| Anmerkungen zur Transkription                                    |
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  | Gesperrter Text ist als _gesperrt_ dargestellt, Antiquaschrift   |
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                            Land und Leute

                      _Monographien zur Erdkunde_


                            Land und Leute

                      _Monographien zur Erdkunde_

            In Verbindung mit hervorragenden Fachgelehrten

                           herausgegeben von

                              _A. Scobel_


                                 ~I.~

                              _Thüringen_


                         Bielefeld und Leipzig

                    _Verlag von Velhagen & Klasing_

                                 1898




                               Thüringen

                                  Von

                               A. Scobel


  Mit 145 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und Kartenskizzen


                            [Illustration]


                         Bielefeld und Leipzig

                    _Verlag von Velhagen & Klasing_

                                 1898


  _Alle Rechte vorbehalten._


  Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.




Inhalt.


                                                             Seite

     ~I.~ Einleitung                                             3

    ~II.~ Geographische Übersicht                                7

   ~III.~ Geschichtliche Übersicht                               9

    ~IV.~ Saalthal und Saalplatte                               12

     ~V.~ Osterländisches Stufenland                            34

    ~VI.~ Frankenwald                                           42

   ~VII.~ Südöstlicher  Thüringerwald                           50

  ~VIII.~ Mittlerer und nordwestlicher Thüringerwald            64

    ~IX.~ Rennsteig                                             88

     ~X.~ Klima und Pflanzenwelt                                91

    ~XI.~ Bevölkerung                                           96

   ~XII.~ Nordvorland, Ilmplatte und Thüringisches Becken      110

  ~XIII.~ Nördliche Grenzhöhen                                 129

   ~XIV.~ Südvorland                                           140

          Statistische  Übersicht                              155

          Übersicht der geologischen Formationen               155

          Litteratur                                           156

[Illustration: Abb. 1. _Schwarzburg, vom Trippstein aus gesehen._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Illustration: Abb. 2. _Arnstadt um 1650_ (nach dem gleichzeitigen
Stiche von Merian).]




Thüringen.


~I.~

Wie heller Glockenton am stillen Sonntagsmorgen klingt es über die
duftigen Gefilde. Goldener Sonnenschein lacht vom blauen Himmel, und
aus den Höhen tönt jubelnder Lerchengesang herab. Da weitet sich das
Herz, und Lust und Licht und Duft locken hinaus zur Wanderung durchs
thüringische Land! Die leicht eingesenkten Mulden, in deren Grunde
die klaren Bäche murmeln, sind von frischen Wiesen bedeckt, aus
deren Grün die blaßroten Blüten des Schaumkrauts und das bescheidene
Vergißmeinnicht, die gelben Dotterblumen, Hahnenfuß und der zart
gefiederte Löwenzahn leuchten. Die lilafarbenen Blüten des Salbei, die
blauen des Kreuzblümchens und des Ehrenpreis sind mit dem dreifarbigen
wilden Stiefmütterchen vereint zum Schmucke des Frühlings. In den
lichtblätterigen Hainen prangen heller Weißdorn, die bescheidene Blüte
der Erdbeere und Brombeere, das blau schimmernde Sinngrün, und wie
helle Teppiche weithin ausgebreitet auf dem dunklen Waldboden die
weißrötlichen Sterne des Windröschens. Die Waldränder sind geschmückt
mit den verrankten Hecken der wilden Rose, von deren dunkelgrünen
Blättern sich hell die zierlichen Blüten abheben.

In üppigem Grün stehen die Felder, die sorgsam abgegrenzt von der
Menschen Fleiß Zeugnis geben, in langen Streifen sich hinziehend,
selten von Hecken, Buschwerk oder Baumgruppen unterbrochen, als ob
die Wärme des Himmelslichts mit ganzer Fülle hereinströmen möge zur
Förderung des Wachstums und des Blühens. In sanften Wellen wölbt sich
die Landschaft; hier sind die Fluren eingeschlossen von rundlichen
Hügeln oder lang gestreckten niedrigen Bodenkämmen, dort weitet sich
der Raum, und das Auge schweift in unübersehbare Fernen. Wo der Boden
seine größte Fruchtbarkeit zeigt, drängen sich die menschlichen
Wohnstätten enger zusammen. Die Erde vermag hier viele ihrer Kinder zu
ernähren. Aus dem hellen Grün der Obstbäume, im Mai fast verdeckt vom
weißen Blütenschnee, schimmern die roten Ziegeldächer der Dorfhäuser,
die sich gesellig um die turmgekrönte Kirche schmiegen. Da und dort
grüßt ein stilles träumendes Landstädtchen, das wie vergessen von der
lärmenden Straße des Weltverkehrs fern abliegt, deshalb vielleicht um
so trauter und getreu die Gewohnheiten und Überlieferungen einer längst
entschwundenen Vergangenheit pflegend. Aber in der Nähe des eisernen
Schienenweges, vielleicht in der Richtung eines alten Handelszuges
oder einer Thalsenke, welche durch ihre Form die Verkehrsrichtung
vorschrieb, häufen sich die Häusermassen immer mehr zusammen, und hoch
ragende Schornsteine deuten auf die geräuschvollen Arbeitsstätten der
Industrie. Weichen die Getreidefelder zurück vor Gemüsepflanzungen und
weiten Blumengärten, die in gewaltigem Kreise die werdende Großstadt
umgeben, so gelangen wir in den Mittelpunkt der großen Landschaft, wo
die Bevölkerung sich in größerer Zahl verdichtet und wo ein reges Leben
flutet. Hier erheben sich die mächtigen Steinbogen und Mauern eines
Domes, Zeugen der mittelalterlichen Baukunst, mit zahlreichen Türmen
zur Höhe weisend und weit hinausgrüßend in die Lande.

[Illustration: Abb. 3. _Thüringen nach Mercators Darstellung vom Jahre
1628._]

[Sidenote: Städte.]

Manch andere Stadt entstand unter dem Schutze trotziger Burgmauern,
wo Landgrafen und Fürsten saßen und mit gepanzerter Faust Wacht
hielten, stets bereit zum blutigen Streit. Blühten doch auch unter
ihrem eisernen Schirm und Schutz die Künste und Wissenschaften, so daß
durch die Vielheit der Residenzen und durch das Bestehen einer weit
verzweigten Kleinstaaterei Bildung in weitere Volksmassen gelangte,
wie es in solcher Weise sonst nicht möglich gewesen wäre. Wo aber der
Wald am schönsten wuchs, reich belebt von Wild, und wo klare Wässer
rannen, da erhoben sich die Klöster mit ihren weithalligen Kirchen.
Die Klosterbrüder brachten nicht nur das Christentum, sondern vielfach
überhaupt die Anfänge der Kultur, denn sie rodeten den Wald und legten
Pflanzungen an, sie bauten Wein, errichteten an den wasserreichen
Bächen Mühlen, in denen der Felder Frucht gemahlen wurde, sie legten
Teiche an zur Förderung des Fischreichtums, sie entwässerten Sümpfe und
machten unbrauchbares Land urbar. Seitdem freilich die Verheerungen
kriegerischer Jahre über diese Stätten hinwegbrausten, sind schon seit
Jahrhunderten die Klosterbewohner und die Pilger zerstreut in alle
Weiten, die Baulichkeiten sind meist verfallen, in ihrem epheuumrankten
Resten noch Zeugnis gebend von alter Zeit, als deren letzte
Erinnerungen die bildreichen Grabsteine eine stumme Sprache reden.

[Illustration: Abb. 4. _Geologische Skizze von Thüringen._]

[Sidenote: Klöster und Burgen.]

Weit im Westen erhebt sich eine Bergmasse als ein kleines Tafelland,
wegen seiner alten Eichen schon frühe das Eichsfeld geheißen.
In riesigem Kranze erstrecken sich gen Mitternacht bis nach der
Morgenseite hinüber eine Reihe von Bergwällen, einsam und still,
bewachsen von herrlichen Buchen, aus deren grünen Wölbungen hier und
da eine Burgruine emporlugt. Mitten in diesem Kranze erhebt sich der
Kyffhäuser, um dessen geborstenes Gemäuer Sagen und Lieder klangen
in Sehnsucht nach der deutschen Einheit. Aus dem Herzen des Landes
rauschen die Wässer der Unstrut, die den Bergkranz durchbricht und dann
durch ein Thal fließt, über dessen Fluren und Burgen die Geschichte mit
ehernem Fuß hinwegschritt. Jetzt grüßen aber freundliche Städtchen und
helle Schlösser herunter ins Thal, und an den sonnigen Hängen, wo sich
die Unstrut mit der Saale eint, grünen Rebenhügel in üppiger Fülle.

[Sidenote: Saale und Rennsteig.]

In großen Schlangenwindungen zieht die Saale ihren Weg durch ein
breites schönheitgesegnetes Thal. Schiller widmete ihr die Verse:

    »Kurz ist mein Lauf und begrüßt der Fürsten, der Völker so viele;
    Aber die Fürsten sind gut, aber die Völker sind frei.«

[Illustration: Abb. 5. _Merseburger Schloß_, von der Saale gesehen.

(Nach einer Photographie von F. Herrfurth in Merseburg.)]

Ihre Wellen ziehen vorüber an manch alter Stadt, an Weinbergen und
alten Trutzburgen und tragen zu Flößen verbunden zahllose Stämme
des Gebirgswaldes. In ihrem Oberlaufe rücken die Thalränder enger
zusammen, bis zuletzt selbst für eine menschliche Ansiedelung kein
Raum übrigbleibt und der Fels in glatten Wänden bis ins Wasser
heruntersteigt. Zahlreiche Bäche rauschen von den Höhen herab aus dem
Schatten dunkler Tannen und Fichten, die den mächtigen Gebirgsbuckel
mit grünem Mantel umhüllen. In den Seitenthälern weiten sich da und
dort kleine Wiesenmulden und tragen betriebsame Ortschaften, die mit
dem Fels ihrer Nachbarschaft bekleidet sind: vom Dachfirst bis zur
Sohle sind die Häuser mit Schieferplatten bedeckt und bringen in das
Tannendunkel eine noch ernstere Färbung.

Droben aber auf dem Gebirge läuft ein geheimnisvoller verschwiegener
Bergpfad durch die Waldeinsamkeit, der alte Rennsteig auf der
Scheidelinie, von der die Gewässer nach beiden Seiten abrinnen. Durch
vieler Herren Länder, von denen uns alte Wappensteine Kunde geben,
zieht der Pfad, teils im dichten rauschenden Hochwald, zwischen dessen
silbergrauen Stämmen zierliche hellgrüne Farne emporwachsen, teils
Ausblicke gewährend nach fernen duftumflossenen Höhenzügen und in
grüne Thäler, in denen friedliche Ortschaften eingebettet sind. Nicht
ein Laut dringt herauf von den belebten Arbeitsstätten, wo die Säge
kreischt und die Drehbank klappert oder wo Schmiedefeuer glühen und
die Hämmer den Takt schlagen. Außer dem Schrei des Wildvogels oder dem
Gesang der Waldvögel schallt nur der Axtschlag durch den Wald, der
manchen jahrhundertealten Baum trifft, um ihn dem heimatlichen Boden zu
entreißen; oder es tönt ein metallischer Klang herauf, der von Männern
herrührt, die das Schiefergestein absprengen und es zu Tafeln oder
Griffeln verarbeiten.

Wo aber der Bergpfad dem Kamme folgt, der immer schmaler wird und
von dessen Flanken sich tiefe Thäler einschluchten, deren obere
Mulden fast bis zum Rennsteig selbst reichen, da nimmt der Wald eine
freundlichere Färbung an, Tannen und Fichten bleiben zurück, und über
dem Dickicht der Beerensträucher streben leuchtende Buchen empor.
Ihre Baumkronen wölben sich wie gotische Dome, durch deren Maßwerk
die Sonne goldene Lichter sendet, und aus dem grünen Laube singt und
jubelt es in vielstimmigem Gesange. Malerischer und bewegter sind hier
die Formen des Gebirges, und es erschließt sich hier der anmutigste
und gepriesenste Teil des Thüringerwalds: in den Waldthälern trauliche
Ortschaften, auf den Höhen so manche zerborstene Burg. Am herrlichsten
von allen aber grüßt die Wartburg herab, von deren wunderbarer
Vergangenheit Sagen und Lieder erzählen. In dichterischem Glanze
erscheinen Ritter und Edelfrauen, die Säle hallen von Waffenklang und
Sängerstreit wieder, es erklingen Eisenspeere und Minnelieder, und
wenn der Abendsonne Gold hinter den Höhen des Ringgaus verglüht, des
Mondes Silberstrahlen über die rauschenden Buchenwipfel fluten, dann
singt und klingt es dem kundigen Wanderer wie Erinnerung aus blühendem
Mittelalter.

Wo die Gewässer des Gebirges südwärts fließen, breitet sich in hellem
Duft das Werrathal aus, geziert von mancher lebensfrohen Stadt.
Auch hier grüßen von den Vorbergen altersgraue Rittersitze, und am
glänzenden Flusse ragen verlassene Klosterhallen empor, bekränzt
vom dunklen Epheu oder vom wilden Wein, aber vom verfallenen Turme
läutet frommen Wallfahrern keine Glocke mehr. Dort dehnen sich
die geschichtsreichen und doch heute so stillen Gelände des alten
Grabfeldgaues. Im Südosten aber ragt die schöne kleine Hauptstadt
aus üppigen Gärten mit ihrem Kranze von Bergen und Burgen, die
hinüberschauen in die blühenden Gefilde des Mainthals.

[Illustration: Abb. 6. _Dom zu Merseburg._

(Nach einer Photographie von F. Herrfurth in Merseburg.)]


~II.~

[Sidenote: Das westliche Gebirge. Ausdehnung Thüringens.]

Im Herzen Deutschlands erhebt sich das Gebirge des Thüringerwaldes,
ausgezeichnet durch die Schönheit seiner Umrißlinien, bedeckt von
üppigen Wäldern, gegliedert durch anmutige Thäler, in denen eine
arbeitsame und sangesfrohe Bevölkerung wohnt. Schon auf alten Karten
war unter dem Namen Thüringerwald das ganze Gebirge zwischen Werra
und Fichtelgebirge verstanden worden, wenn auch über seine einzelnen
Gebiete noch etwas verworrene Anschauungen herrschten, wie unsere
Abb. 3 zeigt, die besonders im Flußnetz die kühnsten Linien aufweist.
Jedenfalls wurde schon in alter Zeit der Frankenwald miteingeschlossen,
eine Auffassung, die heute noch gilt und die einzig volkstümliche
ist. Weit aber über den Thüringerwald hinaus dehnen sich die Grenzen
der Landschaft Thüringen, vom Werradurchbruch im Nordwesten bis
über die Saale hinaus im Südosten -- wo Altenburg politisch noch zu
Thüringen zählt -- von dem Ufergelände der Werra im Süden bis an den
Erhebungskranz im Norden, wo von den Höhen des Kyffhäusers das mächtige
Kaiserdenkmal hinunterschaut in die fruchtbaren Gefilde der Goldenen
Aue.

[Illustration: Abb. 7. _Kreuzgang im Merseburger Dom._

(Nach einer Photographie von F. Herrfurth in Merseburg.)]

[Sidenote: Alte Schilderung Thüringens.]

Im ältesten Mittelalter wurde das Gebirge wohl als Loiba oder Leube
bezeichnet, d. h. waldige Höhe; noch heute nennt man in Thüringen
das Obergestock im Hause oder den Galeriegang in der Kirche Leibe
oder Leim. Nur in einigen Teilen des Gebirges hat sich dieser älteste
Name noch bis heute erhalten, so in der Struther Leube, in der Zeller
und Suhler Leube, letztere das Waldgebiet zwischen Suhl und dem
Gebirgskamm umfassend. Jetzt redet das Volk schlechthin vom »Wald«,
im Gegensatz zum flachen Lande. In den 1651 erschienenen deutschen
Erläuterungen (die übrigens mit dem Text des in Amsterdam 1635 von
Blaeuw herausgegebenen Atlas wörtlich übereinstimmen) zu der erwähnten
Karte (Abb. 3) ist Thüringen in wenigen Sätzen gekennzeichnet: »Ist ein
vberauß Fruchtbar Land vnd sonderlich an der Mänge vnd fürtrefflichkeit
deß Getreyds allen andern in gantz Teutschland vberlegen, derowegen
es denn Georgius Agricola nicht vnbillich deß Teutschlands Sumen oder
Schmaltz zu nennen pflegt ... Also hat es auch an Obs vnd andern
dergleichen Früchten fast durchauß keinen Mangel, jedoch gar nichts von
Wein, als was man auß dem Land zu Francken, von dem Rheinstrom vnd von
andern Orten dahin bringt: macht aber an statt desselbigen ein sehr gut
vnd wolgeschmackt Bier, mit welchem der Durst nach lust und notturfft
auch gelöschet werden kan. Der reichen Bergwercke von Gold vnd Silber
vnd grossen vorraths von Saltz zu geschweigen ... mit Wäldern ist es an
vielen Orten fast gantz vberdeckt, welche allesampt allerley Wildbret
in grosser menge von sich geben. Endlich hat es in diesem Land auch
viel Kirchen vnd Clöster ... Die Inwohner aber deß Thüringerlands sind
grimmige vnd harte Leute, so den Feind auch mit ihrem blossen Ansehen
erschrecken, einer grossen länge, vnd stärcke, schwartzbraunen Farb vnd
guten gestalt.«

[Sidenote: Geologische Verhältnisse.]

Wollen wir die Formen Thüringens ganz verstehen, so müssen wir sein
erdgeschichtliches Werden verfolgen und die ganze Landschaft nur als
ein Glied in der Gruppe der mitteldeutschen Gebirge betrachten. Der
Untergrund besteht zunächst aus den Resten uralter Gebirge, deren
Bildung zur Steinkohlenperiode vollendet war. Durch einen gewaltigen
Druck aus Südost war ein großes von Südwest nach Nordost streichendes
Faltengebirge entstanden, dessen Achsen noch im Frankenwalde und
Erzgebirge sichtbar sind; man nennt dieses nordöstliche Streichen
auch erzgebirgisches Streichen. Die Sättel dieses alten Gebirges
wurden in der Zeit des Rotliegenden[1] besonders im Nordwesten teils
abgetragen und eingeebnet, die Thäler des untergetauchten Gebirges
mit den Geröllen des Rotliegenden zugeschüttet. Zu gleicher Zeit
erfolgten zahlreiche Eruptionen, die namentlich Porphyre und Melaphyre
empordringen ließen. Das Gebirge sank unter den Meeresspiegel und wurde
durch Brandung stark zerstört (abradiert). Diese Umwälzungen dauerten
von der Triasperiode bis zur Jura- und Kreidezeit, bis endlich in der
Tertiärzeit das Gebirge in erneuter Form wieder erstand. Vielfach
kamen jetzt auch von Südwest wirkende Druckkräfte in Thätigkeit,
die ein von Südost nach Nordwest gerichtetes Streichen, nach dem
Böhmer Wald hercynisches Streichen genannt, veranlaßten. Hierdurch
entstanden große Brüche und das Gebiet wurde in eine Anzahl einzelner
Schollen zerteilt, die sich unabhängig voneinander bewegten, so
daß sich entweder das Gebirge hob oder das Vorland senkte. Auf der
fränkischen Seite trennen die Brüche das paläozoische Gebirge von der
Trias, auf der Nordostseite verlaufen die Brüche in der Triaszone.
In bedeutenden Schichtenbiegungen fallen Zechstein, Buntsandstein
und Muschelkalk vom Gebirge ab und gehen in die flache Lagerung des
thüringischen Vorlandes über. In der neueren Zeit sind dann Zechstein
und Trias von den Höhen des Gebirges abgeschwemmt und dieses um etwa
1200 ~m~ erniedrigt worden. Trotzdem überragen dort noch zwei große
Landschollen horstartig das gesunkene Land, die beiden Horste des
Thüringerwaldes und des Harzes, die im Südwesten und Nordosten das
Thüringische Becken begrenzen (Abb. 4). Im Südosten des Thüringerwaldes
und des Frankenwaldes wurde die Brandungsfläche entblößt, so daß hier
die alten Schiefer sichtbar sind. Im nordwestlichen Thüringerwald
sind vielfach die weicheren Gesteine der Verwitterung anheimgefallen,
der die Porphyre und Granite aber erfolgreich widerstanden. Der
Wechsel von härteren und weicheren Gesteinen, aufgeschlossen durch
die einschneidenden Thäler, bedingt hier die Mannigfaltigkeit der
Landschaftsformen.

[1] Am Schlusse des Buches ist eine Übersicht der wichtigsten
geologischen Abteilungen gegeben.

[Illustration: Abb. 8. _Schloßhof zu Merseburg._

(Nach einer Photographie von F. Herrfurth in Merseburg.)]


~III.~

[Sidenote: Thüringen bis zum ~X.~ Jahrhundert.]

Noch wechselreicher als seine Oberfläche ist die Geschichte Thüringens.
Die Thüringer gelten als Nachkommen der alten Hermunduren und treten
zuerst im ~V.~ Jahrhundert in die Geschichte. An der Unstrut brach das
Königreich Thüringen zusammen, die Thüringer erlagen den fränkischen
Eroberern, und die alte Königsburg Scidingi (Burgscheidungen) fiel 531
in die Hände der Franken. Die nordwärts der unteren Unstrut und Helme
gelegenen Gebiete wurden gegen Zahlung eines Jahreszinses den Sachsen
überlassen, das übrige Thüringen wurde den Franken botmäßig. Im ~VII.~
Jahrhundert erstarkte Thüringen durch die Kämpfe seiner Bewohner gegen
die westwärts vorrückenden Slaven. Irische Mönche bereiteten das Volk
zur Annahme des Christentums vor, und 719 kam Winfried (Bonifatius)
nach Thüringen, um für die Ausbreitung der christlichen Lehre zu
arbeiten. Unter Karl dem Großen wurde Thüringen immer enger mit dem
Frankenreiche verknüpft, um mit ihm gemeinsam das Vordringen der Slaven
zu bekämpfen. Im ~VIII.~ Jahrhundert galt die Saale als ethnographische
und politische Grenze, und das Grenzgebiet an Saale, Unstrut und
Gera wurde zur Thüringischen Mark; bis hierher durften die deutschen
Kaufleute mit den Slaven Handel treiben. Von hier aus suchten im ~IX.~
Jahrhundert die Markgrafen eine Vorherrschaft für ganz Thüringen zu
begründen. Durch den lang ausgedehnten Befestigungskranz der Burgen an
den Uferhöhen der Saale wurden aber die Slaven in Schach gehalten.

[Illustration: Abb. 9. _Die Lauchstädter Bühne mit den aus dem Jahre
1803 erhaltenen Dekorationen._

(Nach einer Photographie im Besitz des Herrn Franz Peschel in
Straßburg.)]

Im ~X.~ Jahrhundert übernahm das sächsische Geschlecht die Führung
in den östlichen Grenzmarken. Die 965 erfolgte Dreiteilung der
Thüringischen Mark in eine Merseburger, Zeitzer und Meißnische Mark
wurde zur Grundlage der Bistumsgründung für die drei genannten
Gebiete. Bis zum Anfange des ~X.~ Jahrhunderts wohnte das Volk in
offenen Dörfern, und erst dann begann man, die Wohnplätze gegen
feindliche Einfälle mit Mauern, Gräben und Bollwerken zu schützen. Aus
diesen Plätzen erblühten dann die Städte, die zu Haupthaltestellen
für die Richtungen des damaligen Handelsverkehrs wurden. Neben der
Gemeindeverfassung kam für die Ausbildung des Städtewesens erst in
zweiter Linie das Gedrängtsein der Wohnungen hinter schirmenden Mauern
und der dadurch gewährleisteten Blüte von Handel und Gewerbe. Um
die Ausdehnung des Binnenverkehrs war auch die Geistlichkeit in den
größeren Bischofssitzen, Klöstern und Stiftern bemüht, und sie richtete
bei Gelegenheit großer Feste ihrer Schutzheiligen einen Markt ein, zu
dem Zoll- und Münzrechte leicht zu erlangen waren. So ward Hochmesse
und Markt gleichbedeutend als »Messe«, eine Vereinigung von geistlichen
und weltlichen Geschäften, die in katholischen Gegenden heute noch
häufig besteht.

[Sidenote: Thüringen vom ~XI.~ bis ~XV.~ Jahrhundert.]

Im ~XI.~ Jahrhundert kam in Thüringen das Geschlecht des Grafen Ludwig
des Bärtigen zu Macht und Ansehen, besonders unter seinem Sohne Ludwig
dem Springer, dem Erbauer der Wartburg und der Neuenburg bei Freyburg
an der Unstrut. Im Jahre 1130 wurde Thüringen zur Landgrafschaft und
gelangte dadurch zur Einheit und gedeihlichen Entwickelung. Unter
Hermann ~I.~ soll 1207 der durch Dichtung und Sage verherrlichte
Sängerkrieg auf der Wartburg stattgefunden haben. Nach dem
Thüringischen Erbfolgekrieg (1247-1263) kam Thüringen an Heinrich den
Erlauchten, den Wettiner, dessen Sohn Albrecht der Unartige mit seinem
Vater und Brüdern, später mit seinen eigenen Söhnen in unaufhörlicher
Fehde lag. Friedrich der Streitbare erwarb 1423 das Herzogtum Sachsen
und die Kurwürde, wodurch der Name Sachsen auch auf die thüringischen
Besitzungen der Wettiner übertragen wurde. Von den vielen Hunderten
von Grafen und Herren, die in den übrigen Teilen Thüringens die
Territorialgewalt ausübten, waren die wichtigsten die Grafen von
Henneberg, die Grafen von Schwarzburg, die Vögte von Weida, Gera und
Plauen, die Ahnherren der Fürsten von Reuß.

[Illustration: Abb. 10. _Weißenfels um 1650_ (nach dem gleichzeitigen
Stiche von Merian).]

[Sidenote: Thüringen vom ~XV.~ bis ~XIX.~ Jahrhundert.]

Nach der Erbteilung von 1445 erhielt Wilhelm, Herzog von Sachsen, die
Landgrafschaft Thüringen, die fränkischen Besitzungen sowie einige
Ämter des Osterlandes. Nach Beendigung eines Bruderkrieges zwischen
Wilhelm und Friedrich ~II.~, dem Sanftmütigen, raubte 1455 Kunz von
Kaufungen aus dem Altenburger Schlosse die beiden Söhne Friedrichs
~II.~, Ernst und Albrecht, die späteren Stifter der beiden sächsischen
Hauptlinien. 1485 erfolgte die Leipziger Teilung, wodurch Ernst
Thüringen und die Kurwürde erhielt, Albrecht erhielt Meißen; in das
Oster- und Pleißenland teilten sich beide. Seitdem blieb das sächsische
Haus in die zwei Linien, die Ernestinische und Albertinische, getrennt.
In die Regierungszeit Friedrich des Weisen (1486-1525) fällt das Wirken
Luthers. Auf Friedrich folgte sein Bruder Johann der Beständige, als
in die Gefilde Thüringens der Bauernkrieg Blut und Verderben brachte.
Johann starb schon 1532, und nach seinem Tode führte Johann Friedrich
mit seinem minderjährigen Bruder Johann Ernst anfangs gemeinsam die
Regierung, entschädigte ihn aber im Torgauer Vertrage 1541 mit Geld
und der Pflege Coburg. Nach dem für die Evangelischen unheilvollen
Schmalkaldischen Kriege kam 1547 die Wittenberger Kapitulation
zustande, worin Johann Friedrich seiner Herrscherwürde entsagte, 1552
aber wieder eingesetzt wurde und 1554 in der Naumburger Kapitulation
einen großen Teil der früher an die Albertiner verlorenen Gebiete
wieder zurückerhielt. Unter seinen drei Söhnen gingen die Wogen wieder
hoch; Johann Friedrich der Mittlere kam mit dem wegen seiner Händel
berüchtigten fränkischen Ritter Grumbach in unliebsame Freundschaft,
weswegen er in die Reichsacht gethan wurde. Nach 28jähriger
Gefangenschaft starb er. Immer wieder gab es Verzichtleistungen,
Verpfändungen und Teilungen. Eine der wichtigsten Teilungen war die
von 1572, in der die Grundgebiete der heutigen Herzogtümer Gotha und
Weimar festgelegt wurden; auch bei den reußischen und schwarzburgischen
Gebieten wurde damals der Grund zu den heutigen Besitzverhältnissen
gelegt. Im Jahre 1638 wurde eine weimarische, eine eisenachische
(die aber 1645 an Weimar kam) und eine gothaische Linie gegründet.
Die Greuel des dreißigjährigen Krieges sind über Thüringen schwer
dahingebraust und haben in vielen Orten neun Zehntel der Bevölkerung
dahingerafft.

Als Glieder des 1805 gestifteten Rheinbundes nahmen die Herzogtümer
die in ihren Landen gelegenen reichsritterschaftlichen Gebiete
in Besitz. Als 1825 mit dem Tode Friedrichs ~III.~ die Linie
Gotha-Altenburg ausstarb, gab es wieder Erbstreitigkeiten, die
aber durch den Erbteilungsvertrag von 1826 geschlichtet wurden.
Der Herzog von Hildburghausen überließ sein ganzes Land seinen
Mitbewerbern, empfing aber dafür das Herzogtum Altenburg. Gotha wurde
mit Coburg, Hildburghausen und Saalfeld mit Meiningen vereinigt,
von kleineren Gebietstauschen abgesehen. Damit entstanden die drei
noch heute blühenden Linien des sächsisch-Ernestinischen Hauses:
Meiningen-Hildburghausen, Coburg-Gotha und Altenburg. Auch die
schwarzburgischen Linien Rudolstadt und Sondershausen erlangten 1825
völlige Selbständigkeit.

Schon während der Landgrafenzeit hatte die Kirche in den thüringischen
Landen ihre Besitzungen weiter ausgedehnt und befestigt. Im südlichen
Teile griffen die Besitzungen der Abtei Hersfeld bis gegen Salzungen
auf thüringisches Gebiet über. Das Erzbistum Mainz hatte Erfurt und das
Eichsfeld im Besitz, an der Saale blühten die Bistümer Merseburg und
Naumburg-Zeitz. Vom ~XII.~ bis ~XV.~ Jahrhundert waren eine große Zahl
Stifter, Klöster und Ordenshäuser entstanden. Im Jahre 1803 kam Erfurt
sowie das Eichsfeld an Preußen, ebenso die nördlichen thüringischen
Besitzungen des Kurhauses Sachsen.


~IV.~

[Sidenote: Merseburg.]

Wir beginnen unsere Wanderung am Nordostpfeiler Thüringens, bei der
alten auf hohem Uferrande gelegenen preußischen Kreisstadt Merseburg
(18800 Einw.). Die Stadt lag dicht am slavischen Wohngebiete, erhob
sich im ~X.~ Jahrhundert unter König Heinrichs, des »Städtegründers«
Regierung hinter neuen Mauern und umschloß den Dom, der später Sitz
des Bistums wurde, sowie die Pfalz den Hof zu vereinigen pflegte. Als
Stifter Merseburgs kann Heinrich der Finkler angesehen werden, der als
Markengründer so segensreich im Osten unseres Vaterlandes waltete.
Otto ~I.~ gründete infolge eines Gelübdes das Domstift, das für
Kultur und Verbreitung des Christentums im deutschen Osten von hoher
Bedeutung war. Der alte Dom und das Schloß sind die Charaktergebäude
Merseburgs, die flußwärts das Landschaftsbild beherrschen (Abb.
5). Die Turmbauten des Domes stammen noch aus dem ~XI.~ Jahrhundert,
die anderen Bauteile meist aus dem ~XIII.~ Jahrhundert, das
spätgotische Schiff aus dem Ende des ~XV.~ Jahrhunderts. Der Dom
(Abb. 6) strebt nicht sehr in die Höhe, macht aber trotz seiner 1886
vollendeten Erneuerung einen altertümlichen Eindruck und besitzt einen
außerordentlich stimmungsvollen Kreuzgang (Abb. 7). Im Chor befindet
sich eine Metallplatte als Denkmal für den 1080 im Kampfe gegen
Heinrich ~IV.~ gefallenen Gegenkönig Rudolf von Schwaben. Das Schloß
umfaßt mit seinen drei Flügeln einen weiten viereckigen Hof von sehr
malerischer Wirkung (Abb. 8). Der turmreiche Bau wurde 1483 bis 1561
errichtet, Ende des ~XVII.~ Jahrhunderts zum Teil erneuert und ist
jetzt Regierungsgebäude. Im Schloßhofe stehen ein figurengeschmückter
dreiseitiger Ziehbrunnen und der alte schwarze Käfig, worin der
historische Merseburger Rabe gefüttert wird. Die Sage erzählt von
einem dem Bischof Thilo von Throta gestohlenen Ringe, den ein Rabe bei
geöffnetem Fenster aus des Bischofs Gemach getragen; von dem Verdacht,
der auf einen der bischöflichen Diener gelenkt wurde, der unter der
Folter ein Geständnis machte und darauf hingerichtet wurde; und wie
dessen Unschuld an den Tag kam, als ein Schieferdecker bei Ausbesserung
des Turmes den Ring im Rabenneste auffand. Die Stadt entwickelt sich
neuerdings zu einem lebhaften Industrieplatze.

