel des Jahres. --

Die alten Germanen, die Urbewohner deutschen Landes, wohnten in
Wäldern. »Allenthalben starrt der Urwald« berichtet der Römer Tacitus,
der zu Anfang unserer Zeitrechnung das Land beschrieb, das wir heute
unsere Heimat nennen. Dies erklärt gar vieles im deutschen Wesen. Die
Liebe zum Walde, die Liebe zum grünen Baum lebt fort im Herzen des
Deutschen als ein teures, ein heiliges Vermächtnis aus den Urtagen
deutschen Seins, aus jener fernen Zeit, da unsere Väter noch in den
Wäldern lebten, sich geborgen fühlten unter der Krone des Baumes, die
über ihnen rauschte, im Haine zu ihren Göttern beteten und Baum und
Strauch mit Gottheiten beseelten.

Durch Jahrtausende hat der Deutsche Bäume und Sträucher um sich gehegt;
er hat festgehalten an dem uralten Brauch, den ihm die Väter vererbten.
Als Frevel, als fluchwürdiges Verbrechen galt das mutwillige Fällen
eines Baumes.

Betrachten wir alte Bilder deutscher Landschaften und Siedlungen!
Niemals werden wir Bäume und Sträucher darauf vergeblich suchen. Die
Linde auf dem Dorfplatze ist geradezu ein Wahrzeichen des deutschen
Landes geworden; unter ihr wurde nach altem Brauche Recht gesprochen,
unter ihr sammelten sich die Glieder der Gemeinde zu ernsten
Beratungen, unter ihr tummelte sich die Jugend und feierte ihre
fröhlichen Feste mit Spiel und Tanz.

Die Landstraßen waren in alter Zeit ihrer ganzen Ausdehnung nach von
Hecken, Feldgehölzen und auch Einzelbäumen umgeben. Man schonte und
hegte die Baumbestände sorglich; boten sie doch den Wanderern und den
Zugtieren, die einst mehr als heute die Landstraßen belebten, kühlenden
Schatten in der Sonnenglut.

Im Laufe der Zeit wandelte sich das Bild! Die fortschreitende
Urbarmachung des Landes, die Notwendigkeit, den Boden mehr auszunutzen,
zwangen zum Fällen der Feldgehölze, die einst die Landstraße umsäumten.
An ihre Stelle traten die regelmäßigen Straßenanpflanzungen, die
Baumreihen oder Alleen. Sie sollten nach wie vor dem Wanderer und
dem Zugtier Schatten spenden. Daneben dienten sie wohl auch zur
Abschrankung des Weges gegen Dämme und Abhänge und in Gebirgslagen
mit starkem Schneefall zur Kennzeichnung des Straßenzuges im
verwehten und verschneiten Gelände. Es entstanden die prächtigen
Ebereschenpflanzungen in unserm Erzgebirge, die zur Blütezeit Zimtdüfte
ausatmen, im Herbst mit ihren korallenroten Beeren die Landschaft
schmücken und den Vögeln Futter bieten. Die herrlichen Linden-, Ahorn-
und Eschenalleen wurden angelegt, die viele unserer Städte an der
Stelle alter Befestigungsanlagen malerisch umsäumen und der Landstraße
auf weite Strecken das Geleite geben. Wer kennt nicht diese alten
Bäume, in deren Kronen die Vögel singen und ihre Brut hegen, in deren
Schatten der junge Weltbürger seine erste Fahrt unternimmt hinein in
das Leben, und der in harter Lebensarbeit müde gewordene Greis in
kurzem Spaziergange sich seines Lebensabends freut.

Die langen Reihen hoher Pyramidenpappeln wurden angepflanzt, die der
Landschaft so stimmungsvolle Reize verleihen. Auf dem Sandboden des
Flachlandes belebten die Birkenalleen mit ihren heiteren Farben die
strengen Linien des einförmigen Bildes.

Größere Bedeutung gewannen die Baumpflanzungen an den Landstraßen, als
man die Felder unter Hochkultur nahm, als jede Hecke und jedes Gehölz
fallen mußte, als man die Fluren völlig in einförmige Kultursteppen
verwandelte. Die Alleen waren die einzigen Unterbrechungen in dem kahl
gewordenen Lande, der einzige Ruhepunkt des Auges, das müde geworden
war vom Umherschweifen in der jeder Abwechslung entblößten Landschaft.
Oft genug waren sie die einzige Naturschönheit des flachen Landes, das
einzige was haften blieb in der Erinnerung, und das einzige, was die
Landschaft wert machte, ein Ziel der Heimatliebe zu sein. --

Wer hat wohl daran gedacht, daß es je anders werden würde im deutschen
Lande! Wer hätte geglaubt, daß die Bäume von unseren Straßen, die
grünen Baumgürtel unserer Städte und Dörfer schnöder Geldgier und
Gewinnsucht zum Opfer fallen würden. Und doch ist es so! In völliger
Verkennung der geschichtlichen Entwickelung und der geschichtlich
gewordenen Bedeutung des Straßenbaumes werden heute die Straßenalleen
vielerorts zur Gewinnung von Nutzholz niedergeschlagen. Unsere Ahnen
haben die Bäume als Schmuck der Heimat gepflanzt, und wir selbst haben
sie bis in die jüngste Zeit noch geschont, gehegt und gepflegt bis sie
als morsche Ruinen in sich zusammenfielen.

Gar plötzlich ist die Wandlung eingetreten. Deutsches Wesen ist
zuschanden geworden, das zeigt sich auch hier. Der »furchtbare Baumtod«
wandelt durchs Land und stürzt sich mit Grimm und Wut auf unsere
herrlichen Baumalleen, die kostbaren Vermächtnisse aus alter Zeit.
Wie einst im Mittelalter der »schwarze Tod«, Grauen verbreitend durch
das aufgeschreckte Land zog, daß »die Menschen reihweis’« fielen, so
ist jetzt der »große Baumwürger« in unsere Gaue gekommen und hat ein
»Sterben der Bäume« gebracht, hat in kurzen Stunden zersplittert an
den Wegrand geworfen, was Jahrhunderte zur Entwickelung und zum Aufbau
gebraucht hat. Mit wuchtigen rohen Axthieben wird rücksichtslos das
vernichtet, was das Herz unserer Väter und Großväter schon erfreute und
was auch unser Stolz und unsere Freude war.

Ein Schrei der Entrüstung über diesen Frevel am heimatlichen
Landschaftsbilde geht durch die deutschen Gaue und jeder Deutsche, in
dessen Herzen noch ein Fünkchen Heimatliebe glimmt, noch eine Spur
von Empfinden für unsere Naturschönheiten wohnt, muß mit einstimmen
in das Wort, welches aus einer, ihrer Baumschönheiten beraubten
niederdeutschen Stadt erklingt: »Herrgott bewahre uns vor solchen
Stadtvätern, die, aus Unwissenheit oder absichtlich, die Schönheit
ihrer Heimat morden und die Ideale ihrer Gemeindeglieder mit Füßen
treten!«

Freilich, Ideale bringen kein Bargeld ein! Aber wir ehren uns selbst,
wenn wir sie pflegen. Wir brauchen Ideale in unserer schweren Zeit, in
der die Schönheit der Heimat fast das einzige ist, was uns noch nicht
geraubt wurde.

Und ist der Gewinn wirklich so groß, den uns der gefällte Baum bringt?
-- Eine Handvoll schmieriger Papierfetzen ohne Wert und ohne Kaufkraft,
Spreu im Wirbelsturm der wirtschaftlichen Bedrängnis. Sie sind schon
längst verstreut in alle Winde, ehe die Wunde, welche die Trauer um die
verlorene Heimatschönheit in das Herz des Heimatfreundes geschlagen
hat, zu vernarben beginnt.

Zahlreiche alte herrliche Bäume sind schon vernichtet, viele prächtige
Alleen sind der Gefühllosigkeit unserer Zeitgenossen zum Opfer
gefallen; aber noch ist es Zeit, Einkehr zu halten in uns selbst und
Umkehr auf dem betretenen Pfade der Vernichtung. Noch beginnen jetzt
zur Frühlingszeit viele herrliche Baumriesen und ausgedehnte Alleen
sich mit neuem Grün zu schmücken. Schont und schützt sie und tretet ein
für ihre Erhaltung! Wehrt euch mit flammender Entrüstung dagegen, daß
geldgierige Hände sich danach ausstrecken. Laßt euch die herrlichen,
durch ehrwürdiges Alter geweihten und geheiligten Bäume nicht rauben,
diese Zier- und Schmuckstücke der Heimat, die unersetzlich sind;
haben sie doch viele Menschenalter gebraucht, ehe sie emporwuchsen
zu der stattlichen Größe und wunderbaren Schönheit, in der sie jetzt
vor uns stehen. Unsere Väter haben sie uns vererbt als ein heiliges
Vermächtnis, wir sind verpflichtet, sie zu pflegen und zu schützen
und weiter zu vererben auf Kinder und Kindeskinder. Wenn wir sie mit
frevelnder Hand vernichten und der Gewinnsucht opfern, so gleichen wir
dem gewissenlosen Manne, der ein kostbares Erbe verschleudert. Wie ihm
seine Nachkommen fluchen, so werden einst unsere Enkel mit uns hadern,
weil wir die Schönheit der Heimat zerstörten um Augenblickserfolge
willen, weil wir ihnen das uralte Wundergut der Heimatliebe raubten.




Schlagbaum und Chausseehaus in Sachsen

Von _E. M. Arnold_, Leipzig-Schleußig


Wieder spinnt die Frühlingssonne ihren hellen, verjüngenden Dunst
über Flur und Feld, und die Welt steht voller Träume und Geheimnisse.
Zauberhände schmücken der Bäume kahles Geäst mit Blatt und Blüte.
Aus der feuchtwarmen Erde quillt allmählich Halm für Halm, Blume für
Blume. Der schmuckloseste Rain wird so zum buntgewürfelten Teppich, das
Saatfeld zum leichtgewellten See. Und die Sonne steigt höher und höher.
Ihr Silbergefunkel dringt in den engsten Hof und die versteckteste
Großstadtklause lachend und lockend zugleich. Es ankert sich fest mit
gespenstisch ausgreifenden Fingern im ruhelosen Fabriksaal wie am
Tisch des Geistesarbeiters. Verstehst du seine Sprache, Großstadtkind?
Merkst du nicht, wie es dich ruft, herauszutreten aus dem Waffengeklirr
nüchternen Daseinskampfes, aus der Häuser drückenden Enge in die weite,
weite Gottesnatur? Komm und folge dem einladenden Gruße!

[Illustration: Einnehmerhaus an der Straße Rochlitz--Mittweida

(Federzeichnung von Regierungsbaumeister _Nicolaus_, Dresden, nach
einer Aufnahme von Frau _Carola Hartmann_, Rochlitz)]

Sage nicht, du hättest weder Zeit noch Gelegenheit, des Frühlings
Wunderwerkstatt anzuschauen. Leben wir nicht im Zeitalter des Dampfes,
der Elektrizität, des Fahrrads und des Automobils? Und wie denn;
genügen nicht auch Schusters Rappen, hineinzuwandern in die prangende
Frühlingswelt, dem Lichte und dem Leben zu, bergauf, talab, in des
Waldes Laubgezelt, zur blumigen Quelle, zum Ufer der brandenden See?
Bleiben wir bei strammer Landstraßentugend; nehmen wir den Weg zwischen
die Beine.

Können wir uns heute das weitverzweigte, der Erde Länder
zusammenknüpfende Verkehrsnetz hinwegdenken und uns in eine Zeit
zurückversetzen, da der Mensch nur schwer und mit großen Opfern der
engbegrenzten Heimatscholle zu entrinnen vermochte? Wohl kaum. Was
erinnert wohl noch an die alte liebe Wanderzeit mit ihren einfachen
Bedürfnissen? Etwa die steifen Postwagen, die in die einsamsten
Gegenden unseres Vaterlandes sich zurückgeflüchtet haben? Es wird
uns nicht so leicht, zu begreifen, daß noch zur Mitte des vorigen
Jahrhunderts fast der gesamte Reiseverkehr auf die Landstraßen
angewiesen war. Wir sind ein gar schnellebiges Geschlecht, das rasch
vorwärts schreitet, aber auch rasch vergißt, und es im übrigen nicht
liebt, den Blick romantischen Sinnes in längst verschollene Zeiten
zurückzuwenden. Die Blume der Erinnerung blüht nur noch abseits von
des Tages Getümmel und auch nur für den, der ihrer aufmerksamen Auges
achtet. Was kümmert uns Vergangenes? Es lebe die Gegenwart!

Und so kommt es, daß wir den rechten Maßstab für das jeweilig
Erreichte oft nicht finden, weil wir der Wahrzeichen nicht achten,
die uns zu längst Verschwundenem und Überwundenem hinüberleiten.
Wer z. B. achtet gegenwärtig noch der wenigen vom Zahn der Zeit
verschont gebliebenen Chausseehäuser, jener freundlichen, einstöckigen
Gebäude an Sachsens Landstraßen, die heute vielfach als Bier- und
Kaffeestuben willkommenere Ruhepunkte des Reiseverkehrs darstellen
denn ehemals, als weißgrüne Schlagbäume die Straße sperrten und ein
finsterblickender Einnehmer zum Halten einlud! An einsameren Straßen
unseres Sachsenlandes, wo sie hin und wieder auch als Wohnstätten der
Straßenwärter Verwendung finden, tragen sie wesentlich zur Belebung des
Geländes bei. Hier wie dort führen sie unsere Gedanken zurück in die
gute alte Zeit, da der Großvater die Großmutter nahm und während der
Hochzeitsreise sich und seine Eheliebste von zwei zu zwei Wegstunden
immer von neuem wieder aus dem Bannkreise des Schlagbaumes und seines
Wärters lösen mußte.