[Illustration: Abb. 11. _Naumburg._

(Nach einer Originalaufnahme von Carl Becker in Naumburg.)]

In dem Dreieck Halle-Weißenfels-Leipzig reicht die
Sächsisch-Thüringische oder Leipziger Bucht des Norddeutschen
Tieflandes bis nach Thüringen hinein, im äußersten Dreieckwinkel
das Ausgangsthal der Saale einschließend und deshalb die beste
Eingangspforte nach Thüringen bildend. Mit Ausnahme des Südwestens und
Westens entwässert ganz Thüringen zur Saale, deren Nebenflüsse zur
Linken ins Land hineingreifen wie ein aufgespannter Fächer. Die Saale
ist also der bedeutendste Fluß Thüringens und bildet in der Thalstrecke
Merseburg-Naumburg einen natürlichen Verbindungsweg zwischen Ost und
West. Von der Quelle bis zur Mündung in die Elbe hat sie eine Flußlänge
von 450 ~km~ und ein Stromgebiet von 23776 Quadratkilometern.

[Illustration: Abb. 12. _Schulpforta._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Lauchstädt. Weißenfels. Zeitz.]

In sanfter Abdachung gegen die Saale endet hier die Querfurter
Platte (Thüringische Grenzplatte), deren Muschelkalk meist von
Tertiärschichten oder Diluvialgebilden bedeckt ist und außer dem
westlichen der Unstrut zugewandten Steilrande nur bei Mücheln und
Branderoda zu Tage tritt. Die flach gebuchteten Thäler der Laucha und
Geisel sind hier am dichtesten mit Siedelungen besetzt, und in beide
Thäler führen jetzt Eisenbahnen. Dort sind Lauchstädt (2100 Einw.) und
Schafstädt (2800 Einw.), hier Mücheln (1600 Einw.) die einzigen Städte.
Lauchstädt hat eine seit 1710 gefaßte erdig-salinische Eisenquelle (11°
~C.~) und war früher Sommerresidenz der Herzöge von Sachsen-Merseburg.
Während seiner höchsten Blütezeit war es oft Sommeraufenthalt von
Karl August von Weimar und Goethe, die auch den Vorstellungen der
weimarischen Schauspielergesellschaft auf der kleinen Bühne (Abb. 9)
beiwohnten. Hier ging zuerst in Anwesenheit Schillers am 19. März 1803
die »Braut von Messina« über die Bretter, deren Proben Goethe geleitet
hatte. Südlich des Geiselthales erhebt sich der 159 ~m~ hohe Janushügel
bei dem Dorfe Roßbach, wo 1757 Friedrich der Große die Franzosen schlug.

Östlich von Merseburg winden sich in grünen weit ausgedehnten Auen die
Arme der Luppe und Elster, die unterhalb Merseburgs ihre Wasser der
Saale zuführen. Das rechte Saalufer bleibt nun flach bis zum kleinen
aufstrebenden Solbade Dürrenberg (250 Einw.), dessen Salzwerk der
Zechsteinformation angehört. Auf der östlich sich ausbreitenden Ebene
liegen das Dorf Schladebach, bekannt wegen seines 1748 ~m~ tiefen
Bohrloches, und die Stadt Lützen (3700 Einw.), wo 1632 Gustav Adolf
von Schweden fiel und wo 1813 bis zum Dorfe Großgörschen zwischen den
Verbündeten und den Franzosen gekämpft wurde. Oberhalb Dürrenberg
treten leichte Böschungen zu engerer Umrandung der Saale zusammen. Auf
dem Hochrande des linken Ufers liegt der Eisenbahnknotenpunkt Korbetha.
Malerisch am rechten Saalufer erbaut ist Weißenfels (26000 Einw.), das
seinen Namen vom »weißen Fels« hat, dem hell schimmernden Sandstein,
der hier die Uferränder bildet. Die preußische Stadt wird vom Schlosse
Neu-Augustusburg (Abb. 10) überragt, das von 1680-1746 die Residenz der
Herzöge von Sachsen-Weißenfels war. In der lebhaften Industrie nimmt
die Herstellung von Schuhwaren einen bedeutenden Rang ein. Den ersten
Anstoß zum Aufschwung der Stadt gaben aber die reichen Braunkohlenlager
der weiteren Umgebung. Von hier aus dehnt sich ein weites Gebiet über
Teuchern (5400 Einw.) bis Stößen (1250 Einw.), Osterfeld (1700 Einw.),
Hohenmölsen (3000 Einw.) und Zeitz aus, das außerordentlich reich an
Braunkohlengruben ist und wo sich infolgedessen eine Großindustrie
in der Herstellung von Solaröl, Teer und Paraffin entwickelt hat,
deren Bedeutung sich an der Anlage mehrerer Eisenbahnlinien erkennen
läßt. Die jährliche Kohlenförderung im Regierungsbezirk Merseburg
beschäftigt etwa 13000 Arbeiter und bringt acht Mill. Tonnen im Werte
von 18 Mill. Mark. Die seit 1815 preußische Stadt Zeitz (24800 Einw.)
erhebt sich auf den Buntsandsteinhöhen am Südufer der weißen Elster und
ist eine außerordentlich betriebsame Fabrikstadt, in deren Umgebung
viele Braunkohlenwerke im Betrieb sind. Das ehemalige Bistum bestand
nur von 968-1028, in welchem Jahre es nach Naumburg verlegt und dann
Naumburg-Zeitz genannt wurde. Das Schloß Moritzburg (an Stelle des
bischöflichen im ~XVII.~ Jahrhundert erbaut) ist jetzt Armen- und
Besserungsanstalt.

[Illustration: Abb. 13. _Bad Kösen._

(Nach einer Photographie von Junghanns und Koritzer,
Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Naumburg. Weinbau.]

Der schönste Teil des Saalethales ist sein mittlerer Teil von Naumburg
bis Saalfeld, wo der Fluß im Muschelkalk und Buntsandstein sich ein
geräumiges Bett gegraben hat. Schon oberhalb von Weißenfels mehren sich
die alten Burgen, die von den Uferhöhen ins Thal hinunterleuchten und
uns die Wichtigkeit dieses Flußstückes für den Verkehr erkennen lassen.
Im allgemeinen sind die Orte am linken Ufer als Verteidigungsposten
gegen die vordrängenden Slaven zu betrachten, während die Hauptpunkte
am rechten Ufer zum Schutze der Straße dienten und zur Förderung der
Slavenunterwerfung angelegt wurden. Am linken Ufer ist hoch oben
Schloß Goseck erbaut, schon 899 eine Schutzburg gegen die Sorben,
dann Sitz der sächsischen Pfalzgrafen. Im Jahre 1041 wurde Goseck in
eine Benediktinerabtei umgewandelt und dort in Basilikenform eine
kleine Kirche erbaut. Heute ist Goseck ein epheuumrankter Gutssitz,
von dessen üppigen Gartenanlagen aus man herrliche Blicke ins
Saalthal hat. Gegenüber am rechten Ufer erhebt sich der alte Turm der
Schönburg (Sconinburg = schöne Burg), 1062 vom Landgrafen Ludwig dem
Springer erbaut und später zum Hochstifte Naumburg gehörig. Als die
Burgvögte sich aber dem Räuberhandwerk ergaben, wurde die Burg 1446
zerstört. Unweit mündet das Thal der Wethau, das bis zum Buntsandstein
einschneidet und im unteren Teile kräftige Formen zeigt. Der Thalgrund
ist mit Wiesen erfüllt, die Hänge mit einzelnen Baumgruppen geschmückt;
im oberen Teile verflacht es sich und führt langsam zur Höhe von
Eisenberg, einer welligen Fläche mit vorwiegendem Landbau; bewaldete
Thalränder oder flache bewaldete Kuppen verleihen der Landschaft
abwechslungsvollen Reiz.

[Illustration: Abb. 14. _Die Rudelsburg und Saaleck._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

An der Unstrutmündung erreicht die grüne Saalaue eine Breite von 1-2
~km~. Hier liegt auf der Höhe der Muschelkalkplatte am rechten Saalufer
Naumburg (21200 Einw.), einst der Sitz des von Zeitz hierher verlegten
Bistums und ein Mittelpunkt für die Ausbreitung des Christentums nach
dem Osten. 1534 kam es an Sachsen und 1815 nach den Beschlüssen des
Wiener Kongresses an Preußen. An die alte Zeit erinnert der schöne im
~XIII.~ Jahrhundert im romanisch-gotischen Übergangsstil erbaute Dom.
An der Stelle des heutigen Oberlandsgerichts stand die vom Markgraf
Eckard von Meißen zu Ausgang des ~X.~ Jahrhunderts gegründete Neue
Burg (= Naumburg). Die Stadt (Abb. 11) hatte früher bedeutende Messen,
erfreut sich jetzt lebhafter Industrie und treibt mit großem Erfolg
Obst-, Gemüse- und Weinbau.

[Illustration: Abb. 15. _Dornburg_ um 1650 (nach dem gleichzeitigen
Stich von Merian).]

[Illustration: Abb. 16. _Dornburg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

Von hier saalaufwärts bis in die Gegend von Jena und an der unteren
Unstrut hat die Anlage von Weinbergen, die mit ihren kleinen
Wachthäuschen hoch an den Muschelkalkwänden hinaufreichen, der Gegend
ein besonderes Gepräge gegeben; der Ertrag wird meist zu Schaumweinen
verarbeitet. Es sind dies solche Gebiete, die eine wirkliche mittlere
Jahrestemperatur von 8-9°~C.~ haben, deren Sommerwärme aber noch
beträchtlich erhöht wird durch ihre offene Lage nach Süden, wodurch
eine außerordentlich wirksame Sonnenbestrahlung ermöglicht ist.
Trotzdem haben die Weingelände der thüringischen Staaten und der
Provinz Sachsen zusammen nur eine Ausdehnung von wenig mehr als zehn
Quadratkilometern. Matthias Claudius, der »Wandsbecker Bote« und
gemütvolle Volksschriftsteller, hatte freilich keine große Meinung vom
Thüringer Rebensaft.

    Thüringens Berge zum Exempel bringen
    Gewächs, sieht aus wie Wein,
    Ist's aber nicht; man kann dabei nicht singen,
    Dabei nicht fröhlich sein.

[Illustration: Abb. 17. _Johannisthor in Jena._]

Die Chroniken des Mittelalters berichten vom Reifen der Trauben, viel
häufiger aber vom Mißraten des Weins. Und doch war der Weinbau auf
sonnenwarmen Geländen viel verbreiteter als heute, nicht allein im
Camburgischen, sondern es grünten auch Rebengarten im Werrathale.
Im ~XVI.~ Jahrhundert wurde in den Fluren von Saalfeld, Römhild und
Meiningen Eigenbau gekeltert. Der Stadtrat von Pößneck verkaufte
im Jahre 1464 etwa 2000 Eimer Landwein, und obwohl er die Kanne zu
vier Pfennigen abgab, hatte er doch noch einen Gewinn von 472 Schock
Groschen! Klöster, Städte und Fürsten pflegten den Weinbau in der
Absicht auf Gewinn; Bürger und Bauern aber deshalb, weil sie kein
besseres Getränk hatten und dabei mehr auf die Menge als auf den
Geschmack achteten. Hier knüpft vielleicht das Sprichwort »Sauer
macht lustig« an, sowie im ~XVII.~ Jahrhundert ein Kenner von den
Meininger Weinbergen als von einer Gegend sprach, »wo weinend die Berge
Naturweinessig erzeugen«.

[Illustration: Abb. 18. _Jena_ um 1610 (nach einem gleichzeitigen
Stiche von Kehr).]

[Sidenote: Schulpforta.]

Am Fuße des buchenbestandenen Knabenberges liegt wie ein schmuckes
kleines Städtchen Schulpforta (Abb. 12), im Jahre 1137 als
Cistercienserkloster St. Marien zur Pforte gegründet. Das Kloster hatte
reiche Zuwendungen an Wald und Feld, Wiesen, Mühlen, Weinbergen und
Geld, die Mönche mußten aber nach vier Jahrhunderten von dannen ziehen.
1543 wurde Pforta vom Herzog Moritz von Sachsen in eine Lehranstalt
umgewandelt, aus welcher viele hervorragende Männer hervorgingen. In
Erinnerung an Klopstock, der einst hier auf der Schulbank gesessen,
schrieb Goethe:

    An dem stillbegrenzten Orte
    Bilde dich, so wie's gebührt;
    Jüngling, öffne dir die Pforte,
    Die ins weite Leben führt!

Der Name Pforte wird aber auch auf die Furt (~vorte~) von Almerich
(Alteburg) bezogen, nach der von Naumburg her eine durch zwei
burgähnliche Anlagen geschützte Beistraße führte, um aus der linken
Seite der Saale in den Königsweg (~strata regia~) einzumünden. Dieser
Königsweg ist die alte Leipzig-Frankfurter Straße, die über Merseburg,
Freyburg an der Unstrut, Erfurt und Eisenach führte. Erst im ~XV.~
Jahrhundert wurde die Straße über Kösen geführt, da die steinerne
Brücke erst 1404 erbaut wurde und zur Gründungszeit des Klosters Pforta
(1137) noch nicht bestand. Im ~XII.~ und ~XIII.~ Jahrhundert bewegte
sich der Hauptverkehr von Naumburg auf der Buchstraße, die auf der Höhe
bei Heiligenkreuz sich gabelte, um als oberländische oder Regensburger
Straße über Eisenberg, Gera, Hof nach Regensburg zu führen, anderseits
über Camburg im Saalthale aufwärts nach Saalfeld und über den
Thüringerwald nach Nürnberg zu ziehen. Die Namen der Dörfer Flemmingen
erinnern an die holländischen (vlämischen) Ansiedler, die in frühester
Zeit zur Hebung des Landbaues, besonders der versumpften Thalflächen,
herbeigerufen wurden.

[Sidenote: Kösen.]

An der Stelle einer alten Slavenniederlassung liegt in engem Thalkessel
das preußische Städtchen Kösen (2800 Einw.), dessen 1686 entdeckte
Salzquellen dem Muschelkalk entspringen. Sie sind seit 1731 im
Betrieb, werden jetzt aber nur für Kurzwecke benützt, wodurch der
Ort, der erst seit 1868 Stadt wurde, sich zum viel besuchten Solbade
(Abb. 13) entwickelt hat. Wegen seiner Lage am engen Saaldurchbruche,
dem Passe von Kösen oder der Kösener Pforte, war der Platz auch
kriegsgeschichtlich von Bedeutung. Nächst der Fährstelle zur Katze (vom
slav. ~kaza~ = wild, reißend) windet sich der Pfad hinauf zu der auf
steilem Muschelkalkfels 85 ~m~ hoch über den Schlangenwindungen der
Saale thronenden Rudelsburg (Abb. 14), einer aus dem ~XII.~ Jahrhundert
stammenden Feste, die mit ihrer Vorburg Saaleck, wovon nur noch zwei
Türme sichtbar sind, eine bedeutende Wacht- und Verteidigungsstätte am
wendischen Grenzgebiete war. Im 30jährigen Kriege zerstört, wurde sie
später zum Teil erneuert, so daß sie jetzt zu einer der schönsten und
viel besuchtesten Ruinen Deutschlands gehört. Auf dem Platze innerhalb
der äußersten Burgmauer erheben sich die Denkmäler für Kaiser Wilhelm
~I.~, für die im Kriege 1870/71 gefallenen Verbindungsstudenten und für
Bismarck als Student. Geschichte und Sage haben um die alte Burg ihre
Kränze geschlungen und durch die geborstenen Hallen wird noch lange das
Lied tönen, das Franz Kugler hier oben dichtete:

    »An der Saale hellem Strande
    Stehen Burgen stolz und kühn.«

[Sidenote: Dornburg.]

Bei Großheringen biegt das Saalthal in scharfem Winkel nach Süden
um, und nun entwickeln sich ganz eigenartige Landschaftsbilder,
ausgezeichnet durch die steil abfallenden Muschelkalkberge, die das
Thal bis südlich von Jena umschließen. Das meiningische Städtchen
Camburg (2800 Einw.) liegt in einer freundlichen Thalung, umkränzt
von Wein- und Obstgeländen und überragt vom altersgrauen Matzturm.
Hoch über dem Dorf Naschhausen schimmern von der Felskante drei
weimarische Fürstenschlösser ins Thal, die Schlösser von Dornburg,
während das Landstädtchen Dornburg (670 Einw.) hinter Gartenbäumen auf
der Hochfläche versteckt liegt, 125 ~m~ über der Saale. Das nördliche
Schloß ist die eigentliche Burg, an die sich die Geschichte Dornburgs
anknüpft, und stammt in der Hauptsache aus dem Anfange des ~XVI.~
Jahrhunderts. Abb. 15 gibt eine Darstellung des Schlosses im Jahre
1631: Kroaten, die das Schloß geplündert und die Herzogin verwundet
hatten, werden von herbeigeeilten Landleuten und Soldaten die Felsen
hinabgejagt. Das mittlere oder neue Schloß wurde erst im ~XVIII.~
Jahrhundert an Stelle von 22 Privathäusern im Rokokostil errichtet. Das
südliche Schloß ist das Stohmannsche oder kleine Schlößchen, im ~XVI.~
Jahrhundert in der Blütezeit der deutschen Renaissance entstanden. Über
der Eingangsthür ist ein wohl erst anfangs des ~XVII.~ Jahrhunderts
eingefügter lateinischer Spruch vorhanden, den Goethe mit den Worten
übersetzte.

    »Freudig trete herein, und froh entferne dich wieder!
    Ziehst du als Wandrer vorbei, segne die Pfade dir Gott!«

[Illustration: Abb. 19. _Jena._

(Nach einer Photographie von Junghanns und Koritzer,
Leipzig-Meiningen.)]

Die drei Schlösser (Abb. 16), umgeben von üppigen Gärten, gewähren
reizvolle Blicke ins Saalthal und in die Landschaft. Goethe hat hier
oft geweilt, um Ruhe und Frieden zu suchen, und schilderte mit warmer
Empfindung den Ausblick ins Thal:

 »Weithin gestreckte, der belebenden Sonne zugewendete, hinabwärts
 gepflanzte, tief grünende Weinhügel; aufwärts an Mauergeländern
 üppige Reben.... Von diesen würdigen landesherrlichen Höhen sah
 ich ferner in einem anmutigen Thale so vieles, was, dem Bedürfnis
 des Menschen entsprechend, in allen Landen weit und breit sich
 wiederholt. Ich sehe zu Dörfern versammelte ländliche Wohnsitze,
 durch Gartenbeete und Baumgruppen gesondert; einen Fluß, der sich
 vielfach durch Wiesen zieht; Wehr, Mühlen, Brücken folgen aufeinander;
 die Wege verbinden sich auf- und absteigend. Gegenüber erstrecken
 sich Felder an wohlbebauten Hügeln bis an die steilen Waldungen
 hinan, bunt anzuschauen nach Verschiedenheit der Aussaat und des
 Reifegrades. Büsche hie und da zerstreut, dort zu schattigen Bäumen
 zusammengezogen.«

[Illustration: Abb. 20. _Burgkeller in Jena._]

[Sidenote: Tautenburg. Bürgel.]

Jenseits der blendenden Muschelkalkhöhen des Ostufers liegt ins
Grün gebettet das rings von herrlichem Buchenwald umgebene Dorf
Tautenburg, mit den Resten eines Bergschlosses, das einst der Sitz
des Geschlechts der Schenken von Tautenburg war. Es steht nur noch
der alte dachlose Bergfried, rings von Schutt umgeben, während das im
~XIV.~ Jahrhundert erbaute Schloß abgebrochen und aus seinen Steinen
das Schloß Frauenprießnitz errichtet wurde. Vom Saalufer führt das Thal
des Gleisbachs hinauf zum weimarischen Städtchen Bürgel (1650 Einw.),
in dessen Nähe reiche Thonlager vorhanden sind, die das Material für
die bekannten Bürgeler Töpferwaren liefern. Das benachbarte Thalbürgel,
auch Kloster Bürgel genannt, ist berühmt wegen des 1133 gegründeten
Benediktinermönchklosters, das aber 1525 aufgehoben wurde. Die Kirche,
zum Teil Ruine des Klosters, wurde 1142 als romanische dreischiffige
Pfeilerbasilika gebaut und erlitt später mehrere gotische Veränderungen.

[Sidenote: Jena.]

Weiter aufwärts im lieblichen Saalthale bauten seit 1170 die Mönche
von St. Marien von der Pforte in Porstendorf (Bosindorf) die
hochgeschätzten »Borsdorfer« Äpfel. Gegenüber von Kunitz, über dem
die Mauerreste der Kunitzburg ins Thal blicken, bestand in Zwätzen
eine Kommende des deutschen Ordens; jetzt ist die Komthurei in eine
landwirtschaftliche Musterwirtschaft umgewandelt. Weit liegt am linken
Saaleufer die Stadt Jena (15500 Einw.) ausgebreitet, auf beiden
Uferseiten bewacht von hellfarbigen Kalkbergen. Jena ist einer der
hervorragendsten geistigen Mittelpunkte Thüringens, wo sich Nachklänge
einer großen Vergangenheit einen mit den jugendfrohen Lebensäußerungen
der Gegenwart, und ein eigentümlicher Liebreiz ist der Stadt geblieben
trotz winkeliger Gassen und hochgiebliger Häuser (Abb. 17). Schon
Goethe lobte den Ort in seinen »Lustigen von Weimar«:

    »Donnerstag nach Belvedere,
    Freitag geht's nach Jena fort:
    Denn das ist, bei meiner Ehre,
    Doch ein allerliebster Ort!«

Unsere Abbildungen 18 und 19 zeigen die Veränderungen des Stadtbildes
in 300 Jahren, für welche die Hochschule von erheblicher Bedeutung
wurde. Die Universität, von Johann Friedrich dem Großmütigen gestiftet,
wurde 1558 eingeweiht und erfreut sich noch heute einer dauernden
Blüte, obwohl sie am Ende des ~XVIII.~ Jahrhunderts einen dreimal
größeren Studentenbesuch hatte; die Bibliothek umfaßt 220000 Bände. An
vielen Häusern erzählen uns kleine Gedenktafeln von den Geistesgrößen,
die da gewohnt und gelehrt haben. Arndt, Schelling, Fichte, Goethe,
der oft hier weilte, und vor allem Schiller, der 1789 als Professor
der Philosophie und Geschichte nach Jena berufen wurde und hier 10
Jahre blieb. Im ehemaligen Schillerschen Garten erhebt sich jetzt die
neue Sternwarte und eine Büste des Dichters, daneben steht auf einem
Granitblock die Inschrift: Hier schrieb Schiller den Wallenstein
1798. Die Stadt- oder Michaeliskirche, 1301 eine Niederlassung des
Cistercienser-Nonnenklosters in Roda, ist eine der größten Kirchen
Thüringens. Ein mit der Studentenschaft in enger Verbindung stehendes
Haus ist der Burgkeller (Abb. 20), um 1546 in derber Hochrenaissance
erbaut. In die fröhliche Studentenzeit zurück führt die Bezeichnung
der sieben Wunder Jenas: ~ara~ (Durchgang unter dem Altar der
Stadtkirche), ~caput~ (der Schnapphans an der Rathausuhr), ~draco~
(von Studenten im ~XVII.~ Jahrhundert zum Scherz zusammengestelltes
skelettartiges Gebilde), ~mons~ (der Hausberg), ~pons~ (die Camsdorfer
Brücke), ~vulpecula turris~ (der Fuchsturm), ~Weigeliana domus~
(das Weigelsche Haus in der Johannisgasse, jetzt abgebrochen). Als
die jugendlichen Kämpfer der Musenstadt aus den Freiheitskriegen
zu ihren Studien zurückkehrten, gründeten sie zu warmer Pflege der
Vaterlandsliebe die Burschenschaft, die ihnen in den nächsten Jahren
so viele Verfolgungen bringen sollte. Zur Erinnerung daran wurde 1883
das Burschenschaftsdenkmal (Abb. 21) errichtet, ein Student in der
Tracht von 1817, Fahne und Schwert haltend, ein schönes Marmorwerk von
Donndorf. Industriell bedeutend ist die optische Werkstatt von Zeiß,
die einschließlich der Glashütte über 1000 Arbeiter beschäftigt und
eine der ersten Anstalten dieser Art in Deutschland ist.

[Illustration: Abb. 21. _Burschenschaftsdenkmal in Jena._]

Von der Höhe des Forstes genießt man den besten Überblick über die
Landschaft: die Kalkhöhen des Jenzig, Hausbergs, der Kernberge, durch
scharfe Thäler voneinander getrennt; die weißbiergesegneten Dörfer
Ziegenhain, Lichtenhain (Abb. 22) und Wöllnitz; nach dem kleinen
Dorfkirchlein von Wenigenjena, wo sich Schiller mit seiner Lotte trauen
ließ. Im Walde, wo sternförmig eine Anzahl Schneißen zusammengehen, hat
man ein anmutiges Bild der alten Saalefesten, durch je eine Waldstraße
erblickt man die Kunitzburg, den Fuchsturm (der letzte Rest der drei
Hausbergburgen, Abb. 23) die Lobedaburg, die Leuchtenburg bei Kahla.
Steil ragen die Muschelkalkberge stufenweise über die Waldflächen des
Sandsteins. Trotz ihrer Pflanzenarmut sind sie von malerischem Reiz,
wenn sie sonnenbestrahlt in leuchtenden Farben prangen.

[Illustration: Abb. 22. _Lichtenhain._]

[Sidenote: Roda. Eisenberg.]

Oberhalb des weimarischen Städtchens Lobeda (900 Einw.) zieht
rechtwinklig zum Saalthale das Thal der Roda aufwärts, an deren
Ufer die altenburgische Stadt Roda (3700 Einw.) liegt, eine stille
Sommerfrische; weiter östlich setzt sich das untere Rodathal im
lieblichen Zeitzgrund fort. Beide in die Sandsteinplatte eingewaschene
Thäler werden von der Eisenbahn benutzt, die dann über die 340 ~m~ hohe
Wasserscheide und vorüber an dem an Sandsteinbrüchen reichen Kraftsdorf
nach dem Elsterthale führt. Von hier aus südlich herrscht, abgesehen
von den Muschelkalkschollen bei Kahla und Saalfeld, Sandstein vor bis
an den Saalfeld-Pößnecker Zechsteingürtel. Im Gegensatze zu den steilen
Formen des Muschelkalkes zeigt der Sandstein sanfte abgerundete Formen
und ist ausgezeichnet durch große Fichten- und Kiefernbestände, die
nördlich fast bis zur altenburgischen Stadt Eisenberg (8000 Einw.)
reichen. Eisenberg liegt auf einem Sandsteinkegel, hat ein altes Schloß
(Christiansburg) und lebhafte Industrie. Eine Zweigbahn führt ins
Thal der Rauda bis Krossen; aufwärts ist das Raudathal ein hübsches
Waldthal, wegen zahlreicher Wassermühlen auch Mühlthal genannt, und
führt bis zu den Sommerfrischen Klosterlausnitz (1600 Einw.) und
Hermsdorf (2200 Einw.). Südlich von Roda führt das Thal des roten
Hofbaches nach dem kleinen Lustschlosse »Fröhliche Wiederkunft«;
westlich davon bei Hummelshain steht in prachtvoller Waldumrahmung ein
neues Schloß (Abb. 24) des Herzogs von Altenburg.

[Sidenote: Kahla. Orlamünde.]

Die altenburgische Stadt Kahla (4400 Einw.) war früher stark befestigt
und hat heute bedeutende Porzellanfabrikation, die 800 Arbeiter
beschäftigt. Der Dohlenstein mit den Schutthalden zweier Bergrutsche
(Abb. 25) und der 400 ~m~ hohe Kegel der Leuchtenburg sind getrennte
Muschelkalkinseln an der rechten Thalflanke. Die Leuchtenburg ist
wohl ursprünglich im ~IX.~ Jahrhundert als Schutzburg gebaut, später
oft zerstört und wieder aufgebaut worden und bildet heute ein stolzes
Wahrzeichen der mittleren Saalgegend. Hoch auf dem Sandsteinrande
gegenüber der Orlamündung liegt das altenburgische Städtchen Orlamünde
(1400 Einw.). Innerhalb der Ruinen der alten Stadtbefestigung steht die
Kemnate, der letzte Rest der alten Grafenburg, wo einst das Geschlecht
der im ~XVI.~ Jahrhundert erloschenen Grafen von Orlamünde hauste. An
dieses Geschlecht knüpft sich die Sage von der weißen Frau an, der
Gräfin Kunigunde, die in verblendeter Liebe zum schönen Burggrafen
Albrecht von Nürnberg ihre beiden Kinder tötete und wegen ihrer Schuld
selbst nach dem Tode keine Ruhe finden konnte, sondern da und dort als
»weiße Frau« erschien. Die Orla mündete in alter Zeit bei Saalfeld
in die Saale, ehe jener Nebenfluß, der jetzt den Unterlauf der Orla
bildet, rückwärts einschneidend die Veranlassung gab, daß die Orla nun
von Pößneck nach Orlamünde durchbrach und in der Richtung nach Saalfeld
die Thalwasserscheide von Könitz gebildet wurde.

Das soeben beschriebene Gebiet des aus Buntsandstein bestehenden
Südteiles der Saaleplatte bildet ungefähr den Westkreis des Herzogtums
Altenburg, das »Altenburger Holzland«, das 44 vom Hundert seiner Fläche
mit Wald, meistens Nadelwald, bewachsen hat. Das Klima ist hier rauher
als im altenburgischen Ostkreise, dem Holzwuchse aber nicht ungünstig.
Ein großer Teil der Bevölkerung lebt hier vom Walde, d. h. von der
Zubereitung von Hölzern für gewerbliche Zwecke und von der Herstellung
allerlei Holzgerätschaften, besonders in Klosterlausnitz. Dieses
»Holzland« hat nur 46 vom Hundert seiner Fläche Äcker und Gärten, und
nur sieben vom Hundert Wiesen, die sich meist auf die flachen Thalungen
beschränken.

[Sidenote: Rudolstadt.]

Aus grüner Saalaue erhebt sich Rudolstadt (12000 Einw.), die
freundliche Hauptstadt des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt (Abb.
26). Die Stadt wird urkundlich zuerst im Jahre 800 als Eigentum des
Klosters Hersfeld erwähnt, 1227 als Besitz des Grafen von Orlamünde;
1335 kam sie an die Grafen von Schwarzburg. Sie wird überragt vom
Residenzschloß Heidecksburg, das sich weithin sichtbar auf dem 50
~m~ hohen Vorberge des hinter dem Schloß noch weiter ansteigenden
Hainberges erhebt, der die Saale vom Wüstenbach trennt. Schon im
~XVIII.~ Jahrhundert blühten hier verschiedene Industriezweige,
besonders Porzellanherstellung und Glockengießerei, die ganz Thüringen
mit Glocken versorgte und wo Schiller seine Studien für die »Glocke«
gemacht haben soll. Schiller kam zuerst 1787 nach Rudolstadt und nahm
1788 seinen Sommeraufenthalt im benachbarten Dorfe Volkstedt (1570
Einw.). Abends war er meist in Rudolstadt bei der ihm befreundeten Frau
von Lengefeld, deren Tochter Charlotte er später als Gattin heimführte.
Am rechten Saalufer gegenüber Volkstedt erhebt sich ein Fels, an dessen
Wand zu Ehren des Dichters seine Büste angebracht wurde, seitdem ist
diese »Schillerhöhe« (Abb. 27) ein viel besuchter Platz geworden.

[Illustration: Abb. 23. _Fuchsturm bei Jena._]

[Sidenote: Saalfeld.]

In geringer, nur einige Kilometer betragender Entfernung von Rudolstadt
mündet bei Schwarza (1300 Einw.) die klare ehemals goldführende
Schwarza in die Saale. In freundlicher Thalweite liegt an den Ufern der
Saale die meiningische Stadt Saalfeld (10000 Einw.), eine der ältesten
Städte Thüringens (Abb. 28) und einst im Schutze der Sorbenburg
entstanden (Abb. 29). Sie war der befestigte Mittelpunkt des alten
Orlagaus und lange Zeit von gemischter thüringischer und sorbischer
Bevölkerung bewohnt. Ein lebhafter Marktverkehr blühte, begünstigt vom
Flußverkehr und dem benachbarten Bergwerksbetrieb, obwohl spätere
Jahrhunderte wiederholte Zerstörungen brachten. Der Erzbischof Anno von
Köln gründete hier 1071 eine Benediktinerabtei, an deren Stelle in der
zweiten Hälfte des ~XVII.~ Jahrhunderts das herzogliche Schloß gebaut
wurde. Das Franziskanerkloster nahm 1578 bis 1579 die Universität auf,
als Professoren und Studenten wegen einer schweren Seuche aus Jena
flüchteten. Malerisch schaut mit seinen Ziergiebeln das aus dem ~XIV.~
Jahrhundert stammende Schlößchen Kitzerstein ins Flußthal herab. Die
benachbarte Sorbenburg oder Hohenschwarm ist wohl im ~X.~ oder ~XI.~
Jahrhundert erbaut worden, wurde aber seit dem ~XVI.~ Jahrhundert zur
Ruine, die mit ihren beiden Türmen ein sehr wirkungsvolles Bild gibt.
Der Befestigungskranz der Stadt wurde in der zweiten Hälfte des ~XV.~
Jahrhunderts begonnen, entspricht im übrigen jedoch den Anlagen des
~XV.~ und ~XVI.~ Jahrhunderts. Aus dem ~XVI.~ Jahrhundert stammt auch
das schöne mit Treppenturm, Giebeln und Dachtürmen geschmückte Rathaus,
eine Verschmelzung von Spätgotik mit Frührenaissance. Wie überall
trat auch hier infolge des dreißigjährigen Krieges ein betrübender
Niedergang ein, und erst im ~XIX.~ Jahrhundert kam die Zeit eines
erneuten Aufschwunges und reger Industriethätigkeit. Nördlich von
Saalfeld erhebt sich der 482 ~m~ hohe Muschelkalkkegel des Kulm, von
dessen 19 ~m~ hohem Aussichtsturm sich eine weite Rundsicht erschließt,
im Norden bis zum Fuchsturm bei Jena, im Westen bis zur dunklen Kuppe
des Kickelhahnes bei Ilmenau, nach Osten bis Ranis und Hummelshain.
Der ganze sich von hier aus nach Osten ausdehnende Höhenzug heißt die
Heide, eine Sandsteinplatte von durchschnittlich 400 ~m~ Höhe und durch
Flußläufe in ein Hügelland aufgelöst.

[Illustration: Abb. 24. _Schloß Hummelshain._]

Einen außerordentlich lehrreichen Aufschluß des Geländes sieht man
oberhalb Saalfelds bei Obernitz: stark verbogene devonische Schichten,
deren von der alten Meeresbrandung zerstörte Oberfläche beinahe
wagerecht von Zechstein überlagert ist. Die Schichtenbiegungen der
devonischen Kalke und Schiefer stammen aus der Zeit der oberen
Steinkohle. Damals bildeten diese Falten die hohen und langen
Gebirgsketten der mitteldeutschen Alpen, von denen jetzt nur noch
das Fundament vorhanden ist. Über die eingeebnete Faltenruine sind
die Zechsteinkalke hingebreitet. Der ausgedehnte Zechsteingürtel,
der fast den ganzen Rand des Thüringerwaldes begleitet, erscheint
hier in erheblicher Breite und streicht über Pößneck bis gegen Gera,
die nördliche Sandsteinplatte trennend von der südlich auftretenden
unteren Karbonformation, die sich meist aus Schiefern und Grauwacken
zusammensetzt. Der Zechstein, eine vorherrschende Kalkablagerung, hat
seinen Namen von den Zechen, den Häuschen der Bergleute, was schon
darauf hinweist, daß in seinem Gebiete ein lebhafter Bergbau betrieben
wird, in der Gegend von Saalfeld bis Ranis schon von alters her. Am
wichtigsten sind die Eisenwerke von Kamsdorf, Unter-Wellenborn und
Röblitz. Der Zechsteingürtel bildet hier eine Senke, die schon früh
verkehrswichtig war und die auch den Weg vorschrieb für die Eisenbahn
Saalfeld-Weida.

[Illustration: Abb. 25. _Kahla mit der Leuchtenburg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Pößneck.]

Der rudolstädtische Marktflecken Könitz (800 Einw.) wird von einem im
~XVI.~ Jahrhundert erbauten Schlosse überragt, ehemals eine Besitzung
der deutschen Könige. Das Städtchen Ranis (2000 Einw.) gehört zum
preußischen Kreise Ziegenrück und liegt zu Füßen der alten malerischen
Burg Ranis. Ein wichtiger Industrieplatz ist die meiningische Stadt
Pößneck (11000 Einw.) geworden, nach dieser Richtung hin »die Krone der
meiningischen Städte« genannt (Abb. 30). Schon seit dem Mittelalter
blüht hier die Tuch- und Lederfabrikation, denen in neuerer Zeit
noch Flanellherstellung (jährlicher Umsatz zwölf Millionen Mark),
besonders aber Porzellanfabriken (darunter eine mit 800 Arbeitern) und
Schokoladefabrikation (die etwa 1000 Arbeiter beschäftigt) zugesellt
wurden. Die alte Stadtkirche stammt aus dem ~XIV.~, das mit zierlicher
Freitreppe versehene gotische Rathaus (Abb. 31) aus dem ~XV.~
Jahrhundert. Beachtenswert sind in nächster Nähe der Stadt die mit
Fichten bestandenen wallartigen Höhen der Altenburg und der Haselberge,
Dolomitriffe, die nun aus der gesunkenen Zechsteinumgebung aufragen (s.
Abb. 30).

[Sidenote: Neustadt. Triptis.]

Von Wichtigkeit ist auch die weimarische Kreisstadt Neustadt an der
Orla (6000 Einw.), mit hübschem, später durch Anbauten entstellten
Rathaus aus dem Anfange des ~XV.~ Jahrhunderts. Südlich der Stadt
liegt das Dörfchen Arnshaugk mit einem Schlosse, das an der Stelle des
alten Stammsitzes der Ende des ~XIII.~ Jahrhunderts ausgestorbenen
Grafen Arnshaugk erbaut ist. An der oberen Orla liegt das weimarische
Städtchen Triptis (2250 Einw.), wo eine Bahn nach der auch als
Sommerfrische besuchten weimarischen Stadt Auma (2500 Einw.) und dann
über Ziegenrück nach Blankenstein läuft. Triptis liegt 368 ~m~ hoch
über dem Meere; in ähnlicher Höhe überschreitet die nach Nordosten
führende Bahn die Wasserscheide zwischen Saale und Elster.

[Sidenote: Saaleoberlauf.]

Von waldigen Bergen umrahmt, mündet bei Eichicht (450 Einw.) die
Loquitz in die Saale, die hier ihren Oberlauf beginnt. Die Landschaft
zeigt hier völlig veränderte Formen, da der Fluß in außerordentlich
zahlreichen Krümmungen sich nun in das Schiefergebirge sein Bett
gegraben hat. Steile Wände bilden die Thalränder, oft ragen die
dunklen Felsen aus dem Nadelwald hervor und engen den Fluß ein, so
daß fast nirgends Raum für eine Straße bleibt. Nur an wenigen Stellen
wird der Fluß von Brücken überschritten, da im engen Thale auch keine
Orte erbaut werden konnten. Nur an der Mündung des Drebabaches winden
sich die schmalen Häuserzeilen der preußischen Kreisstadt Ziegenrück
(1200 Einw.) empor, überragt vom alten Schlosse. Die Holzausbeute der
weit ausgedehnten Wälder wird hier gesammelt und dann nach Camburg
oder Kösen verflößt. Beachtenswert sind bei Ziegenrück wie bei
Saalfeld altdiluviale Schotterlager mit oligozänen Quarzgeröllen,
auf Höhenstufen liegend, die sich 115-130 ~m~ über dem heutigen
Wasserspiegel befinden. Von dieser Höhe also hat sich der Fluß die
Thalrinne ausgenagt, in der er heute fließt. Eine neue dem rechten
Ufer folgende Straße führt nach dem Luftkurort Walsburg, gegenüber der
Mündung des Wiesenthales.

[Sidenote: Alter Bergbau.]

Ein Seitenstück zu Schwarzburg in Bezug auf landschaftliche Schönheit
bietet Schloß Burgk, das hoch auf einer bewaldeten von der Saale
umspülten Felshöhe thront. Das Schloß erhielt seine jetzige Gestalt
erst im ~XV.~ Jahrhundert, während die frühere Burg weiter südlich
und näher dem Flusse lag. Am Flusse liegt der Burgkhammer, früher
ein bedeutendes Eisenwerk, heute eine Sägemühle, zu der durch den
Schloßberg von einer der oberen Saalwindungen ein Kanal geleitet ist.
Viele Ortsnamen mit der Endung »hammer« deuten auf alten Bergbau hin.
Am frühesten, etwa bis zum ~XIII.~ oder ~XIV.~ Jahrhundert, dürfte
eine Bergbauthätigkeit in den Seifenarbeiten auf Gold und Zinn gewesen
sein, also die im Erdreich vorhandenen Metallteilchen durch Wasser
zu gewinnen. Dann gab es überall in Thüringen eine Blütezeit des
Bergbaues, der aber zu Beginn des dreißigjährigen Krieges zu Grunde
ging. An der oberen Saale wurden Stahlhütten betrieben und allein im
Bergwerksgebiete des reußischen Landes waren über vierhundert Gruben
im Abbau, dabei 319 auf Eisen, die übrigen auf Gold, Silber, Antimon,
Kupfer, Blei und Alaun. Die Saale hat hier überall den Charakter
eines in das Schiefergebirge eingeschnittenen Plateauflusses, der
den größeren Rheinzuflüssen ähnelt und auch hohe landschaftliche
Schönheiten aufweist, außer der Umgebung von Burgk besonders
erwähnenswert die Abstürze des Heinrichsteins bei Gottliebsthal. Auch
wo die Zuflüsse in engen Thälern rauschen, geben sie für größere
Siedelungen keinen Raum, aber sie zerschneiden die Stufenplatten des
Geländes, das dadurch einen reich gegliederten reizvollen Anblick
bietet. Wir finden deshalb im ganzen Südosten Thüringens die meisten
Orte auf der Höhe gelegen, im Gegensatze zum westlichen Thüringerwald,
wo das Gebirge als Kamm ausgebildet ist und die Ortschaften meist in
den anmutigen Thälern gebaut sind.

[Illustration: Abb. 26. _Rudolstadt._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Hirschberg.]

Das zu Reuß jüngere Linie gehörige Saalburg (860 Einw.) ist ein von
Obstgärten umgebenes ärmliches Städtchen, in dessen Nähe Marmor
gebrochen wird, der zur Silurformation gehört. Zusammenhängend mit
der alten Stadtbefestigung sind die Ruinen einer im ~XI.~ Jahrhundert
gegen die Sorben erbauten Burg. Saalburg war eine Hauptstation an
der alten Frankenstraße Nürnberg-Leipzig, deshalb auch militärisch
wichtig und von vielen Kriegszügen berührt. In der Nähe findet sich das
Saalburger Eisloch, eine echte Eishöhle, im kleinen Bleiloch an den
Bleibergen. Bei Saaldorf liegt in wildreichem Nadelwald das Jagdschloß
Weidmannsheil; unweit davon überschreitet eine feste Brücke die Saale
bei Gottliebsthal, gleich wie Haueisen aus einer Zeche entstanden. Auch
der weiter oberhalb am Flusse liegende Lemnitzhammer ist heute kein
Eisenwerk mehr, sondern liefert nur hölzerne Gebrauchsgegenstände.
Bei dem kleinen Dorfe Blankenstein erreicht der Rennsteig, der auf
der Höhe des Thüringerwaldes und Frankenwaldes entlang zieht, sein
östliches Ende. Unterhalb des Dorfes mündet bei 411 ~m~ Höhe über
dem Meere die Selbitz in die Saale. An den größten Flußkrümmungen
bestehen jetzt immer öfter Thalweiten größerer Ausdehnung, die mit
Wiesen bedeckt sind. Während das preußische Dorf Blankenberg mit
seinem Schlosse noch auf der Höhe thront, reichen die Häuser des
preußischen Dorfes Sparnberg schon bis an die Ufer herunter. Auch das
reußische Städtchen Hirschberg (1800 Einw.) reicht bis ins Thal der
Saale hinab. Auf einem Felskegel erhebt sich das Schloß, ehemals eine
gegen die Sorben errichtete Befestigung. Von Blankenstein aus bildet
die Saale die Grenze gegen Bayern, von der Mündung des Tann- oder
Töpenerbaches verläuft das obere Saalthal nur in bayerischem Gebiete,
an den Fichtenabhängen des Leuchtholzes noch einmal tief eingebettet,
dann aber in flacherer Thalmulde, die von den Kuppen des umgebenden
Tafellandes um nur 120 ~m~ überragt wird.

[Illustration: Abb. 27. _Schillerhöhe bei Rudolstadt._]

[Sidenote: Hof.]

Auf dieser Hochfläche liegt in 473 ~m~ Höhe (der Bahnhof liegt 505 ~m~
hoch) die bayerische Stadt Hof (27600 Einw.), die ein Mittelpunkt für
Industrie und Verkehr geworden ist. Schon früh war sie der Hauptort
des Regnitzlandes, erwachsen aus einem zum Schutze gegen die Slaven
angelegten Hofe (~Regnizi~, Regnitzhof). In den Hussitenkriegen,
im dreißigjährigen Kriege und in den Kämpfen am Anfange des ~XIX.~
Jahrhunderts wurde viel Wohlstand vernichtet, die Stadt blieb aber
lebensfähig und erholte sich so bedeutend, daß ihre Einwohnerzahl
in den letzten dreißig Jahren sich fast verdreifachte. Schon im
~XVI.~ Jahrhundert entwickelte sich die Gewebeindustrie, die Hof zum
Hauptplatz der oberfränkischen Woll- und Baumwollindustrie gemacht hat.
Die Spinnereien haben etwa 200000 Spindeln, die Webereien 1900 Stühle
im Betrieb. Wichtige Straßenzüge laufen hier zusammen, Verbindungen
von Nord nach Süd mit Abzweigungen nach Westen (Franken) und Osten
(Böhmen), die ihren Ausdruck auch in der Anlage von Eisenbahnen
gefunden haben. Am obersten Saallaufe sind noch erwähnenswert der
Flecken Oberkotzau (2100 Einw.) am Einflusse der Schwesnitz, das
Städtchen Schwarzenbach (3900 Einw.), schon in offenem Hügellande
liegend, und der Flecken Zell (650 Einw.). Nur wenige Kilometer
oberhalb Zell entspringt die Saale in einer Meereshöhe von 728 ~m~
an der Südwestflanke des Waldsteins (878 ~m~ hoch), der mit seinem
Granitwall die nördlichste Umrahmung des Fichtelgebirgmassivs bildet
und auf seinen Höhen prächtigen Fichtenwald trägt.

[Illustration: Abb. 28. _Saalfeld._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Illustration: Abb. 29. _Saalfeld_ um 1650 (nach Merian).]


~V.~

[Sidenote: Osterland.]

Von der Saale nach Osten zeigt die Landschaft eine mannigfaltigere
Gliederung. Grüne Flußthäler haben volkreiche Orte entstehen lassen,
die um so mehr Industrie treiben, je bequemer sie an den Hauptadern
des großen Verkehrs liegen. Die Wälder bedecken nicht mehr unabsehbare
weite Flächen, sondern sind in dem abgestuften Gelände eingeschränkt
und machen großen Feldern Raum, die ihre fruchtbarsten Gebiete in den
größten Thälern haben.

Ungefähr ein Dreieck mit den Spitzen Saalfeld, Hof und Altenburg
schließt das Osterländische oder Vogtländische Stufenland ein, das sich
nach Norden zum oben beschriebenen Saalfeld-Neustädter Zechsteingürtel,
sowie nach Osten zum Elsterthale hin langsam abdacht. Es ist das
alte Grenzgebiet gegen das Königreich Sachsen hin und zeigt von den
altpaläozoischen Schichten aufwärts bis zum Kulm eine bedeutende
Faltung, vorzugsweise in der Richtung von Südwest nach Nordost. Das
ganze Gebiet ist eine plateauartige Hügellandschaft, zerschnitten
von einer großen Zahl weit verzweigter Thäler, die nur in den tiefen
Einschnitten der Elster, Göltzsch und Weida einen gebirgigen Eindruck
hervorrufen. Der Haupterhebungssattel dieses ostthüringischen Gebietes
ist ein Kambriumstreifen, der sich in einer Breite von 8-11 ~km~ von
Südwest nach Nordost erstreckt, hier aber unter das Rotliegende des
Erzgebirgischen Beckens untertaucht, nach Südwesten sich aber fortsetzt
bis zur oberen Saale. Parallel zu diesem Hauptsattel steigt der
weiter im Südosten gelegene Erzgebirgische Hauptsattel, und zwischen
beiden liegt die etwa 11 ~km~ breite Vogtländische Hauptmulde, in
welcher besonders devonische Ablagerungen vorhanden sind. Auch sie
taucht nach Nordosten unter das Erzgebirgische Becken unter, ist
jedoch südwestlich noch weiter zu verfolgen. Nordwestlich aber vom
Ostthüringischen Hauptsattel liegt die Ostthüringische Hauptmulde, wo
die tiefsten Schichten dem sich breit ausdehnenden Oberkulm angehören.
Nordwärts wird diese Mulde von dem am Rande des Thüringischen Beckens
ausstreichenden Zechstein und Buntsandstein überdeckt. Nordöstlich von
Ziegenrück bestehen zahlreiche flache Mulden, in denen sich Wasser
ansammelt, da der Boden durch Thonschichten undurchlässig ist. Daher
erfreut sich das Auge hier an Hunderten von hell schimmernden Teichen,
die mit ihrer teilweisen Waldumrandung der Landschaft einen um so
größeren Reiz verleihen, als Thüringen und besonders sein Gebirgsland
sonst arm an stehenden Gewässern ist. Merkwürdig sind auf der Strecke
Burgk-Schleiz-Zeulenroda-Weida-Ronneburg-Altenburg Diabasdurchbrüche,
die der Landwirtschaft nicht nutzbar sind, wenn sie mitten im urbar
gemachten Boden vorkommen, und meist mit Eichen, Buchen und anderem
Laubholz bewachsen sind. Im Nordosten von Gera nach den Flußthälern
der Sprotte und Schnauder hin verliert sich allmählich das alte
Gebirge, und es beginnt der fruchtbare Ackerboden des altenburgischen
Ostkreises, der dann hinüberleitet in die Tieflandschaften der
Sächsisch-Thüringischen Bucht.

[Sidenote: Schleiz.]

Die meist waldgekrönten Kuppen des Berglandes erheben sich im
Durchschnitt nur bis zu einer Höhe von 500-600 ~m~. Der Rosenpiehl
(wohl von gleicher Namensbedeutung mit dem westlich der Saale gelegenen
Roßbühl, denn Rossezucht war hier wahrscheinlicher als Rosenzucht)
nördlich von Gefell erreicht noch 653 ~m~. Die größeren Zuflüsse der
Saale und Elster bieten bequemere Zugänge zum oberen Lande. Das Thal
des bei Ziegenrück mündenden Plothenbaches entwässert den großen
Plothenteich; das vielfach gewundene Wiesenthal führt hinauf zur 443
~m~ hoch gelegenen Stadt Schleiz (5100 Einw.). Die Stadt ist die zweite
des Fürstentums Reuß jüngerer Linie, aus einer gartenreichen Umgebung
ansteigend zum Schloßberg und mit reger Fabrikthätigkeit. Die auf einer
Anhöhe malerisch gelegene Bergkirche stammt in ihren ältesten Teilen
aus dem ~XII.~ Jahrhundert und deutet auf die Anlage eines ehemaligen
Kalvarienberges. Die spätgotische Kirche ist eine der belangreichsten
Bauten der ganzen Umgebung. Nach Schleiz führte früher die von Leipzig
und Gera kommende Hauptstraße und teilte sich dann, um einerseits nach
Saalburg-Coburg, andererseits nach Hof zu führen. Heute ist die Stadt
durch eine Eisenbahn mit der Hauptlinie Leipzig-Hof verbunden. Das an
seinen Hängen meist mit Wald bekränzte Thal der Wetterau oder Wettera
führt zum kleinen ebenfalls zu Reuß jüngerer Linie gehörigen Städtchen
Tanna (1600 Einw.), in einer flachen Mulde 533 ~m~ hoch gelegen.
Südlicher, im oberen Thal des Ehrlichbaches liegt die preußische Stadt
Gefell (1360 Einw., zum Kreis Ziegenrück gehörig), wo früher auf
Eisenstein gebaut wurde. Jetzt werden die benachbarten Ockergruben
ausgebeutet.

[Illustration: Abb. 30. _Pößneck._]

[Sidenote: Pausa. Zeulenroda. Weida.]

Nach der Elster ergießt sich als bedeutendster Nebenfluß die etwa 4
~km~ oberhalb des sächsischen gewerbfleißigen Städtchens Pausa (3300
Einw.) entspringende Weida. Das Städtchen besitzt ein Eisen- und
Moorbad. Die Quelle der Weida liegt 467 ~m~ hoch, und ihr Abfluß rinnt
zuerst durch einen teichbestreuten Wiesengrund, eingerahmt von wenig
gewölbten nur 40-50 ~m~ höheren Hügeln. Von der thüringischen Grenze
an durchströmt die Weida jedoch in vielen Windungen ein immer tiefer
und enger werdendes Thal. Auf der Höhe zwischen der Weida und dem in
anmutiger Thalung fließenden Triebesbach liegt die zu Reuß älterer
Linie gehörige betriebsame Stadt Zeulenroda (9000 Einw.), von deren
Bewohnern allein 500 im Alaunwerke wohnen. Der Ort erhielt erst in
der Mitte des ~XV.~ Jahrhunderts Stadt- und Marktgerechtigkeit und
zeigt neben Greiz und Gera mit vielen kleineren Plätzen Ostthüringens,
daß die Industriethätigkeit sehr oft nicht mehr an die natürlichen
Bodenreichtümer gebunden ist, sondern sich selbständig entwickelt hat
und besonders an billige Arbeitskräfte anknüpft.

[Illustration: Abb. 31. _Rathaus zu Pößneck._]

Im Triebesthale ist der Hauptort das zu Reuß jüngere Linie gehörige
Dorf Triebes (3550 Einw.). Nördlich davon liegt auf bewaldeter
Thalflanke das fürstliche Schloß Reichenfels, in der Nähe der ebenfalls
zu Reuß jüngere Linie gehörige Flecken Hohenleuben (1840 Einw.). Im
Leubathale liegt das mehr als 3 ~km~ lange Langenwetzendorf (2400
Einw.). Die industrielle Thätigkeit nebst dem Landbau veranlassen
hier und weiter in den Gebieten Sachsens und elsterabwärts eine
dichtere Volkszahl, die sich auch in der dichteren Verteilung der
Ortschaften bemerkbar macht und nur durch große zusammenhängende
Wälder (Pröllwitzer Wald, Greizer Forst u. s. f.) unterbrochen wird.
An der Mündung der Auma in die Weida erhebt sich die weimarische
Stadt Weida (5900 Einw.), mit lebhafter Textilindustrie. Die Stadt
war im Mittelalter bedeutend, wurde aber im dreißigjährigen Kriege
zerstört, wovon heute noch Ruinen zeugen, besonders die aus dem ~XII.~
Jahrhundert stammende gotisch-romanische Liebfrauenkirche. Der als
Sommerfrische besuchte Ort wird überragt vom Schlosse Osterburg, im
~XII.~ Jahrhundert erbaut, einst Sitz der Vögte von Weida, später
Residenz des Herzogs Moritz Wilhelm von Zeitz. Als Eisenbahnknotenpunkt
ist die Stadt auch verkehrswichtig.

[Sidenote: Greiz.]

Die Elster (weiße Elster) durchfließt nur in ihrem mittleren Teile
thüringisches Gebiet. Ihre Quelle tritt im Elstergebirge südöstlich
der böhmischen Stadt Asch zu Tage, fließt beim Badeort Elster über
die sächsische Grenze und durchströmt nun über Adorf, Olsnitz, Plauen
und Elsterberg die obere Platte des Osterländischen Stufenlandes.
Von hier ab strömt sie in thüringischem Land über Greiz nordwärts in
engem, windungsreichem Thale, das mit seinen waldreichen Steilwänden
manche landschaftliche Schönheit bietet. Diesen Charakter behält das
Thal, bis es an der Mündung der Weida das Gebiet der kambrischen
Schiefer verläßt. Die tiefen Einschnitte der Elster und seines
rechten Nebenflusses Göltzsch haben solche Verkehrsschwierigkeiten
geboten, daß beide durch Eisenbahnbrücken überspannt wurden, die
in Mitteldeutschland die großartigsten Bauten ihrer Art sind. Bei
Jocketa führt die Bahn über den 69 ~m~ hohen und 281 ~m~ langen
Elsterthalviadukt, in der Nähe der Einmündung des Triebthales, wo die
devonischen Schichten von Diabasdurchbrüchen durchsetzt sind. Hier, wie
im »Steinicht« genannten benachbarten Thalstück der Elster, rauschen
die Wasser über Felsblöcke, begrenzt von grünen teilweis bewaldeten
Uferwänden; dieses hübsche Stück Landschaft wird mit dem volltönenden
Namen »Vogtländische Schweiz« bezeichnet. In der Nähe der sächsischen
Stadt Mylau (7400 Einw.) schwingt sich der 74 ~m~ hohe, 512 ~m~ lange
Göltzschthalviadukt über die Thalenge, in den Jahren 1845 bis 1850 für
7 Millionen Mark erbaut.

[Illustration: Abb. 32. _Greiz._]

[Sidenote: Gera.]

Unweit der Einmündung der Göltzsch (ein echt slavischer Name!) in
die Elster liegt in grünem Thale, das durch einen anmutigen Park
verschönt wird, die Hauptstadt des Fürstentums Reuß ältere Linie,
Greiz (22200 Einw.), zu Füßen des baumumkränzten Schloßberges (Abb.
32). Hier erhebt sich die alte obergreizische Residenz, einst der Sitz
der Vögte des »Vogtlandes«, jetzt das Heim der Behörden; im ~XIII.~
Jahrhundert zuerst erwähnt, brannte sie im ~XVI.~ Jahrhundert ab und
wurde erneuert. Greiz war mit Gera schon im ~XVIII.~ Jahrhundert
Mittelpunkt der Wollindustrie und ist heute Hauptplatz für die deutsche
Kammgarnweberei. Die Textilindustrie beschäftigt hier 10850 Arbeiter
und 12000 mechanische Webstühle. Nördlich ist Greiz von Wald umgeben,
in dem beim Idawaldhause eine vereinzelte Muschelkalkscholle geologisch
belangreich ist. Der Nullpunkt des Elsterpegels liegt bei Greiz 254 ~m~
über dem Meere. Am Krebsbache liegt die östlichste weimarische Enklave
mit dem Orte Teichwolframsdorf (1900 Einw.). Östlich von Greiz breitet
sich das gewerbthätige Dorf Pohlitz (3450 Einw.) aus.

[Illustration: Abb. 33. _Gera._]

Elsterabwärts liegt das kleine weimarische Städtchen Berga (1400
Einw.) mit dem an Stelle der alten gegen die Sorben errichteten Burg
Drifels erbauten Gut Schloßberga. Etwa bei der Mündung der Weida
verläßt die Elster das Gebiet des Schiefers und zieht nunmehr in
breitem, freundlichem Grunde weiter nordwärts über Gera, Köstritz
und Krossen. Zwischen Krossen und Zeitz zweigt links der Floßgraben
ab, ein für Zwecke des Holzflößens angelegter 68 ~km~ langer Kanal,
der sich nordwestlich wendet und an Lützen vorüber Saale und Luppe
erreicht. Seinem ehemaligen Zwecke ist er längst entfremdet und heute
nur noch ein elender Graben, der nur durch die Schlachten von Lützen
und Großgörschen wieder genannt wurde. Bei Zeitz tritt die Elster in
die Sächsisch-Thüringische Tieflandsbucht ein, durchfließt eine breite
Wiesenaue, die oft von Wald abwechslungsreich unterbrochen wird, in
viele Arme geteilt bis Leipzig, wo sie rechtwinklig nach Westen umbiegt
und dann unterhalb Merseburg in die Saale mündet, nur noch 83 ~m~ über
dem Meere.

[Sidenote: Köstritz.]

Die weichen Thalränder sind meist von Buntsandstein gebildet, östlich
von Gera treten aber auch noch devonische Schichten und ausgelagerter
Zechstein in die Erscheinung. Gera (43500 Einw.) ist die Hauptstadt
des Fürstentums Reuß jüngere Linie und war ehemals (wie auch Leipzig)
eine wendische Ortsgründung, zuerst im ~XII.~ Jahrhundert genannt. Im
dreißigjährigen Kriege fast zur Hälfte in Asche gelegt, auch Ende des
~XVIII.~ Jahrhunderts durch Brand fast völlig zerstört, hat sich die
Stadt kraftvoll entwickelt und ist mit ihren vielen Fabriken, deren
Schornsteine der Stadt einen nicht gerade malerischen Charakter geben,
zu einem »Klein-Leipzig« herangewachsen (Abb. 33). Seine gewerbliche
Thätigkeit verdankt es den im ~XVI.~ Jahrhundert eingewanderten
Niederländern, aber erst seit der Mitte des ~XIX.~ Jahrhunderts trat
mit der Einführung des mechanischen Fabrikbetriebs und in besserer
Verbindung mit dem Zwickauer Kohlenbecken ein fabelhafter Aufschwung
ein, so daß jetzt etwa 12000 Arbeiter und 10000 mechanische Webstühle
in Thätigkeit sind; der Jahresumsatz beläuft sich auf 60 Millionen
Mark. Aus dem Buchengrün des Hainberges schimmert das Schloß
Osterstein herüber (auf unserer Abbildung im Hintergrunde links), das
im ~XVI.~ Jahrhundert von den Vögten in Gera umgebaut, 1666 erweitert
und in der Neuzeit teilweis nach englischem Vorbilde erneuert wurde.
Die für Reuß jüngere Linie so bedeutende Industriethätigkeit, der über
60 vom Hundert der Gesamtbevölkerung zugehört, ist auch Veranlassung zu
dem schnellen Wachstum der benachbarten Dörfer geworden, so daß dicht
vor den Thoren Geras volksreiche Gemeinwesen entstanden, die Vororte
Untermhaus (3950 Einw.) und Debschwitz (5600 Einw.), weiter südlich
die Dörfer Pforten (2200 Einw.) und Zwötzen (3500 Einw.). Flußabwärts
liegt das Brauereidorf Tinz (850 Einw.), der Flecken Langenberg (2500
Einw.) mit Weberei und der benachbarten Saline Heinrichshall, deren
Salzquelle dem Zechstein angehört. Gegenüber am linken Elsterufer liegt
halb in Gärten versteckt der Badeort Köstritz (2200 Einw.) mit Sol- und
Sandbädern. Die hoch entwickelte Gärtnerei ist besonders wichtig für
Rosen- und Georginenzucht, sowie Obstanlagen, weshalb für Landwirte
und Gärtner auch eine Lehranstalt besteht. Als Pfarrer lebte hier in
seinem Geburtsort der Dichter Julius Sturm; das parkumgebene Schloß ist
Residenz der nicht souveränen Nebenlinie Reuß-Schleiz-Köstritz. Vom
preußischen Flecken Krossen (1000 Einw.), auf dessen Buntsandsteinhöhen
das gräflich Flemmingsche Schloß thront, führt eine Zweigbahn hinaus
nach Eisenberg.

Östlich vom Geraer Gebiet des reußischen Landes und vom preußischen
Kreise Zeitz dehnt sich der Altenburgische Ostkreis aus, der
östlichste Vorposten Thüringens. Der ganze Ostkreis ist ein von
sanften Hügelwellen durchzogenes Gelände, das nach Norden und Osten
sich in eine Ebene verflacht. Im Süden gibt es noch Grauwackenschiefer
mit dünner Humusdecke, die Ursache der geringen Fruchtbarkeit des
Ronneburger Bezirks. Dort kommen auch noch silurische und devonische
Schichten vor, weiterhin auch etwas Buntsandstein, doch spielen
die wichtigste Rolle die in der Eiszeit zugeführten Materialien,
besonders der geschiebefreie Löß und Lehm des Diluviums, da auf seinem
Vorhandensein die Fruchtbarkeit weiter Landstriche beruht. Der Boden
ist hier tiefgrundig, und der Landbau ist auch vom Klima begünstigt, da
es mild und ebenfalls dem Holzwuchse zuträglich ist. Die Thone finden
Verwendung in der Ziegelfabrikation und Töpferei. Der Bezirk Schmölln
hat noch minderwertigen Boden, aber der Diluviallehm zu beiden Seiten
des Pleißenthales gibt den prachtvollsten Weizenboden.

[Sidenote: Ronneburg. Schmölln.]