Die alten Chausseehäuser unserer engeren Heimat verkörpern ein Stück
Kulturgeschichte, nicht so sehr wegen ihrer einstigen fiskalischen
Bedeutung als wegen der Art des Lebens und Treibens, das sich in
ihnen abspielte. Sie waren die Pflegstätten echten altsächsischen
Familienlebens in seiner breiten Gemütlichkeit und genügsamen
Zufriedenheit und bildeten in einer meist ländlichen Umgebung kleine
Beamteninseln mit halb städtischen, halb ländlichen Sitten und
Gebräuchen. Wie idyllisch nahmen sich die Häuschen aus im Zuge der
sauberen Straßen, mit ihren Bogenfenstern, den grünen Läden und dem
über der Eingangstür hängenden sächsischen Wappenschilde! Meist umgab
ein Garten das Gebäude. Ein einfaches Staket, hinter dem es grünte und
blühte und oft wohl auch bunte Glaskugeln altmodisch sich spreizten,
versperrte Neugierigen den Blick ins Innere des Hauses. Häufig tat
es auch eine lebende Hecke. Hier schossen Sonnenblumen und Malven;
Bienen flogen summend von Blüte zu Blüte. War doch der Herr Einnehmer
meist auch ein kunstgerechter Imker. Das saftige Grün des Weinstocks
umrankte die Vorderfront, während nach hinten Stall und Schuppen das
kleine Anwesen abschlossen. Stand ein Birn- oder Apfelbaum dabei, so
legte er sicherlich väterlich-schirmend die fruchtschweren Äste über
die kleine Einsiedelei.

[Illustration: Einnehmerhaus an der Muldenbrücke in Rochlitz

(Phot. Frau _Carola Hartmann_, Rochlitz)]

Quer über die Straße aber ragte der wuchtige Schlagbaum, an den Seiten
nur einen schmalen Streifen für die Fußgänger freilassend. Jedes
ankommende Fuhrwerk, jeder Reiter und jeder Viehtransport konnte ihn
nur passieren, nachdem die festgesetzte Abgabe entrichtet war. Dem
gestrengen Herrn Einnehmer, der ununterbrochen bei Tag und Nacht seines
Amtes walten mußte und sich nur während der verkehrsschwachen Stunden
kurze Ruhepausen gönnen konnte, entging so leicht keiner. Die Fuhrleute
waren verpflichtet, den Einnehmer auch während der Nacht durch
Peitschenknall oder Zuruf zu wecken. Besser noch versorgte das Geschäft
des Weckens ein munterer Spitz oder Dackel, der zum lebenden Bestande
jeder Einnahme gehörte. Oft freilich erkoren Witzbolde, Studenten oder
fahrende Gesellen den Einnehmer zum Gegenstande ihres Übermutes und
brachten ihn durch blinden Lärm um die ohnehin beschränkte Nachtruhe.
Zur Zeit der Leipziger Messen, an Hauptmarkttagen oder zu besonderen
Festlichkeiten gestaltete sich der Wagenverkehr oft so rege, daß die
Frau Einnehmerin dem Gatten in der Abfertigung kräftig zur Hand gehen
mußte. War sie doch zur dienstlichen Vertretung und Unterstützung des
Hausherrn amtlich bestimmt. Wohl trug sie weder Mütze noch Amtsrock;
in einfacher Hausfrauentracht verrichtete sie am Schalterfenster
ihre Dienstobliegenheiten, und obgleich sie mit Angehörigen der
verschiedensten Berufsklassen verhandelte, wußte sie, der amtlichen
Dienstanweisung gehorchend, allen Streitereien und Ungehörigkeiten
durch immer gleichbleibende Freundlichkeit und weiblichen Anstand
die Spitze abzubrechen. Die Frau Einnehmerin spielte übrigens, wenn
sie die ihr günstigen Verhältnisse auszunutzen verstand, unter der
bäuerlichen Bevölkerung eine gar wichtige Rolle. Man schätzte ihre
hauswirtschaftlichen Erfahrungen, begehrte ihre gesundheitlichen
Ratschläge und feierte selten ein Familienfest, an dem die Frau
Einnehmerin nicht teilgenommen hätte.

Aber nicht immer herrschte Lust und Freude in dem bescheidenen Heime;
denn wenn auch dem Einnehmer neben freier Wohnung, Heizung und
Beleuchtung der zehnte Teil der erhobenen Brücken- und Wegegelder als
Besoldung zugebilligt wurde, so kamen dennoch -- und ach, wie oft --
auch magere Zeiten, Monate und Jahre mit geringen Einnahmen. Dann
wurde die Wirtschaftskunst der Hausfrau auf eine harte Probe gestellt.
Wenn freilich die Vorräte im Kämmerchen zur Neige gingen und die
Reihe der Einmachetöpfe aus besseren Jahren sich immer mehr lichtete,
wenn infolge kärglicher Fütterung im Stalle die Ziege von Tag zu Tag
weniger Milch gab und doch trotz allem die hungrigen Mäuler der Kleinen
gestopft sein wollten: dann schwand der Frohsinn aus dem Einnehmerhaus
und Frau Sorge schritt über die Schwelle.

Mit Ablauf des Jahres 1885 kamen Brückenzölle und Chausseegelder in
Wegfall. Sie hatten dem Staatssäckel von Jahr zu Jahr Einnahmen bis
zu dreiviertel Million Mark gebracht, trotzdem der Güterverkehr mehr
und mehr von den Landstraßen auf die neuerstandenen Schienenwege
übergegangen war. Die Schlagbäume verschwanden, aber die Chausseehäuser
haben sich, wenn auch meist ihres einstigen Gepräges entkleidet, als
Erinnerungszeichen an die einstige Fuhrmannsherrlichkeit, an die Zeit
des Posttrabs und der Wanderpoesie bis in unsere Tage erhalten.




Die Schneeheide

(~Erica carnea L.~)

Von _Felix Heller_, Bahnhof Bad Elster

Aufnahmen von _J. Ostermaier_, Blasewitz


[Illustration: Abb. 1]

Unter den deutschen Phanerogamen, die nach Garckes Flora von
Deutschland (17. Aufl. 1895) sehr selten vorkommen, befindet
sich eine, mehr der süddeutschen Flora angehörige Pflanze, deren
Verbreitungsgebiet in Mitteldeutschland ein so eng begrenztes
ist, daß sie in Botanikerkreisen eine gewisse Berühmtheit erlangt
und zu mancherlei Deutungen über die Ursachen ihres sporadischen
Auftretens Veranlassung gegeben hat. Der Pflanzenkundige, der im
zeitigen Frühjahre den südlichsten, nach Böhmen hereinragenden Zipfel
des nunmehrigen Freistaates Sachsen besucht, wird sie freudig
begrüßen und auch dem Laien wird sie auffallen. Im allgemeinen
bieten unser Elstergebirge und seine Ausläufer keine große Auswahl
an Pflanzenseltenheiten, wenn man nicht die buchsbaumblättrige
Kreuzblume (~Polygala Chamaebuxus L.~)[3], hier »Ramsel«, auch
»falsche Preiselbeere« genannt, dazu rechnen will, die im südlichen
Vogtlande übrigens häufiger vorkommt, als bei Garcke angegeben ist.
Aber die _Schneeheide_, das ist hier in ihrer sächsischen Heimat die
volkstümliche Bezeichnung (»Schniehaad«), ist etwas ganz besonderes;
sowie der Schnee zu schmelzen beginnt, meist Anfang bis Mitte
März, entfalten sich ihre zierlichen, in der Farbe vom hellsten
Rosarot bis zum tiefsten Carminrot schwankenden Glöckchen -- der
erste Frühlingsgruß der neuerwachten Natur! Deshalb liebt sie hier
auch jedermann, und gern stellt man sich ein von Weißtannenzweigen
oder Preiselbeerkraut umkränztes Sträußchen in das Zimmer. Die
vogtländischen Nachbarn dieses bescheidenen Pflänzchens sind sich
seiner Seltenheit wohlbewußt und erklären dem Befrager mit einem
gewissen Stolze, daß die Schneeheide eben nur bei ihnen vorkommt und
sonst in ganz Deutschland nicht. Böhmen ist ja nicht Deutschland und
das Vorkommen im Fichtelgebirge und in den südlichen bayrischen Alpen
ist ihnen wohl nicht bekannt. Im Spätsommer und Herbst finden die
Kurgäste von Bad Elster auch zuweilen blühende »Schneeheide«, die
sie mit stolzer Freude heimtragen, aber das ist die _weiß_blühende
Form der gewöhnlichen Heide (~Calluna vulgaris Salisb.~); die _echte_
Schneeheide hat ihren Namen nicht von der Farbe, sondern daher, daß
sie zur Zeit der Schneeschmelze blüht, oft genug sogar schon unter dem
Schnee, bei kühlem Wetter bis in den Mai hinein.

    [3] Abbildung Seite 108. Dieses reizende Pflänzchen ist
        hier ziemlich weit verbreitet. Es gibt Stellen, wo sie
        rasenbildend auftritt und meterlange Ausläufer treibt.

[Illustration: Abb. 2 =Vogtländische Bauernhäuser in Mühlhausen bei Bad
Elster=]

Garcke gibt als Vorkommen an: »Im Vogtlande im Brambacher Walde bei
Adorf häufig und ebenso um Karlsbad, Franzensbad, Eger und Marienbad;
früher auch bei Paderborn. -- Bayern (Alpen und Hochebene verbreitet)«.
Von dem erstgenannten Verbreitungsbezirke entfällt auf Sachsen ein
winziger Teil. Die Schneeheide ist daher tatsächlich für Sachsen und
ganz Mitteldeutschland eine große Seltenheit; Südbayern kommt ja für
Mitteldeutschland nicht in Betracht. Im Fichtelgebirgsführer von
~Dr.~ Albert Schmidt (Wunsiedel 1894, Verlag von G. Kohler) Seite 18
ist ~Erica carnea~ als Bewohnerin des Silikatgesteines aufgeführt
(nach Rektor Kellermann). Auf meine Anfrage schreibt mir Herr ~Dr.~
Vestner, Reallehrer in Wunsiedel, folgendes: »~Erica carnea~ beherrscht
im Fichtelgebirge das Gebiet des sogenannten Selber Waldes. Sie
ist im Vorfrühling, zu ihrer Blütezeit, der einzige Glanzpunkt in
unserem so floraarmen Fichtelgebirge. Der Verbreitungsbezirk beginnt
südwestlich in der Höhe von Thierstein, wird begrenzt von den Höhen des
Egertales, ohne jedoch auf das Gebiet des Kornberges überzugreifen,
endet östlich mit der Waldgrenze (Hohenberg, Liebenstein, Lindau)
und zieht schließlich über Asch in den Brambacher Wald. Eine
weitere Ausbreitung oder ein Zurückgehen des Bestandes ist nicht zu
beobachten. Ihr Standort ist Granitboden in gemischtem, vorwiegend
mit Föhren bestandenem Walde. Sonstiges Vorkommen im Fichtelgebirge
gibt es nicht.« Demnach wäre Garckes Flora mit diesem Vorkommen in
Nordostbayern zu ergänzen.

[Illustration: Abb. 3 =~Erica carnea~ bei Brambach i. V.=]

Häufiger findet sich die Schneeheide im angrenzenden Böhmen, sie geht
aber kaum über Karlsbad hinaus. Der Gesamtverbreitungsbezirk bildet
eine Insel, deren größerer Durchmesser von Westen nach Osten, der
kleinere von Norden nach Süden verläuft. Die Begrenzung bilden in
Richtung West--Ost etwa die Orte Thierstein in Bayern--Karlsbad, in
Richtung Nordwest--Südost etwa Rohrbach--Marienbad. Auf sächsischem
Gebiete kommen nur die Waldungen und Höhen um Rohrbach, Brambach,
Schönberg am Capellenberge, Hohendorf, Bärendorf in Frage. Und auch
hier tritt sie meist in inselförmigen Beständen auf. Niemals überzieht
sie ausgedehnte, zusammenhängende Strecken wie Calluna, sondern wächst
immer in kleinen geschlossenen Beständen auf feuchtem Granitboden.
Wer von hier aus östlich wandert, findet die ersten spärlichen Spuren
zwischen dem Raunergrunde bei Raun und Oberbrambach. Um Brambach
selbst wird sie häufiger: auf dem Kuhberge, Fuchs- und Capellenberge,
besonders schön auf dem Hirschberge und in reichlicheren Beständen in
der Richtung von Brambach über Fleißen in Böhmen nach Schönberg am
Capellenberge.

Die reichsten Bestände finden sich, wie schon gesagt, in Böhmen;
schon in den Waldungen bei Fleißen, Großloh, Wildstein fällt sie im
Vorfrühling jedem auf, der dort wandert, denn ihr leuchtendes Rot macht
sich schon auf weite Entfernung bemerklich.

Die Gesteinsformation, die zu ihrem Gedeihen notwendig ist, ist
lediglich Granit, und zwar Granit in loser Form als Grus oder Sand.
Nirgends besiedelt sie Basalt, Porphyrit, Ton- oder Glimmerschiefer;
die scharfe Grenze, die sie bei Formationswechsel einhält, gibt dem
Geologen einen Hinweis, daß er aus dem Gebiete des Granits in ein
anderes übertritt. Im Granitgebiete selbst bevorzugt sie feuchte
Stellen, findet sich daher auf den Bergkuppen, soweit sie wasserarm
sind, nur spärlich und hier oft in Gesellschaft von Calluna. In
vertikaler Richtung liegt die Wachstumsgrenze etwa zwischen 550--900
Meter.