Die altenburgische Stadt Ronneburg (6200 Einw.) treibt Industrie.
Auf einem Diabasfelsen steht ein altes Schloß, und eine eisenhaltige
Quelle dient zu Kurzwecken. Obgleich hier im Ronneburger Bezirke
die ländlichen Ortschaften außerordentlich dicht liegen (im oberen
Sprottethal kommt auf jedes Kilometer Entfernung fast ein Dorf), sind
in diesem ehemaligen Siedelungsgebiete fränkischer, niederländischer,
bayerischer und schwäbischer Kolonisten die Volkszahlen vieler
Dörfer doch zurückgegangen, da auch hier wie in vielen anderen
Umgebungen von Fabrikstädten ein Teil der ländlichen Bevölkerung in
diese Städte auswandert. Im oberen Sprottegrund liegt das Dörfchen
Löbichau mit schönem Garten, Schloß und Erinnerungen an Körner, Tiedge
und Jean Paul. Die Stadt Schmölln (9800 Einw.) ist durch lebhafte
Textilindustrie ausgezeichnet, am wichtigsten ist für den Ort aber die
Herstellung von Steinnußknöpfen, wobei etwa 2500 Personen beschäftigt
sind, die wöchentlich über 7 Millionen Stück Knöpfe anfertigen. An
der Haupteisenbahnlinie Leipzig-Hof liegt im Thale der Pleiße die
altenburgische Industriestadt Gößnitz (5500 Einw.) mit vielen Fabriken.

Von den vielen Fabrikabwässern hat das Pleißenwasser eine tintenartige
Färbung, und wenn Schiller mit besonderer Andeutung auf Leipzig von der
Pleiße sang:

    »Flach ist mein Ufer und seicht mein Bach, es schöpften zu durstig
    Meine Poeten mich, meine Prosaiker aus«,

so würden heute seine Worte noch ganz anders lauten.

[Sidenote: Altenburg.]

Die Sprotte entspringt in den Teichen der reußischen Wüstung Werteln
und mündet bei Saara in die Pleiße. Die Pleiße selbst berührt nur auf
einer kurzen Strecke ihres Laufes altenburgisches Gebiet, da sie erst
oberhalb Gößnitz eintritt, bei Regis, der kleinsten Stadt (1050 Einw.)
des Königreichs Sachsen, dies Gebiet wieder verläßt. Einige Kilometer
westlich der Pleiße, inmitten eines fruchtbaren Ackergebiets, erhebt
sich die Hauptstadt Altenburg (33400 Einw.), beherrscht von dem auf
hohem Porphyrfelsen ragenden Residenzschlosse, dessen älteste Teile aus
dem ~XI.~ Jahrhundert stammten, das aber nach zahlreichen Bränden teils
1706 bis 1744, teils von 1865-1868 neu erbaut wurde. Das Schloß (Abb.
34) war der Schauplatz des in der Einleitung erwähnten Prinzenraubes.
In der Nacht vom 7. zum 8. Juni 1455 raubte Kunz von Kaufungen die
sächsischen Prinzen Ernst und Albrecht, die Söhne des Kurfürsten
Friedrich des Sanftmütigen, um beim Kurfürsten seine Forderungen
durchzusetzen. Kunz hatte zwei Mitschuldige, und der Verabredung gemäß
sollten sich die Verschworenen trennen, um auf verschiedenen Wegen
nach dem Kunzschen Schlosse Eisenberg zu gelangen. Nur eine Stunde
von der Landesgrenze entfernt, wurde dem jüngeren Prinzen Albrecht
während einer Rast im Walde Hilfe von einem Köhler, dessen Genossen
durch den Klang der Hillebille herbeigerufen wurden. Der Prinz wurde
befreit, Kunz gefangen genommen, und auf die Kunde hiervon gaben
auch die anderen den gefangenen Prinzen Ernst frei. Die Abb. 35 und
36 zeigen deutlich die Veränderung und Vergrößerung der Stadt in 250
Jahren, die nicht nur Sitz der Landesbehörde ist, sondern sich auch
einer bedeutenden Industrie erfreut. In der Nähe gibt es zahlreiche
Steinbrüche und Braunkohlengruben. Der Handel ist bedeutend in
Getreide, da der Altenburgische Ostkreis die Kornkammer Ostthüringens
bildet und drei Viertel seines Flächenraumes angebaut ist, davon
entfallen 66 vom Hundert auf Äcker und Gärten, 9 v. H. auf Wiesen.
Die Stadt wurde urkundlich zuerst 980 erwähnt, wurde wahrscheinlich
Mitte des ~XII.~ Jahrhunderts Reichsstadt, 1430 durch die Hussiten
niedergebrannt, kam 1445 bei der Erbteilung an die Kurfürsten von
Sachsen und wurde 1603 Residenz der älteren altenburgischen Linie des
Ernestinischen Hauses, von 1826 an Sitz der neuen altenburgischen Linie.

[Illustration: Abb. 34. _Schloß zu Altenburg._]

Im östlichen Gebietsteile dehnt sich der Leina-Wald aus mit schönen
Beständen von Fichten, Eichen und Buchen; westlich zwischen
Gerstenbach und Schnauder die Fichten- und Buchenbestände des
Kammer- und Luckaischen Forstes. Hier senkt sich das Gelände zu den
parkähnlichen Wiesengründen der Schnauder, wo sich wieder einige
bedeutende Siedelungen finden: die Stadt Meuselwitz (5300 Einw.),
bekannt durch die reichen Braunkohlenlager ihrer Umgebung, und
Wintersdorf (1000 Einw.). Die Braunkohlenförderung von 1500 Arbeitern
in Sachsen-Altenburg beläuft sich jährlich auf 1¼ Mill. Tonnen im Werte
von 2½ Mill. Mark. Bei dem nördlichsten altenburgischen Städtchen
Lucka (1600 Einw.), das sehr gewerbefleißig ist, siegten 1307 die
thüringischen Landgrafen über die Kaiserlichen unter Philipp von
Nassau. Die Thone des Pleißenthales werden in Plottendorf bei Treben
zu Röhren verarbeitet. Nördlich davon schimmern die fischreichen
Haselbacher Teiche.


~VI.~

Wir kehren vom Rande der Niederung zurück zu den duftigen dunklen
Nadelwäldern, an die felsigen Ufer der oberen Saale und wandern dann
zur Höhe empor, wo sich das Gebirge zu massigen, breiten Buckeln
aufbaut. Schiefer ist der Boden, der den Wald trägt, und mit seinen
Platten sind die Häuser der Ortschaften bekleidet, ihnen damit ein
besonders ernstes Gepräge verleihend. Ernst ist auch die Thätigkeit der
Bewohner dieser Waldorte, mögen sie nun den Schiefer in nutzbringender
Form verarbeiten, oder mögen sie Glas blasen oder Spielsachen fertigen,
aber ein gütiges Geschick begabte sie mit Fröhlichkeit und leichtem
Mut, auch wenn es ihnen sonst manches vorenthielt.

[Illustration: Abb. 35. _Altenburg_ um 1650 (nach dem gleichzeitigen
Stiche von Merian).]

[Sidenote: Frankenwald.]

Zwischen der oberen Saale, dem Münchberger Gneisgebiet, dem
Triasstreifen Neuenmarkt-Stadt Steinach-Kronach und den Thälern der
Haßlach und Loquitz erhebt sich der südöstlichste Teil Thüringens,
das meist karbonische Schieferplateau des Frankenwalds. Durch
zahlreiche enge und tiefe Thalfurchen ist es in eine Menge rückenförmig
gestalteter Berge zerteilt. Von oben erscheint daher die Landschaft
eben oder hügelig, besonders in der Richtung von Südwest nach Nordost,
während nach anderen Richtungen die steilen Gehänge der Thäler die
Zerrissenheit des Geländes erkennen lassen. Die Höhe des Kammes bleibt
fast immer die gleiche und erreicht durchschnittlich 690 ~m~, die Länge
des ganzen Frankenwalds ist zu 45 ~km~ anzunehmen; der Rennsteig,
soweit er den Frankenwald entlang läuft, mißt von Blankenstein an der
Saale bis zur Eisenbahn Probstzella-Hochstadt nur 29 ~km~. So einförmig
aber auf den ersten Blick das Gebirge erscheint, so mutet es doch an
wegen seiner ausgedehnten Nadelwälder, in denen die ganz mit Schiefer
bekleideten Häuser und die zahlreichen hohen Schieferhalden sich etwas
düster ausnehmen. Herrlich ist der Blick in die Thäler, hinter denen
sich die Bergmassen kulissenartig zusammenzuschieben scheinen, und auch
von den flachwelligen Stufen des nördlichen Frankenwaldes, wenn man
plötzlich die Thaleinschnitte der Saale oder Sormitz farbenprächtig zu
seinen Füßen schimmern sieht.

[Sidenote: Bayerischer Teil des Frankenwaldes.]

Von der oberen Saale im kurzen Thale des Pulschnitzbaches aufwärts
wandernd, erreicht man die bayerische Stadt Münchberg (4800 Einw.),
am Nordfuß des 583 ~m~ hohen Eisenbühl, von wo eine Zweigbahn hinüber
führt nach Helmbrechts (4450 Einw.). Unweit des 707 ~m~ messenden
Hohberges entspringt die Selbitz und scheidet die Ostabdachung
des Frankenwaldes in eine westliche und östliche Hälfte. Unweit
Schauenstein (1150 Einw.), das etwa 80 ~m~ über dem Flußthale liegt,
mündet der Döbrabach, der in der Nähe des nadelwaldbestandenen
sargähnlichen 794 ~m~ hohen Döbraberges entspringt. Vom Aussichtsturm
des Berges übersieht man das ganze Gebiet des Frankenwaldes und das
Fichtelgebirge, im Osten erkennt man bei klarem Wetter das Erzgebirge,
im Westen die Feste Coburg und die Gleichberge bei Römhild, im Norden
den Kulm und Wetzstein. Im Gneisgebiete zeigt das Selbitzthal noch
keine schroffen Formen, die erst eintreten, wenn das Schiefer- und
devonische Gebiet durchströmt werden. In Selbitz (1800 Einw.), erreicht
die Zweigeisenbahn von Hof das Selbitzthal, um dann über Naila (2300
Einw.) nach Marxgrün zu führen. Naila ist ein lebhaftes bayerisches
Städtchen, in dessen Nähe sich Marmorbrüche finden, sowie das
Eisenhüttenwerk Oberklingensporn und das Hammerwerk Unterklingensporn.
In der Mulde des Stebenbaches liegt das kleine Stahlbad Steben. Der
untere Teil des Selbitzthales hat den übertriebenen Namen Höllenthal,
ist aber mit seinem rauschenden Wasser und den fichtenbewachsenen
Steilwänden sehr anmutig. Auf kahler Höhe liegt das bayerische
Städtchen Lichtenberg (770 Einw.).

[Illustration: Abb. 36. _Altenburg._]

[Sidenote: Flößerei. Lobenstein.]

Wie wenig Bedeutung die auf der Hochfläche aufgesetzten Berge
haben, die nur selten eine ausgiebige Formentwickelung zeigen,
sieht man am westlich von Naila gelegenen Spitzberg, der auf einem
Seitenaste des Hauptkammes sich zu 728 ~m~ erhebt, während nur etwa
4 ~km~ westlicher im Thiemitzwalde eine unbenannte Höhe zu 759 ~m~
vermessen ist. Der ganze südwestliche Teil des Gebiets entwässert
zur Rodach, deren weit in das Schiefergebirge hinaufreichenden
Zuflüsse sich bei Kronach vereinigen. Hier werden vom Oktober bis
April die Holzreichtümer des Waldes flußabwärts geflößt und die dafür
hergerichteten Wasserstraßen, die Floßbäche, haben deshalb an beiden
Ufern häufig eine Holzeinfassung. Im oberen Teile der Thäler werden
nun die Wasser zu großen Floßteichen aufgestaut, in denen sich die
Stämme sammeln, um dann nach Öffnen der Wehre die stammtragenden Wogen
zu Thale rauschen zu lassen. Dann eilen die Flößer den Bach entlang,
mit ihren Floßhaken die Hölzer leitend und ihr Ansammeln zu vermeiden.
An großen Stauwehren werden die abwärts geführten Stämme aufgefischt
und an wasserreicheren Stellen zu Floßböden zusammengefügt, um bis in
den Main geführt zu werden. Die Rodach entspringt bei Rodacherbrunn
auf der Höhe des Frankenwalds, während sich ihre Zuflüsse auf ein
Gebiet von mindestens 25 ~km~ ausdehnen, die wichtigsten die wilde
Rodach und der Tschirner Bach. Der obere Teil des wilden Rodachthals
und seiner mit prachtvollen Edeltannen bewachsenen Nebenthäler ist
merkwürdig durch die vielen Einzelhöfe seiner meist auf Hochflächen
oder oberen Thalmulden erbauten Ansiedelungen. Nur Schwarzenbach am
Wald (1500 Einw.) ist ein geschlossener Marktflecken, wo Schiefer,
Serpentin und Marmor gebrochen wird. Wallenfels (1650 Einw.) im
unteren Rodachthale ist ein katholischer Marktflecken, dessen Bewohner
entweder in den Wetz- und Schleifsteinbrüchen oder als Flößer arbeiten.
Östlich des Orts erhebt sich in dunklem Nadelwaldschmuck die Döbra,
597 ~m~ hoch (nicht zu verwechseln mit dem oben erwähnten 794 ~m~
hohen Döbraberg). Den Höhen nördlich liegen benachbart der bayerische
Marktflecken Nordhalben (1700 Einw.), dessen katholische Bevölkerung
in Schieferbrüchen oder Sägemühlen thätig ist, und das südlichste
reußische Dorf Titschendorf. Hierher wanderte der evangelisch gewordene
Volksteil Nordhalbens aus, als er hart bedrängt wurde, so daß
Titschendorf zur Glaubenskolonie geworden war. Die Poststraße führt von
Lobenstein über Nordhalben herab ins Rodachthal, wo sie Steinwiesen
(1400 Einw.), ein bayrisches Flößerdorf, berührt, um dann nach Zeyern
und Rodach hinabzuführen. Die Haßlach (richtiger Haslach = Haselwasser)
entspringt etwa 2 ~km~ oberhalb des gleichnamigen Dorfes und in ihrem
Thale läuft dann die Eisenbahn Probstzella-Stockheim. Sie vereinigt
sich mit der Rodach bei Kronach, nachdem sie ihre bedeutendsten
Zuflüsse aufgenommen hat, die Kremnitz aus dem Frankenwalde, die
Tettau aus dem Schiefergebiete des südöstlichen Thüringer Waldes.
Die bayerische Stadt Kronach (4250 Einw.) gehört dem Frankenwalde
nicht mehr an, sondern der südwestdeutschen Triasmulde. Hier, wie
im benachbarten Bezirk Lichtenfels wird überall die Korbflechterei
als Hausindustrie betrieben. Kronach ist Geburtsort des Malers Lukas
Cranach. Über der Stadt erhebt sich auf einem Sandsteinfels 378 ~m~
hoch die alte Bergfeste Rosenberg, die niemals bezwungen wurde, auch im
dreißigjährigen Kriege leistete sie tapferen Widerstand. Die Meereshöhe
des Flusses beträgt bei Kronach noch 303 ~m~, östlich erhebt sich
der Kreuzberg bis 458 ~m~, die wichtigste Aussichtskuppe ist jedoch
die Radspitze, 679 ~m~ hoch, von wo aus die Blicke über Coburg bis
zum Staffelberge schweifen und bei klarem Wetter bis zu den blauen
Kuppen der Rhön, nördlich aber die Gesamtheit des dunklen Frankenwalds
umfassen.

So schön der Waldbestand im südlichen Frankenwald ist, so sehr zeigt
die nördliche Abdachung eine etwas eintönige Landschaft auf breiten
Rücken. Der Wald ist hier nicht überall gut gepflegt, die Felder
oft mit langen Steinhalden an den Rändern versehen, die Thalränder
aber meist gut bewaldet. Von den Hohlebrunnwiesen, 601 ~m~ hoch,
unter dem aussichtsreichen Lobensteiner Kulm (728 ~m~ hoch) kommt
die Thüringische Moschwitz herab, die Grenze zwischen Bayern und
Reuß jüngere Linie bildend. An der aus den Lemnitzer Wiesenmulden
herabkommenden Lemnitz liegt die ehemalige Residenz des Fürsten
von Reuß-Lobenstein, die Stadt Lobenstein (2900 Einw.), überragt
vom 30 ~m~ hohen Wartturm, die Reste einer alten Burg. Die Stadt
hat als Badeort Wichtigkeit, da sie Stahlquellen besitzt und durch
die Eisenbahnverbindung nach Blankenstein und über Remptendorf
nach Ziegenrück dem Verkehr näher gerückt ist. Auf dem nördlichen
durchschnittlich 500 ~m~ hohen Gelände liegt an der Friesa der Flecken
Ebersdorf (800 Einw.), eine besuchte Sommerfrische mit evangelischer
»Brüdergemeine«. Das Schloß war früher Residenz der Fürsten von
Reuß-Ebersdorf-Lobenstein, jetzt Amtsgebäude.

[Illustration: Abb. 37. _Leuchtenberg und Friedensburg._]

[Sidenote: Leuchtenberg.]

Wie die ausgespreizten Finger einer Hand vereinen sich die
forellenreichen Quellbäche der Sormitz, die herniederrauschen durch
frischen Fichtenwald, bei dem freundlich gelegenen reußischen
Flecken Wurzbach (1900 Einw.). Hier werden die aus den benachbarten
Schieferbrüchen geholten Platten zu Schiefertafeln verarbeitet. Eine
schöne Poststraße führt abwärts, vorüber an vielen Hämmern, die
jetzt aber nur noch Sägewerke sind, nur die Heinrichshütte ist das
einzige noch im Frankenwald bestehende Eisenwerk. Früher bestanden
hier Silbergruben nebst Schmelzen. Schädlich für die Fischzucht sind
die roten, schwefelsaure Thonerde enthaltenden Niederschläge, die aus
den Schieferhalden von Schmiedebach herrühren. Im unteren Sormitzthal
leuchtet aus der grünen Umgebung weiß schimmernd das rudolstädtische
Städtchen Leuchtenberg (1280 Einw.), das aber nur noch 302 ~m~ hoch
liegt und als Sommerfrische besucht wird (Abb. 37). Über der Stadt
erhebt sich auf dem 100 ~m~ hohen Schloßberge die Friedensburg, eine
unregelmäßige Anlage aus dem ~XV.~ und ~XVII.~ Jahrhundert.

[Illustration: Abb. 38. _Sonneberg._

(Nach einer Photographie von Horn & Sohn in Sonneberg.)]

[Sidenote: Ludwigstadt. Probstzella.]

Nördlich des Rennsteigs, unweit des Dörfchens Brennersgrün, erhebt
sich der fichtenbewachsene Wetzstein (785 ~m~), der höchste Berg des
Frankenwaldes. Westlich davon rinnen die Quelladern der Loquitz, die
sich nach einem außerordentlich gewundenen Laufe bei Eichicht in die
Saale ergießt. Am oberen Flußlauf ist das bayerische Ludwigstadt (1700
Einw.) die bedeutendste Siedelung. Auf dem nördlichen Hange gelegen,
hat der Marktflecken zu Bayern erst engere Verkehrsbeziehungen erhalten
durch die Eisenbahn, die hier Süd und Nord miteinander verbindet.
In der Nähe gibt es viele Schieferbrüche, deren Ausbeute zu Tafeln,
Dachschiefern und Wetzsteinen verarbeitet wird. An der Einmündung
der Zopte liegt der meiningische Flecken Probstzella (1200 Einw.),
mit Porzellan- und Holzwarenindustrie. Probstzella (des Probstes
Zelle) verdankt seine Entstehung einer Kapelle, die das Saalfelder
Peterskloster hier für die zerstreut wohnenden Wäldler erbauen ließ.
In der Nähe bestehen große Schieferbrüche, besonders am Bocksberg
(Schieferbruch Selig) und am Kolditzberg sowie bei Kleinneundorf. Im
ehemaligen Eisenhammer Gottesgabe ist heute eine Steinschleiferei
thätig, wo Thonschiefer zu verschiedenartigsten Gebrauchsgegenständen
verarbeitet wird. Bei Hockeroda mündet die Sormitz in die Loquitz; der
Hockerodaer Hammer ist jetzt eine Holzstofffabrik.

[Illustration: Abb. 39. _Mündung des Schwarzathals._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Lehesten. Schieferindustrie.]

Von Ludwigstadt führt eine Zweigbahn zum meiningischen Städtchen
Lehesten (2000 Einw.), dem Hauptsitz der thüringischen
Schieferindustrie und der größten Schieferbrüche des europäischen
Festlands überhaupt, die einen Jahresumsatz von über 2½ Mill. Mark
erzielen bei einer Produktion von 42000 Tonnen (je zu 1000 ~kg~).
Der thüringische Schiefer ist in Bezug auf Güte und Schönheit
unerreicht und deckt mit seinen Tafeln die Dächer vieler Gebäude in
allen Weltteilen. Eine Masse von Arbeit ist nötig, ehe der Schiefer
zum fertigen Gebrauche vorliegt. Am gesuchtesten ist der Dach- und
Tafelschiefer von glänzend blauschwarzer Farbe, der sich noch durch
Leichtigkeit, Feinheit, Reinheit und Dauerhaftigkeit auszeichnet. Von
den Tafeln kommen die größten unter Hobelmaschinen und ersetzen dann
die Marmorplatten bei Billards u. s. f. In ungeheuerer Anzahl wurden
früher die kleinen Schiefertafeln für Schulzwecke hergestellt, doch
ist die Herstellung wegen der geringeren Nachfrage zurückgegangen.
Das Bearbeiten der Tafeln erfolgt vielfach als Hausindustrie, und in
manchem ärmlichen Dörfchen des Gebirges sind viele fleißige Hände
thätig bis hinab zu den Kinderhänden, die hier nur durch dauernde
Arbeit das Wort: »Viel Kinder viel Segen« wahr machen können. Die
Tafelindustrie ist in Lehesten und Gräfenthal am stärksten, neuerdings
auch in den bayerischen Bezirken Kronach und Stockheim. Die Konkurrenz
der Aufkäufer und Großhändler hat die Wirkung gehabt, daß hier wie
fast in allen hausindustriellen Gebieten die Preise bis zum äußersten
herabgedrückt sind. Wöchentlich kann eine Familie etwa ein Schock
Tafeln liefern, wofür 18 bis 20 Mark bezahlt werden; an Kosten für
Schiefer gehen aber fast drei Viertel davon ab, so daß für die ganze
Arbeit von 14 bis 18 Stunden täglich noch nicht eine Mark bleibt; das
Holz ist als kostenlos zu berechnen, da man so viel »findet«, als
man braucht. In neuester Zeit wird aber auch viel Schweizer Schiefer
verarbeitet, der einschließlich der Fracht noch billiger ist als der
an Ort und Stelle gebrochene. Die billige Hausindustrie ist hier immer
noch erfolgreich in Wettbewerb mit den gut eingerichteten Tafelfabriken
Rheinlands und Westfalens, sie hat aber den amerikanischen Markt
verloren, da dort aus eigenem Schiefer jetzt Tafeln hergestellt werden.

[Sidenote: Griffelindustrie.]

In besonderen Brüchen wird der Griffelschiefer gebrochen, der die
zahllosen Schieferstifte liefert. Die Griffelindustrie war früher in
Sonneberg stark vertreten, ist jetzt aber mehr in den schieferreichen
Gebieten bei Steinach, Lehesten und Gräfenthal vorhanden. Der in den
Brüchen gewonnene Stein muß leicht spaltbar und weich sein, weshalb
er möglichst feucht gehalten und vor Wind und Sonnenstrahlen behütet
wird. Auch beim Griffelmachen müssen alle Familienmitglieder mithelfen:
der Vater bricht den Stein, sägt und zerspaltet ihn; das Runden,
Aussuchen, Bemalen oder Bekleben und Spitzen besorgen Frau und Kinder.
Eine Griffelmacherfamilie fertigt wöchentlich 12000 bis 15000 Griffel,
von deren Verkaufspreis die Lebensführung abhängig ist. Aber auch hier
kam rücksichtsloseste Konkurrenz zwischen den privaten Griffelmachern
und den Genossenschaften, so daß trotz aller Mühe der Preis für das
Tausend bis eine Mark und darunter sank. Eine andere Schieferart
liefert den harten hellfarbigen Wetzschiefer, woraus die Wetzsteine
hergestellt werden. Die größten Schieferbrüche sind der herzogliche
Schieferbruch mit 600 Arbeitern, und der Oertelsche Schieferbruch
mit etwa 1000 Arbeitern, durch eine 3 ~km~ lange Zahnradbahn mit dem
Bahnhof Lehesten verbunden. Diese Betriebe gehören geologisch zum
Kulm oder unteren Karbonformation, in der Thonschiefer vorherrschen,
während in der oberen Karbonformation die Grauwacken überwiegen. Oft
durchsetzen Grünsteine die meist steil aufgerichteten Schieferlager, so
im malerischen Höllenthal (unteres Selbitzthal), am Lobensteiner Kulm,
im Thale der wilden Rodach und anderwärts, aber auch Granit, wie am
Hainberg (704 ~m~) bei Schmiedebach unweit von Lehesten.

[Sidenote: Erdgeschichte des Frankenwaldes.]

Es sind im Frankenwald dieselben Kräfte thätig gewesen, die das obere
Gebiet des Osterländischen Stufenlandes geformt haben und die sich noch
weiter äußerten im Schiefergebiete des südöstlichen Thüringerwaldes.
Durch den von Südost wirkenden Druck wurden auch hier die älteren
Schichten zusammengeschoben und emporgehoben zu mächtigen Faltungen,
welche die streifenartige Anordnung der Formationen bedingen. Im
ganzen Schiefergebirge des Thüringerwalds, des Frankenwalds und
des Osterländischen Stufenlands, sowie im Fichtelgebirge sehen wir
nur noch einen Teil des alten Hochgebirges, das von Südwesten nach
Nordosten sich quer durch Mitteleuropa erstreckt. Im Thüringerwald
kreuzte sich mit diesem nordöstlichen Faltensystem ein nahezu senkrecht
darauf stehendes nordwestliches, die zusammen den verwickelten
geologischen und Oberflächenbau unseres Gebietes hervorgerufen haben.
Gegen Ende der Steinkohlenzeit stiegen diese Mitteldeutschen Alpen
wahrscheinlich zu ihrer größten Höhe empor, woran sich dann wieder
die Periode des Verfalls anschloß. Abtragung durch Wasser, das an
der Zertrümmerung und Wegschaffung der Gesteinsmassen arbeitet;
ferner Senkungen und Spaltenbildungen, womit wohl die gewaltigen
Ausbrüche von Eruptivgesteinen im Unterrotliegenden in ursächlichem
Zusammenhange stehen. Das Endresultat war eine annähernde Einebnung der
Mitteldeutschen Alpen, zumeist durch Ablagerungen des Rotliegenden,
die von den Wässern in die Vertiefungen getragen wurden. Später
drang das Meer weit in das bisherige Festland ein, hobelte die noch
bestehenden Höhen ab und brachte die Ablagerungen des Zechsteins,
der Triasformation (Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper), des Jura
und der Kreide. Viele dieser Schichten haben damals das alte Gebirge
des Thüringerwalds überdeckt, sind aber bis auf geringe Reste der
Zerstörung anheimgefallen. Der aus Südwesten wirkende gewaltige Druck
bewirkte nun neben Faltungen auch vielfache Zerreißungen. Ausgedehnte
Landschollen sanken in tiefere Lagen, und in ursprünglicher Höhe
blieben nur wenige »Horste« stehen, zu beiden Seiten des großen
Thüringischen Senkungsfeldes (der Triasmulde) als wichtigste Landformen
die Horstgebirge des Thüringerwalds und des Harzes. Von geringerer
Bedeutung sind die Horste des Kyffhäusers, des sogenannten kleinen
Thüringerwalds bei Schleusingen und die Görsdorfer Scholle bei
Eisfeld. Durch bedeutende teils durch Verwerfungen und Absenkungen
erfolgte Verschiebungen kam der heutige Thüringerwald in eine
höhere Lage als die beiderseits anstoßenden Senkungsfelder. Weiter
folgten dann noch starke atmosphärische Abtragungen, die meist die
jüngeren Ablagerungen angriffen und häufig bis auf das alte Gebirge
zurückgingen, die aber auch Veranlassung haben zu den heutigen weichen
Umrißlinien des Gebirges, wodurch die thüringische Landschaft so
reizvoll wirkt.

[Illustration: Abb. 40. _Blankenburg und Burg Greifenstein._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]


~VII.~

[Sidenote: Südöstlicher Thüringerwald.]

Wir wandern aus dem Frankenwald hinüber in den benachbarten
Thüringerwald, aber dem Auge bleibt die Scheidegrenze verborgen,
da sie nicht von der Natur sehr sichtbar vorgezeichnet wurde. Über
uns rauschen immer noch die dunklen Fichten und Tannen, und wo wir
hinausblicken aus dem Wald, da vermeinen wir die gleichen fernen Höhen
und nahen Thäler schon irgendwo gesehen zu haben, die uns jetzt in die
Erscheinung treten.

Dieser südöstliche Teil des Thüringerwaldes ist meist von kambrischem
Schiefergebirge gebildet und gleicht daher auch in seinen
Oberflächenformen sehr dem benachbarten Frankenwalde. Auch hier ragen
die Gipfelhöhen aus der Hauptmasse des Gebirges nicht allzu kräftig
empor, wenngleich sich das Gebirge schon etwas verschmälert und dadurch
den Anfang zur Ausbildung eines Gebirgskammes macht, der aber erst im
Nordwesten völlig ausgebildet erscheint.

[Sidenote: Kohlen.]

Der südöstliche Teil des Thüringerwaldes reicht von der Wasserscheide
zwischen Loquitz und Haßlach in einer Kammlänge von 38 ~km~ und einer
mittleren Breite von 20 ~km~ bis zur Schwalbenhauptwiese, also etwa bis
zu einer Linie, die man von Amt Gehren nach Gießhübel und Unterneubrunn
zieht. Der Rennsteig, der auf der Höhe des Gebirgs entlang führt, mißt
von der Bahn Probstzella-Hochstadt bis zur Schwalbenhauptwiese 44 ~km~.
Die Hauptmasse besteht aus kambrischen Schiefern, denen auf der Linie
Mengersgereuth-Steinach im Südwesten bis Saalfeld im Nordosten ein
Silurband von wechselnder Breite und ein schmaler Devonzug aufliegen.
Im Süden des Rennsteigs reicht dieses Devonband über Ludwigstadt bis
Lehesten und ist wichtig wegen ockerhaltigen Schichten und Knotenkalk.
Daran schließt sich ein Silurstreifen, der eine kambrische Scholle
umschließt. Weiter nach Südosten folgen die mächtigen Schichtenmassen
der Kulmschiefer, in der Umgegend von Stockheim zu beiden Seiten des
Haßlachthales von Rotliegendem überlagert. Der Silur ist wegen seines
Gehaltes an Eisen und Griffelschiefern wichtig, im Kulm befinden sich
die großen Dachschieferbrüche. Die jüngere (produktive) Steinkohle kam
im Thüringerwalde nicht zur Entwickelung, dagegen gibt es zahlreiche,
wenn auch minder ergiebige Kohlenflötze im Rotliegenden, bei Stockheim,
Eisfeld, Manebach und Kammerberg, Schmalkalden, Tambach, Thal u. s. f.
Im Westen unseres Gebiets stößt Kambrium an das Rotliegende und die
Porphyrite der Bogenlinie Amtgehren-Schleusegrund, noch im Westen der
Schleuse zungenartig hinübergreifend über Frauenwald bis zum Adlersberg
und Schmiedefeld ins Gebiet der Porphyrite und Quarzporphyre.