[Illustration: Abb. 4 =Schneeheide -- ~Erica carnea~ -- im Vogtlande
bei Brambach=]

Wenn man die Kartenskizze, die freilich auf absolute Genauigkeit
keinen Anspruch machen kann, betrachtet, fällt einem unwillkürlich
auf, daß das Vorkommen der Schneeheide ziemlich genau in den Bereich
der sächsischen und böhmischen Bäder fällt (Bad Elster, Bad Brambach,
Franzensbad, Karlsbad, Marienbad). Alle diese Bäder besitzen Quellen
mit mehr oder weniger starkem Radiumgehalt, Brambach z. B. eine solche
mit über 2200 Macheeinheiten. Es liegt ja nahe, die Radioaktivität des
Wassers als Ursache des Gedeihens der Pflanze anzusehen oder eine durch
Radiumemanationen bedingte höhere Bodenwärme. Doch sind hierüber wohl
noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen angestellt worden; für
den Pflanzenbiologen wäre dies eine dankbare Aufgabe! Läßt sich ein
Zusammenhang der Lebensbedingungen unsrer Pflanze mit dem Radiumgehalte
des Bodens nachweisen, dann würde ihr reicheres Auftreten an irgend
einer Stelle im Granitgebiete vielleicht einen Fingerzeig darbieten,
hier nach einer Radiumquelle zu suchen. Analoge Beispiele dafür, daß
Pflanzen an bestimmte Mineralien gebunden sind, gibt es meines Wissens
mehrere, z. B. das sogenannte »Galmeiveilchen«, das in der Gegend um
Aachen das Vorkommen von Zinkerzen anzeigen soll. Wie weit eine solche
Vermutung berechtigt ist, das zu ergründen muß ich berufenen Leuten
überlassen, ich spreche hier eben nur eine Vermutung aus. Ob in den
südbayrischen Alpen ähnliche Boden- und Wasserverhältnisse vorliegen,
vermag ich nicht anzugeben. Vielleicht sind dort im Süden, wo die
Schneeheide unsre gemeine Heide vertritt, wo sie nicht, wie hier, zur
Relictenflora gehört, sondern von jeher in großen Beständen heimisch
gewesen ist, die Verhältnisse anders.[4]

    [4] Gelegentlich meiner Urlaubsreise im September-Oktober 1920
        in dem bayrischen Allgäu beobachtete ich ~Erica carnea~
        dort. Im Allgäu und in den Alpen bevorzugt sie _Kalk_boden.
        Der südliche Typus der Schneeheide ist anders als der in
        Böhmen, Sachsen und Nordost-Bayern; die südliche Form ist
        strauchiger, knorriger, die mitteldeutsche und böhmische
        weicher, anschmiegender. Die langen Ranken, die sie hier an
        feuchten Stellen treibt, sieht man in den Alpen, besonders
        in hohen Lagen, nicht.

Jedes Frühjahr erscheint in unsern südvogtländischen Zeitungen ein
Hinweis auf die Schneeheide, diese »einzige Seltenheit« im südlichen
Vogtlande. Es wird darin geklagt, daß die Pflanze dem Aussterben nahe
sei und darum gebeten, die Ausrottung dadurch verhindern zu helfen, daß
man keine Schneeheidesträuße kauft. Die Bitte ist recht gut gemeint
und wird den Herzen der Naturschützler wohl tun. Aber zum Glück liegt
die Gefahr des völligen Verschwindens nicht so nahe, wie befürchtet
werden könnte. Einmal hält die Pflanze an ihren Standorten so zäh fest,
wie ihre fast unausrottbare Base Calluna an den ihren; sie erscheint
immer wieder, man merkt keine Abnahme, freilich auch kein weiteres
Ausbreiten. Sodann ist der Handel mit Schneeheidesträußen nur gering;
es mögen sich kaum ein halbes Dutzend alte Frauen gelegentlich damit
beschäftigen. Das sind die sogenannten »Sandfrauen«, die aus Brambach,
Fleißen, Schnecken den feinen Scheuersand bringen, den sie in Bad
Elster, Adorf, Ölsnitz, Plauen verkaufen. Sie haben an ihren schweren
Sandsäcken gerade genug zu schleppen und können deshalb nur ab und zu
ein paar Sträuße mitbringen, für die sie meistens feste Abnehmer haben.
Der weitaus größte Teil der Sträuße stammt aus Böhmen.

Vor etwa 7--8 Jahren freilich wurde auch mir bange um die
Schneeheidebestände, als im März und April täglich Leute aus Plauen mit
großen Körben nach Brambach fuhren und in den dortigen und böhmischen
Waldungen die Heide _ausrissen_, um sie an Blumenbindereien zu
verkaufen! Aber der Unfug hatte glücklicherweise sehr bald ein Ende:
die Amtshauptmannschaft Ölsnitz und die Forstrevierverwaltung erließen
strenge Verbote des Sammelns der Schneeheide und das Forstpersonal
hielt scharf Wacht. Insbesondere nahm sich Oberförster Engelhardt
in Rohrbach bei Brambach energisch der bedrohten Pflanze an und so
ist wohl mit Sicherheit zu hoffen, daß die Gefahr einer Ausrottung
beseitigt ist. Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, daß bei der
jetzt forstwirtschaftlich bevorzugten Anpflanzung der Fichte insofern
eine Gefahr für das Zurückgehen der Schneeheide besteht, als sie
Kiefernwälder lieber bewohnt und reine Fichtenbestände meidet.

[Illustration: Abb. 5 =Schneeheide -- ~Erica carnea~=]

Wird die blühende Schneeheide _vorsichtig_, am besten mit einer Schere,
_abgeschnitten_, was deswegen geschehen muß, weil die Wurzeln nicht
fest in dem losen Granitboden haften, so blüht sie im nächsten Jahre
sehr schön und reichlich, schöner fast, als wenn man sie ausblühen
läßt. Ausgeblühte Stöcke zeigen im nächsten Jahre oft ein struppiges,
dürftiges Bild. Das von Kindern beliebte Abreißen der blühenden Heide
ist zu verwerfen, da hierbei mancher Stock mit herausgerissen wird.

[Illustration: Abb. 6 =~Polygala Chamaebuxus~, buxbaumartige Kreuzblume=

im Volksmunde »Ramsel« genannt]

Garcke gibt bei ihrem Vorkommen noch an: »Nicht selten als
Zierstrauch.« Ich habe sie nirgends als solchen gesehen, möchte mich
auch der hier allgemeinen Ansicht anschließen, daß die Schneeheide ein
Verpflanzen nicht verträgt. Bei ihrer ausgesprochenen Bodenständigkeit
auf Granitboden würde es mich auch wundern, wenn sie anderen Boden
willig annähme. Ich habe selbst Anpflanzungsversuche vorgenommen, die
stets erfolglos waren; die gleichen Erfahrungen haben Bekannte von
mir gemacht. Auch die wiederholten Versuche seitens der Gärtnerei der
Badedirektion, sie in den schönen Anlagen des Kurortes einzubürgern,
sind immer wieder fehlgeschlagen. Wie mir Handelsgärtner versicherten,
wird unter dem Namen ~Erica carnea~ eine Zierheide aus Holland
angeboten, die sich anpflanzen läßt, jedenfalls aber mit der wilden
~Erica carnea~ nicht identisch ist. Nach früheren Versuchen, die ich
vor vielen Jahren angestellt habe, läßt sich übrigens auch ~Calluna
vulgaris L.~ als echtes Kind der Heide weder im Topfe noch im Garten
kultivieren, so wenig wie die anscheinend noch mehr bodenständige ~E.
carnea~.

Besucht wird die blühende Schneeheide im Vorfrühling hauptsächlich
von Hummeln. Andere Insekten sind kaum zu bemerken, allenfalls
noch an warmen Tagen Bienen. Es sieht drollig genug aus, wenn die
dicken Hummeln, auf dem Rücken liegend, die Glöckchen der Reihe nach
aussaugen; sie ziehen durch ihr Körpergewicht sehr oft die dünnen
Zweige bis auf den Boden nieder und bleiben dann mit der umklammerten
Blütenähre gemütlich liegen, bis es nichts mehr zu saugen gibt.

Hoffen wir, daß unsre südvogtländische botanische Seltenheit, unsre
liebe _Schneeheide_ auch weiterhin gedeiht und in ihren Beständen
erhalten bleibt! Es wäre ewig schade, wenn unsre materialistische
Zeitströmung, die alle Naturseltenheiten in Geld umwerten möchte, ihrem
Vorkommen hier ein Ende bereitete. Sie muß für alle Zeiten unter Schutz
stehen und sei deshalb der Fürsorge des Sächsischen Heimatschutzes
angelegentlichst empfohlen!




Seiffen und das Bunte Haus

Eine Fahrt ins Weihnachtsland

Von Stadtbaurat _Rieß_

Aufnahmen von _A. Heinicke_, Freiberg


Vor dem Hauch des milden Westwindes war der Weihnachtsschnee zwar
leider fast zerronnen, aber doch lag es noch wie Weihnachtsstimmung
und Nadelduft in der Luft. Der Rucksack war wohlgepackt. Auch er gab
weihnachtlichen Duft nach Stollen und anderen guten Dingen. Eine
Weihnachtsfahrt sollte es werden in das Land der Kinderträume und
lustiger Spielzeugherrlichkeit, wo Nußknacker und Räuchermännlein,
Lichterengel und Bergmänner das große Wort führen, wo die Krippen
in seliger Einfalt sich aufbauen und die Weihnachtspyramiden ihr
buntgeschnitztes Leben zeigen. Im Morgendämmern lag der Garten mit
seinen wenigen leuchtenden Schneeflecken. Die schöne grüne Tür mit dem
kunstreichen Schloß fiel hinter mir und meinem wanderfrohen Weibe zu,
da kam zur verabredeten Minute der Freund, der Maler mit seiner blonden
Frau und grüßte mit frohem Glückauf. Am Bahnhof stieß zu uns der
Ingenieur mit seiner Braut, der an der Bagdadbahn einst baute und nun
nach Krieg und Wunden mit uns das Weihnachtsmärchen suchen wollte. --
Nun ging es hinaus in die nebelverhangene Welt mit fauchendem Züglein.
Nur an den Nordabhängen der Böschungen lag dort noch der Schnee und
die dunklen Halden des alten Bergbaues waren noch weißbetupft. Die
Fläche des Berthelsdorfer Hüttenteiches war mit Eis bedeckt und blinkte
wie matter Stahl in den ersten schrägen Strahlen der mit dem Gewölk
ringenden Sonne. Die Hänge des Muldentales mit ihren dunklen Wäldern
und braunen Feldern und den schöngeschwungenen Höhenlinien glitten an
uns vorüber. Von Mulda führte uns dann das Nebenbähnchen mit Schnauben
und Pusten und gelegentlichem wichtig tuendem Bimbim Bimbim durch
das enge malerische Chemnitzbachtal empor nach Sayda. Ein reizvolles
Wiesental ist es, in dessen leuchtendem Grün im Sommer das Auge sich
satt trinken und Kräfte gewinnen mag, um freudig ins Grau des Alltags
zu schauen. Heute war die Fläche zart rehbraun getönt und mit dem
schimmernden Silbergrau des Reifes angehaucht. Der Maulwurf war munter
gewesen und hatte kräftige schwarze Tupfen durch die zahlreichen
frisch aufgeworfenen Haufen in die zarte Farbenstimmung gesetzt. Der
Chemnitzbach schlängelt sich mit hurtigem Laufe in vielen Windungen
durch das Tal. Auf den Hängen liegen einzelne Höfe. Festgeschlossen wie
Burgen schauen sie wie Herren ins Tal, nicht gar trotzig, aber breit
und behäbig voll Selbstbewußtsein und einer gewissen Unnahbarkeit. Dort
das Rittergut von Dorfchemnitz mit seinen festen Mauern liegt auf der
Höhe hinter dem Filigran der entlaubten Wipfel, mit der Kirche zusammen
eine Baugruppe von besonderem malerischen Reiz.

Der Rauch unsres Zügleins weht in langer silberweißer wallender
Fahne durch das Tal. Duftiges Blau, zartes Sepia, dunkles Grün, Weiß
und Silbergrau sind die Töne, welche das liebliche Landschaftsbild
beherrschen und alles in unendlicher weicher Harmonie vereinen. Die
Fenster im Wagen sind beschlagen. So stehe ich draußen mit dem Maler
und male im Geiste die zartesten Aquarelle mit ihm, wo die Farben
nur wie ein Duft auf dem leuchtenden Weiß stehen und so unendlich
wohltun in ihrer keuschen Reinheit, Zurückhaltung und Vornehmheit.
Jeder Ausschnitt wird uns so zum Bilde reiner Winterherrlichkeit, daß
unser Herz froh wird und unsre Lungen immer tiefer die klare kalte
Luft der Höhen atmen. In Sayda wandern wir dann durchs Städtchen. Dem
Wintersport gilt unser erster Gang. Uns lacht das Herz, als wir dort
in der Fabrik unter den herrlichen Schneeschuhen jeder Art und Form
und Bindung suchen und wählen können, und jeder schließlich ein Paar
der langen Hölzer sein eigen nennt. O, daß der Schnee heut so dünn
die Wege deckt und nur wie Zuckerstaub über die Felder gestreut ist,
wie wollten wir sonst dahingleiten in köstlicher Fahrt! So streicheln
wir nur zärtlich die schlanken biegsamen Eschenbretter mit einem auf
Wiedersehen zur Heimfahrt und wandern dann hinaus in die sonnige
Winterwelt. Da liegt vor dem Städtchen das alte Spittel hinter alten
Bäumen. Bunt leuchtet das Wappen der Herren von Schönberg mit Inschrift
über der Tür, durch welches das ganze schlichte Haus eine besondere
Zierde und Charakter erhält. Grüß Gott du altes Weiblein dort am
Fenster in deinem warmen Stüblein, du neidest uns nicht unseren Gang
in den Winter hinaus. Der warme Ofen ist dir Erfüllung deiner Wünsche.
Uns sollen noch Wind und Wald und Schnee Lieder der Sehnsucht und der
Wünsche Gewalt und Erfüllung empfinden lassen.