Die durch die Thäler der Loquitz und Haßlach und über den Kamm
des Gebirges führende Eisenbahn von Saalfeld über Probstzella
und Stockheim nach Lichtenfels ist nicht nur eine bedeutende
Verbindungslinie zwischen Nord und Süd geworden, eine Konkurrenzbahn
für die früher allein wichtige Hauptbahn Leipzig-Hof, sondern hat
auch in manche Thäler regeres Leben gebracht, besonders durch die
Zweigbahnen Schwarza-Paulinzella-Arnstadt, Probstzella-Wallendorf
und Ludwigstadt-Lehesten. In Ludwigstadt übersetzt die Bahn den im
Trogenbachthal liegenden Ortsteil auf einem 200 ~m~ langen, auf fünf
mächtigen, 26 ~m~ hohen Steinpfeilern ruhenden eisernen Viadukt, steigt
dann 1 : 40 an und überschreitet die Kammlinie des Gebirges, also die
Wasserscheide zwischen Elbe und Rhein, mittels eines 7-13 ~m~ tiefen
und 1400 ~m~ langen Einschnittes in einer Höhe von 594 ~m~ über dem
Meere. Der bayerische Flecken Rothenkirchen (750 Einw.) liegt nur noch
410 ~m~ hoch und treibt Flachshandel. Beim bayerischen Dorfe Stockheim
(800 Einw.) und dem benachbarten meiningischen Flecken Neuhaus (1200
Einw.), beide im Gebiete des Rotliegenden, gibt es die ergiebigsten
Steinkohlengruben Thüringens. Die Produktion auf den meiningischen
Gruben betrug 1896 für Heiz- und Schmiedekohlen 325000 Centner im Werte
von 106000 Mark. Im Tettauthale, das hoch vom Kamm herabkommt und bei
Pressig ins Haßlachthal mündet, herrscht reges, gewerbliches Leben.
Der meiningische Flecken Heinersdorf (1400 Einw.) und das bayrische
Dorf Tettau mit Porzellanfabrik und der Glasfabrik Alexandershütte
sind die wichtigsten Plätze in dem grünen Thale. Landschaftlich
wichtiger ist das westliche, benachbarte Gebiet, das seine Zuflüsse in
der Steinach (steinige Ache = steiniges Wasser) sammelt, die aus den
Quellen des Bernhardsthaler Teiches am Rennsteige entsteht und die über
Unter-Lauscha bis Köppelsdorf ein Waldthal durchströmt, das mit seinen
Nebengründen (Höritzgrund u. a.) herrliche Naturbilder bietet und durch
Mühlen- und Hammerwerke belebt ist. Die Steinach ist durch Anlage von
Sammelteichen dem Flößereibetriebe dienstbar gemacht, auch führt jetzt
das Thal aufwärts eine Bahn bis Lauscha. Ein schon 1578 angelegter
Floßgraben führt von Oberlind nach Neustadt an der Heide, und verbindet
dadurch die Steinach mit der Röden und Itz.

[Illustration: Abb. 41. _Paulinzella._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Lauscha. Steinach.]

Wir betreten hier eine Gebirgslandschaft, die bis zu den Kammhöhen
hinauf vom Segen der Arbeit befruchtet wird und deshalb auf
verhältnismäßig magerem Boden und trotz ausgedehntester Waldungen
volksreiche Ortschaften aufweist. Im Osterländischen Stufenlande
hat sich die Textilindustrie zur Großindustrie umgewandelt, daran
schließt sich im Frankenwalde eine großartige Schieferindustrie,
die vielfach noch hinübergreift in den Thüringerwald, wo sich dann
Porzellan- und Glasindustrie anschließen, um im Südwesten in der
Eisenindustrie ihren Abschluß zu finden. Am Rennsteig oben liegt das
mit Neuhaus fast zusammenstoßende sperlingslose Dorf Igelshieb (800
Einw.), mit 838 ~m~ Meereshöhe das höchst gelegene Dorf Thüringens,
auf waldumrahmter Hochfläche in lang gestreckter Häuserreihe. Die
Häuser sind mit Schiefer oder wetterdunklen Brettern beschlagen, die
Bewohner arbeiten in der Glasfabrikation. In der oberen Thalmulde liegt
das meiningische Dorf Lauscha (4400 Einw.) mit durch eigentümliche
Mundart, Tracht und Sitte charakterisierter Bevölkerung, die
sich durch Fleiß und Erfindungsgabe ebenso auszeichnet wie durch
Lebensfreudigkeit und Spottlustigkeit. Hier »in der Lausche« war der
Ursprung der thüringischen Glasindustrie, hier gründeten 1595 Greiner
aus Schwaben und Müller aus Böhmen (deren Namen noch heute zahlreiche
Familien tragen), die erste Glashütte, die zum Vorbilde für alle
anderen derartigen Anstalten wurde. In den in Lauscha bestehenden drei
Glashütten werden die verschiedenartigsten Gegenstände gefertigt:
künstliche Menschenaugen, Glasaugen für ausgestopfte Tiere und Puppen,
Glasblumen und -früchte, Perlen, Spielwaren. Auch werden Glasspinnerei
und Porzellanmalerei getrieben. Schon 1867 wurde hier eine Gasfabrik
errichtet zur Speisung der Lampengebläse für die Glasbläser in
Lauscha sowie der höher gelegenen Dörfer Ernstthal, Igelshieb und
Neuhaus. Weiter abwärts im engen Thal liegt der meiningische Markt
Steinach (5300 Einw.) mit Schiefer- und Griffelbrüchen, sowie einer
Glashütte. Auf der Höhe zwischen dem Steinacher Hüttengrund und dem
Tettauthal bauen sich in langer Reihe die Häuser des Fleckens Judenbach
(2000 Einw.) auf, dessen Bewohner Spielwaren herstellen oder in den
Porzellanfabriken Hütten-Steinach (960 Einw.) arbeiten. Judenbach
war früher eine wichtige Haltestelle an der großen Handelsstraße
von Nürnberg nach dem Norden, und es gediehen hier Fuhrbetrieb und
Geleitswesen.

[Illustration: Abb. 42. _Ilmenau._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Sonneberg. Sonneberger Spielwarenindustrie.]

Von Judenbach aus führt die Straße nach dem ärmlichen am Kamm
liegenden Griffelbrecherdorfe Spechtsbrunn fast immer in gleicher
Höhe von 700 ~m~ fort. Die Gipfel erheben sich hier nicht bedeutend
aus ihrer Umgebung heraus, der höchste bis 868 ~m~ Höhe ist das
Kieferle bei Steinheid, der aber keinen umfassenden Rundblick
bietet. Von seinen Flanken rauscht der Effelder Bach zu Thale,
an dem Mengersgereuth und Effelder (930 Einw.) liegen, beide mit
zahlreichen Mahl- und Märbelmühlen (Märbeln = Murmeln, die kleinen für
Kinderspiele hergestellten Kugeln). Am Austritt des Rödenbaches aus dem
Schiefergebirge, an der Grenze zwischen Kulmformation, Buntsandstein
und des Oberlindischen Diluvialbeckens erhebt sich die 1317 zuerst
urkundlich genannte meiningische Stadt Sonneberg (12200 Einw.), der
Mittelpunkt der thüringischen Spielwarenindustrie, deren Erzeugnisse
sich in allen Weltteilen Absatzgebiete erobert haben (Abb. 38). Hier
ist das Wunderland für die Freuden der Kinderwelt, denn hier wird das
herrliche Spielzeug geschaffen, das Tausende von Händen aus Holz und
Papier, Glas oder Porzellan, aus Marmor oder Steinen hervorbringen.
Diese Industrie gelangte von Nürnberg her auf der alten über Sonneberg
führenden Handelsstraße ins meiningische Oberland, ist in ihren
Anfängen bis ins ~XIV.~ Jahrhundert zurückzuverfolgen, aber erst seit
dem ~XVIII.~ Jahrhundert konnte sich ein Aufschwung vorbereiten.
Für die mannigfaltigsten Unternehmungen war schon von der Natur
ein günstiger Boden gegeben, der Holz, Kohle, Schiefer, Marmor,
Sandstein, Thon u. a. spendete, deren Verarbeitung wiederum durch
Wasserkräfte erleichtert wurde. Schon immer trieben die Waldbewohner
im Gebirge allerlei Hausgewerbe, besonders Herstellung hölzerner
Gebrauchsgegenstände. Zu den gewöhnlichen Holzwaren kamen dann allerlei
Spielwaren, seitdem sich Sonneberg vom Nürnberger Handel unabhängig
gemacht hatte, und diese Waren gingen schon damals nach England und
Amerika. Den Spielwaren gesellte sich die Porzellanherstellung und
Porzellanmalerei, ferner die durch eingewanderte Salzburger bekannt
gewordene Fabrikation von Märbeln. Seit 1820 begann die Fertigung von
Papiermasse und daraus bestehender Waren. Hierdurch wurde es erst
möglich, Massenartikel zu billigem Preise herzustellen, und es trat
seit dieser Zeit in den Gewerbsverhältnissen eine völlige Umwälzung
ein. Die Thätigkeit drängt sich für die Weihnachtsproduktion auf
wenige Monate zusammen, wo es dann Tag und Nacht gilt, beim Kneten und
Formen, Hämmern und Raspeln, Malen, Nähen und Puppenbekleiden rastlos
fleißig zu sein. Nach Weihnachten herrscht dann im ganzen Meiningischen
Oberlande Arbeitsstille.

[Illustration: Abb. 43. _Ilmenau, neuer Teil._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

Früher waren die Kaufleute einfach die Vermittler zwischen der
erzeugenden Hausindustrie und dem Käufer, heute sind sie vielfach
Besitzer von Fabriken, wo die Spielwaren geschaffen oder aus den in
Hausindustrie gefertigten Teilen zusammengesetzt werden. Ein jeder
pflegt meistens ein ganz besonderes Gebiet der Spielwarenindustrie.
Hier gibt es alles Erdenkliche, was das Kindergemüt erfreut:
Flinten und Kanonen, Büchsen, Armbrüste, Blasrohre, Schießscheiben,
Instrumente, die entweder Musik oder wenigstens Lärm verursachen,
Puppenstuben, Kaufmannsläden, Puppen, Puppenküchen und Puppenmöbel
sowie Holzpferde. Dazu kommen noch alle möglichen Tiere mit und ohne
Stimme, etwa 100 Millionen Märbeln aus dem marmorähnlichen Muschelkalk
und viele Millionen in Lauscha hergestellter Glasmärbeln. Trotz der
guten vom Gebirge herabwehenden Waldluft ist die Arbeiterbevölkerung,
die auf beschränktestem Raume zahlreich und unter den ungünstigsten
gesundheitlichen Verhältnissen ihr Dasein fristet, nicht gesund,
sondern matt und siech. Fast die Hälfte aller im Alter von über 15
Jahren Sterbenden geht an Lungenschwindsucht zu Grunde. In ebenfalls
trauriger Lage sind die Schnitzer und Drechsler als Hilfsarbeiter;
sie liefern die Holzteile zu Puppenteilen, zu Tierbeinen, die
Gestelle und Räder für die fahrenden Spielsachen u. s f. Andere
befassen sich nur mit Gebrauchsartikeln, wie Schachteln, Griffel- und
Farbenkästen; besonders in Steinheid und Steinach sitzt diese Gruppe
von Holzarbeitern. Für die Thätigkeit der Hausindustrie bedeutete es
eine schlimme Veränderung, daß die Schachtelmacher mit den Leistungen
der Maschinen den Wettstreit aufnehmen. Da gab es eine tägliche
Arbeitsleistung von 18 Stunden, und alle Kinder vom zartesten Alter
an mußten mitarbeiten. Für das Tausend Schachteln wurden dann 3 bis 4
Mark bezahlt! Die Spielwarenindustrie wird meist als weit verzweigtes
Hausgewerbe betrieben, in der Sonneberger Umgegend in mehr als dreißig
Ortschaften. In und um Sonneberg sind allein etwa 2500 Frauen und
Mädchen mit dem Nähen von Puppenkleidern beschäftigt, wobei in Stoff
und Farbe sogar den neuesten Moden Rechnung zu tragen ist. Die Leute
arbeiten mit Frau und Kindern in ganz gewisser, sich immer gleich
bleibender Arbeitsteilung, wodurch allein eine große Schnelligkeit
und die Möglichkeit erzielt wird, gut und zu außerordentlich billigen
Preisen zu liefern. Zur Vervollkommnung wird Bildhauerei, Malerei und
etwas Musik für die Spielwaren angewandt, und eine Industrieschule
sorgt für zweckmäßigen Unterricht darin. Im Kreise Sonneberg befassen
sich etwa hundert Firmen mit dem Spielwarengeschäft, dessen jährlicher
Gesamtumsatz auf 12 bis 15 Millionen Mark geschätzt wird.

[Illustration: Abb. 44. _Das Haus zum kleinen Gabelbach._]

Am Westfuße des Kieferle liegt der Marktflecken Steinheid (1700
Einw.), nur 54 ~m~ unter dem genannten Gipfel, in kahler unwirtlicher
Höhe. Wo jetzt graue Schindelhäuser stehen, war einst eine reiche
Bergstadt, wo im ~XIII.~ Jahrhundert auf Gold und Silber von mehr als
1000 Bergleuten gebaut wurde. Im Jahre 1430 zerstörten die Hussiten
die Bergwerke und den Ort, der auch im dreißigjährigen Kriege große
Verheerungen auszuhalten hatte. Von großer Bedeutung für die Glas-
und Porzellanbereitung ist der Sandberg bei Steinheid, eine mitten im
Schiefergebirge vorhandene Buntsandstein-Scholle, die viele Fabriken
des Gebirges mit Quarz und Kaolin versorgt, von letzterem 24 vom
Hundert enthaltend. Westlich im Nadelholzbestand des Sigmundsburger
Forstes erhebt sich der 864 ~m~ hohe Bleßberg, ein Schieferkegel, der
eine prachtvolle Rundsicht gewährt, im Süden bis zum Fichtelgebirge
und der Altenburg bei Bamberg, im Westen bis zur Rhön und im Norden
bis zum Adlersberg bei Suhl und Kickelhahn bei Ilmenau, im Osten
zum Wetzstein und den dunklen Wällen des Frankenwalds. In der Nähe
der »Saar«, der Höhe westlich von Siegmundsburg, verläuft über den
Schmieden (832 ~m~) und den Bleßberg eine Wasserscheide, von der Bäche
zur Saale, zum Main und zur Werra abrinnen, so daß diese Höhe die drei
Flußgebiete der Elbe, des Rheins und der Weser voneinander scheidet.
Am Westabhange des Bleßberges, oberhalb des Dorfes Stelzen, entspringt
die Itz aus dem Itzbrunnen, dessen Fassung eine Erinnerung an das
Mittelalter ist, als er unter dem Namen Mariahilf für wunderthätig
galt und ein viel besuchter Wallfahrtsort war. Der Abfluß des Brunnens
verschwindet bald in den Klüften des Muschelkalks und kommt erst an der
Stelzener Dorfkirche wieder zum Vorschein. Die Itz fließt dann über
Bachfeld nach Schalkau (1900 Einw.), das eine Kunstschule und eine
Fischzuchtanstalt besitzt, und dann südlich, wo sie die Effelder und
bei Öslau die Röden aufnimmt, um dann nach Coburg umzubiegen.

Fast von der Höhe des Rennsteigs fließt die Saar, die sich bei
Schwarzenbrunn mit der jungen Werra vereint, in regenarmen Sommern
gänzlich versiegt, so daß die dort liegenden Schneidemühlen monatelang
feiern müssen. Die Werraquelle liegt 824 ~m~ hoch am nördlichen
Zeupelsberge, und tritt nach ihrer Vereinigung mit der Saar aus dem
Schiefergebirge in das Gebiet des Buntsandsteins hinüber. In ihrem
obersten Thalabschnitt liegt das Thonwaren- und Blaufarbenwerk
Sophienaue. Vom 834 ~m~ hohen aus Rotliegendem (mit Sandsteinen und
Schieferthonen) bestehenden Fehrenberg rinnen die Quellbäche der Biber
ab, eine wilde Schlucht bildend, um dann zahlreiche Mühlen zu treiben;
die Biber mündet bei Lichtenau in die Schleuse.

[Sidenote: Neuhaus a. R. Gräfenthal.]

Nördlich der Steinachquellen und zusammenhängend mit dem schon
erwähnten Dorfe Igelshieb streckt sich von der Höhe des Rennsteigs
nach Norden der schwarzburg-rudolstädtische Flecken Neuhaus am
Rennsteig (1900 Einw.), der wegen seiner Höhenlage von 812 ~m~ auch
von Sommerfrischlern besucht wird. Den Anfang zur Ortschaftsanlage
bildete ein gräflich schwarzburgisches Jagdhaus, das 1673 an der
Stelle eines Vogelherdes entstand (wo jetzt das Forsthaus steht). Die
ersten Bewohner arbeiteten im Walde und machten im Winter Schachteln.
Später entwickelte sich die Glasbläserei und Porzellanfabrikation,
die heute hier 500 Menschen beschäftigt, sowie Porzellanmalerei und
Thermometerherstellung. Östlich senkt sich die hellgrüne Thalmulde des
Lichtebaches in den dunklen Fichtenwald, deren Wasser der Schwarza
zufließt. Hier im oberen Lichtethal sind in langen Häusergruppen das
Dorf Lichte (1300 Einw.) und der meiningische Flecken Wallendorf
(1300 Einw.) hingestreckt. Lichte war früher Holzmacherdorf, für das
ebenso wie für Wallendorf die Porzellanindustrie maßgebend geworden
ist. Für die künstlerische Ausbildung sorgt eine Zeichen- und
Modellierschule in Lichte. Von Wallendorf führt jetzt eine Zweigbahn
nach Probstzella im Thale des Zoptebaches entlang, die auch wichtig
ist für die Verfrachtung des bei Gebersdorf gewonnenen Eisensteins,
der in Unterwellenborn bei Saalfeld verhüttet wird. Die meiningische
Stadt Gräfenthal (2200 Einw.) liegt in grünem schmalen Wiesenthal und
lehnt sich mit der hoch ragenden Kirche malerisch an den Abhang eines
steilen silurischen Thonschieferberges, der das im ~XV.~ und ~XVI.~
Jahrhundert erbaute Schloß Wespenstein (499 ~m~ hoch gelegen) trägt.
Hauptthätigkeit ist auch hier die Porzellanfabrikation, ebenso ist
Gräfenthal, wenn auch nicht in dem Maße wie Lehesten, ein Mittelpunkt
der Schieferindustrie.

[Sidenote: Bergwerksbetrieb.]

Die Bergwerksförderung im ganzen Herzogtum Meiningen belief sich 1896
auf fast 2 Millionen Centner im Werte von dreieinviertel Millionen
Mark. Von 154000 geförderten Centnern Eisenstein waren 79 v. H.
Spateisenstein und 21 v. H. Brauneisenstein. Der Betrieb in den 26
Dach- und Tafelschieferbrüchen war ein sehr lebhafter und es wurden
fast 1 Million Centner im Werte von mehr als zweieinhalb Millionen Mark
abgesetzt. Auch die staatlichen und Privat-Griffelbrüche sind stets
in flottem Betriebe gewesen und der Wochenlohn eines Griffelmachers
erreichte die Höhe von 15-20 Mark. Leider werden in der Nähe von
Lichtenhain und Bernsdorf geringwertige Griffel in beträchtlicher
Menge aus Dachschiefer hergestellt und in den Handel gebracht. Von den
Porzellansandbrüchen bei Schiernitz und Steinheid sind 114160 Centner
Sand geholt worden, während die vier staatlichen Kaolinsandbrüche bei
Steinheid in Pacht gegeben worden sind.

[Illustration: Abb. 45. _Sitzungssaal der Gemeinde Gabelbach._

(Gezeichnet von Curt Agthe.)]

Auf dem nördlich des Zoptethals aufsteigenden Hochlande reicht der
höchste Punkt im Rauhhügel nur bis 803 ~m~. Namen wie Schmiedeberg,
Goldberg, Schwefelloch deuten darauf hin, daß schon in früher Zeit hier
der Bergbau blühte, der aber heute nur noch auf Eisenstein betrieben
wird. Schmiedefeld (1000 Einw.) und Reichmannsdorf (1100 Einw.) sind
ehemalige Bergwerksdörfer, die schon im ~XII.~ Jahrhundert Bergbau
auf Gold gepflegt haben, jetzt neben Landwirtschaft einige Gewerbe
treiben, besonders Schachteln und Schiefertafeln herstellen. Die
allmähliche Abdachung des Geländes nach Nordosten ist Veranlassung, daß
die Kursdorfer Kuppe mit 789 ~m~ Höhe einen weiten Umblick gestattet,
besonders auf das obere Schwarzathal und seine Verästelungen; einen
ähnlichen Blick hat man auch vom Turme des Kirchberges (786 ~m~)
bei Oberweißbach. Außer der Loquitz bildet hier die Schwarza das
Hauptsammelbecken der Gewässer, die östlich vom Dorfe Scheibe 715
~m~ hoch vom Gebirgsrücken herabkommt. Eingeschnitten in kambrische
Thonschiefer, windet sie sich in zahlreichen Biegungen durch tiefe
Schluchten, über Felsblöcke dahinrauschend und läßt an manchen Stellen
kaum Raum für die Straße oder schmale Wiesenstreifen. Die schönsten
Theile des Thales sind der obere Abschnitt bis Blumenau und der untere
von Schwarzburg abwärts, wo die Wände bis 45° Böschung haben oder
senkrecht abstürzen. Ähnlichen Charakter zeigen auch die Nebenthäler,
soweit sie gleiche geologische Beschaffenheit haben. Das Thal
beherbergt indes viele Siedelungen und ist reich an gewerblichem Leben.

[Illustration: Abb. 46. _Goethehaus auf dem Kickelhahn._]

[Sidenote: Katzhütte.]

Das mächtige mit Buchen und herrlichen Tannen bewachsene Massiv
des am höchsten Punkte 866 ~m~ messenden Wurzelberges wird von der
jungen Schwarza in einem Halbkreise westlich umflossen. In der oberen
wiesenreichen Thalweitung liegt in einer Höhe von 617 ~m~, rings von
Nadelwaldhöhen eingeschlossen, das rudolstädtische Dorf Scheibe (1000
Einw.), entstanden aus einem früheren Eisenhammer, mit bedeutender
Porzellanfabrik. Der Bergbau auf Gold in Goldisthal, der noch im
~XVIII.~ Jahrhundert betrieben wurde, war zu wenig erträglich und mußte
eingestellt werden. Die Ortsteile des schwarzburgisch-sondershäusischen
Dorfes Ölze (1100 Einw.) ziehen sich am linken Schwarzaufer eine Stunde
lang hin. An Stelle der eingegangenen Eisenhämmer sind Glashütten,
Bleiweiß- und Farbenfabriken und viele Mühlen getreten, daneben
beschäftigen sich die Einwohner noch als Holzarbeiter. In Altenfeld, wo
Glashütten bestehen, zeugt ein alter Stollen noch von einem ehemaligen
Silberbergwerk. Der Fabrikort Katzhütte (1600 Einw.), 427 ~m~ hoch,
von hohen tannenbestandenen Bergen umschlossen, hat Eisengießerei und
Porzellanfabrik, in der 300 Personen arbeiten und gegen 600 Familien
noch außerhalb dafür beschäftigt werden. Hier wurde von den Gebrüdern
Greiner 1759 die erste Porzellanfabrik in Thüringen angelegt, die
aber in einigen Jahren nach Wallendorf verlegt wurde. Fast die Hälfte
aller in Deutschland in den Porzellanfabriken thätigen Arbeiter sind
in Thüringen vorhanden, wo trotz der Schwierigkeit der Beschaffung von
Rohstoffen die Porzellanindustrie außerordentliche Bedeutung gewonnen
hat. Nicht die Fabrikorte allein ziehen Vorteil davon, auch für deren
weitere Umgebung ist die Industrie gewinnbringend, denn zahlreiche
Waldbewohner arbeiten in Hausindustrie für die Fabrik oder sind in
Sandsteinbrüchen und Massemühlen, ferner als Kapseldreher, Kisten- oder
Pappkästenmacher thätig.

[Illustration: Abb. 47. _Suhl und Domberg._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Großbreitenbach. Schwarzburg.]

Der wichtigste Platz im oberen Schwarzagebiet ist die zu
Schwarzburg-Sondershausen gehörige 634 ~m~ hoch gelegene Stadt
Großbreitenbach (2800 Einw.), im ~XVII.~ Jahrhundert der Mittelpunkt
der Balsamträger (Medizinhändler), jetzt thätig in Porzellanindustrie,
Spielwaren- und Geigenfabrikation. Zur Hebung der Stadt trägt eine
Kunstschule bei, aber auch die Eisenbahnverbindung über Gehren
nach Ilmenau. Die nordwestlich davon auf waldlosen Höhen gelegenen
Dörfer treiben Weberei, deren Mittelpunkt jedoch das in einem tiefen
Thalkessel gelegenen Friedersdorf ist. Das größte Dorf des Weberbezirks
ist Böhlen (1100 Einw.), wo früher Kupferbergbau bestand. In ein
schmales Seitenthal zieht sich der 1½ ~km~ lange Ort Mellenbach (1000
Einw.) hinauf, der Glasbläserei, Thermometer- und Kistenfabrikation
treibt, auch mehrere Säge- und Mahlmühlen hat. Auf der Höhe zwischen
Schwarza und Lichte liegen Cursdorf (900 Einw.) am Fuße der Cursdorfer
Kuppe, das eine Zündholzfabrik hat, und Oberweißbach (2100 Einw.),
das sich erst nach dem dreißigjährigen Kriege durch den Medizinhandel
schneller entwickelte, jetzt Porzellan und Thermometer herstellt.

[Sidenote: Schwarza. Blankenburg.]

Eine Menge von Eisenhämmern sind zu Sägemühlen umgewandelt worden,
so auch der unterhalb der Lichtemündung liegende Blechhammer.
In Sitzendorf wird Porzellan und Bleiweiß fabriziert. Nur 2
~km~ flußabwärts von hier erreicht man den schönsten Punkt des
Schwarzathales, Schwarzburg mit seinem hell ins grüne Thal schimmernden
Schlosse, das 370 ~m~ hoch auf dem Ausläufer des Tännig erbaut ist, 80
~m~ über der Thalsohle. Wie eine Insel ragt der Thonschieferberg empor,
von der Schwarza in großer Schlinge umflossen, eine farbenprächtige
Vereinigung von Thal und Berg, von Wiesen-, Fichten- und Buchengrün,
ein so stimmungsvolles Landschaftsbild, daß Schwarzburg auch die
»Perle Ostthüringens« benannt wird. Das Schloß ist urkundlich zuerst
1123 erwähnt und zuerst wohl als eine gegen die Sorben errichtete Burg
anzusehen, die hier im Schwarzagebiet, wenn man den vielen Namen mit
der Endung »itz« trauen darf, bedeutend über ihre sonstige Westgrenze,
das Saalethal, vorgedrungen waren. Das heutige Schloß stammt aus der
ersten Hälfte des ~XVIII.~ Jahrhunderts. Der Ort Schwarzburg ist eine
besuchte Sommerfrische. Den herrlichsten Blick hat man auf das Schloß
und seine wundervolle Umrahmung von der Borkenhütte des Trippsteins,
195 ~m~ über der Schwarza gelegen (Abb. 1). Zwischen Schwarzburg
und Blankenburg, wo der Fluß aus dem Schiefergebirge tritt, sind
die Thalränder am kühnsten und steilsten und die Schieferfelsen nur
dann ersteigbar, wenn ihm Zerklüftungen schmale Treppen gebildet
haben. Nach diesem Schlußstück des Schwarzathales (Abb. 39) tritt
der Fluß durch ein schmales Sandsteinband, und seine Ufer verlieren an
charakteristischem Gepräge; hoch über den Anschwemmungen seines Wassers
finden sich Lager von diluvialem Schotter. Der Ort Schwarza (1300
Einw.), wo die Schwarza in die Saale mündet, war ein alter Stapelplatz
für Floßhölzer, ist jetzt aber nur auf Ackerbau und Gemüsezucht
beschränkt. Im kleinen Werrethal und dem benachbarten rechten Uferrand
der Schwarza wachsen herrliche alte Tannen, auf der Höhe im Wildgarten
steht der Eberstein (387 ~m~), ein burgartiger zu Jagdzwecken erbauter
Turm.

[Illustration: Abb. 48. _Oberhof._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

Von Schwarza führt eine Eisenbahn über Blankenburg zunächst das
Rinnethal aufwärts und über Paulinzella nach Stadtilm. Blankenburg
(2600 Einw.), in grüner anmutiger Thalung wenig oberhalb der
Rinnemündung gelegen, wurde schon 1071 als zum Orlagau gehörig erwähnt.
Die Stadt liegt an der Gesteinsgrenze, wo Schiefer, Zechstein,
Buntsandstein und Muschelkalk aneinander stoßen und dadurch der
Landschaft ein mannigfaltiges Gepräge geben. Solche Lagebegünstigung
durch Gesteinsgrenzen und Thalverbindung finden wir außerordentlich
häufig und bemerken dies sowohl an dem Kranze von Städten, die den
Gebirgssaum des Thüringerwalds umrahmen, als auch bei den großen
Siedelungen im Thüringischen Triasbecken. Wegen seiner günstigen Lage
ist Blankenburg (Abb. 40) zum Badeort geworden, hat auch lebhafte
Industrie, Sägemühlen und Steinbrüche. Hier errichtete Fröbel 1840
den ersten deutschen Kindergarten. Nördlich der Stadt, die 226 ~m~
hoch liegt, erhebt sich ein 405 ~m~ hoher Muschelkalkkegel mit den
ausgedehnten Ruinen der Burg Greifenstein, eine der größten Burganlagen
Deutschlands. Urkundlich erst im ~XII.~ Jahrhundert erwähnt, war sie
in drei Abteilungen geschieden und mit doppelten Mauern und Graben
umgeben. Bis 1407 war die Burg von verschiedenen Gliedern der gräflich
schwarzburgischen Familie bewohnt, von 1560 an verfiel aber der stolze
Bau allmählich.

[Illustration: Abb. 49. _Inselsberg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Königsee.]

Die Rinne entspringt im kambrischen Schiefer und tritt bei Königsee
in den Zechstein und Buntsandstein ein. Die rudolstädtische Stadt
Königsee (2900 Einw.), 385 ~m~ hoch gelegen, wird schon 1287 als Stadt
erwähnt und hat ihren Namen wohl davon, daß es im Mittelalter Sitz
eines Königsgerichtes war. Es wird neben Ackerbau viel Industrie
getrieben, die Umgegend liefert Porzellansand und Gips. Früher war
die Stadt weit bekannt durch seine Balsamträger (in feinstem Deutsch
Laboranten oder Olitätenhändler genannt). Bald nach dem dreißigjährigen
Kriege wurden in großem Maßstabe aus Kräutern und Wurzeln Arzneien,
Pflaster, Magentropfen, Lebensbalsam, »Stockdumm« (Staugton-Elixir),
Schneeberger Schnupftabak, Krammetsvogel-Spiritus und andere schöne
Dinge zusammengebraut, die dann in ganz Mitteleuropa zum Verkauf
herumgetragen wurden. Diese Balsamhändler hießen einfach »Königseer«,
weil ihnen meist vom Amt Königsee die Pässe ausgestellt wurden. Das
Geschäft ging gut und brachte große Einnahmen, wurde aber durch das
Eingreifen der Gesundheitspolizei erheblich eingeschränkt und ist jetzt
fast erloschen.

[Illustration: Abb. 50. _Friedrichroda._

(Nach einer Photographie im Verlag von W. Zinke in Friedrichroda.)]

[Sidenote: Paulinzella.]

Ein Seitenbach der Rinne, der Rottenbach, durchfließt das
schöne Waldthal von Paulinzella, dessen ehemalige Stille aber
durch Einbeziehung in den Eisenbahnverkehr geschwunden ist. Im
Buntsandsteingebiete liegend, bietet das grüne Thal einen erfreulichen
Gegensatz zu dem sandigen Kiefernwald, der sich nach Gehren zu
erstreckt. Die Ruine der in romanischem Stile erbauten ehemaligen
Klosterkirche ist eine der schönsten im deutschen Vaterlande. Schlank
streben ihre Pfeiler empor und wölben sich zu herrlichen Bogen, während
an Stelle des Daches der blaue Himmel hineinschaut (Abb. 41). Der
Bau der Kirche wurde 1105 begonnen, während das Jungfrauenkloster
schon Ende des ~XI.~ Jahrhunderts von Pauline, einer Tochter Morihos,
Truchseß Heinrichs ~IV.~ gegründet wurde. Bald entstand in nächster
Nachbarschaft ein Mönchskloster mit Benediktinern. Welcher Reichtum
diesem Doppelkloster zufloß, ist daraus zu erkennen, daß über hundert
Ortschaften dem Kloster zinspflichtig waren. 400 Jahre dauerte das
wohl, dann brach über dem schweres Ärgernis gebenden Treiben der
Klosterinsassen der Sturm des Bauernkrieges herein, und 1528 wurde das
Kloster aufgehoben, vielleicht schon unter dem Einfluß der Reformation.
Erst seit dem ~XVII.~ Jahrhundert verfiel der köstliche Bau, und
mancher seiner Steine wurde zu den gewöhnlichsten Dorfhäusern verbaut.

[Illustration: Abb. 51. _Schloß Reinhardsbrunn._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]


~VIII.~

[Sidenote: Geologische Verhältnisse des Thüringerwaldes.]