Und ihr Schläfer hinter der schlichten Mauer unter den weißen Hügeln
dort drüben, eure Herzen gingen zur Ruh, aber was ihr gedacht und
gelebt, es lebt und wirket in ungeahnten Kräften. Vielleicht ist es
im Wind lebendig, der dort vom Walde herüberweht, den ihr vielleicht
gepflanzt habt, vielleicht klingt es aus dem Jauchzen der Kinder, die
dort mit Schneeballen werfen, Kinder eures Blutes, vielleicht liegt
es keimend im Acker, an dessen Rand wir dahinschreiten und dessen
Frucht vielleicht dem Fleiß der nimmermüden Hände vieler Geschlechter,
eurer Geschlechter, die dort ruhen, zu danken ist, vielleicht sind die
Gedanken und Stimmungen die uns hier überkommen, Spuren unsichtbaren
Lebens, das hier daheim ist, Spuren eines Lebens, das ihr ganz an
eure Heimat gewendet habt, -- und das uns nun eure Heimat lebendig und
beseelt macht. --

Sinnend schreiten wir in den Weihnachtswald, in dem die Schneeflecke
aus dem dunklen Grün leuchten. Rechts schimmert die vereiste Fahrstraße
durch die Stämme und der breite Streifen eines Kahlschlages. Was geht
es sich so weich in dem harzduftigen Walde, als schritten wir in den
Sonntag hinein, wo es so kirchenstill ist, als hätte eine heilige
Feierstunde begonnen, in der alles fernen, fernen leisen Klängen
lauscht, dem Harfen des Windes in den Wipfeln oder dem Rieseln und
Sickern des schmelzenden Schnees im Waldboden.

Ein dünner blauer Rauch steigt aus der Schneise empor und füllt die
Luft mit starkem Harzgeruch. Wie Weihrauch und stilles Opfer zu
geheimnisvoller Weihe zerfließt er über den Wipfeln. Der Wald duftet
stärker als zuvor. --

Wir treten auf eine weite Lichtung hinaus. Wie ein schimmernder Saal
mit silbernem Teppich liegt sie da, rings vom schweigenden Walde wie
von dunklen Wänden umschlossen. Dicht am Walde liegt das kleine Vorwerk
mit weißem Schneepelz auf dem Dache. Alles ist still und fügt sich
einfach und schlicht in die große heilige Ruhe. Ein mächtiger Baum in
der Nähe, herrlich nach allen Seiten gleichmäßig entwickelt, steht da
wie der stille Wächter dieser Einsamkeit. Die leere schneefeuchte Bank
an seinem Stamm unter den schirmenden Zweigen ist heute ein starkes
Sinnbild der Verlassenheit oder Vergessenheit. Wie mag im Sommer unter
seinem grünen Dach das Leben eine Stätte haben. Dort rastet der einsame
Wanderer, dort ruht der Schnitter und genießt sein einfaches Mahl, dort
lacht und spielt fröhliche Jugend und die wandernde Horde lustiger
Vögel, dort sitzt im sinkenden Tagesschein das Liebespaar und lauscht
dem Flöten der Singdrossel hoch oben im Gezweig. Ein Baum, um den alle
Poesie von Wald und Wiese und stillen Wegen wirkt und webt.

Der Wald nimmt uns wieder auf und nach kurzer Wanderung zwischen
seinen schneebehangenen Zweigen öffnet sich eine neue Lichtung, der
Mörtelgrund. Wie ein breites silbernes Band liegt er zwischen den
dunklen Fichten, quer den Wald durchschneidend und einen weiten Blick
aufwärts und abwärts gewährend. Oberhalb zieht sich die Staatsstraße,
mit einem Brückenbogen den Bach überspringend. Nach unten schweift der
Blick in die Ferne. An der Straße hier liegt aber ein stiller Teich,
auf dessen Damm gewaltige Fichten wie stolze Türme sich erheben. Weit
breiten sich die untersten Zweige fast dicht über den Boden hin.
Ebenmäßig bauen sich die Prachtgestalten auf und ein Flüstern geht
durch ihre dichten Nadeln, als raunten sie Geheimnisse aus alter
kühner Heldenzeit, als wüßten sie Kunde von seltsamen Abenteuern und
Märchen des Waldes oder von der schönen verwunschenen Fei im kühlen
Wasser, dort unter dem grünlichen Eis, verwunschen und verzaubert im
gläsernen Sarge. An den Nadelspitzen hängen tausende funkelnder Tropfen
wie Perlen, als hätte ein Weihnachtswunder den köstlichen Schmuck
gezaubert. Da regen sich sachte die Zweige und wie schimmernde Tränen
fallen die Tropfen nieder mit leisem feinen Klingen.

Die Wasserfei lauscht, denn es klang an der gläsernen Decke, als pochte
schon der Frühling an, um den Zauberbann zu lösen, der sie verschlossen
hält. -- Ach lausche nur, der Frühling ist noch weit und ferne die
Zeit, dich auf der duftigen Wiese im Mondschein im Tanze zu wiegen und
Blumenkränze in deine fliegenden Locken zu flechten. -- --

Durch Wald geht es weiter, und dann treten wir auf freie Höhe hinaus.
Entzückt schweifen die Blicke über die reinen edlen Linien der Berge,
welche sich in langen Zügen in den Himmel schwingen, zarter und zarter,
bis sie in weiter Ferne verblauen. Dicht vor uns ist der Schwartenberg
mit breitem Rücken. Rehbraun und weiß ist das Gewand gescheckt, das
er über seine breiten Schultern gelegt hat, und in unendlich feinem
Tone mischt sich ein zartes Veil und Blau hinein. Ja, du trägst nicht
Sorge um moderne Farbenstellung deines Kleides und was die kleine
Welt dort unten zu deinem Gesicht und deinem Wesen und Kleid sagt.
Ob Sonnenstrahlen um dein Haupt klingen und singen, ob der Sturm dir
seine wilden Weisen schnaubt und heult, du lächelst im fröhlichen
Gewand dem Frühling, du schaust im rechten Feierkleide dem Winter ernst
und versonnen ins grimme Gesicht. -- Wie still und weit wird doch
das Herz, wenn es fern vom lauten Troß und Trieb der Niederung so in
die schweigende Bergwelt des Winters schaut. Wie fühlt man so tief,
daß echte Werte nicht im Lärm, sondern nur in der großen Stille sein
können. Schweigen ist Kraft, Schweigen ist Tiefe. In dieser heiligen
Stille fällt alles Äußere ab und der Kern, Wesenheit und Wert der Dinge
wird offenbar. Wohl dir, wenn du ohne Lüge bestehst, der Stille ins
tiefe Auge sehen kannst, wenn die Stille dir noch etwas sein und geben
kann. -- -- --

Der Weg senkt sich allmählich. Aus dem Talgrunde steigen Türme und
Mauern in malerischer Gruppe auf: Schloß Purschenstein und zu seinen
Füßen die Dächer und Giebel von Neuhausen. Der Weg ist stark vereist
und nicht ohne manches Ausgleiten und heiteren Fall führt er uns ins
Dorf hinab.

Heute wollen wir hier nicht rasten, so lockend auch die Bäume des
Parkes und das Schloß und das behäbige Gasthaus winken. Auf steilem
Wege geht es weiter und an der Flanke des Schwartenberges empor.
Hei, das war ein Klettern auf dem blanken Eis, wo oft nur der feste
Wanderstab vor jähem Sturz und Abgleiten bewahrte und manchesmal
nur ein rascher Griff in das Gestrüpp oder nach einen Baumstamm
die unfreiwillige rasche Talfahrt ohne Schlitten auf den eigenen
gewachsenen Kufen verhütete. Wir erreichen einige einsame Höfe und
gehen dann über eine Schneefläche auf ebenerem Höhenweg dahin. Wie
liegt die Welt so fern und klein unter uns. In weiter Ferne der
Kirchturm von Sayda. Davor der Wald, den wir durchschritten. Im Tale
einige Dächer und Häuser wie vergessen und verloren. Die Dinge der
Niederung sind klein geworden, das Große, Erhabene zieht den Blick an.
Die Augen schweifen in die Runde und können sich nicht satt trinken an
all der keuschen Herrlichkeit der Berglinien und dem Dufte der Farben
vom leuchtenden Weiß zum tiefen Blau und Grün, vom zartesten Braun bis
zum satten Veil dort in den tiefen Gründen der Täler und Wälder.

Höhenluft! -- Wie atmen wir darin auf, wie atmen wir so tief und frei
und unsre Seele atmet mit, denn um uns und in uns ist das große stille
Leuchten, das man erlebt, wenn man Höhenwege wandert hoch über dem
Alltag.

Oben über uns reckt sich eine Felsengruppe in die Luft, als wäre
sie der Stuhl eines Gewaltigen, der von hier aus sein weites Reich
überschaut, dem die Wälder Teppiche und die Berge und Täler Stufen
seiner Herrlichkeit sind.

Unter einer alten knorrigen Buche am Wege stehen wir. Sie ist vom
Sturm zerzaust und die Äste recken sich trotzig wie feste Arme mit
starken Muskeln und Gelenken dem Wetter entgegen, als wollten sie mit
dem ungestümen Gesellen raufen. Der Schnee liegt in weißen Wuchten im
struppigen Gezweig und es fällt ab und an ein nasser Klumpen hernieder.
Wir aber stehen und schauen in das große stille Leuchten hinaus.

    »Kein ird’scher Laut mehr reichte durch die Lüfte,
    Mir war’s, als stände ich mit Gott alleine,
    So einsam, weit und helle war’s da oben.«

[Illustration: Abb. 1 =Seiffen, Buntes Haus=]

Durch tiefen Schnee ging es dann weiter und schließlich abwärts ins
Seiffener Tal, zuletzt auf steilem Fußwege hinunter. Tiefe Schneewehen
boten hier willkommenen Halt auf dem vereisten steilen Pfad gegen
den Absturz. Watend und springend, rutschend und fest den Wanderstab
einsetzend gelangten wir glücklich zu den ersten Häusern am Hange,
wo der Weg ebener und sicherer wurde und uns bald an winzigen
Erzgebirgshäuseln vorbei auf die Talstraße führte.

Nur wenige Schritte noch und unser Ziel ist erreicht, das Erbgericht,
das Bunte Haus! Helle leuchten uns seine blanken Mauern und Fenster
entgegen. Ein Querhaus und zwei Flügel umschließen einen offenen Hof,
als breiteten sich uns offene Arme entgegen: »Seid willkommen, hier ist
gut sein, hier magst du rasten und weilen und mag es dir wohl werden.«
Dort über den Fenstern grüßt gar vertraut Alt-Freibergs Bergparade
vom langen gemalten bunten Holzschild. Ja, wahrlich, es ist recht,
hier der alten Berghauptstadt des Landes und ihrer Bergherrlichkeit
zu gedenken in so sinniger und sinnfälliger Weise, denn von ihr ging
die Kultur des Landes aus, ward die Wildnis des Miriquidi gerodet und
besiedelt, wurden die Erzgruben des Gebirges erschlossen. Der Name
Erzgebirge wurde erst im sechzehnten Jahrhundert üblich, als an vielen
Stellen Erz entdeckt und Bergstädte wie Annaberg, Marienberg, Jöhstadt
usw. gegründet wurden.

Vorher hieß es nach den Worten eines alten Dichters:

    »Sehr wild und felsicht war’s in diesen Waldesöden,
    Da hauste Wolf und Bär mehr als ein Menschenkind.
    Man sahe nichts von Feld, von Handelschaft und Städten,
    Die Luft war angestrengt mit Nebel, Frost und Wind.«

Auch Seiffen dankt ja seinen Namen und Entstehung dem Bergbau, der
zwar längst zur Rüste gegangen ist, aber überall seine unverwischbaren
Spuren hinterlassen hat. Der Bergmann ist ja auch immer ein Basteler
gewesen. So ist es kein Wunder, daß oft aus dem Zeitvertreib ein
Beruf wurde, und als der Bergbau seinen Mann nicht mehr nährte, statt
Schlägel und Eisen das Schnitzmesser den Lebensunterhalt verdienen
mußte. Seiffen wurde allmählich der Mittelpunkt und Hauptort der
Spielwarenindustrie. Es wurde aus einem alten Bergmannsdorf der Typus
des erzgebirgischen Schnitzer- und Industriedorfes, wo eigenartige
Gegensätze sich berühren. Und hier das »Bunte Haus« ist so recht
das Heim und der Ausdruck dieser erzgebirgischen Volkskunst und
Volksindustrie geworden, einer Weihnachtskunst, bei der man fröhlich
und ein Kind wird wie zu Weihnachten, in der man sich heimisch und wohl
fühlt, als erzählte Großmutter ein Märchen aus der Zeit »Es war einmal«.

Vom hübsch geschmiedeten Arm an der Hausecke grüßt uns der Spruch:

    »Erst die Erde, dann die Sterne,
    Erst die Heimat, dann die Ferne.«

Jawohl, viele suchen die Heimat und können doch nie heimfinden,
viele haben die Heimat und halten sie nicht. Heimat ist kein leerer
Ortsbegriff, Heimat ist eine Herzenssache. Wer kein Herz hat, wie will
der die Heimat finden oder halten?

Möge die Kunst der Heimat der Heimat eine Seele geben, welche jene
vielen wieder zu rechten Heimatfreunden, Heimatkindern, mit Herzen voll
heimwehen Heimatstolzes macht. --

Hier im Bunten Hause ist der wohlgelungene Versuch gemacht, durch die
Heimatkunst des Ortes ein echt erzgebirgisches Heimathaus zu machen,
in welchem man das Herz der Heimat pochen fühlt und hört. Was der
Hausspruch sagt und wünscht, das mag wohl sicher in Erfüllung gehen:

    »Die Vorzeit grüßt Euch, daß Ihr wißt,
    wie schön sie einst gewesen ist.
    Gott gebe, daß die Nachwelt spat
    an uns dieselbe Freude hat.«

Doch nein, nicht nur für die Nachwelt, nein für das bunte freudige
Leben des Tages und seiner Gäste ist das Haus geschaffen.