Wandert man auf dem Rennsteig vom Waldarbeiterdorf Masserberg gegen
Neustadt am Rennsteig, also in den mittleren und nordwestlichen Teil
des Thüringerwalds, so sieht auch das ungeübte Auge, daß durch die nun
vorherrschende Buchenbewaldung auf eine andere Bodenbeschaffenheit
zu schließen ist. Wir verlassen das Gebiet der kambrischen Phyllite
und Thonschiefer und gelangen in das Bereich des Rotliegenden und der
Porphyre. Das Gebirge schließt sich allmählich zusammen zu schmalerer
Entwickelung, aber mit ausgesprochener Kammbildung. Immer klarer wächst
eine Gebirgskette empor mit deutlicher Ausbildung von Kammlinie,
Gipfeln und Pässen, und mit angegliederten Seitenästen. Der Hauptkamm
überragt das Vorland um etwa 400-500 ~m~, den Fuß des Gebirges umsäumen
auch hier wieder zahlreiche Siedelungen wie eine Perlenschnur, durch
die Hauptpunkte Schleusingen, Suhl, Schmalkalden, Liebenstein,
Eisenach, Waltershausen, Ohrdruf, Ilmenau und Gehren gekennzeichnet.
Die Kammlänge des mittleren und nordwestlichen Thüringerwalds beträgt
101 ~km~, das ganze Gebirge einschließlich des südöstlichen Teils bis
zur Wasserscheide zwischen Loquitz und Haßlach bedeckt einen Raum von
1985 ~qkm~ (der Harz umfaßt 2468 ~qkm~) mit einer Bevölkerung von rund
200 000 Seelen. Die Länge des Rennsteigs von der Schwalbenhauptwiese
bis zur Werra bei Hörschel beläuft sich auf 95 ~km~. Im nordwestlichen
Teile des Gebirges, fast in der Mitte der gesamten Längserstreckung
zwischen Loquitz- und Haßlachquellen und der Werra erheben sich die
höchsten Gipfel des Gebirges, als erster der Große Beerberg mit 983
~m~ Höhe. Von hier aus senkt sich der Gebirgsrücken gleichmäßig nach
Nordwesten hin, im Inselsberg noch einmal mächtig emporsteigend,
um dann sich rasch abzustufen bis zum Eichelberg, 341 ~m~, dem
nordwestlichen Eckpfeiler über dem Werradurchbruch.

[Illustration: Abb. 52. _Ruhla._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

Im mittleren und nordwestlichen Thüringerwald treten nur in
untergeordneter Weise Teile des älteren Grundgebirges empor; einmal im
Granit in der Gegend von Mehlis und Zella bis Suhl, das hinübergreift
ins Vesser- und Nahethal sowie ins obere Ilmthal, dann im Nordwesten
archäische Gneise und Glimmerschiefer neben Graniten im Gebiet von
Kleinschmalkalden und Brotterode bis über Ruhla hinaus. Das Hauptgebiet
besteht hauptsächlich aus den Schichten des Rotliegenden mit wenigen
Kohleneinlagerungen und mächtigen Konglomeratbildungen, sowie den
in der jüngeren paläozoischen Zeit emporgedrungenen zahlreichen
Eruptivgesteinen, namentlich Porphyren und Melaphyren. Hierzu kommen
noch in einer vom Nesselbachthal nordwärts gerichtete Zone Diabase
in den Schieferthonen des Rotliegenden, und vulkanische Aschen,
die unter Einwirkung des Wassers zu Tuffen umgelagert wurden. Die
Abgrenzung des Gebirges vom nördlichen und südlichen Vorland wird an
vielen Stellen durch einen Zechsteingürtel vermittelt, am Südwestfuß
vom Werrathale bis über Schweina hinaus oft in einer Breite von 2-3
~km~, dann treten nur noch einzelne Gebiete hervor, bei Seligenthal,
Asbach und Benshausen. Von Suhl an tritt der mittlere Buntsandstein
unmittelbar an das alte Gebirge heran, weiter südöstlich sogar der
Muschelkalk, erst von Sonneberg an erscheint der Zechstein wieder. Auf
der Nordostseite begrenzt ein schmaler Zechsteingürtel das Gebirge
in mehrfachen Unterbrechungen, zu größerer Breite sich erst zwischen
Gehren und Blankenburg entwickelnd. Erst östlich von Saalfeld erreicht
er in der großen Senke bis nach Gera hin seine größte Breite und
begleitet den Fuß des Osterländischen Stufenlandes, das mit der Platte
des Frankenwaldes ein unmittelbar zusammenhängendes Ganzes bildet, wie
wir oben bereits erwähnt haben. An den Unterbrechungsstellen tritt im
Nordosten der untere Buntsandstein an das Gebirge, dem sich nach außen
der obere Buntsandstein und der Muschelkalk anschließen.

Das Vorland beider Seiten besteht also, abgesehen von kleineren
Gebieten älterer Gesteine an solchen Stellen, die gestörte
Lagerungsverhältnisse aufweisen, im allgemeinen aus Schichten der
mesozoischen Formation, besonders Triasschichten. Meist umsäumt dann
der Buntsandstein als unterstes Glied der Trias den Gebirgsfuß, in
geringerer oder größerer Entfernung folgt der Muschelkalk und weiterhin
der Keuper, doch stoßen sowohl Muschelkalk als auch Keuper mehrmals
an das ältere Gebirge an. Von besonderem Belang für die geologische
Geschichte des Thüringerwalds ist das Auftreten vereinzelter Reste der
alten Zechsteinbedeckung auf den Höhen des Gebirges, so auf den Höhen
zwischen der oberen Ohra und oberen Lütsche (nördlich von Oberhof),
zwischen dem Kehlthal und Brandleitetunnel, bei Arlesberg und Gehlberg,
überall im Rotliegenden; und die Reste des Buntsandsteins hoch oben
am Rennsteig bei Scheibe, Limbach und Steinheid, also mitten im
Schiefergebirge.

Am Rennsteige, in der Nähe des großen Dreiherrensteines, wo
preußisches, meiningisches und Sondershäuser Gebiet zusammenstoßen,
entspringt in 790 ~m~ Höhe die Schleuse. In ihrem südlich und
südwestlich gerichteten Laufe bildet sie bis zum Dorfe Oberrod die
Grenze zwischen preußischen und meiningischen Landesteilen. In der
Nähe des Forsthauses Franzenshütte oder »Allzunah«, einer ehemaligen
Glashütte, die »allzunah« an Stützerbach lag und deshalb nicht zu
bestehen vermochte, rinnt ein westlicher Zufluß herab. »Allzunah« ist
in gewisser Hinsicht eine Landschaftsscheide: im Nordwesten herrscht
der Buchenwald vor, und das Land mit seinen Burgen und Schlössern
ist umwoben von Geschichte und Sage aus den Zeiten des Rittertums
und Hofglanzes; im Südosten herrscht auf den kambrischen Schiefern
der Nadelwald vor, und die Ortschaften sind verhältnismäßig neue
Siedelungen, oft nicht viel älter als einige Jahrhunderte.

[Illustration: Abb. 53. _Wartburgblick von der hohen Sonne._]

[Sidenote: Neustadt a. R.]

[Sidenote: Schleusingen.]

Über bewaldeten Thalwänden liegt oben im Porphyritgebiete das
preußische Dorf Frauenwald (800 Einw.), mit Glashütte, in einer
Höhe von 767 ~m~. Östlich fließt der Schleuse der Tannbach zu, der
seine Quelle am Rennsteig hat, beim meiningischen Dorfe Neustadt am
Rennsteig (1300 Einw., wovon 500 zum Sondershäuser Anteil gehören),
erst 1700 gegründet. Der Ort trieb früher Feuerschwammbereitung, da die
Buchenwaldungen der Umgegend reich an Schwamm waren. Bei der Höhenlage
und der ärmlichen Bodenbeschaffenheit ist die Landwirtschaft hier ohne
Bedeutung, und der größte Teil der Bevölkerung ist deshalb industriell
thätig. Als Hausgewerbe wird die Herstellung von Phosphorzündhölzern
betrieben, die dann im Umherziehen verhandelt werden. Die
Zündholzindustrie birgt große Gefahren in sich, da die durch Phosphor
hervorgerufenen Knochenerkrankungen zu den schauderhaftesten aller
Gewerbekrankheiten gehören. Dabei sind die Verhältnisse in der
Hausindustrie viel ungünstiger als in größeren Arbeitsstätten, weil
dort bei den beschränkten ungelüfteten Räumen die Erkrankungen viel
häufiger sind. Von den Hängen des Querenberges fließt der Neubrunn über
Gießhübel (amtlich Gießübel geschrieben, mit 1000 Einw.), das zwischen
kambrischen Schiefern und Porphyrit in ein schönes Thal gebettet ist,
nach dem kleinen meiningischen Flecken Unter-Neubrunn, wo er in die
junge Schleuse mündet. Die Landschaft wird hier widergespiegelt in den
Namen der benachbarten Ortschaften: Schönau, Lichtenau und Engenau, wo
die Schleuse aus dem Rotliegenden hinaustritt ins Gebiet des mittleren
Buntsandsteines, und das am bewaldeten Hang des Schwarzen Kopfes
gelegene Waldau. Den Hauptplatz bildet hier die in grüner Wiesenmulde
gelegene preußische Kreisstadt Schleusingen (3900 Einw.), die alte
Hauptstadt der gefürsteten Grafschaft Henneberg, am Zusammenflusse von
Erlau, Vesser und Nahe mit der Schleuse. Diese Floßwässer begünstigen
einen lebhaften Holzhandel und zahlreichen Mühlenbetrieb. Ein Teil der
Stadt liegt jetzt höher als die schöne Bertholdsburg, die im ~XIII.~
Jahrhundert entstand und im ~XVI.~ Jahrhundert in deutscher Renaissance
erneuert wurde. Eine Glashütte, sowie Fabriken für Porzellan, Bleiweiß
und Papier zeugen von industrieller Thätigkeit.

[Illustration: Abb. 54. _Annathal bei Eisenach._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

[Sidenote: Schmiedefeld.]

Das schöne Waldthal der Nahe führt hinauf nach dem 716 ~m~ hoch
liegenden preußischen Dorfe Schmiedefeld (2100 Einw.), wo noch
Flachsbau lohnend ist. Der betriebsame Ort liefert besonders Porzellan
und physikalische Instrumente aus Glas. Am 919 ~m~ hohen Eisenberg
findet sich Eisenstein mit einem Eisengehalt von 30-40 vom Hundert,
der ehemals zahlreiche Hammerwerke versorgte. Parallel mit dem
Nahethal läuft das Vesserthal, in dessen oberem Abschnitt auf engem
Raum zwischen Bach, Wiese und den felsigen Thalwänden die Häuschen
des Dorfes Vesser zerstreut sind. Abwärts rücken die Thalwände eng
zusammen und bilden den etwa zwei Stunden langen schönsten Teil des
Thales. Unterhalb des schon 1144 gegründeten Dorfes Breitenbach wird
das Thal flacher und trägt wieder Wiesen und schmale Äcker. Oberhalb
Vesser liegt 749 ~m~ hoch am oberen Rande einer weiten grünen Matte,
die rings von ausgedehnten Buchen- und Fichtenwaldungen umkränzt
ist, das Stutenhaus. Das jetzige Bergwirtshaus war früher ein Gestüt
des Klosters Veßra. Im Westen erhebt sich die Porphyritkuppe des 849
~m~ hohen Adlersberges (Ahornberges), von dessen Aussichtsturm man
eine prachtvolle Rundsicht genießt. Tief im grünen Grunde liegt
Schleusingen, aus der Ferne grüßen mit goldigem Glanze herüber die
Feste Coburg, Schloß Banz und die zweitürmige Klosterkirche von
Vierzehnheiligen, im Westen blaut der Rücken des Rhöngebirges. An
seinem nordwestlichen Abhang schluchtet sich in Granit und Porphyr das
Thal der finsteren Erle, mit mächtigem Buchenwald bedeckt.

[Illustration: Abb. 55. _Fritz Reuters Landhaus bei Eisenach._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Sidenote: Gehren. Ilmenau.]

Vom Porphyrkegel des 815 ~m~ hohen Fürstenberges rinnen die Wässer
der Wohlrose und Schobse ab, die sich bei Gehren vereinen. Das
Sondershäuser Städtchen Gehren (2400 Einw.), am Fuße des 809 ~m~
hohen Burzelberges gelegen, hat ein fürstliches Sommerschloß
und viel Industrie. Die Flußufer der Wohlrose sind gebildet von
ausgedehnten Diluvialschottern, die aber zum großen Teile bewaldet
sind. In breiterem Wiesengrunde mündet der Fluß dann in die Ilm;
das Gebiet ist ausgezeichnet durch zahlreiche Teiche, wodurch die
flacher werdende Landschaft außerordentlich belebt wird. Da, wo die
Eisenbahn von Großbreitenbach über Gehren die Ilm erreicht, liegt das
Städtchen Langewiesen (2800 Einw.), dessen Eisenindustrie aber völlig
eingegangen ist. Durch den anmutigen durch Mühlen und Hammerwerk
belebten Hüttengrund gelangt man nach der weimarischen Bergstadt
Ilmenau (8000 Einw.). Unsere Abbildungen (42 und 43) zeigen den Ort
gegen das offene Land und gegen das fichtenbewaldete Gebirge hin,
nach welcher Richtung sich auch die Neubauten ausdehnen, die der
Bedeutung Ilmenaus als Sommerfrische ihre Gründung verdanken. Die
freundliche 473 ~m~ hoch gelegene Stadt wurde schon im ~X.~ Jahrhundert
erwähnt und wechselte oft ihre staatliche Zugehörigkeit, denn sie war
käfernburgisch, hennebergisch, sächsisch; seit 1660 gehört sie zu
Weimar. Ihre Vergangenheit ist verklärt durch die Erinnerung an Karl
August von Weimar und seinen Freund Goethe, die oft hier weilten und in
überschäumender Jugendlust ihre Tage genossen. Goethe feierte Ilmenau
in den 1783 geschriebenen Versen:

    Anmutig Thal! Du immergrüner Hain!
    Mein Herz begrüßt euch wieder auf das beste;
    Entfaltet mir die schwer behangnen Äste,
    Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein ...

Vom ~XVII.~ bis ins ~XVIII.~ Jahrhundert blühte hier der Bergbau auf
Kupfer und Silber; infolge eines Durchbruchs des Manebacher Teiches
wurden aber die Gruben ersäuft, und auch Goethes Bemühungen konnten
diesen Erwerbszweig nicht retten. Heute werden nur noch Steinkohlen
und Braunstein gewonnen, und die fleißige Bevölkerung ist industriell
thätig; für Fortbildung sorgt eine Fachschule für Glasarbeiter und eine
Gewerbeschule.

[Sidenote: Stützerbach. Gabelbach.]

Im schönen Manebacher Grunde liegt am rechten Ilmufer das weimarische
Dorf Kammerberg, gegenüber am linken Ufer das gothaische Dorf
Manebach. Aufwärts zieht sich der anmutige Meiersgrund, belebt von
Mühlen und Pochwerken, bis zum Dorfe Stützerbach (2000 Einw.). Auf
Preußisch-Stützerbach entfallen 1250 Einw., die übrigen auf den
weimarischen Anteil. Der Ort mit seinen sauberen schieferbekleideten
Häusern ist bekannt wegen seiner Glashütten, worin 300 Arbeiter thätig
sind, und der Glasbläserei für wissenschaftliche Zwecke. Von hier aus
kamen durch Greiner die ersten Thermometer in den Handel. Auf einer
Höhe zwischen Lengnitz und dem einsamen Schortethal liegt 757 ~m~
hoch die Wohnung eines Forstaufsehers, nach dem benachbarten Jagdhaus
»Gabelbach« benannt, wo geistvolle und trinkfeste deutsche Männer
die humoristische Gemeinde Gabelbach begründet haben (Abb. 44). Der
»Sitzungssaal« der Gemeinde (Abb. 45) sowie das Nebenzimmer enthalten
ungezählte Schätze an Bildern und Liedern. Der Gemeindeälteste
(Justizrat Schwanitz) hat es verstanden, hervorragende Kräfte der
Gemeinde zuzuführen, u. a. auch seinen Studiengenossen Victor Scheffel,
der zum Gemeindepoeten ernannt wurde und ihr manch schönes Wort
widmete, und im Bundeslied von der Gemeinde sang:

    Und färbt die gerodete Stelle
    Sich abendgoldsonnig und klar,
    Da sitzen sie all an der Quelle
    und bringen ein Rauchopfer dar.

Ehrenschulze der Gemeinde ist Fürst Bismarck, Historiograph der
gemütvolle Schilderer des Thüringer Landes Trinius, jetziger
Gemeindepoet ist Rudolf Baumbach. Unweit davon erhebt sich der schön
bewaldete Porphyrkegel des Kickelhahn (861 ~m~ hoch), ausgezeichnet
durch eine umfassende Rundsicht, die vom Schneekopf und Inselsberg bis
zum Brocken und den Bergen an der Saale reicht, vom Wetzstein bis zu
den Höhen der Rhön. Ilmenau, Gabelbach und Kickelhahn sind innig mit
dem Namen Goethe verknüpft. Hier war er häufig mit seinem jugendlichen
Herzog und der übermütigen Hofgesellschaft, stets geneigt zu tollen
Streichen. Hierher zog es ihn später wieder, als sein Fühlen und Denken
nur noch der Frau von Stein gehörte, und auch als Greis kehrte er gern
zur stillen Waldesstätte zurück. In der Nähe des Aussichtsturmes stand
ein kleines Pirschhaus, das sogenannte Goethehäuschen, in dem Goethe an
einem Septemberabend des Jahres 1783 das herrliche Nachtlied dichtete:

  Über allen Gipfeln ist Ruh ...

Das Haus brannte 1870 ab und wurde durch eine getreue Nachahmung
ersetzt (Abb. 46).

[Sidenote: Großer Beerberg.]

Außer der obengenannten Lengnitz rinnen als Quellbäche noch zur Ilm
der aus Granit 798 ~m~ von den Hängen des kleinen Finsterberges
kommende Taubach, und der vom Mordfleck kommende Freibach, der aus
der Vereinigung der Sperbersbäche entsteht. Der große Sperbersbach
entspringt aus dem Rotliegenden unweit der Schmücke 920 ~m~ hoch
und ist die höchste Quelle des Ilmgebiets. Hier an den Hängen des
Sachsensteins finden sich noch alte Kohlenstollen. Aus der Höhe des
Kammes, 911 ~m~ über dem Meere, liegt am Rennsteig eine der höchst
gelegenen Wohnungen Thüringens, das Gasthaus zur Schmücke, ehemals
ein Viehhaus. Ist der Ausblick von den grünen von Fichtenwald
teilweise umrahmten Wiesenmatten auch beschränkt, so hat dieser Platz
doch Wert wegen seiner Nachbarschaft zu den höchsten Erhebungen des
Gebirges. Nach Westen zieht der Rennsteig nach einem »Plänkners
Aussicht« genannten (973 ~m~) Punkt, der nach Süden ein entzückendes
Landschaftsbild erschließt, in die gewerbfleißigen Thäler der
Goldlauter und des Mühlwassers, tief zu Füßen in grüner Umrahmung die
Stadt Suhl und als Begrenzung des schönen Bildes die Gleichberge,
der Dolmar und die Kuppen der Rhön. Nur wenige Minuten steigt man
hinüber zum höchsten Berg des Thüringerwalds, zum 983 ~m~ hohen
Großen Beerberg, dessen flache Kuppe vermoort und durch Fichten
verwachsen ist und deshalb nur einen Ausblick nach Norden, auf die
Höhe des Schneekopfes und die walddunklen Schluchten des Schmücker
Grabens und Steingrabens bietet. Nördlich des Hauptkammes erhebt
sich der Schneekopf, 975 ~m~ hoch, dessen Aussichtsturm die Höhe
des Beerberges noch um 12 ~m~ überragt und dadurch eine umfassende
Rundsicht ermöglicht. Trotz der düsteren Waldumgebung offenbart sich
hier die Formenschönheit des Gebirges in anmutigster Weise; man erfaßt
ein hübsches Bild des großen Hauptkammes und seiner zahlreichen durch
tiefe Waldthäler von ihm getrennter Nebenäste. In der Nähe sieht man
in freundliche Thäler, nach Norden schweift der Blick in das Thüringer
Becken und über Erfurt hinweg bis zu den Höhen des Kyffhäusers und zum
Brocken, im Süden bis zum Steigerwald und Fränkischen Jura, im Osten zu
den Höhen des Osterlandes, im Westen bis zur Rhön. Die Gipfeldecken des
Beerberges und Schneekopfes werden von Porphyr gebildet, das in großen
Decken auftretende Eruptivgestein des Mittelrotliegenden.

[Illustration: Abb. 56. _Eisenach und Wartburg._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Suhl.]

Wo die Bäche der Lauter und des Mühlwassers sich zur Hasel vereinen,
dehnt sich die preußische Stadt Suhl (12000 Einw.) aus und schiebt
bis in die Seitenthäler hinein ihre Schleifmühlen, Pochwerke,
Eisenhämmer, Bohrschmieden und Gewehrfabriken. Am bedeutendsten
ist hier die Waffenindustrie, deren Ruf schon vor Jahrhunderten
durch alle Lande ging. Suhl (Abb. 47) ist die volkreichste Stadt am
Südwestfuß des Thüringerwalds und ihre Gründung knüpfte wohl an die
Aufschließung reicher Eisensteinlager, deren Verarbeitung wiederum
durch das Vorhandensein zahlreicher Wasserkräfte befördert wurde.
Urkundlich wurde die Stadt zuerst im ~X.~ Jahrhundert erwähnt, erlitt
dann im dreißigjährigen Kriege unsägliche Plagen, wodurch von allen
Feuerstätten nur der zehnte Teil übrig gelassen und mutwillig 800
Gebäude niedergebrannt wurden. Nördlich der Stadt erhebt sich der
porphyrische Domberg (670 ~m~) mit dem vorspringenden Ottilienstein
(523 ~m~; die Stadt liegt 425 ~m~ hoch), der in alter Zeit eine der
heiligen Ottilie geweihte Kapelle trug. Die Spitze des Domberges krönt
ein 20 ~m~ hoher Bismarckturm; am Fuße des Berges entspringt die
Ottilienquelle, eine Kochsalzquelle, die für Badezwecke benützt wird.

[Sidenote: Steinbach-Hallenberg. Mehlis.]

Die Hasel nimmt bei Kloster Rohr die aus dem schönen Kanzlersgrund,
wo aus bewaldeter Schlucht felsige Porphyrzacken aufragen und wo die
Wässer bis hoch an den Rennsteig hinauf einschneiden, kommende Schwarza
auf. Dieser ist schon aus dem Granitgebiet von Zella und Mehlis die
Lichtenau zugeflossen. Zwischen beiden Thälern steigt die Porphyrkuppe
des Ruppberges zu 866 ~m~ in die Höhe. Am oberen Knie verengt sich
das Schwarzathal zum Schönauer Grunde, in dem die eisenverarbeitenden
Dörfer Ober- und Unter-Schönau liegen, ersteres mit 1300 Einw. Unweit
davon erheben sich die Porphyrfelsen der Hohen Möst (889 ~m~), einer
der umfangreichsten Felsenbezirke Thüringens mit schöner Aussicht,
unterhalb des 893 ~m~ hohen Donnershauk. Unter der malerischen Ruine
Hallenburg (519 ~m~) liegt der preußische Flecken Steinbach-Hallenberg
(3700 Einw.), seit Erbauung der Eisenbahn von Schmalkalden nach
Zella-Mehlis unmittelbar am Verkehr beteiligt. Die Hauptthätigkeit ist
hier die Nagelschmiederei, die als Handbetrieb freilich nur noch einen
kärglichen Erwerb bringt. In Steinbach-Hallenberg und im Steinbacher
Grunde sind insgesamt etwa 4000 Arbeiter in Schlosserei und als
Nagelschmiede thätig. Die Burg ist im ~X.~ Jahrhundert erbaut worden,
war später hennebergisch und dann kurhessisch, ist aber 1866 mit dem
umliegenden Waldgebiet (Hessenwald) an den Herzog von Coburg und Gotha
gekommen.

[Illustration: Abb. 57. _Wartburg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Zella St. Blasii.]

In grünem Wiesenthale liegen schon im Gebiet des unteren Buntsandsteins
die Dörfer Herges (Hallenberg) und Viernau (1400 Einw.), und bei der
Einmündung der Lichtenau in die Schwarza das Dorf Schwarza (1300
Einw.). Im Lichtenauthal aufwärts liegt das Dorf Benshausen (1700
Einw.), ehemals berühmt durch bedeutenden Weinhandel, der länger als
200 Jahre blühte und durch den Frachtverkehr große Einnahmen brachte.
Der Rote Bügel (oder die Rote Wand) wird von der Eisenbahn in 228 ~m~
langem Tunnel durchfahren, die dann nach Mehlis und Zella führt. Mehlis
(4000 Einw.), seit 1894 Stadt, und die Stadt Zella St. Blasii (3800
Einw.) sind gothaisch und gleich Suhl hervorragend in der Herstellung
von Schießwaffen. Ihre Lage im tiefen Thalkessel, umgeben von grünem
Bergkranze, ist überaus malerisch, wenn auch der Lichtenauer Grund
seit Anlage der Eisenbahn landschaftlich verloren hat. Zella entstand
der Sage nach aus einer zum Kloster Reinhardsbrunn gehörigen Zelle,
die der Graf von Nordeck aus den Mauertrümmern des auf dem Ruppberg
zerstörten Raubschlosses zu einem Kloster ausbaute, das 1228 dem
heiligen Blasius geweiht wurde. Um das Kloster siedelte sich dann
allmählich die Ortschaft an. Im Granitgebiete von Zella, Mehlis und
Suhl finden sich zahlreiche Gänge von Porphyr.

[Illustration: Abb. 58. _Hof der Wartburg._

(Liebhaber-Aufnahme von Gustav Schulze in Leipzig.)]

[Sidenote: Gehlberg.]

Einen ähnlichen Charakter wie die oberen Ilmzuflüsse haben auch
die beiden Gerazuflüsse. Die wilde Gera hat ihre bedeutendsten
Quellbäche im Schmücker Graben 886 ~m~ hoch und im Schneetiegel, die
den Schneekopf westlich und östlich umschließen. Hier war früher ein
günstiger Fundplatz für die Schneekopfkugeln (Porphyrkugeln), deren
Inneres Achat, Amethystkrystalle oder Jaspis enthält. Die zahme Gera
(auch weiße oder alte Gera genannt) entspringt in einer Höhe von
870 ~m~ am Sachsenstein. Beide Bäche umfließen eine Hochfläche, aus
welcher in einer Höhe von 700 ~m~ auf grünen Matten das Dorf Gehlberg
liegt, mit einer großen Hohlglashütte, die Thermometer, physikalische
und chemische Instrumente liefert. In das Thal der wilden Gera tritt
die Eisenbahn ein, die von Ritschenhausen über Suhl kommt und in
dem 3038 ~m~ langen und 247 ~m~ unter der Brandleite in den harten
Hornsteinporyhyr gebohrten Tunnel das Gebirge kreuzt, um weiter nach
Arnstadt zu führen. Der Scheitelpunkt des Tunnels liegt 639 ~m~ über
dem Meere und ist der höchste Punkt der Bahn, im Gerathal läuft sie
zunächst in einem fast 1 ~km~ langen Einschnitt, tief unter den Buchen
und Fichten des Bärenkopfes. Die wilde Gera verläßt das Gebirge
oberhalb des gothaischen Dorfes Gräfenroda (2300 Einw.), nachdem sie
den wildschönen Dörrberger Grund durchrauscht und sich tief in den
Porphyr eingewaschen hat.

[Sidenote: Gräfenroda. Elgersburg.]

Gräfenroda hat bedeutende Industrie und treibt auch Pechsiederei. Der
Austritt der zahmen Gera aus dem Gebirge erfolgt bei dem gothaischen
Dorfe Arlesberg, das Viehzucht treibt und bedeutenden Grubenbau auf
Braunstein hat, der in zahlreichen Pochhämmern zertrümmert wird. Der
anmutige Jüchnitzgrund führt hinauf zum einsam gelegenen Mönchshof.
Wie Arlesberg liegt an der Gesteinsgrenze auch das gothaische Dorf
Elgersburg (1000 Einw.), einer der lieblichsten Badeorte Thüringens,
hingelagert auf grüner Matte und geschützt von einer tannengeschmückten
Porphyrwand. Teilweise liegt Elgersburg in einer gleichseitig zum
Gebirgsrande verlaufenden Thalsenke, die durch starke Verwitterung und
Auswaschung der Sandsteinschichten entstanden ist. In der anmutigen
Umgebung nimmt das Körnbachthal einen bevorzugten Rang ein, nicht
allein wegen der schönen Felsenhallen des Körnbachgrundes, sondern
auch wegen seiner Erinnerungen an Goethe, der in das Fremdenbuch der
jetzt abgebrochenen Massenmühle einige Verse schrieb. Von der Felshöhe
leuchtet jetzt sein Name in vergoldeten Lettern herab. Auf steilem Fels
ragt das alte im ~XI.~ Jahrhundert erbaute Schloß empor, dessen Brunnen
von einer 900 ~m~ langen vom Rumpelsberge herkommenden Röhrenleitung
gespeist wird und das jetzt zur Badeanstalt gehört. Von Ilmenau fließt
die trockene Gera ab, die oberhalb von Plaue in die zahme Gera mündet.

[Sidenote: Oberhof.]

Von der wilden Gera führen die prächtigen Waldthäler des Sieglitzbaches
und der Lütsche hinauf zur Höhe des Gebirges. Dort kreuzen sich mit
andern Straßen in einer Höhe von 810 ~m~ die große Straße von Erfurt
nach Suhl am Geleitshause zum »oberen Hof«, dem heutigen Oberhof. Diese
Waldstraße wird urkundlich schon im ~XIII.~ Jahrhundert erwähnt. Hier
fanden damals die zwischen Thüringen und Franken hin und her ziehenden
Wagenzüge mit ihren Handelsgütern bewaffneten Schutz, der sie bis zum
nächsten Geleitshause brachte. Jahrhunderte bestand hier wie im ganzen
deutschen Lande diese Geleitseinrichtung, der einzige Schutz gegen
die auf ihren den Hauptstraßen benachbarten Burgen hausenden adeligen
Räuber. Das gothaische Dorf (400 Einw.) liegt auf ebenem grünen Plan
(Abb. 48), rings von Wald umgeben, hat ein herzogliches Jagdschloß
und ist wegen seiner reinen Luft als Sommerfrische stark besucht.
Von der Kammhöhe ziehen zahlreiche Waldgründe nach Norden hinab, vor
allem erwähnenswert der Schwarzwaldgrund und der Kerngrund, schöne
Porphyrthäler mit herrlichem Waldschmucke. Die Dörfer Schwarzwald (900
Einw.) und Stutzhaus (600 Einw.) stoßen mit ihren langen Häuserreihen
fast aneinander. Zu Füßen des 716 ~m~ hohen Kienbergs liegt das
ehemalige Schmelzwerk Luisenthal, jetzt eine kleine Sommerfrische.

[Illustration: Abb. 59. _Wartburghof mit Luthers Wohnung._

(Liebhaber-Aufnahme von Gustav Schulze in Leipzig.)]

[Sidenote: Tambach.]

[Sidenote: Georgenthal.]

Von den Höhen des Roßkopfes und des Sperrhügels rinnen die Quellen
der Apfelstedt, die sich bei Tambach und Dietharz mit den Gewässern
des felsigen Schmalwassergrundes, des Mittelwassergrundes und des
Spittergrundes vereinigen. Dietharz (800 Einw.) und der Flecken
Tambach (2300 Einw.) sind gothaisch und stammen beide aus dem ~XIII.~
Jahrhundert. Sie hatten schon damals Wichtigkeit wegen der Straße, die
über den Nesselberg auf die andere Seite des Gebirges nach Schmalkalden
führte. Tambach hat die seit dem dreißigjährigen Kriege erloschene
Eisenbearbeitung ersetzt durch Viehzucht, Holzhandel und Gewerbe.
Beide Orte sind beliebte Sommerfrischen geworden. Im oberen Teile des
felsigen Spittergrundes fällt der Spitterfall oder das Gespring 20 ~m~
hoch über eine Thalstufe herab, der größte natürliche Wasserfall des
Thüringerwaldes, der an solchen wässerigen Naturschönheiten sehr arm
ist. Von Dietharz führt eine Eisenbahn durch den von Säge-, Papier-
und Lohmühlen belebten Apfelstedter Grund hinaus nach Georgenthal
(900 Einw.). Auf der Berghöhe in der Nähe des Platzes, wo jetzt die
Winfriedsäule errichtet ist, gründete 1143 Graf Sizzo ~III.~ von
Käfernburg ein dem heiligen Georg geweihtes Kloster und besetzte es
mit Cisterciensern, damit sie für ihn beten möchten, »sintemalen
er keine Zeit dazu habe«. Im Jahre 1186 wurde das Kloster ins Thal
verlegt, wo die Mönche Teiche schufen und Mühlen bauten, Acker- und
Wiesenbau förderten und Fischzucht und Bergbau trieben. Bald war das
Kloster zu Reichtum gelangt und besaß außer den im Dietharzer Grund
gelegenen Burgen Falkenstein und Waldenfels zehn Dörfer, viele Mühlen
und Güter, und eine ganze Anzahl Häuser in den Städten Gotha, Eisenach,
Arnstadt und Erfurt. Im Jahre 1525 fiel das Kloster in den Wirren
der Bauernkriege, und auf seinen Trümmern wuchs das Dorf Georgenthal
langsam empor.