Ein frohes Behagen umfängt uns, treten wir unter sein Dach. Der
Hauptschmuck des geräumigen Hausflures ist die Gestalt eines Freiberger
Bergmannes, der auf einer Konsole kniet bei der Arbeit vor Ort mit
Schlägel und Eisen. Der Bergmann ist -- oder leider vielmehr war -- ja
die Charaktergestalt des Erzgebirges. Bergleute sind Wappenhalter bei
erzgebirgischen Städtewappen. Bergleute sind die Träger erzgebirgischer
Kanzeln, Bergleute sind in den alten Bergstädten Schmuckfiguren an
Bürgerhaus und Portalen, in Kirchen und an Geräten. Der bergmännische
Gruß »Glückauf« klingt dir oft noch treuherzig entgegen. Bergleute sind
das Spielzeug großer und kleiner erzgebirgischer Kinder. So mag auch
hier, wie nirgends, der Bergmann an seinem Platze sein.

[Illustration: Abb. 2 =Seiffen, Buntes Haus=]

Wir treten in die Gaststube ein und fühlen uns wie zu Hause in warmer
Behaglichkeit. Die Wände sind dunkelbraun getäfelt und rings von
den Simsen klingt es uns wie Kinderlachen und Weihnachtsjubel aus
frohen Kinderherzen entgegen. Da ist sie aufmarschiert, die ganze
bunte lustige Gesellschaft, ohne die Weihnachten im Erzgebirge nicht
denkbar ist: die Bergleute und Weihnachtsengel mit ihren Lichtern,
die Nußknacker im buntesten Wechsel, die Räuchermännlein in allerlei
abenteuerlichen Gestalten. Pferdchen, Kühe und Schafe und der getreue
Spitz dürfen nicht fehlen. Über den bunt mit Blumen bemalten Türen, wie
wir sie von den alten Bauernschränken kennen, ist hier der Frachtwagen
auf der Wand gemalt mit seinen vier starken Pferden, wie er einst
auf den Straßen des Gebirges verkehrte, dort der Postschlitten
in voller Fahrt. Kein Plakat, wie sonst in Gaststuben, stört mit
aufdringlicher Reklame die Harmonie des Raumes. Einfach gerahmte
Bilder aus der erzgebirgischen Heimat von Künstlerhand schmücken
die Wände, deren oberen Abschluß ein starkes farbiges Friesband --
Ähren mit bunten Feldblumen -- bildet. Durch die Fenster strömt
das volle Licht herein, denn sie sind frei von unnützen Gardinen
und Stoffgehängen. Dafür schmückt ein starker farbiger Fries von
Blumen die tiefen Fensterlaibungen und vor den Scheiben hängen gute
Glasbilder in farbiger Bleiverglasung mit Darstellungen eines drolligen
Musikantenvolkes voll köstlichen Humors. Eine wohltuende, satte, tiefe,
harmonische Farbigkeit erfüllt den Raum wie ein voller echter Klang,
der von allen Sinnen aufgenommen wird und warm zum Herzen dringt. Die
kräftigen gut geformten Holzstühle und Tische laden ein zu behaglicher
Rast und helfen das Gefühl des Daheimseins steigern, weil sie sich
ganz in die Raumstimmung fügen. Die Teller, von denen du speist, die
Tassen, aus denen du trinkst, sind buntbemaltes Bauerngeschirr, wie
wir es aus der Verkaufsstelle des Heimatschutzes kennen und lieben.
Welche Freude ist es, hier im täglichen Gebrauch einer Gastwirtschaft
dieses reizvolle Geschirr in passender Umgebung zu sehen und die
Lust an seiner echt volkstümlichen Art zu empfinden. Durch dieses
Hineinstellen der Ergebnisse liebevoller heimatlicher künstlerischer
Arbeit, Forschung und Begeisterung mitten in den Gebrauch des
praktischen Lebens ist eine Tat getan, durch welche die hohen Gedanken
des Heimatschutzes und volkstümlicher Kunstpflege, Kunstschaffens und
Kunstfreude mächtig gefördert werden, um so mehr, als es an einem Orte
geschieht, in dem die Erziehung zum guten Geschmack sich unmittelbar in
der täglichen Arbeit auszuwirken vermag.

[Illustration: Abb. 3 =Seiffen, Buntes Haus=]

Mit wie einfachen Mitteln auch schwierigere Fragen gelöst werden
können, das zeigt die elektrische Beleuchtung. Sie hätte leicht die
Raumstimmung stören können, wenn die Birnen mit den Glasschalen im
Raume pendelten oder irgendeine Dutzendware als Beleuchtungskörper
diente. Wie half sich der Künstler, der die ganze Einrichtung
durchdacht, angegeben und durchgeführt hat, der Kunstgewerbler _Gerhard
Dreßler_ aus Chemnitz? Er bemalte den Glasschirm der Pendellampe in
kräftiger Stilisierung mit bunten Bauernblumen. Auf den Glasschirm
legte er einen bemalten Holzreifen, wie man sie in Seiffen dreht, und
ließ von ihm bunte Bänder herabhängen. Auf dem Holzreifen aber ist
allerlei Seiffener Spielzeug lebendig. Da sitzen allerlei Vögelchen
und schauen mit drolliger Kopfbewegung keck herunter. Da jagt der
Hirsch durch den Wald, verfolgt vom Jäger mit seinem Hund. Kein
Beleuchtungskörper ist wie der andere und doch alle einheitlich
und ein Schmuck des Raumes von echt volkstümlicher Seiffener
Heimatart. Der Hauptschmuck ist ein großer Kronleuchter, nach Art
von Kristallkronleuchtern gestaltet, jedoch aus weißen Holzperlen
zusammengesetzt mit sparsamer Vergoldung, ein mühsames eigenartiges
Stück Seiffener Kunsthandarbeit.

In einem Glasschranke sind allerlei Musterstücke der Seiffener Kunst
ausgestellt, um die Kauflust anzuregen und damit dem Orte zu dienen.
Der Schrank wirkt freilich in seiner Form mit den geschwungenen Linien
und krausen Schnitzerei und Spitzchen des oberen Abschlusses hier
etwas fremdartig, als habe er sich hierher verlaufen und verirrt aus
einer anderen Welt. Das hat der Künstler wohl empfunden und hat ihm,
ohne helfen zu können, ein paar Bauernblumen auf die Stirn und unten
an den Schubkasten gemalt. So wirkt er in der echten einheitlichen
Raumstimmung gekünstelt und falsch, wie der Salontiroler in der
Dorfschenke. Auch das Klavier dort an der Wand wird dadurch, daß auf
die schwarze Politur ein paar kecke Bauernblumen gemalt werden, nicht
»echt«, wird nicht aus einem Salonwesen zu einem erzgebirgischen
Bauernkind. -- Gerade auf diesem Gebiete liegen noch viele ungelöste
Aufgaben, würdig der Mühe tüchtiger Künstlerhände. Die Gewohnheit
läßt oft Mängel auf diesem Gebiete übersehen, die in einer neuen fein
abgestimmten echten Umgebung plötzlich auffallen und die Sehnsucht
nach Neubildung und neuem Leben und Schaffen hervorrufen. Im neuen
Lichte sieht man alte Formen, und klarer sieht man, was not tut; den
falschen Ton einer Saite hört man schärfer, wenn alle andern Saiten
und Instrumente gut gestimmt sind, wie hier. Doch diese kleinen
Unstimmigkeiten sollen uns die herzliche Freude und das Behagen an
dem stimmungsvollen echt erzgebirgischen Raum nicht stören. Die
herzliche Freundlichkeit der Besitzer und Bewahrer dieses Seiffener
Schatzkästleins, des Herrn Richard Meyer nebst Gattin, die frohmutig
das Ganze liebevoll erdacht und geschaffen haben, die Güte der
Bewirtung und die Fröhlichkeit der Gäste lassen bald jene Stimmung
aufkommen, in der der Alltag weit hinter uns liegt. Nicht in Lärm und
jagendem Witz und Scherz, nein, in jener tiefen freudigen Stimmung sind
wir beieinander, in der einer den anderen versteht, und freudig aus
seinem Innern gibt, weil er fühlt, nur so kann eine gute Stunde ihren
Wert als wahrhaft frohe Stunde bringen. --

[Illustration: Abb. 4 =Seiffen, Buntes Haus=]

Wir betrachten dann den Nebenraum, der im Gegensatz zu der echt
volkstümlichen Seiffener Stimmung der Gaststube mehr auf hohe Kunst
und »Herrenstube« gestimmt ist. Er wird beherrscht von den Gemälden
mehrerer Künstler, welche hier das hohe Lied der Schönheit heimatlicher
Landschaft singen. _E. Buchwald_, Zinnwald, _Alfred Hofmann_,
Stollberg, _Alfred Kunze_, Chemnitz, Professor _Seifert_, Seiffen, der
Neubeleber und Anreger der Seiffener Kunst, und _Gerhard Dreßler_,
der Künstler, dem die stimmungsvolle Einrichtung des Hauses hier zu
danken ist, sie alle reden dort mit stummer eindringlicher Sprache von
der Heimat, wie sie ihnen dort durch die Seele gegangen ist, und ihre
Bilder beseelen den Raum. Ein Gasthauszimmer, ein Kneipenraum, und doch
geweiht und frohmachend durch die Kunst.

Wie muß man dem mutigen Unternehmer danken, diese Lösung der Frage
»Kunst und Kunsterziehung« für das Volk, so fest angepackt und
durchgeführt zu haben hier oben im erzgebirgischen Dorfe, während
in den Großstädten auch in den besten Gaststätten meist nur Plakate
oder minderwertige Kunst oder Kitsch zu finden ist. Wenn nur in jeder
besseren Gaststätte im Lande nur ein oder zwei Originalkunstwerke
hingen, angeschafft für das Geld, das anderweitig für die Augen- oder
Ohrenmarter der Gäste hinausgeworfen wird und besser erspart bliebe,
so wäre unserer notleidenden Kunst geholfen und durch die Erziehung
und Freude, welche jedes echte Kunstwerk gibt, würde reicher Segen
geschaffen. Könnten nicht die vornehmeren Gaststätten zugleich
stimmungsvolle Ausstellungsräume sein für Kunstwerke, die sich hier dem
Käufer in jeder Beleuchtung zur ruhigen Betrachtung darbieten und für
sich und den Künstler unaufdringlich werben können in Räumen, die der
heimischen Wohnung ähnlich sind? Alle Teile, der Wirt, der Gast, die
Kunst und der Künstler hätten ihren Vorteil dabei.

Solche Betrachtungen und Lehren regt die Herrenstube hier im Seiffener
Erbgericht an, während die Sonne durch die bunten Scheiben blinkt
und leuchtende Farbenflecken auf die blankgescheuerten Tische wirft.
In den Fenstern sind buntfarbige Wappen und Tierbilder: wie Elster,
Eichhörnchen, Fuchs, Hase angebracht, und oben im Laubwerk und
Nadelgezweig des breiten Wandfrieses tummelt sich fröhlich allerlei
Getier des deutschen Waldes frisch und keck ohne ängstliche Schablone
hingemalt, wie es der Phantasie des Künstlers entsprang. So regt es
auch wieder die Phantasie an und macht die Gedanken fröhlich.

Die Balken der Decke sind sichtbar mit grünem Anstrich, und ringsherum
läuft ein Fries in Breite des Balkenfeldes mit lustigen Blumenkränzen
in Grün, Weiß und Hellblau auf schwarzem Grunde. Eine besondere
Zierde des Raumes sind neben dem Holzleuchter an der Decke mit einem
Bergmann in der Mitte noch die geschnitzten dreiarmigen Holzleuchter
auf den Tischen, welche in ihrer leuchtenden Farbigkeit und mit ihren
fröhlichen Motiven das Auge anziehen. Als Mittelstück zwischen den
drei Armen sprengt dort z. B. ein Reiter im leuchtend roten Rock mit
einem Jagdhorn auf einem Apfelschimmel über ein Fichtenbäumchen hinweg,
dort ist es ein stolzer springender Hirsch, dort wieder der Kopf des
Hubertushirsches mit dem Kreuz zwischen den mächtigen Stangen. Das ist
Volkskunst, welche erzählt, welche Seele und Gedanken hinausführt aus
dem grauen Alltag in Wald und Heide und das Herz fröhlich macht. -- --

So geht es dir im ganzen Hause! Soll ich jeden Raum dir schildern?
Nein, komm und sieh und freue dich, daß ein solches Werk in einem
Gusse ganz aus dem Geiste der Volkskunst, der Heimatfreude und des
Heimatschutzes heraus geschaffen ist. Schaust du in die Gastzimmer, so
findest du keine Hotelschablone. Nein, Bett und Leuchter, Tür, Stuhl
und Spiegel sind dem Geiste des Ganzen angepaßt. Kleine Originalgemälde
schmücken die Wand, die du, wenn sie dir besonders gefallen, sogar für
mäßigen Preis erwerben kannst. Manch launiger Vers grüßt dich. An der
Kammer der Magd steht warnend der Vers:

    »Die Wirtin thut aufwecken
    die faule, faule Magd,
    sie thut sich erst recht strecken
    und schlaft dann bis es tagt.«

Auf dem Treppenplatz im Dachgeschoß füllt die Ecke gewichtig ein bunter
alter Bauernschrank aus dem Jahre 1704 und eine eigenartige buntgemalte
Wiege steht daneben, welche auf dem Kasten den bedeutsamen Spruch trägt:

    Salomo der Weise spricht
    Weib erfülle deine Pflicht. -- --

In einem Zimmer des Obergeschosses ist eine erzgebirgische Bauernstube
eingerichtet mit allerlei echtem Geräte bis ins Kleinste liebevoll
und mit großem Verständnis ausgestattet. Dieser für die Volkskunde
belangreiche Raum ist so recht ein Zeugnis für den Sammeleifer und die
liebevolle Art, mit der die großen und die vielen kleinen, doch oft
so wichtigen Dinge des täglichen Lebens und untergehender Sitten und
Gebräuche erfaßt und bewahrt werden. Es ist zugleich auch ein Zeugnis
für den Geist, der durch das Bunte Haus geht, der alles aus Liebe
zur Sache mit großen Opfern geschaffen und nicht der Reklame und des
bloßen Gewinnes wegen, obschon auch hier die alte Wahrheit sich wieder
erweist, daß das Echte und Schöne und Gute seinen Lohn sich selbst
bereitet.