[Illustration: Abb. 60. _Die Lutherstube in der Wartburg._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

Auf der Höhe des Ziegelberges ragen die Häuser von Altenbergen und
Catterfeld (1000 Einw.) empor, wo Hausarbeit für die Walterhausener
Spielwarenindustrie schafft und wo fruchtbare Wiesen Viehzucht
begünstigen. Über dem Dorfe Altenbergen erhebt sich die Winfriedsäule
oder der Bonifatiusleuchter (deshalb auch mit dem häßlichen Wort
Kandelaber benannt), der Sage nach an der Stelle, wo der Apostel
der Deutschen, Bonifatius, das erste Kirchlein in Thüringen
gebaut haben soll. Die wenigen Grundmauern rühren aber von jenem
Kirchlein her, das Graf Ludwig mit dem Barte 1040 dort erbaute. Der
Bonifatiusleuchter wurde erst 1811 errichtet, auf acht Steinkugeln
und mehrfach gegliedertem Sockel in roh antikisierender Form eines
10 ~m~ hohen Riesenleuchters, oben mit einer von drei Engelsköpfen
gehaltenen Pfanne endend, aus welcher steinerne Flammen aufsteigen. In
Wirklichkeit hat Bonifatius die erste Kirche in Thüringen an der Stelle
gebaut, wo jetzt die Michaeliskirche in Ohrdruf steht.

[Illustration: Abb. 61. _Das Landgrafenzimmer._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Sidenote: Inselsberg.]

Wo die Straße von Tambach nach Schmalkalden den Gebirgskamm
überschreitet, ist eine Einsattelung von etwa 700 ~m~ Höhe vorhanden,
jenseits deren der nordwestlichste Teil des Thüringerwalds beginnt,
der niedriger ist als der mittlere Teil und eine um 200 ~m~ geringere
mittlere Kammhöhe besitzt, nur 610 ~m~. Dieser Schlußteil mißt vom
Nesselbergsattel bis zum Eichelberg bei Hörschel 46 ~km~. Auf einem
Seitenaste erhebt sich der Zug der Hühnberge östlich von Schmalkalden
zu einer selbständigen Gruppe, deren höchster Gipfel zu 837 ~m~
ansteigt. Weiterhin sind die höchsten Erhebungen auf dem Kamm selbst
oder in seiner nächsten Nähe vorhanden, der Spießberg, 737 ~m~, der
große Jagdberg, 838 ~m~, und vor allem der schöne Inselsberg, 915 ~m~
(genau 915,58) hoch. Sein bewaldeter Kegel hebt sich aus dem immer
niedriger und schmaler werdenden Kamme auffallend heraus (Abb. 49),
obwohl ihm auf beiden Seiten des Gebirges eine reiche Zahl von nur 200
~m~ niedrigeren Bergen vorgelagert sind. Sein Porphyrhaupt ragt aus dem
archäischen Gneis seiner südlichen Umgebung und aus den Konglomeraten,
Sandsteinen und Schieferthonen des Rotliegenden hervor. Der Name
Inselsberg oder Inselberg ist eigentlich eine falsche Benennung und
entstand aus Enselberg oder Emselberg (~Emsenberc~) nach der an seiner
Nordwestflanke entspringenden Emse. Der Berg ist wegen seiner freien
Lage ein von ungefähr 50000 Menschen jährlich besuchter Aussichtspunkt
und ist ausgezeichnet durch die Schönheit der Rundsicht, die man von
seinen zwei Aussichtstürmen genießt. Der Blick schweift hinaus über das
Dunkelgrün seiner Fichten- und Buchenwälder und die engen Thäler des
Vordergrundes bis zu den Fruchtfeldern des Thüringischen Beckens und
zum Harz, östlich bis zu den Saalbergen, südlich bis zu den fränkischen
Höhen und der Rhön, westlich bis zum hessischen Berglande.

[Sidenote: Friedrichroda.]

Schöne Thalgründe führen von der Kammhöhe nach Nordosten hinab, vom
Spießberge die Quellbäche der Leina, wie der Oberlauf der Hörsel hier
genannt wird, die dann in der Nähe von Schönau aus dem Porphyrgebirge
in das Gebiet des Buntsandsteins und Muschelkalks eintritt. Auf der
Höhe westlich der Leina liegt das Dorf Finsterbergen (1100 Einw.),
früher eines der einsamsten Dörfer des Waldes, heute ein Ort für
sommerliche Luftschnapper. Vom kleinen Jagdberg rinnt das Schilfwasser
hinunter ins kühle Thal, an dessen Austritt aus dem Hauptgebirge an
der Gesteinsgrenze Friedrichroda (4250 Einw.) in grüner Thalmulde
ausgebreitet ist, rings von buchen-, fichten- und tannenbestandenen
Höhen umrahmt (Abb. 50). Der Ort wurde 1039 von Ludwig mit dem Barte
gegründet, erhielt aber erst 1597 vom Kaiser Rudolf ~II.~ Stadtrechte.
Im dreißigjährigen Kriege gingen zwei Drittel der Stadt zu Grunde, aber
der stille Ort erholte sich immer wieder, wozu bis ins erste Viertel
des ~XIX.~ Jahrhunderts die Weberei und Bleicherei von Leinengarn
erheblich beitrug, wofür an die herzogliche Kammer ein Zwirnzoll und
Bleichzoll gezahlt wurden. Von hier aus wurden mit gebleichten Garnen
jene Gegenden versorgt, wo Weberei vorherrschend war, das südöstliche
Thüringen und die Rhön. Mit der Verbreitung des Baumwollgewebes
erlitt die Leinenbleicherei bedeutende Einbuße. Es wurde auch Bergbau
getrieben, der aber nie sehr bedeutend war; der Eisenstein wurde im
Schmelzwerk Luisenthal bei Ohrdruf verhüttet. Die letzten Versuche
wurden 1858 aufgegeben. Den größten Reichtum brachten der Stadt aber
Luft und Sonne, die Heilkraft des Waldodems, die Reinheit seines
Wassers, so daß jetzt die gothaische Stadt Friedrichroda jährlich
von mehr als 10000 Personen besucht wird und dadurch die besuchteste
Sommerfrische Thüringens ist.

[Sidenote: Reinhardsbrunn.]

Im Gipse des Zechsteins ist die kleine Marienglashöhle durch einen
kurzen Stollen zugänglich. Nur wenige Steinreste zeugen noch von der
alten Schauenburg, dem Stammschlosse der thüringisch-sächsischen
Fürstenhäuser, die von ihrem Gründer Ludwig mit dem Barte 1045 bezogen
wurde. Südlich wird Friedrichroda überragt vom schönen Waldkegel des
Gottlob, einem Vorberge des 608 ~m~ hohen Körnbergs. Westlich erhebt
sich der 697 ~m~ hohe Abtsberg, wie die vorhin genannten bestehend
aus Rotliegendem mit Porphyr- und Melaphyreinlagerungen. Der Abtsberg
steht durch einen anmutigen wiesengeschmückten Sattel, Jägersruh oder
Tanzbuche benannt, mit dem Gebirgskamm in Verbindung. Vom Kühlen Thal
windet sich die Straße empor zum Heubergshaus (690 ~m~), wo sie den
Rennsteig kreuzt und dann südwärts nach Schmalkalden zieht. In der
Nähe Friedrichrodas, schon im Gebiete des Buntsandsteins, liegt das
gothaische Lustschloß Reinhardsbrunn (Abb. 51), inmitten herrlicher
Wald- und Gartenanlagen. Im Jahre 1088 wurde der Grund zur stattlichen
Benediktinerabtei Reinhardsbrunn gelegt, die in acht Jahren vollendet
wurde. Die dauernde Gunst des Gründers, Ludwig des Springers, und der
nach ihm folgenden Landgrafen von Thüringen ließ das Kloster immer
stolzer emporblühen, so daß im ~XIII.~ Jahrhundert 142 Ortschaften
entweder dem Kloster gehörten oder ihm zinspflichtig waren. Das
Kloster erlag 1525 den Stürmen des Bauernkrieges und wurde mit fast
allen seinen Schätzen verbrannt. Die Klostergüter wurden später
eingezogen und Reinhardsbrunn in ein fürstliches Amt verwandelt. Auf
den Grundmauern des 1607 erbauten hohen Hauses oder Schlosses erhob
sich das heutige seit 1828 in englisch-mittelalterlichem Geschmacke in
prächtiger Weise aufgeführte Schloß, das durch die lieblichen Garten-
und Teichanlagen um so schöner wirkt.

[Sidenote: Tabarz. Cabarz.]

[Sidenote: Winterstein.]

Die Wässer des Wilden Grabens und der Strenge rauschen vereinigt
im Felsenthale unterhalb der Porphyrzacken, die malerisch aus dem
Fichtenwald hervorragen, und münden dann in die Laucha. Beim Austritt
der Laucha aus dem Gebirge schimmern mit ihren roten Dächern auf grünem
Wiesenplane die Dörfer Tabarz und Cabarz (jedes mit 1100 Einw.).
Die beiden anmutigen Orte sind beliebte von dunklem Wald umgebene
Sommerfrischen, wo noch kein Lokomotivenpfiff die herrschende Ruhe
stört. Der Wald bietet das Arbeitsfeld des Zapfensteigers; im Herbst
holen die Sammler die Samenkapseln von den höchsten Nadelbäumen,
das Material für einen schwunghaften Handel mit Holzsamen. Im
Buchenschatten des Emsethals liegt das unregelmäßig gebaute Dorf
Winterstein (800 Einw.), fast eine halbe Stunde im Thalgrunde sich
hinziehend, während einzelne seiner Hütten hoch an den Bergwänden
verstreut sind. Vom Thalgrunde führt ein schmaler Pfad auf den mit
einem Pürschhäuschen besetzten Porphyrgipfel des Drehberges (755 ~m~),
der zwar nicht auf dem Hauptkamm liegt, aber doch einen der hübschesten
Ausblicke zwischen Inselsberg und Wartburg gewährt, besonders nach
Süden ins Werrathal bis zu den blauen Höhen der Rhön.

[Illustration: Abb. 62. _Die Sängerlaube._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Sidenote: Ruhla.]

[Sidenote: Pfeifenindustrie zu Ruhla.]

Westlich des Inselsbergs bleiben die höchsten Erhebungen auf dem
Kamm des Gebirges oder wenigstens in seiner unmittelbaren Nähe.
Der Große Weißenberg, auf der Scheide zwischen Glimmerschiefer und
Granit, erhebt sich zu 749 ~m~, die Granitkuppe des Gerbersteins hat
nur noch 728 ~m~. Das Granitgebiet ist reich an Eisensteinen, die
abgebaut werden. An den Ufern des Erbstromes zieht sich im engen
grünen Thale fast eine Stunde lang die Stadt Ruhla hin (5600 Einw.,
wovon 2500 weimarisch, 3100 gothaisch sind), eine der bedeutendsten
Industrieplätze Thüringens (Abb. 52). Der Fluß bildet seit 1640 die
Grenze der Staatsgebiete, und das Thal ist rings von schön bewaldeten
Höhen umgeben, meist Glimmerschiefer mit eingesprengten Porphyren
und Melaphyren, oberhalb der Stadt bis zum großen Weißenberge aus
Granit bestehend. Aus dem Jagdhause, in dem Karl August mit Goethe
oft weilten, ist jetzt das Kurhaus geworden. Ruhla hat eine sehr
wechselvolle Industrie gehabt. Im ~XI.~ Jahrhundert blühte der
Eisenbergbau, dessen Eisenstein an Ort und Stelle verhüttet wurde,
wozu die reichen Holzbestände der Umgebung den Brennstoff lieferten.
Aus dem Erze wurden Waffen und Rüstungen geschmiedet, und der Ruf der
Waffenschmiede Ruhlas drang weit über die Grenzen Thüringens hinaus.
Nach dem Verfall dieser stolzen Industrie wurden die Waffenschmiede zu
Messerschmieden, die eine einheitliche Zunft bildeten, deren Anfänge
ins ~XV.~ Jahrhundert zurückreichen. Nach der durch Friedrich ~II.~ von
Preußen veranlaßten Auswanderung der Messerschmiede nach Eberswalde
im Jahre 1747 verfiel dieser Industriezweig, wurde aber reichlich
ersetzt durch die Einführung der Herstellung von Tabakspfeifen, worin
Ruhla ein Hauptplatz geworden ist und seine Erzeugnisse nach allen
Ländern der Erde ausführt. Besondere Wichtigkeit hat die Verarbeitung
des aus Kleinasien eingeführten Meerschaums zu Pfeifenköpfen, doch
werden auch Holzpfeifen gemacht und die aus den thüringischen Fabriken
stammenden Porzellanpfeifenköpfe mit Beschlägen versehen und mit
Rohren und Spitzen zusammengesetzt. Aus Ruhla (im Volksmunde »die
Ruhl« genannt) gehen jährlich 6 Mill. Pfeifenköpfe (davon nur ½ Mill.
echte Meerschaumköpfe) in den Handel, ferner 10 Mill. beschlagene
Porzellanpfeifenköpfe, 10 Mill. Spitzen für Tabakpfeifen und Cigarren,
27 Mill. Pfeifenbeschläge, 19 Mill. Pfeifenschläuche, Ketten u. a.,
15 Mill. Pfeifenrohre, 5 Mill. Holzpfeifenköpfe und 15 Mill. fertige
Tabakspfeifen, eine Gesamtproduktion von etwa 6 Mill. Mk. darstellend.
Die Holz-, Hornpfeifen- und Zigarrenspitzenindustrie hat sich auch auf
die Umgebung Ruhlas verbreitet, nach Seebach, Schmerbach, Winterstein
bis Waltershausen und Schweina. Zwei Fünftel der Arbeiter sind in
Hausindustrie beschäftigt, die anderen arbeiten in Fabriken. Die
erst seit einigen Jahrzehnten eingeführte Metallindustrie hat die
Pfeifenindustrie bereits überflügelt. Die Bewohner Ruhlas sind
fleißig und leichten Sinnes und haben in Gebräuchen und Mundart
viel von anderen Thüringern Abweichendes, zeigen jedoch merkwürdige
Ähnlichkeit mit den Einwohnern von Brotterode und Steinbach, mit denen
sie unleugbare Stammesbeziehungen haben. Ruhla ist Geburtsort des
thüringischen Dichters Ludwig Storch.

[Illustration: Abb. 63. _Wart' Berg, du sollst mir eine Burg werden._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Illustration: Abb. 64. _Landgraf, werde hart._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Illustration: Abb. 65. _Der Sängerkrieg._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Illustration: Abb. 66. _Das Rosenwunder._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Sidenote: Thal. Wilhelmsthal.]

Von Ruhla führt eine Zweigbahn thalabwärts, um sich in Wutha mit der
Hauptlinie zu vereinen. In frischen Wiesen eingebettet liegt an der
Einmündung eines Seitenbaches das gothaische Dörfchen Thal (600 Einw.),
gleich Ruhla als Sommerfrische besucht. Hier weitet sich das Thal zu
einer freundlichen von Buchen- und Fichtenwäldern umwölbten Landschaft.
An Stelle der alten aus dem ~XI.~ Jahrhundert stammenden Burg
Scharfenburg ragt nur noch ein häßlicher Aussichtsturm empor, der den
zierlichen Namen Löthtopf führt. An der andern Bachseite stand einst
ein Bettelmönchkloster Heiligenstein, dessen Name heute erinnerungsvoll
von einem Wirtshause geführt wird. Im Zechsteingebiete von Kittelsthal
bricht man ein Gestein, das zu künstlichen Alabasterwaren verarbeitet
wird. In der Nähe des Rennsteigs bietet der 575 ~m~ hohe Wachstein
einen dankbaren Aussichtspunkt. Im grünen Grunde des Eltethales
schimmert mit seinem kleinen See das weiße Schloß Wilhelmsthal, die
Sommerfrische des Großherzogs von Weimar, einst schon von Goethe
besucht. Die nach Eisenach führende Straße gewinnt die Höhe des
Gebirges und kreuzt den Rennsteig bei dem ehemaligen Jagdschlößchen,
jetzigen Wirtshause zur Hohen Sonne, 442 ~m~ hoch, bekannt wegen des
schönen Durchblickes nach der Wartburg (Abb. 53), die wie ein von
Fichten umrahmtes Bild erscheint. Hier zog auch die alte Weinstraße
hinüber ins Hörselthal, eine alte Handelsstraße, auf der von Franken
her die geistlichen Besitzungen nördlich des Thüringerwalds mit dem
nötigen Rebensaft versorgt wurden.

[Sidenote: Eisenach.]

Westlich von der nach Eisenach führenden Straße ist das Annathal
(Abb. 54) eingeschluchtet, eingefaßt von feuchten moosgrünen Felsen,
durchrauscht von einem Bächlein und gemieden vom Sonnenlicht, das
die Buchenwipfel hier nicht zu durchdringen vermag. Die weitere
nördliche Fortsetzung der anmutigen Thalbildung heißt Marienthal, von
wo die felsige Landgrafenschlucht zum Drachenstein aufwärts führt,
während im Marienthal schon eine große Zahl hübscher freundlicher
Landhäuser entstanden sind, die südlichsten Vorposten der alten Stadt
Eisenach. Am Fuße der Wartburg leuchtet aus seiner grünen Umgebung
das ehemalige Landhaus Fritz Reuters (Abb. 55), der hier 1874 starb.
Die Stadt Eisenach (24400 Einw.) liegt an der Gesteinsgrenze und
bezeichnet den Eintrittspunkt des von Hessen kommenden Straßenzuges
nach Thüringen. Die frühere Stadt (Isnacha oder Ysenacha = Eisenwasser)
lag weiter östlich und ging 1070 durch Brand zu Grunde. Die jetzige
Stadt (Abb. 56) wurde unter dem Schutze der Wartburg von Ludwig dem
Springer neu erbaut und war namentlich zur Zeit der auf der Wartburg
wohnenden Landgrafen ansehnlich geworden, besonders im ~XII.~ und
~XIII.~ Jahrhundert. Von 1587 bis 1741 hatte sie aus einem Zweig der
Nachkommenschaft des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen ihre
eigenen Herzöge, nach deren Aussterben sie an Weimar fiel. Die schöne
Umgebung bildet jedoch den größten Anziehungspunkt, weshalb die Stadt
der Mittelpunkt eines regen Fremdenverkehrs geworden ist. Einen
Überblick über Eisenach mit der Wartburg gewinnt man von dem nördlich
gelegenen Wartenberg (im Volksmunde verderbt zu Wadenberg), wo das
turmartige Gebäude des deutschen Burschenschaftsdenkmals zur Höhe
strebt.

[Sidenote: Wartburg.]

Der Glanzpunkt Eisenachs ist aber die herrliche Wartburg (Abb. 57),
394 ~m~ über dem Meer, 174 ~m~ über Eisenach gelegen. Sie ist eine
der schönsten Burgen Deutschlands, umkränzt von Geschichte und
sinniger Sage und ein treues Spiegelbild altvergangener Zeit, auch
in Bezug auf Kultur- und Volksentwickelung. Ihr Grundriß gibt einen
lehrreichen Aufschluß über die Einrichtung einer alten Adelsburg,
wenn auch in der Ausstattung der einzelnen Bauten weit darüber
hinausgegangen war. Durch ein markiges Thorgewölbe betreten wir die
Vorburg, zunächst den außerordentlich malerischen ersten Burghof (Abb.
58 und 59), der umschlossen wird vom Thorturm nebst Zugbrücke, den
zinnengekrönten Mauergängen und dem Ritterhause. Im Obergeschoß des
Ritterhauses befindet sich das Lutherstübchen (Abb. 60), wo Luther
die Bibelübersetzung begann. Das war die »Einsiedelei« oder »seine
Insel Patmos«, wo er als Junker Jörg vom Mai 1521 an ein Jahr lang in
freiwilliger Gefangenschaft lebte und das Tintenfaß an die Wand warf,
um die Anfechtungen des Teufels abzuwehren. Das Stübchen ist in seiner
ursprünglichen Gestalt erhalten worden und enthält viele Gegenstände
mit Erinnerungen an Luther. Durch eine zweite Thorhalle betreten wir
die Hofburg, die aus der Dirnitz (heizbares Wohnhaus, das jetzt den
Rüst- und Waffensaal beherbergt), der Kemenate, dem Bergfried und dem
Prachtbau des Landgrafenhauses besteht. Die Kemenate (von ~caminata~,
mit Kamin versehener heizbarer Raum) war die Wohnung der Burgfrau und
ihrer näheren Bedienung, unter denen die bevorzugten Frauen, die am
erwärmten Raume der Herrin teilnehmen durften, Frauenzimmer genannt
wurden. An die Kemenate angebaut ist der Bergfried, der 52 ~m~ hohe mit
einem Kreuz gekrönte Turm. Das schönste Gebäude der Hofburg ist das
Landgrafenhaus (auch Palas, von ~palatium~, also mit Pfalz und Palast
eines Ursprungs), mit dem Landgrafenzimmer (Abb. 61) und dem berühmten
Sängersaal mit der erhöhten Laube, wo die Meistersinger ihre Wettlieder
sangen (Abb. 62), alles in freundlichen Farben schimmernd. Die Pläne
zur Wiederherstellung der herrlichen Burg entwarf Prof. Ritgen, und
die malerische Ausschmückung der Räume hat in Moritz von Schwind
ihren Meister gefunden, der allen Märchenzauber mit der Romantik der
Burggeschichte verband, deren einzelne Abschnitte im Bilde festgehalten
wurden. Ludwig der Springer, der Sohn Ludwigs mit dem Barte, der
auf der Schauenburg saß und 1055 starb, kam auf einem fröhlichen
Jagdzuge auf den Gipfel, den jetzt die Wartburg krönt, und war von der
landschaftlichen Schönheit so entzückt, daß er ausrief: »Wart' Berg,
du sollst mir eine Burg werden« (Abb. 63). Der Bau der Burg wurde 1067
begonnen und war schon nach zwei Jahren vollendet. Der Sohn Ludwig
des Springers, Ludwig ~I.~, wurde vom Kaiser Lothar gefürstet und
entfaltete dann auf der Wartburg auch mehr äußeren Glanz. Sein Sohn und
Nachfolger Ludwig ~II.~ (1140-1172) wurde »der Eiserne« genannt. Die
Sage erzählt von ihm, er sei auf der Jagd ermüdet und unerkannt bei
einem Schmied in Ruhla eingetreten und habe dort Nachtlager gefunden.
Anderen Morgens sei der Landgraf durch das Hämmern des Schmiedes,
der dabei rief: »Landgraf, werde hart« (Abb. 64), erwacht und erfuhr
auf Befragen die Bedeutung dieser Worte. Die Edelleute konnten nach
Gefallen im Lande walten und ließen sich vielfach Bedrückungen des
Volkes zu schulden kommen, und gegenüber diesen Ausschreitungen
sollte der Landgraf hart werden. Er wurde es, führte fortan eine
strenge Regierung und wurde zum Liebling des Volkes, in Ruhla »hart
geschmiedet«.

[Illustration: Abb. 67. _Steinbach._

(Liebhaber-Aufnahme von Gustav Schulze in Leipzig.)]

Von reicher Sage umrankt ist die Regierungszeit des Landgrafen Hermann
~I.~ (1190-1217), der als Fürst in der staatlichen Geschichte jener
Zeit keine hervorragende Rolle spielte, der aber kunstliebend und
freigebig war und die vornehmsten Dichter seiner Zeit zum Wettstreite
einlud. Dieser Wettstreit, der 1207 stattgefunden haben soll, ist als
der Sängerkrieg auf der Wartburg (Abb. 65) bis auf die heutigen Tage
verherrlicht worden. Toll muß die Stimmung jener Zeit gewesen sein,
denn Walther von der Vogelweide sang:

    Wer in den Ohren siech ist oder krank im Haupt,
    Der meide ja Thüringens Hof, wenn er mir glaubt:
    Käm' er dahin, er würde ganz bethöret.

Zu den berühmtesten Sängern außer Walther zählten Wolfram von
Eschenbach, Reinhard von Zwetzen, Heinrich der Schreiber, Bitterolf
und Heinrich von Ofterdingen, während nach der Sage Tannhäuser auf
dem Wege zur Wartburg den Lockungen der Frau Venus im Hörselberge
erlag und einen dauernden Aufenthalt bei der schönen Verführerin den
geistigen Anstrengungen auf der Wartburg vorzog. Zu diesen ritterlichen
Übungen und dem Glanz des Minnedienstes kamen später die Sagen von
der heiligen Elisabeth, der Gemahlin des Landgrafen Ludwig ~IV.~, der
religiösen Schwärmerin und Büßerin, der Wohlthäterin der Armen und
Bedrängten. Im Jahre 1226 wurde Thüringen von einer schweren Hungersnot
heimgesucht, wobei die Landgräfin Elisabeth selbst Brot an die Armen
verteilte. Einst hatte sie unter ihrem Mantel wieder einen Korb voll
Nahrungsmittel, als der Landgraf ihr begegnete und sie mißtrauisch
fragte, was sie unter ihrem Mantel verberge; und siehe da, auf das
inbrünstige Gebet von Elisabeth verwandelte sich der Inhalt ihres
Korbes in duftende Rosen (Abb. 66).

[Illustration: Abb. 68. _Lutherdenkmal an der Lutherbuche._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

Spätere Fürsten zogen andere Wohnsitze der Wartburg vor, die von
1406 an vereinsamte. Die Wogen des dreißigjährigen Krieges brandeten
glücklicherweise nicht bis zur Wartburg, ebensowenig hatte das
darauffolgende Reifrockjahrhundert mit seiner gesinnungslosen
Franzosentümelei irgend einen Einfluß. Aber der Gedanke der deutschen
Einheit flammte auf und förderte das erste große Burschenfest am 18.
Oktober 1817, wo 500 Studenten zur Wartburg zogen am 300jährigen
Jubeltage der Reformation. In alter Pracht erstand die Wartburg
erst wieder durch den Kunstsinn des Großherzogs Karl Alexander von
Sachsen-Weimar-Eisenach. 1867 war die Erneuerung vollendet, und seither
haben die herrlichen Räume zahlreichen fürstlichen Besuch gehabt,
abgesehen von fröhlichen Wanderern und Weltbummlern, von denen man
300 auf einen Wartburgtag rechnet. Die Schönheit des Baues wird noch
gehoben durch die Schönheit der landschaftlichen Umgebung, die niemals
trefflicher besungen wurde, als durch Scheffels Worte:

    Erspart bleibt fürder, willst du Schönheit schauen,
    Die Pilgerfahrt nach welschem Land und Meer,
    Wetteifernd mit dem besten fremder Gauen
    Prangt hier ein Kleinod, kunstdurchglänzt und hehr:
    Gleich einem jener Marmorprachtpaläste,
    Erstiegen aus Venedigs Meeresschoß,
    Hebt sich Thüringens jungfräuliche Feste
    Auf deutschem Berge säulenschlank und groß;
    Statt Salzflutwogen rauscht um ihre Mauern
    Der Eichen und der Buchen flüsternd Schauern.

Bei Hörschel an der Mündung der Hörsel in die Werra erreicht die
Schlußerhebung des Thüringerwaldes, der Sandsteinkopf des großen
Eichelberges, nur noch eine Höhe von 301 ~m~.

[Illustration: Abb. 69. _Luthers Gefangennahme._

(Nach einer Radierung, etwa vom Anfang des ~XVII.~ Jahrhunderts, im
Besitz des Reichspostmuseums zu Berlin.)]

[Sidenote: Schweina. Steinbach.]

Östlich vom Gneiskegel des 648 ~m~ hohen Kissel ist der Schweinagrund
tief eingeschluchtet. Sein Wasser tritt beim meiningischen Flecken
Schweina aus dem Gebirge und fließt bei Barchfeld in die Werra.
Schweina (2200 Einw.), der Hauptort des Schweinathales, war im ~XV.~
und ~XVI.~ Jahrhundert der Wohnort slavischer Bergleute, die auf Kupfer
und Eisen schürften. Der Ort ist heute neben dem Betrieb von Ackerbau
und Viehzucht industriell thätig, das Schloß Glücksbrunn, ehemals ein
Kobaltwerk, ist jetzt eine Wollspinnerei. In dem südlich von Schweina
gelegenen Gute Marienthal gründete Fröbel den ersten »Kindergarten«.
Gelegentlich eines Straßenbaues wurde 1799 beim Sprengen des zur
Zechsteinformation gehörigen ungeschichteten Dolomitgesteins eine
Höhle entdeckt, die 200 ~m~ lang und durch einen künstlichen Stollen
zugänglich ist. Ein Teil des Höhlengrundes ist von einem kleinen Teich
bedeckt. Am Zusammenflusse des Calmbachs und des aus dem Schleifgrunde
kommenden Steinbachs liegt der meiningische Flecken Steinbach (1400
Einw.), ein freundlicher Ort mit Fachwerkhäusern (Abb. 67). Steinbach
ist Haupterzeugungsort für Messer aller Art und Schlösser, deren
Rohmaterial zum Teil aus dem benachbarten metallreichen Granitgebiete
gewonnen wird. Nördlich vom Mühlberg steht eine Sandsteinsäule,
errichtet vom Herzog Bernhard von Meiningen 1858 und dem Andenken
Luthers geweiht, welcher auf dem Wege von Worms hier gefangen genommen
und auf die Wartburg gebracht wurde (Abb. 68 und 69). Eine Inschrift
lautet: »Hier wurde ~Dr.~ Martin Luther am 4. Mai 1521 auf Befehl
Friedrichs des Weisen, Kurfürsten von Sachsen, aufgehoben und nach
dem Schlosse Wartburg geführt.« Luther hatte nach dem Reichstage
zu Worms Möhra, die Heimat seiner Eltern, besucht und wollte eben
nach Wittenberg zurückkehren. In Begleitung seines Bruders Jakob und
eines Freundes rastete er unter einer Buche, als er auf Veranlassung
seines hohen Beschützers, der den Geächteten seinen Feinden entreißen
wollte, aufgehoben und heimlich auf die Wartburg gebracht wurde, wo
er verborgen als Junker Jörg lebte. Die Buche ist längst zu Grunde
gegangen, ihre Reste sind auf der Wartburg aufbewahrt und an ihre
Stelle ist ein junger Baum gepflanzt worden. Herrliche Buchen wölben
sich die Höhe hinauf, besonders auf den Granittrümmern des 728 ~m~
hohen Gerbersteines.

[Illustration: Abb. 70. _Schloß Altenstein._

(Liebhaber-Aufnahme von Gustav Schulze in Leipzig.)]

[Sidenote: Altenstein. Liebenstein.]

Auf der Dolomitplatte zwischen Schweina und Steinbach leuchten aus
grüner Umgebung das Schloß Altenstein (Abb. 70), der Sommeraufenthalt
des Herzogs von Meiningen, ein stattlicher Neubau an Stelle des
früheren einfachen Landhauses. Prächtige Gartenanlagen, von alten
Laubbäumen beschattete Wiesen, Felsenkanzeln und sanft geböschte
Mulden, alles eint sich hier zu einer Meisterlandschaft, in deren
Hintergrunde sich der Hauptkamm des Waldgebirges aufbaut. Der
Ausblick nach Süden erfaßt in freundliches Hügelgelände eingebettete
Ortschaften, Gärten und Ackerfluren, drüben über der Thalmulde der
Werra steigen in blauem Dufte die Vorberge der Rhön empor. Auf
der Kammhöhe am Großen Weißenberge steht der Dreiherrenstein, wo
die Grenzen preußischen (ehemals hessischen), meiningischen und
gothaischen Gebiets zusammenstoßen. Nach Bairoda hinab führt das schöne
buchenumrauschte Thüringer Thal, im ~XIV.~ und ~XV.~ Jahrhunderte
belebt vom Bergbau auf Eisenstein. Östlich des Thales läuft ein
Rennweg genannter Zweig des Rennsteigs, der besondere Wichtigkeit hat,
weil er hier die Grenze zwischen der thüringischen und fränkischen
Mundart bildet. In einer flachen Mulde zwischen Thüringer Thal und
Grumbachthal, umgeben von anmutiger Landschaft, liegt Bad Liebenstein
(1300 Einw.), dessen Landhäuser weit zerstreut sind (Abb. 71). Es
hat kohlensäurehaltige Eisenquellen und ist der älteste Kurort des
Thüringerwaldes. Der Ort ist überragt von der Ruine Liebenstein, die
seit dem ~XVII.~ Jahrhundert verfällt.