Das Haus dient dem Orte und der erzgebirgischen Volkskunst und
Industrie in unaufdringlicher vornehmer Weise dadurch, daß es durch die
lebendige Anschauung zwanglos bei jedem Gaste Freude daran erweckt und
die Lust am Besitze solcher lustigen Dinge.

[Illustration: Abb. 5 =Seiffen, Buntes Haus=]

Dieser Absicht dient auch die Spielwarenausstellung im Erdgeschoß des
Seitenflügels, wo man an der Fülle alter und neuer Stücke der Seiffener
Industrie und Kunstfertigkeit seine Freude hat und nach Herzenslust
wählen darf, was man sich oder anderen zur Freude erwerben mag. -- -- --

Doch draußen lacht die Sonne! Es hält uns nicht mehr im Zimmer.
Wir steigen zur Kirche aufwärts, welche als achteckiger Zentralbau
charaktervoll von der Höhe herniederschaut. Wir stehen dann am Grabe
des Pfarrers Härtel, der ein rechter Pfarrer für seine Gemeinde
war, ein treuer Berater für die Seele seiner Gemeinde, Helfer und
Anreger auch in allen Dingen, die zur Blüte seiner Gemeinde in
wirtschaftlicher, heimatkundlicher und kunstgewerblicher Hinsicht
beitragen konnten, ein Freund der Heimat, festgewurzelt im Boden seiner
geliebten Gemeinde.

Draußen im Walde hatte er sein Lieblingsplätzchen, wo er von moosiger,
gewachsener Felsbank ins Tal schaute. Dieser Stein aus heimischem Grund
sollte sein Grabstein werden, hatte er einst gewünscht.

Als ein rascher Tod ihn seiner Gemeinde entriß, da dachte man seiner
Worte. Er konnte nicht mehr zum Stein im Walde draußen gehen. So kam
der Stein aus dem Walde zu ihm und deckt nun als mächtige rauhe Platte
sein Grab und schützt es wie der Deckstein das Grab eines germanischen
Edelings. Eine schlichte Inschrift nennt seinen Namen. Ein grüner Kranz
aus ernsten Fichtenzweigen ist sein Schmuck.

Eine weihevolle ernste Stimmung liegt über dem Grabe. »Der ist in
tiefster Seele treu, der die Heimat liebt wie du!«

Wir schreiten weiter unter der Traueresche hindurch, welche wie ein
mächtiger Torbogen die Straße überwölbt, und als ein eigenartiges
Naturdenkmal von besonderem Reiz zu hegen ist. --

[Illustration: Abb. 6 =Seiffen=]

Die Binge ist unser Ziel. Zwei Kessel sind es, aus denen einst das Erz
gebrochen wurde. Eine Halde und steiler Felsgrat liegt zwischen ihnen
und trennt sie. In die kleinere kann man hineingehen. Sie wirkt wie ein
ungeheurer Steinbruch mit steilen Wänden, auf deren Vorsprüngen und
Kanten heute der leuchtende Schnee liegt und die Farben des Gesteines
besonders hervorhebt. Oben von der Höhe zwischen den Bingen haben wir
einen weiten Blick ins Land und auf den Ort zu unseren Füßen.

Wie auf einer gewaltigen Kanzel stehen wir hoch über der Geschäftigkeit
des Tages, die verworren zu uns heraufklingt. Dann steigen wir zur
großen Binge herab auf vereistem Wege, der glatt und nicht ungefährlich
uns dicht am Rande dieses ungeheuren wildromantischen Kraters entlang
führt. Ein Wasser stürzt jenseits rauschend in die Tiefe und Eiszapfen
hängen von dem Gestein wie schimmernder Spitzenbehang. Aus dem Grunde
ragen Bäume auf und drüben am Rande stehen echt erzgebirgische niedrige
Bergmannshäuser. Längst ist der Bergbau hier erloschen, aber sein
unverwischbares Gepräge hat er dem Orte gegeben. -- --

Doch jetzt wollen wir noch Seiffen bei der Arbeit und bei der Kunst
suchen und erleben.

Unser Weg und unsere Wißbegierde führt uns in die Fachschule, die unter
Professor Seiferts Leitung ein Jungbrunnen für die Seiffener Industrie
zu werden bestimmt ist. Eine reiche Sammlung von Seiffener Spielzeug
von ältester Zeit her zeigt, wie die Entwicklung von einstiger Höhe
zur Tiefe abwärts und in der neueren Zeit wieder zur Höhe aufwärts
ging. Neben den alten guten Sachen fesseln uns vor allen die Dinge der
Gegenwart und Zukunft, die Dinge der Hoffnung, neuzeitliche Arbeiten,
die in echt erzgebirgischer Art die fröhliche Farbenbuntheit mit immer
wieder neuen Formgedanken in materialgerechter Bildung und Herstellung
verbinden. Über vielen Arbeiten liegt ein frischer Humor, der uns
unwillkürlich lächeln läßt, wie bei jener Familie bunter Vögel, die mit
ihren drehbaren Köpfchen sich um ihren gravitätischen Vogelkönig mit
dem großen Schnabel und goldenem Krönchen scharen und mit aufgehobenen
Schwänzchen bald keck, bald dummdreist, bald fröhlich in die Welt
gucken. Kindeseinfalt, Märchensinn und Schelmerei sind mit scharfer
künstlerischer Naturbeobachtung verbunden, um in einfachster Form
und Technik echte Vogelcharaktere zu geben und echtes kinderseliges
Spielzeug zu schaffen. Und doch ist es so schwer, wie man uns sagt,
diesen köstlichen Dingen Eingang ins Volk zu schaffen! Zur Anfertigung
z. B. dieser Vögel hatte sich nur eine Fabrik seinerzeit bereit
gefunden, welche inzwischen den Betrieb eingestellt hat. Diese Dinge
werden aus dem Handel völlig verschwinden, wenn nicht ein anderer
Betrieb sie wieder aufnimmt und für den Vertrieb sorgt. Wir sehen
in der Ausstellung z. B. auch das köstliche Gespann eines Ochsen
und Pferdes vor einem Wagen mit Holzstämmen von einer verblüffenden
Naturwahrheit und Echtheit in der Bewegung bei aller packenden
Einfachheit der Form und Technik, daß man seine helle Freude daran
hat. Auch dieses prächtige Werk echt deutschen Kindersinnes wird in
deutschen Spielzeughandlungen wenig gekannt, geführt und gekauft.
England und Amerika sind die Abnehmer. Und doch sind gerade diese
Dinge, welche die künstlerische Leitung der Fachschule schafft und
mustergültig durcharbeitet, die Hoffnungen für einen neuen Aufschwung
im künstlerischen und wirtschaftlichen Sinne für die Seiffener
Industrie. Sie sind die gesunden Keime einer kräftigen zukunftssicheren
Entwicklung und einer reichen kommenden Ernte.

Wenn die erstarrten und veralteten zum Teil unnatürlichen und unschönen
oder gekünstelten Formen, welche noch vielfach den Spielzeugmarkt und
die Musterläger beherrschen, diesen schönen Dingen weichen würden und
den reichen Anregungen der Fachschule mehr nachgegangen würde, so wäre
eine neue Blüte erzgebirgischer Kunstindustrie zu erhoffen. Das Schöne
muß Massenartikel werden.

Da hängen z. B. in der Ausstellung eine Fülle von reizvollen
bunten Leuchtern aus Holz in einfacheren und reicheren Formen und
Ausgestaltungen nach Motiven der alten erzgebirgischen sogenannten
Bergspinnen gefertigt und belebt mit allerlei lustigen Figuren. Wer
kennt diese köstlichen Dinge? Sprudelndes Leben, volkstümliche Kraft
und bunte Farbenfreude spricht aus jedem Stück. Wie geschaffen sind
sie, um im Kinderzimmer, im Herrenzimmer, auf der Diele, oder in
traulichen Gaststuben einen frohen Klang erzgebirgischer Heimatkunst,
Heimatlust und Freude zu tragen. Sie haben sprühende, lebendige
Ursprünglichkeit und farbenreiche Musik in allen Gliedern, wie ein
Volkslied, das durch alle Stimmungen reißt, innig empfunden und frisch
aus dem Herzen gesungen.

Sie sind wahre Volkskunst eigener echter Prägung und Art, durch welche
das Erzgebirge seinen Ruf in ungeahnte Fernen zu tragen vermag, denn
nicht die Schablone, nicht die Allerweltsartikel, nicht die Billigkeit
begründet den Ruf und Erfolg, sondern die Eigenkunst, die Eigenkraft,
der Eigenwert, die volkstümliche Eigenart, welche lebendig aus dem
tiefsten Empfinden der Volksseele herausgewachsen ist. Möge sich mit
dieser volkstümlichen Eigenkunst der echte Unternehmergeist verbinden,
der im Betrieb und Vertrieb auch die wirtschaftlichen Erfolge für
die erzgebirgische Heimkunst herbeizuführen weiß. -- Trotz vieler
köstlicher Dinge, die aus der Fachschule noch zu berichten wären, z.
B. Christmetten in Seiffen in wunderbarer Lebendigkeit figurenreich
hingestellt, müssen wir scheiden. Wir gehen noch durch mancherlei
Häuser und Fabriken, um einerseits die Heimarbeit, andererseits die
Reifendreherei und die bis ins Äußerste getriebene Arbeitsteilung der
Seiffener Industrie kennen zu lernen, wo mancherlei bemerkenswerte
Beobachtungen, Bilder und Gespräche uns lohnten. Geht nur mit
offenen Augen und Herzen in die Arbeitsstätten und ihr werdet stets
reicher daraus wiederkehren! Hier will ich jedoch nur noch von einem
Besuche berichten, bei Auguste Müller, einem Mütterchen von über 70
Jahren, welches als letzte noch die urtümliche Herstellung einzelner
Originalstücke nach eigener Erfindung in mühevoller Handarbeit vom
rohen Holze bis zum letzten Pinselstrich übt.

Mit gebeugtem Rücken, die Brille vor den Augen, sitzt sie im engen
Stübchen, das Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitsraum zugleich
ist, wo die Katze schnurrend umherstreicht. In malerischer Unordnung
liegen auf dem Tisch Arbeitsgeräte, gekochte Kartoffeln, Nähzeug,
Kaffeetopf und allerlei Dinge verschiedenster Bestimmung. Eifrig holt
sie einen Kasten herbei mit einzelnen fertigen Arbeiten, und erzählt
von ihren Plänen. Für einen feinen Herrn hat sie die Figuren der Söhne
geschnitzt in Matrosenanzügen, und ein feines Fräulein mit Täschchen
und Federhut. Im Walde lebt der »Nusser« (Häher) und diesen packt der
Habicht. Da verliert er seine kleinen blauen Federn. Diese sammelt sie
sich und schmückt damit den Federhut des feinen Fräuleins. Für Kleid
und Tasche sucht sie in der Modenzeitung ihre Muster in Schnitt und
Farbe.

Für das Dienstmädchen wählt sie ein flottes Dirndlkleid. Frisch ist
der Typus der feinen Dame und des drallen Dienstmädchens getroffen.
Dort hat sie eine ganze Tiroler Sängergesellschaft humorvoll
zusammengestellt. Jetzt wolle sie einen Tempel bauen mit einer
Krone oben, um den die Engel schweben. So geht ihre Phantasie und
ihr Plaudern mit einer erstaunlichen Lebendigkeit. Was sie sich
zusammensinniert mit ihrer kindlichen Phantasie, das führt sie mit
großer Sicherheit durch, wofür viele eigenartige und reizvolle Stücke
in der Sammlung der Fachschule und im Bunten Hause Zeugnis ablegen.
Unter manche dieser Stücke klebt sie einen Zettel, auf dem irgendeine
Schnurre oder scherzhafter Einfall notiert ist, der ihr vielleicht
gerade Anlaß zu dieser Arbeit und ihrem Humor gegeben hat. So läßt sie
ihre kleinen Personen reden und macht sie sich selbst lebendig. Sie
lebt mit ihnen, sie sind kindlicher Ausdruck ihrer Stimmung. Auch ihr
Name darf nicht fehlen. Ein stark abgeschliffenes Schnitzmesser ist ihr
Handwerkszeug bei der Schnitzarbeit.

Das ist echte Volkskunst in ihrer ganzen Kindlichkeit, die noch in
diesem alten Mütterchen lebt und webt, sie ausfüllt und geistig
lebendig, zufrieden und rüstig erhält trotz aller Kärglichkeit und
Sorge, welche der mühsame Erwerb bereitet; Volkskunst, wo in jedem
einzelnen Stück die ganze Liebe und Freude des Herstellers an der
Arbeit steckt und es wertvoll macht als Originalwerk, das aus der Seele
des Volkes geboren ist. Volkskunst freilich auch, die nicht für den
Massenexport und Lebensberuf geeignet ist. --

Wir scheiden von der Alten mit dem Wunsche, daß sie noch lange ihr
Schnitzmesser führen möge als letzte Schnitzerin echt volkstümlicher
Seiffener Kleinkunst. Ihre kleinen Arbeiten werden wohl bald in
Sammlungen solcher Dinge gesucht sein.

       *       *       *       *       *

Unsere Abschiedsstunde von Seiffen hat geschlagen. Wir setzen den Stab
heimwärts aus dem Lande der Kinderträume, Weihnachtsseligkeit und
Spielzeugherrlichkeit, in dem uns wohl war wie am Heiligen Abend. Wir
scheiden vom Erbgericht und Buntem Haus mit Dank für die Behaglichkeit,
Freude und Anregung, die wir so reich erfahren haben. Möge der Geist
erzgebirgischer Volkskunst einer echten Weihnachtskunst, wie er hier
seinen lebendigen Ausdruck gefunden hat, stärker werden, wachsen und
überall in unseren Dörfern und Städten ein Daheim finden, möge er sie
zur Pflanz- und Pflegestätte einer echten bodenständigen volkstümlichen
Kunst und Kultur machen.

Nur die Pflege der Eigenart kann uns stark machen, abheben, herausheben
von dem Gleichgültigen, aus der Masse, aus tödlicher Schablone.
Wie unsere Berge ihren Charakter tragen, der auch in den Kindern
der Berge sich ausprägt, so muß die Kunst des Gebirges zu immer
größerer Echtheit und Eigenart sich durchringen und emporsteigen.
Der innere Gehalt und äußere Wert können und werden durch die
künstlerische Eigenart und Besonderheit wachsen und durch sie eine
neue Blüte der alten erzgebirgischen Volkskunst gewinnen. Hebt euch,
ihr Künstlerhände, zum Werke und zur Tat, wache auf, Phantasie mit
Kindesaugen und Kindesherzen und schaffe neues Kinderglück, raffe dich
auf, Unternehmergeist, zu frischem Wagen und neuer Unternehmung für
alte und neue Kinderkunst. Und ihr alle, die ihr der Heimat Gaststätten
bietet, denkt daran, auch der Heimatkunst gastliche Stätte zu bereiten.
Glückauf allen wackeren Männern, die daran arbeiten, um so der Heimat
neue Freude, Licht und Glück durch die Kunst zu schaffen. Glückauf!




Neue Wohnhausbauten im Erzgebirge

Von Baumeister _Richter_, Flöha


Im Bezirk der Amtshauptmannschaft Flöha sind im Flöha- und Zschopautal
im Laufe der beiden letzten Jahre eine Reihe Wohnhausneubauten
erstanden, die auch der Heimatschutz als erfreulichen Erfolg seiner
Arbeit buchen darf. Neben den Gemeinden haben sich hier sozial gesinnte
Industrielle bemüht, der Wohnungsnot zu steuern und gleichzeitig
Bauten zu schaffen, bei denen die alte, gute heimische Baukunst wieder
zu Ehren kommen sollte. Zwei von diesen Anlagen sollen in dieser
Zeitschrift zum erstenmal veröffentlicht werden.

In Flöha-Gückelsberg ist an der großen Chemnitz-Dresdener Heerstraße
durch die Baumwollspinnerei G. F. Heymann ein Gruppenwohnhaus für
neun Familien errichtet worden, und in Zschopau hat die Zschopauer
Baumwollspinnerei auf dem Höhenrücken gegenüber dem Bahnhof ihre
Siedlung »Grüne Aue« mit dreißig Wohnungen erstehen lassen. Beide
Anlagen weisen gleichmäßig eine Reihe charakteristische Einzelheiten
auf, aus denen sich liebevolles Eingehen auf die Eigenheiten,
Lebensbedürfnisse und Lebensgewohnheiten der Bewohner verrät.
Erzgebirgische Spinnereiarbeiter haben in den Wohnungen ihr Heim
gefunden. Wenn sie nach Hause kommen von ihrer Arbeitsschicht --
beide Werke arbeiten seit Jahren mit zwei Schichten am Tag -- steht
ihnen noch ein halber Tag Zeit zur Verfügung. Er wird genutzt. Der
Erzgebirgler zieht in solcher Freizeit hinaus in den Wald und sammelt
Holz und rodet Stöcke. Oder er zerkleinert Wurzeln auf dem Hof und
schichtet sie säuberlich zu runden Meilern auf. In den warmen Monaten
des Jahres gräbt und bastelt er auch gern im kleinen Gärtchen. Und
im Winter, an den langen Abenden wandern das trockene Reisig und
die dürren Wurzeln und Stöcke gemächlich in den massigen Herd des
Wohnraumes, der Vater schürt behaglich das Feuer und schmaucht sein
Pfeifchen dazu, und die Kinder hocken um den Küchentisch und beobachten
die Arbeit der Mutter. Da will ein großer Wohnraum geschaffen sein mit
einem mächtigen Ofen, der kocht und Wärme spendet, ein Raum in dem
gleichzeitig die Familie wohnen und die Hausfrau schaffen kann. Der
Spinner -- und meist auch die Spinnerin -- brauchen ein großes luftiges
Schlafzimmer als Gegengewicht zur Arbeit im staubigen Fabriksaal. Die
Sonne muß drin spielen können. Im Hof soll Platz sein für die mächtigen
Holzmeiler. Und einen Schuppen im Hof braucht ein jeder für das
Kleinholz, für seinen kleinen Handwagen und für seine Stallhasen. Die
Hausfrau aber verlangt ihren Bleichplan mit dem Wäschetrockenplatz.

[Illustration: Abb. 1 =Lageplan der »Grünen Aue« in Zschopau=]

[Illustration: Abb. 2 =Beamten- und Arbeiterwohnhäuser »Kolonie Grüne
Aue« der Zschopauer Baumwollspinnerei A.-G.=]

Auf all diese Bedürfnisse ihrer Arbeiter haben die Bauherrschaften im
Verein mit ihrer Bauleitung, der Flöhaer Bezirkssiedelungsgesellschaft,
sorgsam Bedacht genommen. Die Grundrißtypen fangen das Sonnenlicht
auf, solange es sich einfangen läßt. Bei ihnen gibt es nicht mehr
Straßen- und Hoffront, sondern nur noch Licht- und Schattenseite.
Stets liegen Schlafraum und Wohnküche nach Süden. Immer liegt auch nur
eine Wohnung an einer Treppe in einem Geschoß. Ein geräumiger heller
Flur bietet Platz für Schränke und Kleiderablage, denn die staubigen
Arbeitskleider und Schuhe gehören nicht in die Schlaf- und Wohnräume.
Ganz besondere Liebe ist der Wohnküche zuteil geworden. Immer hat sie
zwei Fenster nach verschiedenen Himmelsrichtungen, so daß den ganzen
Tag über die Sonne in ihr spielen kann. Der große Kachelherd fängt in
seinem Turm die Wärme und gibt sie langsam wieder an den Raum ab. In
die Fensterbrüstung ist die kleine Speisekammer als Schrank eingebaut.
Mit Kellerraum ist jede Wohnung reichlich bedacht.

[Illustration: Abb. 3 =Doppelwohnhaus für vier Familien der
Baumwollspinnerei Zschopau A.-G.=

Baukosten einschl. 1000 ~qm~ Garten 398700 M.

Bauzeit: 1. März 1920 bis 1. Oktober 1920. Ein Quadratmeter Wohnfläche
kostet 1210 M.]

[Illustration: Abb. 4 =Doppelwohnhaus für vier Familien der
Baumwollspinnerei Zschopau A.-G.=

Baukosten einschl. 1000 ~qm~ Garten 511500 M.

Bauzeit: 1. März 1920 bis 1. Oktober 1920. Ein Quadratmeter Wohnfläche
kostet 1210 M.]

[Illustration: Abb. 5 =Beamten- und Arbeiterwohnhäuser-Kolonie »Grüne
Aue« der Zschopauer Baumwollspinnerei A.-G.=]

[Illustration: Abb. 6 =Gruppenwohnhaus der Firma G. F. Heymann,
Gückelsberg-Flöha=]

[Illustration: Abb. 7 =Gruppenwohnhaus für neun Familien der
Baumwollspinnerei Gückelsberg=

Baukosten 510909 M.

Bauzeit: 15. Februar 1920 bis 31. Juli 1920.

Ein Quadratmeter Wohnfläche kostet 1039,28 M.]

Am Gückelsberger Haus liegt nach Süden zu ein großer Hof mit
abgegrenzten Holzplätzen von Schuppen eingefaßt. In der »Grünen
Aue«, die sich an einen Wohnweg anschmiegt, sind die Bauwiche, die
aus den baupolizeilichen Vorschriften entstehen, in ähnlicher Weise
mit Schuppen zu Höfen eingerahmt und zu Holzstapelplätzen verwendet.
Vor den Sonnenseiten der Häuser ziehen sich in langen Reihen die
Bleich- und Trockenplätze und die kleinen schmucken Gärtchen hin.
Und aus den Fenstern der Schlafzimmer und der Wohnküchen kann der
Blick weit hinausschweifen über die weiten Höhen und Täler, auf die
massige blaue Augustusburg, in das herbe waldgrüne Zschopautal. Das
ist Erholung für des Arbeiters Auge, Ruhe nach der Schicht zwischen
den surrenden Spindeln und kreischenden Fleyern. Und auch nach außen
haben diese Häuser ihr eigenes erzgebirgisches Gewand. Diese straffe,
geschlossene und doch weiche Gliederung der Massen, die bodenständigen
Bruchsteine des Sockelgeschosses, der freundliche Putzstreifen,
die dunkle Brettverkleidung des Obergeschosses mit ihren leuchtend
weißen Fensterteilungen und das blaue Schieferdach, hier und da ein
freundlicher grüner Blumenkasten mit Geranien und Kresse! Ist das nicht
die Farbenzusammenstellung, die jeden Wanderer erfreut, wenn er an den
alten Häuschen der langen Gebirgsdörfer vorüberzieht?

Dabei hat nüchterne wirtschaftliche Erwägung diese Formgebung maßgebend
beeinflußt, sie ist durchaus nicht etwa der Laune der Architekten
entsprungen. Für das Fachwerk stand Heeresholz preiswert zur
Verfügung. Gebrannte Ziegel waren knapp und teuer, aber Lehmziegel,
sogenannte Grünlinge, standen noch in großer Menge in den heimischen
Ziegeleien. Lehmbauversuche wollten weder die Bauherren noch die
Bezirkssiedelungsgesellschaft anstellen und so wurde eben auf die
altbewährte erzgebirgische Bauweise zurückgegriffen. Auch beim inneren
Ausbau ist trotz der Abkehr von modischen Zeitströmungen und trotz
sparsamster Verwendung der Mittel das Heim freundlich und liebenswert
gestaltet worden. Zum Schluß mag noch anerkennend erwähnt sein, daß
beide Firmen die Bauten, welche fast drei Millionen Mark kosteten,
ohne irgendwelchen Zuschuß ganz aus eigener Kraft erbaut haben. Diese
Selbsthilfe der Heimat in ihrer Not ist auch ein Stück Heimatschutz,
still und geräuschlos, aber desto wert- und wirkungsvoller.




Bücherbesprechungen


=Dresdner Wanderbuch=, ein Führer zur Kenntnis der Heimat für
die Schule und für alle Naturfreunde, herausgegeben von Dresdner
Erdkundelehrern. I. Teil: Grundlegende Wanderungen. (Wittich und
Schobloch, Verlagsbuchhandlung, Dresden, Wachwitz). Preis M. 9,75[5].

    [5] Für Mitglieder des Heimatschutzes M. 8,--. (Bestellkarte anbei.)

Mit dem vorliegenden trefflichen Wanderbuche hat unsere Heimatschule
einen wertvollen Helfer erhalten. Die Veranlassung zur Herausgabe
derartiger Wanderbücher, wie sie andere Städte (Leipzig) schon haben,
gab eine Verordnung der Unterrichtsbehörde, die für höhere Schulen
besondere Wandertage einführte. Es galt nun brauchbare Anweisungen zu
schaffen, um die Unterrichtswanderungen möglichst fruchtbringend zu
gestalten. Dieser Arbeit unterzog sich eine kleine Gruppe von Dresdner
erdkundlichen Fachleuten, die sich unter Führung des Herausgebers ~Dr.~
P. Wagner zu einer Wander- und Arbeitsgemeinschaft zusammenschlossen
und in dieser auf Grund eines für alle Klassen aufgestellten
Wanderplanes zahlreiche Ausflüge unternahmen und so den Inhalt des
vorliegenden Wanderbuches erarbeiteten. Das Werkchen soll als erster
Teil den Leser im Angesicht der Natur allmählich in eine tiefere
Auffassung der Landschaft einführen und ein Buchwissen voraussetzen.
Der später folgende II. Teil wird auf dieser Grundlage weiterbauen und
etwas tiefer schürfen. In dieser weisen Beschränkung liegt ein großer
Vorzug des vorliegenden Buches; damit wird es ein brauchbarer Führer
für die große Allgemeinheit.

In achtzehn Abschnitten lernen wir die Elbtalweitung und ihre
Ränder, das Stadtbild, das Waldgebiet und das Industriegebiet des
Döhlener Beckens kennen. Die letzten zwei Abschnitte sind dem
Wandern nach der Karte gewidmet. Ein überreiches Material bietet
das Werkchen auf seinen 132 Seiten. Der Leser, der vielleicht bis
jetzt nur die landschaftlichen Schönheiten unserer Heimat empfunden,
lernt erdkundlich sehen, sein Blickfeld weitet sich, und das Auge
schaut, welche gewaltigen Kräfte am Werke waren und noch sind, um
die heimatliche Landschaft zu gestalten. Der Elbkiesel am Ufer, der
Steinbruch am Hange, die unscheinbare Bodenwelle im Tale, die Sanddüne
des Hellers; sie alle reden eine Sprache, unverständlich dem größten
Teil unserer Wanderer. Das Büchlein läßt uns erkennen, welcher Reichtum
an Belehrung in unserer Dresdner Landschaft verborgen liegt, von dem
wir bis jetzt vielleicht nichts ahnten. Auch der Menschenschicksale
aus grauer Vorzeit wird gedacht, von denen die Funde der Dresdner
Gegend erzählen. Mit anderen Gefühlen als bisher wird der Leser an der
stattlichen Kirche von Briesnitz stehen, denn er weiß, daß er sich auf
geheiligtem Boden der Heimatgeschichte befindet.

So wird das Wanderbuch nicht nur unserer Jugend, sondern jedem
Naturfreund ein zuverlässiger Führer sein. Es führt zur tiefen
Heimaterkenntnis, zur echten Heimatliebe und damit auch zum
Heimatschutz. Deshalb kann unser Landesverein dem Büchlein im eigenen
Interesse eine reiche Verbreitung wünschen.

Das Werkchen würde meiner Ansicht nach noch bedeutend an Wert gewinnen,
wenn neben den reichen bodenkundlichen Betrachtungen auch Beobachtungen
unserer heimatlichen Pflanzen und Tiere aufgenommen würden. Gerade
hier sind Naturdenkmäler in Gefahr und ist eine Aufklärung unserer
Jugend und Ausflügler sehr notwendig. Auch wäre es zu begrüßen, wenn
die Dresdner Landschaft etwas weiter gefaßt würde und Gegenden, wie das
Moritzburger Teichgebiet, das doch für Unterrichtswanderungen in Frage
kommt, mit Erwähnung fänden. Vielleicht finden wir dies alles im II.
Teil.

            P. Bdt.


=Sachsenland.= Ein Heimatbuch von _Otto Eduard Schmidt_. Mit
Zeichnungen von Herbert Hofmann und 3 Kunstbeilagen. VI., 419 S.
8°. 1921. Friedrich Brandstetter, Leipzig. Preis M. 30,-- einschl.
Teuerungszuschlag.[6]

    [6] Für Mitglieder des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz
        Vorzugspreis M. 27,50. (Bestellkarte in diesem Hefte.)

Von einem Wandersmann ist das Buch zusammengestellt, mit der Absicht,
viele anzuregen, Wanderstab und Rucksack aufzunehmen und sinnenden
Geistes durch die Heimatgaue zu pilgern. Allzulange sind wir in
die Fremde hinausgezogen, daß wir sie oft besser kannten als das
Vaterland. Und nun soll es weiten Kreisen neu erschlossen, lieb und
traut gemacht werden, damit alle wissen, was wir an ihm hatten und was
wir an ihm haben können. O. E. Schmidt, der Mann der kursächsischen
Streifzüge, ist ein berufener Führer auf solchen Pfaden. Wie er selber
die Heimat sieht und schildert, das wissen wir aus seinen bisher so
freudig aufgenommenen Schriften. In diesem Buche will er sie uns mit
den Augen anderer Geleitsmänner zeigen, alter und junger, aber in der
Hauptsache sind es Zeitgenossen, aus deren Werken er dieses Heimatbuch
zusammengebracht hat. Und wie es gar nicht anders sein kann, finden wir
darin fast alle Führer auf dem Gebiete des sächsischen Heimatschutzes
vertreten: Paul Schumann, Karl Schmidt, Oskar Seyffert, Arno Naumann,
Martin Braeß, Paul Rieß, Gerhard Platz usw. Daneben begegnen uns --
um nur noch einige Lebende zu nennen -- die bekannten Namen eines
Deichmüller, Poeschel, Pank, Findeisen, Stübler, Otto Richter,
Partsch, Blanckmeister, von Münchhausen, Löscher, Schwär u. a. So
wirkt das Buch ganz modern, sowohl in seinen Prosabeiträgen wie in den
eingestreuten Gedichten. Daß der feinsinnige, auf die Stimmung unserer
Zeit vornehm reagierende Herausgeber im allgemeinen eine glückliche
Auswahl getroffen hat, ist selbstverständlich. Man wird ihm auch darin
gern beistimmen, daß er Sinn und Umfang des Begriffes »Sachsenland«
nicht auf das vormalige Königreich beschränkt hat, sondern das ganze,
durch die gemeinsame Kolonisationsgeschichte in seinen Wurzeln
zusammenhängende Gebiet zwischen Saale und der schlesischen Grenze zur
Darstellung bringt. Er gliedert demgemäß den Stoff in einem Überblick
über das Land und seine Bewohner und in die sechs Kapitel: Die
Elblandschaft von Schmilka bis Magdeburg; Das Tiefland zwischen Saale
und Elster, Pleiße und Mulde; Aus dem erzgebirgischen Becken und dem
mittelsächsischen Hügellande; Aus dem Vogtlande; Aus dem Erzgebirge;
Aus der Oberlausitz. Aber diese Abschnitte scheinen uns nicht alle
mit gleicher Liebe und mit gleichem Glück behandelt zu sein. Wenn wir
schon vom Vogtlande, diesem kerndeutschen und landschaftlich durchaus
nicht reizlosem Teile Sachsens, gern eine reichere Auswahl geboten
sähen, so vermissen wir besonders mehr charakteristische Beiträge zur
Kenntnis von Land und Leuten der sogenannten Sächsischen Schweiz.
Gewiß hätten die Zeitschrift »Über Berg und Tal«, das Werk über die
Burgen der Sächsischen Schweiz, die prächtigen Geschichten von Wilhelm
Schindler manch brauchbaren Fund ergeben. Das Gedicht »Die Sensen«
von unserem trefflichen Findeisen atmet dagegen nicht im geringsten
Bodenständigkeit, und Karl Gjellerups »Sommernacht in Schandau« kann
man ebensowohl in Blankenese wie am Rhein oder an der Donau erleben.
Um recht zu wirken, sind einzelne der von O. E. Schmidt aufgenommenen
Beiträge überhaupt zu kurz abgerissen; man liest sie, hofft auf die
Pointe, blättert um und sieht sich am Schlusse. Das muß bei aller
Anerkennung des Buches gesagt werden, gerade weil es verdient, recht
viele Freunde zu finden, nicht nur mit dieser ersten Auflage, sondern
auch mit etlichen folgenden.

Es ist wohl geeignet, die Heimatliebe zu fördern, und das ist die
Hauptsache. Glück auf!

            Alfred Meiche.

       *       *       *       *       *

=»Vogelschutz« von seiten eines Forschers!= In der ungarischen
ornithologischen Zeitschrift »~Aquila~« veröffentlicht der Ornitholog
Csiki »Positive Daten über die Nahrung unsrer Vögel.« Das ist ja an
sich ganz schön, besonders für die Frage nach Schaden oder Nutzen der
Vögel; auch Vogelhalter können vielleicht manches für ihre Lieblinge
daraus lernen. Aber nun kommt die Kehrseite. Um z. B. die Nahrung
unsrer Elster, die bekanntlich recht schädlich werden kann, genau
festzustellen, hat der betreffende Forscher nicht weniger als 351
(!) Magen von Elstern untersucht. Man traut seinen Augen nicht, wenn
man so etwas liest. Da werden in Ungarn alle möglichen Vorschriften
erlassen und Einrichtungen getroffen, um besonders die Jugend für
den Vogelschutz zu gewinnen, wogegen die Alten um so schlimmer unter
der Vogelwelt aufräumen zu können meinen. Dem Herrn Csiki sollte
wirklich einmal das Maßhalten nahe gelegt werden, zumal er doch, wie
scheint, alle Vögel des Landes betreffs ihrer Nahrung untersuchen
will. Es genügt eine wesentlich kleinere Ziffer von Einzeltieren, um
befriedigende Ergebnisse nach der angegebenen Richtung zu erzielen.

            B. Hffm.




Hermann Vogel †


Am 22. März 1921 hat in Krebes i. V. ein Künstler des Vogtlandes
seine Augen für immer geschlossen, _Hermann Vogel_, der in drei
Jahrzehnten als hervorragender Mitarbeiter der Münchener »Fliegenden
Blätter« in aller Welt bekannt geworden ist, der aber, wie der
Kundige weiß, als Malerpoet mit seinem Schaffen und Dichten tief in
seinem _vogtländischen Heimatboden_ wurzelt. Für die glühende Heimat-
und Vaterlandsliebe Hermann Vogels (geb. 16. 10. 1854 in Plauen)
geben viele seiner Bilder und Gedichte in den »Fliegenden Blättern«
ergreifendes Zeugnis, vor allem aber auch seine phantasie- und
humorvollen Bilder zu den Hausmärchen der Brüder Grimm (1892--1894)
und den Kindermärchen von Rudolphi (1905). In Plauen, der Vaterstadt
des Künstlers, soll in einem _Hermann-Vogel-Zimmer_ des vogtländischen
Kreismuseums eine Sammelstelle für das gesamte Lebenswerk des
Künstlers, der ein Romantiker des Stiftes gewesen, geschaffen werden.

            K. Rdgr.




Der nutzlose Baum

Von _Will Vesper_


Auf einer Berghöhe, an einer Stelle, wo es nicht gerade sehr fruchtbar
war, von wo man aber einen weiten Blick über Täler und Höhen, Seen und
Wälder hatte, stand ein gewaltiger Baum. Er bedeckte mit seiner Krone
beinahe den ganzen Berggipfel, so als hätte der Berg ihn wie eine große
grüne Haube auf seinen Kopf gesetzt.

Eines Tages kam nicht weit von dem Baum ein Zimmermann vorüber, der
mit seiner Säge und seiner Axt in den Wald ging, um Holz zu fällen;
denn er machte Tische, Bänke, Stühle und allerlei Holzwerk. Der sah den
Baum an und sagte zu seinem Gehilfen, der mit ihm ging: »Jetzt sieh
einmal den Baum an. Was das für ein nutzloser und häßlicher Baum ist.
Sein Stamm ist zwar dick genug und alle seine Äste auch, und doch kann
man nichts damit anfangen; denn der Stamm ist so krumm, so verdreht
und verwachsen, die Äste sind alle so vielmal um sich selber gedreht,
so knorrig und eigensinnig, daß man auch nicht das kleinste nützliche
Brettchen aus dem ganzen Baume schneiden könnte. Dazu sind seine
Blätter so hart und seine Früchte so bitter, daß man sie nicht einmal
als Futter für die Ziegen gebrauchen kann. Das nenne ich wirklich einen
nutzlosen Baum, den da.« Damit ging er voll Verachtung für den Baum
weiter in den Wald zu anderen Bäumen und sein Knecht hinter ihm.

Der Baum aber, der die Rede wohl gehört hatte, rauschte laut auf mit
allen seinen Zweigen, daß es wie ein brausendes Gelächter war, das
hinter dem Zimmermann herlief. »Darum also,« sprach der Baum fröhlich
zu sich selber, »hat man mich hier so viele Jahre stehen lassen, weil
ich nutzlos bin, weil die Zimmerleute nichts mit mir anfangen können.
Darum haben sie mich unbeschädigt so groß und gewaltig werden lassen,
mich, der ich so viel krummer und knorriger bin als alle Bäume im
Walde. Das also war mein Glück. Und darum haben heute die Vögel des
Himmels eine so schöne Wohnung in mir. Darum finden heute die Wanderer,
die den Berg ersteigen, unter meinen Zweigen wohltuenden Schatten
und segnen mich. Von weit her kommen die Menschen aus dem Lande und
bestaunen mich, liegen unter mir in der Kühle, betrachten die Schönheit
der Erde und gehen fröhlich und geduldiger wieder in ihre Täler hinab.
Alles nur, weil ich nutzlos bin und die Zimmerleute, die nur an den
Nutzen denken, nichts mit mir anzufangen wissen. Gepriesen sei meine
Nutzlosigkeit, die mir erlaubt hat, die Krone des Berges und ein
Wahrzeichen des Landes zu werden.«

            (Aus Reclams Universum.)


    Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: =Werner Schmidt=;
    Druck: =Lehmannsche Buchdruckerei=, beide in Dresden.




Wir empfehlen unseren geschätzten Mitgliedern die Anschaffung der noch
vorhandenen früheren Bände unserer Mitteilungen. Es sind nur noch
wenige Stücke von manchen Heften da.

    Band    _ungebunden_       _gebunden_
                     M.                M.

     III           7.--             20.--
      IV          10.--             25.--
       V           7.--             20.--
      VI           7.--             20.--
     VII           7.--             20.--
    VIII           7.--             20.--
      IX           7.--             20.--

        =Wir gestatten gern Ratenzahlungen.
        Bestellkarte anbei.=


        Landesverein Sächsischer Heimatschutz
        Dresden-A., Schießgasse 24.




Vom Wandern und Weilen im Heimatland

Von =Gerhard Platz=

Dresden 1920

des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heimatbücherei

Band I

320 Seiten -- Großoktav

_Vorzugspreis für Mitglieder des Landesvereins Sächs. Heimatschutz
M. 12.--_

_Bestellkarte in diesem Hefte_


Seit vielen Jahren ist _Gerhard Platz_ unser treuer Mitarbeiter. Fast
in keinem Mitteilungshefte fehlte sein Name. Zahlreiche Zuschriften
aus unserem Mitgliederkreise zeugen von der Liebe und Verehrung, die
er sich in unserem Kreise erworben hat. Oft hören wir: Mit Platz
möchten wir wandern. So ist es verständich, daß wir in dem ersten
Band unserer Heimatbücherei ihn zu Worte kommen lassen. Seine besten
Heimatschilderungen sind hier vereinigt. Das Buch ist nur noch in
wenigen Stücken vorhanden.


Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden-A., Schießgasse 24.


Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-A.




    Weitere Anmerkungen zur Transkription


    Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert.

    Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wurden die Tabellen auf
    S. 85 und S. 133 umgestaltet.