[Sidenote: Brotterode.]

Südwärts rinnt vom Inselsberg das Inselswasser in den Kessel von
Brotterode. Das preußische Dorf Brotterode(2800 Einw.) ist seit der
letzten großen Feuersbrunst von 1895 langsam wieder emporgewachsen.
Die ursprüngliche Art und Lebensweise der Bewohner deutet auf eine
unverkennbare Verwandtschaft mit den Bewohnern von Ruhla und
Steinbach; lebensfroh, rauflustig, fleißig und gewandt im Verkehr sind
sie alle. Brotterode ist der Ort der Feuerarbeiter: Schnallenschmiede,
Sporer, Messermacher und andere Eisen- und Stahlarbeiter. Wer nicht
selbständig im eigenen Häuschen, wo meist die vordere Hälfte der Stube
als Schmiedewerkstatt eingerichtet ist, während die durch einen Vorhang
abgetrennte hintere Hälfte als Schlafraum dient, thätig ist, der
findet Beschäftigung bei den alt angesessenen Meistern. Der Vertrieb
der in Brotterode und den Nebenorten gefertigten Stahl- und Eisenwaren
ruht seit langem in den Händen von Kaufleuten, deren Söhne je für
ein bestimmtes Absatzgebiet in Deutschland, Österreich, Rußland, den
Niederlanden u. s. w. herangebildet werden. Der Sage nach schenkte
Karl ~V.~ dem Orte große Waldungen und Äcker, durch deren Erträge
die vollständige Besoldung der Gemeindebeamten bestritten werden
konnte, und eine Fahne, die alljährlich zur Kirchweih ausgehängt wird.
Flußabwärts verengt sich der Wiesengrund des Thales, an dessen Wänden
sich Granitfelsen malerisch aufbauen, und es beginnt das Trusenthal,
das seinen schönsten Teil oberhalb der Ortschaft Herges-Vogtei
hat, dessen Bewohner mit denen des benachbarten Auwallenburg meist
Bergleute sind, die auf Eisenstein, Alabaster und Schwerspat arbeiten.
Über Felsblöcke rauscht der Trusenfall herab, der sein Wasser einer
künstlich hergestellten Leitung verdankt, die unterhalb Brotterode vom
Inselswasser abgezweigt wurde. Über Auwallenburg stehen die Ruinen
der alten aus dem ~XIII.~ Jahrhundert stammenden Wallenburg, deren
Bestandteile zum Teil von baulustigen Nachbarn weggeschleppt wurden.

[Illustration: Abb. 71. _Bad Liebenstein._]

[Sidenote: Kleinschmalkalden.]

Südlich des buchenbestandenen Seimberges erhebt sich die
Glimmerschiefergruppe der Mommelsteine. Zwischen Seimberg und Roth
windet sich die Kunststraße hinüber in das Thal des Wiebachs, der
sich mit dem von der Höhe des Jagdbergs kommenden Kalten Wasser bei
Klein-Schmalkalden vereinigt. Der Bach heißt von der Vereinigung an
die Schmalkalde. Der Ort Klein-Schmalkalden (2000 Einw., wovon 1200
preußisch, 800 gothaisch sind) ist vom Bach durchflossen, der die
Grenze bildet. Im ganzen Kreise Schmalkalden glühen in den Dörfern
die Herdfeuer, es pocht und rauscht ein steter Betrieb in Hütte, Haus
und Fabrik. Die Metallschätze des Mommelsteins und des Stahlberges
sind die reichsten, denn sie liefern eine Jahresbeute von 6000000 ~kg~
besten Eisensteines; außerdem spenden die Berge des Gebiets noch
Kobalt, Kupfer, Schwerspat, Marmor, Alabaster, Achat, Syenit, Porphyr
und Sandstein. Bergbau und Hüttenwesen schufen die Köhlerei, belebten
das Fuhrwesen und gaben Anlaß zum Aufblühen manches Waldortes, wo
heute in Schmalkaldener Arbeiten eine lebhafte Industriethätigkeit
herrscht. Vom Hühnberge abwärts zieht der besonders im Porphyrgebiet
schöne Haderholzgrund herab. An seiner Mündung in die Schmalkalde liegt
das preußische Dorf Seligenthal (1200 Einw.), mit Bergbau im nahen
Stahlberg. Auch im benachbarten Nesselgrunde ist Eisenverarbeitung
vorherrschend, besonders im Dorfe Floh (1100 Einw.). In Seligenthal und
Brotterode leben etwa 550 Sporer und Schnallenschmiede.

[Sidenote: Schmalkalden.]

Wo das schöne Asbacher Thal den Porphyr durchbricht, nachdem es seine
oberen Zuflüsse von der Loibe und aus dem Ebertsgrund erhalten hat, ist
der Rand des Gebirges erreicht, so daß an der Mündung der Stille in die
Schmalkalde schon Buntsandstein herrscht. Hier liegt die preußische
Stadt Schmalkalden (7900 Einw.), ein Ort mit mittelalterlichen
Anklängen und schöner Umgebung (Abb. 71). Die Kleinindustrie ist
urkundlich seit dem ~XIV.~ Jahrhundert nachweisbar und erfreute
sich seit dem ~XVI.~ Jahrhundert eines Weltrufes. Eine Masse von
Kurzwaren werden hier verfertigt, und Tausende von Kleinfeuerarbeitern
verfertigen diese Schmalkaldener Waren, ob sie nun in Schmalkalden oder
in Struth, Seligenthal, Steinbach, Brotterode, Zella, Mehlis oder Suhl
sitzen: Nägel, Haken, Schrauben, Jagdgeräte, Schlittschuhe, Werkzeuge
und Gartengeräte, Petschafte, Fingerhüte, Ringe, Gürtlerwaren, Haus-
und Küchengeräte. Mit Herstellung dieser Waren sind in Schmalkalden
etwa 900 Arbeiter thätig. Die Stadt ist seit der Reformationszeit viel
genannt, da hier 1531 der Schmalkaldische Bund geschlossen wurde, der
später durch den Schmalkaldischen Krieg ein Ende fand. Das Rathaus
und die Hauptkirche stammen aus dem ~XV.~ Jahrhundert, das auf dem
Questenberge liegende Schloß Wilhelmsburg aus dem ~XVI.~ Jahrhundert,
wo es an Stelle der alten Burg Wallraff (Walluff) erbaut wurde. Auf
dem Friedhofe der Stadt ruht Karl Wilhelm, der Tonsetzer der »Wacht
am Rhein«. Von großer Bedeutung für die zahlreichen an den Bachufern
erbauten Werkstätten ist der Wasserreichtum der Gewässer, die schnell
fließend sind und deshalb im Winter fast nie gefrieren.

[Illustration: Abb. 72. _Schmalkalden._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]


~IX.~

Wer sich vor dem Lärm und Staub der großen Straße zurückziehen will
in frische Bergluft und in stille Waldeinsamkeit, der steige hinauf
auf den Kamm des Gebirges und wandere dann den merkwürdigen Weg, der
den Kamm entlang zieht wie ein schmales Band. Stundenlang dringt das
Auge nicht durch der Wälder Dichte, nur zu Häupten lacht blauer Himmel
herein und der Sonne Lichter bringen ein farbenheiteres Bild in die
Blättermassen. Dann gibt's wohl wieder freie Ausblicke, hinab in grüne
Thäler, die sich verlieren in weiter Ferne, und auf duftige Bergmassen,
die das Rundbild schließen. Oft ist der Pfad kaum zu erkennen, dicht
verwachsen durch Gräser, Moos oder Gestrüpp, dann ist er wieder eine
ganze Strecke fahrbar, dient aber keinem bedeutenden Verkehr, der wohl
vom Thal über das Gebirge ein anderes Thal zu erreichen sucht, nicht
aber den Kamm entlang zieht.

[Sidenote: Rennsteig.]

Auf der Wasserscheide des Gebirgs läuft der Rennsteig von Blankenstein,
an der Mündung der Selbitz in die Saale, bis Hörschel, an der Mündung
der Hörsel in die Werra in einer Gesamtlänge von 168 ~km~.

An vielen Stellen ziehen sich aus den Mulden schmale Moorbänder bis
zum Rennsteig empor, vielfach die Quellen der Gewässer bildend. Von
Blankenstein aus gewinnt der Rennsteig die Höhe bei Rodacherbrunn
(Rodach von Roda = Waldrodung, und Ache = Wasser), einer Häusergruppe,
deren Lage im siebenjährigen Kriege und im Jahre 1806, als Napoleon den
Frankenwald überschritt, militärische Bedeutung hatte. Die Fortsetzung
des Rennsteigs wird bezeichnet durch die Punkte Grumbach, Brennersgrün,
Spechtsbrunn, Neuhaus, Neustadt, Schmücke, Inselsberg und Hohe Sonne.
Oft verherrlicht und besungen, ist er am treffendsten geschildert von
Scheffel:

    Ein deutscher Bergpfad ist's! Die Städte flieht er
    Und keucht zum Kamm des Waldgebirgs hinauf,
    Durch Laubgehölz und Tannendunkel zieht er
    Und birgt im Dickicht seinen scheuen Lauf ...
    Der Rennstieg ist's: die alte Landesscheide,
    Die von der Werra bis zur Saale rennt
    Und Recht und Sitte, Wildbann und Gejaide
    Der Thüringer von dem der Franken trennt.
    Du sprichst mit Fug, steigst du auf jenem Raine:
    Hier rechts, hie links! hie Deutschlands Süd, dort Nord.
    Wenn hier der Schnee schmilzt, strömt sein Guß zum Maine,
    Was dort zu Thal träuft, rinnt zur Elbe fort ...

[Illustration: Abb. 73. _Oberhof am 16. Februar 1895._

(Liebhaber-Aufnahme von Gustav Schulze in Leipzig.)]

Nächst der Hauptlinie des Rennsteigs sind noch zwei Zweiglinien
vorhanden, die eine vom Großen Weißenberg bis Herrenbreitungen, 13½
~km~ lang; die andere vom Ruhlaer Häuschen nach Sallmannshausen,
28 ~km~ lang. Der Liebensteiner Rennweg (vgl. oben S. 86) und der
Rennsteig vom Großen Weißenberg nach Osten scheidet noch heute
thüringische und fränkische Mundart, doch nur bis in die Gegend von
Limbach, wo die Wasserscheide zwischen Schwarza und Loquitz die Grenze
der beiden Mundarten bildet. Hier sind etwa seit dem ~VII.~ Jahrhundert
die Franken allmählich vorgedrungen in die von Sorben besetzten
Gegenden und kultivierten den ganzen Orlagau. Aber auch die Hauptlinie
des Rennsteigs ist keine ununterbrochene Sprachscheide. Südlich davon
setzten sich in Brotterode Thüringer fest, nördlich kamen die Franken
bis zur Ilmenauer Gegend und ließen sich in Altenfeld, Stützerbach
und Gehlberg nieder, ebenso drangen sie von Limbach aus in den
Schwarzagruud bei Scheibe. Die unmittelbar am Rennsteig liegenden Orte
tragen meist fränkischen Charakter, so Oberhof, Neustadt und Limbach,
während Masserberg von Thüringern gegründet wurde. Über den heutigen
Verlauf der Staatengrenzen am Rennsteig unterrichtet am schnellsten ein
Blick auf die Karte (siehe Andrees Handatlas, Karte der Thüringischen
Staaten).

Über die Bedeutung des Namens Rennsteig und über den Zweck des
Weges sind die verschiedensten Meinungen aufgestellt worden. Früher
galt er schlechtweg als Grenzweg, als Wald- und Jagdgrenze für die
Holzgerechtigkeiten und Wildbahnen der angrenzenden Gemeinden und
Herrschaften. Wahrscheinlicher ist die Beziehung des Namens Rennsteig
oder Rennweg zu »rennen«, auf dem Roß dahinsprengen, so daß er also
als Reitweg aufzufassen ist. Es würde sich dabei aber nicht um eine
militärische Bedeutung handeln, weder um verdeckte Truppenverschiebung,
noch um das Rennen der Reiterboten oder Grenzwächter auf dem
Gebirgskamme. Näher kommt die Auffassung des Rennsteigs als Reitweg
für den Grenzumritt, gleichgültig, ob es sich um Wildbahngrenzen,
Forstgrenzen oder Landesgrenzen handelte. Die größte Wahrscheinlichkeit
hat die Beziehung des Rennsteigs zur urkundlich nachgewiesenen vom
~XV.~ bis ins ~XIX.~ Jahrhundert bestehenden Rossezucht auf den Höhen
des Thüringerwalds. Die altnomadische Zuchtweise, die Rosse in großen
Herden fern von menschlichen Wohnungen im Freien weiden zu lassen, war
mindestens zu Ausgang des Mittelalters auf der Kammhöhe Brauch, wo
zahlreiche Waldwiesen und Waldblößen (oft mit der Namensendung rod)
bestanden. Es mußten dann alte Weideplätze und Wege benutzt werden,
auf denen der berittene Roßhirt dahinrannte (sprengte) und auch seine
Rosse zu den Weideplätzen rannten. Wo keine Hochweiden vorhanden
waren, mußte man sich mit den Weiden in den Niederungen begnügen,
wodurch vielleicht hier und da das Vorkommen des Namens Rennweg in der
Niederung zusammenhängt. Die Besiedelung der Höhen geschah zunächst
an den Pässen, wo die Straßen das Gebirge überschritten und wo
Wallfahrtsorte, Wirts- und Geleitshäuser und Schmieden entstanden.

[Illustration: Abb. 74. _Wald bei Oberhof_ (Februar 1895).

(Liebhaber-Aufnahme von Gustav Schulze in Leipzig.)]


~X.~

[Sidenote: Klima Thüringens.]

Der reiche Wechsel der Oberflächenformen in der Gesamtlandschaft
Thüringen gibt Veranlassung zu einem sehr verschiedenen Klima in
den einzelnen Gebieten. Am günstigsten erscheint die Osthälfte des
Thüringischen Beckens nebst Ilm- und Saalplatte, im Westen etwa von
einer Linie Saalfeld-Erfurt-Nordhausen begrenzt. Hier herrscht eine
wahre Mitteltemperatur des Jahres von 8-9° ~C.~, die dann im Vorlande
und Frankenwald erheblich zurückgeht und endlich auf dem Gebirgskamm
nicht ganz 4° beträgt. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Weimar
8,1, Coburg 7,7, Ziegenrück 7, Großbreitenbach 5,8, am Inselsberg aber
nur 3,6° ~C.~ Die Julitemperaturen stellen sich wie folgt: Weimar
17,6, Coburg 17,4, Ziegenrück 15,9, Großbreitenbach 15,1, Inselsberg
12,2; die Januartemperaturen: Weimar -1,2, Coburg -2, Ziegenrück -2,
Großbreitenbach -2,6, Inselsberg -4,3. Merkwürdige Übereinstimmung
zeigen die annähernd in gleicher Höhenlage befindlichen Städte Erfurt
und Heiligenstadt, deren Jahrestemperatur 8,3 und 8°, Januartemperatur
-1,1 und -0,7°, Julitemperatur 17,7 und 17,2° ~C.~ beträgt. Zuweilen
tritt im Thüringischen Becken während des Winters eine Luftstauung
ein, die sich in der Entwickelung hoher Kältegrade äußert, die oft auf
den benachbarten Höhen nicht bemerkt werden, so daß ähnlich wie in den
Alpen aus Bergen oder hoch gelegenen Orten im Winter manchmal höhere
Temperaturen herrschen, als in tief gelegenen Thälern. Die eigentliche
Frostzeit dauert in niederen Landesteilen etwa zwei Monate, steigt aber
in den höheren Gebieten bis über das Doppelte. Aus den höchsten Punkten
(Inselsberg, Schmücke, Oberhof) hat der Frost eine mittlere Dauer von
140 Tagen. Die täglichen Temperaturschwankungen sind in den engen und
tief eingeschnittenen Thälern am bedeutendsten. Die Luft ist aber rein
und besonders im Gebirge anregend, wozu Höhe und Bewaldung gleichmäßig
beitragen und alljährlich viel Tausenden von Menschen Kräftigung und
Erholung ermöglicht.

[Sidenote: Niederschläge.]

Die Durchschnittszahl der Tage mit Niederschlägen beträgt in Thüringen
jährlich 180! In Weimar fallen an 197 Tagen im Jahre 55 ~cm~
Niederschläge, in Coburg an 160 Tagen 64 ~cm~, in Großbreitenbach an
211 Tagen 112 ~cm~, auf dem Inselsberg an 183 Tagen 120 ~cm~. Nicht
große Unterschiede haben Erfurt mit 52 ~cm~ (wovon 14 vom Hundert im
Juni fallen, während in Großbreitenbach der höchste Prozentsatz 12
im Dezember fällt), Heiligenstadt 62 ~cm~, Jena 54 ~cm~, Langensalza
50 ~cm~ und Sondershausen 54 ~cm~. Die geringsten Niederschläge mit
weniger als 50 ~cm~ haben die Mitte des Thüringischen Beckens und die
untere goldene Aue. Gewitter treten nur an 13-20 Tagen im Jahre auf.
In den Niederschlagstagen sind die Schneetage miteingerechnet, die
für Weimar 49, Coburg 48, Großbreitenbach 67, Neuhaus am Rennsteig
70, Inselsberg 67 betragen. Diese für das Gebirge verhältnismäßig
geringe Zahl der Schneetage bringt aber oft große Schneemassen, so
daß auf dem Kamm manchmal der Schnee bis zu den Dächern der Häuser
reicht (Abb. 73). Die gewaltigen Schneemassen hüllen dann den
schweigenden Gebirgswald in ein weißes Zaubergewand, das besonders
auf den Nadelbäumen schwer lastet (Abb. 74) und großen Schaden durch
Schneebruch anrichtet. Am verheerendsten treten die Schneebrüche in
einer Höhenlage von etwa 700-800 ~m~ auf, wo der Schnee großflockiger
fällt als in den höchsten Gebirgsteilen.

[Illustration: Abb. 75. _Thüringische Tracht._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

Das Klima Thüringens beeinflußt in bester Weise die mächtige
Bewaldung des Gebirges und regelt den Lauf der Flüsse, während es im
Thüringischen Becken den Ackerbau begünstigt. Die besonders im Sommer
reichen Niederschläge nähren zahlreiche kräftige Wasseradern, die aber
trotzdem dann nur niedriges Wasser führen, weil den Niederschlägen
durch die Verdunstung entgegengearbeitet wird. So leidet die
Schiffbarkeit der Saale durch diese geringste Wasserführung gerade zu
der für den Verkehr günstigsten Jahreszeit. Im Winter und Frühling
besitzen die Flüsse aber meist Hochwasser, das oft große Verheerungen
anrichtet.

[Illustration: Abb. 76. _Thüringische Tracht._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Ackerbau und Viehzucht.]

Nach Klima und Höhenlage ist die Pflanzenwelt Thüringens eine
wechselnde, aber überall wohlgepflegte. In den geschützten Thälern
der Saale und Unstrut gedeiht der Wein, dessen Anbau schon seit dem
~XIV.~ Jahrhundert bekannt ist. Früher wurde er im Grabfeldgau gebaut,
Rebenhügel grünten bei Kronach und Coburg, bei Erfurt, Arnstadt, Gotha
und Eisenach, selbst in der Hainleite, am Kyffhäuser und am Frauenberge
bei Sondershausen. Der Weinbau reicht nur bis zu einer Höhe von 350
~m~. In den unteren Gefilden Thüringens wiegt der Acker- und Gartenbau
vor, dessen Bodenfläche im Kreise Erfurt, wo die weltberühmten Blumen-
und Gemüseanlagen liegen, 81 vom Hundert der Gesamtanbaufläche
beträgt, in Sachsen-Weimar 55 vom Hundert, im Gebirge aber noch weiter
zurückgeht, so daß in Ziegenrück nur noch 46, in Schleusingen 24 vom
Hundert der Gesamtfläche dem Acker- und Gartenbau dient. Die Thalgründe
sind meist mit ausgedehnten Wiesen bedeckt, im Gebirge sind sie nur
als Waldwiesen oder Hochwiesen vorhanden. Von der Gesamtfläche sind
im reußischen Lande 17, in Ziegenrück 12 vom Hundert der Gesamtfläche
Wiesen. Hiermit hängt eine kräftige Viehzucht zusammen, besonders im
östlichen Thüringen, wo im Altenburger Ostkreise, im weimarischen
Kreise Neustadt und in Reuß jüngerer Linie auf 1000 Bewohner 500-600
Stück Rindvieh kommen, während auf dem höchsten Teil des Gebirges
dieses Verhältnis nur 100-300 Stück Rinder aufweist. Die in alten
Zeiten blühende Pferdezucht ist erheblich zurückgegangen, da fast
nur für landwirtschaftliche Zwecke gezüchtet wird. Am erheblichsten
ist sie im oberen Unstrutthal, im Westen des weimarischen Kreises
und in der Oberherrschaft von Schwarzburg-Sondershausen, wo auf 1000
Bewohner 75-100 Pferde kommen; am geringsten ist das Verhältnis in
der Sondershäuser Unterherrschaft und auf der Höhe des Frankenwalds
und des Thüringerwalds einschließlich der preußischen Kreise Suhl und
Schmalkalden, wo auf 1000 Bewohner nur 6-25 Pferde kommen. Bedeutend
ist die Zucht der Schweine, von denen auf je 1000 Bewohner 400-600
berechnet sind, aber wiederum mit Ausnahme des höchsten Gebirges, wo
die Zahl auf 200-100 heruntergeht.

[Illustration: Abb. 77. _Thüringische Tracht._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Illustration: Abb. 78. _Thüringische Tracht._

(Nach Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Ackerbau.]

Von Kulturpflanzen der Stufe unter 350 ~m~ sei noch der Tabak
erwähnt, der im Werrathal gebaut wird, dessen Jahresproduktion sich
aber nur auf 106000 Mark beläuft. Außer Getreide gedeihen noch
Hülsenfrüchte, Ölpflanzen, Flachs, Hopfen, Anis, Koriander, Klee und
Kartoffeln. Obstreich sind die Thäler der Saale und Unstrut, Gemüse
gedeiht in vorzüglichster Art bei Erfurt und Naumburg. Durch große
Fruchtbarkeit ausgezeichnet sind die Keuperlandschaften in Coburg,
Meiningen und im Thüringischen Becken, und die Landschaften des aus
der Eiszeit stammenden Geschiebelehms im Altenburger Ostkreise. Der
Muschelkalk zeigt meist trockenen steinigen Boden; wo er thonige
Bestandteile hat, ist er für den Feldbau günstig. Das vorwiegend aus
Muschelkalk bestehende Eichsfeld gehört zu den ärmlichsten Bezirken.
Der Buntsandstein bildet, wie schon oben erwähnt worden, besonders auf
der südlichen Saalplatte das Holzland, und ist für Ackerbau weniger
geeignet, am besten noch für Kartoffeln. Fruchtbar sind aber die auf
Buntsandstein lagernden Anschwemmungen in den Thälern der Wipper,
Helme und Unstrut, der vielgepriesenen »Goldenen Aue«. Auch die auf
Muschelkalkuntergrund vorhandene Lößbedeckung der Querfurter Platte
gehört zu den fruchtbaren Landschaften.

[Illustration: Abb. 79. _Thüringische Tracht._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

[Illustration: Abb. 80. _Thüringische Tracht._

(Nach einer Photographie von G. Jagemann in Eisenach.)]

Der lohnende Anbau von Getreide hört in einer Höhe von etwa 600 ~m~
auf. Zuerst schwindet nach der Höhe zu der Weizen, nach ihm die Gerste,
während Roggen und Hafer noch über diese Höhe hinaus sich verbreiten.
In kühlen regenreichen Sommern erreicht das Getreide in der Höhe des
Rennsteigs oft die Reife nicht und wird dann als Grünfutter verbraucht.
Die Roggenernte ist durchschnittlich in der Merseburger Gegend Mitte
und Ende Juli, in Ilmenau Anfang August, in Gehlberg Anfang bis Mitte
September. In den höchsten Gegenden steht oft noch Mitte Oktober der
Hafer auf dem Felde. Ölpflanzen und Hülsenfrüchte reichen nur bis 500
~m~ Höhe, nur der Flachs und die Kartoffeln steigen weiter empor, so
daß die Kartoffel manchmal noch zwischen 700 und 800 ~m~ gut gedeiht.
Das Wachstum der Feldpflanzen ist im allgemeinen nach der größeren
Erhebung des Geländes arm und dürftig. Sehr anschaulich wirkt nach
dieser Hinsicht der Vergleich einiger Blütezeiten. Die Traubenkirsche
blüht in Leutenberg durchschnittlich am 8. Mai, in Coburg am 12. Mai,
in Ohrdruf am 17. Mai, in Oberhof am 30. Mai; die Apfelblüte tritt in
Leutenberg am 9. Mai ein, in Coburg am 14. Mai, in Ohrdruf am 21. Mai,
in Oberhof am 5. Juni; Syringen blühen zuerst in Leutenberg am 15. Mai,
in Coburg am 19. Mai, in Ohrdruf am 24. Mai und in Oberhof am 8. Juni.
Auf der Höhe des Frankenwaldes werden in warmen Jahren die Kirschen
noch reif bis zur Höhe von 700 ~m~, doch ist das Fleisch der Frucht
geringer entwickelt als der Stein. Andere Obstsorten gedeihen nur gut
bis zur Höhe von 500 ~m~, ebenso die Gurken und die feineren Gemüse. In
den geschützten Lagen des Saalthales kommen auch zartere Obstsorten und
prächtige Walnußbäume fort, ebenso im unteren Werrathal und im Gebiete
zwischen Langensalza und Naumburg.

[Illustration: Abb. 81. _Altenburgische Tracht._]

[Illustration: Abb. 82. _Altenburgische Tracht._]

[Illustration: Abb. 83. _Altenburgische Brauttracht._]

[Sidenote: Wald.]

Das Gebirge ist in seiner ganzen Ausdehnung reich bewaldet und verdient
deshalb den Namen »Wald« vollauf. Früher wurde der Bestand einzelner
Gegenden stark gelichtet, da das Holz als Brennmaterial für Verhüttung
der Erze diente. Trotzdem sind von der Gesamtfläche des Gebirges
noch 74 vom Hundert mit Wald bestanden, wovon fast ¾ Staatswaldungen
sind, was für die Erhaltung und Pflege der oft herrlichen Bestände
von großer Wichtigkeit ist. Dabei durchkreuzen zahlreiche gute Wege
die großen Wälder, daß man nicht mit Unrecht von Thüringen als dem
»Garten Deutschlands« spricht. Der Charakterbaum des Waldes ist die
Fichte, Tannen und Kiefern kommen seltener vor, letztere zumeist auf
Sandsteinboden. Auch die höchsten Erhebungen des Gebirges reichen nicht
über die Baumgrenze hinaus, Schneekopf und Beerberg sind bis zum Gipfel
mit Nadelwald geschmückt, und auch auf dem freier gelegenen Inselsberg
wachsen Buchen und Zwergkiefern. Im ganzen südöstlichen Thüringerwald
und im Frankenwald überwiegen Nadelwälder, die für das Schiefergebirge
bedeutsam sind. Die in niederen Gebieten vorkommenden Ahorne, Birken,
Eschen und Linden reichen nicht weit in die Höhe, am weitesten noch
die Eiche, die aber auch schon bei 550 ~m~ verschwindet. Von den
geschlossene Bestände bildenden Laubbäumen geht die Buche am höchsten,
erreicht jedoch in Höhen über 800 ~m~ keine volle Entwickelung. Im
Holzbetrieb werden neuerdings fast gar keine Laubbäume nachgepflanzt,
sondern Fichten, deren Holz sich schnell auswächst und um so schneller
marktfähig wird. Buchenbestände kommen inselartig häufig vor, wo sie
dann hellfarbig aus der dunklen Nadelwaldumgebung hervorleuchten,
im Schwarzathal, im Schleusegrund, im Gerathal und anderwärts. Der
nordwestliche Thüringerwald trägt auf Rotliegendem und Porphyr meist
prächtige Buchenwälder, am Gebirgsfuße umsäumt vom Nadelwald, der auf
dem Buntsandstein aus Kiefern besteht. Im Walde wachsen in großer
Menge Heidelbeeren und Preißelbeeren, die eine wichtige Einnahmequelle
für die ärmere Bevölkerung bilden, ebenso Pilze, und im Unterholz
Weißdorn und Haselsträucher, auch schön gefiederte Farne. Belebt ist
der Wald von zahlreichen Singvögeln; von wildem Geflügel sind Auer-
und Birkhühner zu nennen. Rotwild und Wildschweine werden in den
fürstlichen Wäldern gehegt.

[Illustration: Abb. 84. _Fränkische Hausanlage._

(Nach A. Meitzen gezeichnet von E. Umbreit.)]


~XI.~

[Sidenote: Volkstum und Sprache.]

Die Bewohner Thüringens bilden eine Art Stammeseinheit, verbunden durch
eine fast tausendjährige Geschichte, durch Sitten und Gebräuche, Sagen
und Lieder. Vorherrschend sind die Bewohner von Mittelgröße, körperlich
am besten entwickelt in den Gebieten der Landwirtschaft, während
hoch im Waldgebirge zwar die natürlichen Bedingungen die gleichen
sind, aber durch das Vorwiegen der industriellen Thätigkeit stark
beeinträchtigt werden. Abgesehen von örtlichen Sprachverschiedenheiten
(z. B. Ruhla, Brotterode und Steinbach) wird nördlich des Gebirges
meist die thüringische Mundart gesprochen, im größten Teil des Südens
die fränkische (vgl. S. 90), im Osten des Osterländischen Stufenlandes
fließt der Dialekt in das Meißnische hinüber, das im Königreich
Sachsen vorherrschend ist. Aus dem thüringischen »Blümchen« wird in
Franken ein »Blümle«, aus »Nalgen« (Nelken) ein »Nagele«, dabei haben
viele Ortschaften noch ihre ganz besonderen Spracheigenheiten. Im
Altenburgischen hat sich eine besondere Mundart ausgebildet. Im Norden
greift das Thüringische am weitesten aus, dort zieht die Sprachgrenze
ungefähr vom Eichsfeld bis zum Südharz und zur Saale. Nordwärts davon
herrscht bereits das Niederdeutsche.

[Illustration: Abb. 85. _Waltershausen._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Körperliche Verhältnisse der Bevölkerung.]

Im allgemeinen ist der Thüringer fröhlichen Gemüts und geistig geweckt,
in letzter Hinsicht überragt meist den Flachländer der Wäldler, soweit
ihn der Schnapsgenuß nicht etwa heruntergebracht hat. Im Durchschnitt
ist die Bevölkerung von mittlerer Größe und schmächtigen Formen.
Das flache Land ist dabei begünstigt, während durch die ärmliche
Lebensführung im Gebirge, besonders in Gebieten der Hausindustrie die
körperliche Entwickelung sehr leidet. Dasselbe gilt in den meisten
Fällen auch für das weibliche Geschlecht, das in der Kinderzeit noch
frisch blüht, dann aber durch Arbeit, mangelhafte Ernährung und zu
frühes Mutterwerden schnell altert. Begünstigt wird die geistige
Regsamkeit durch die vielfältige Industrie, die ab und zu neue Dinge
bringen muß, und der Verkehr mit Fremden, der im Gebirge naturgemäß
bedeutender ist als in der Niederung. Auf dem Gebirge artet manchmal
der Frohsinn in Leichtsinn und Genußsucht aus, der Grundzug bleibt aber
auch hier fröhliche Genügsamkeit und Ehrlichkeit, so daß der Wanderer
selbst in den ärmlichsten Waldgebieten nie von Bettlern belästigt wird.

[Illustration: Abb. 86. _Schloß Tenneberg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Illustration: Abb. 87. _Gotha_ um 1550, nach dem gleichzeitigen
Holzschnitt von Sebastian Münster.]

Beim »Wäldler« wie beim »Ländler« -- bei dem Gebirgsbewohner wie bei
dem Bauer der Ebene -- ist in kirchlichen Dingen trotz mancher
Gleichgültigkeit bei der Mehrheit doch noch eine religiöse Gesinnung
vorhanden, wenn sie auch in neuerer Zeit etwas verblaßt. Aber der Bauer
ist durch seinen Beruf fast immer an seine Abhängigkeit von einer
unsichtbaren höheren Macht erinnert, die sich ihm fühlbarer macht als
etwa dem Fabrikarbeiter der Stadt. Allen Freuden und Leiden gegenüber
bleibt der Bauer gelassen, gemäß dem alten thüringischen Sprichwort:
»Duck' dich und laß vorübergahn, das Wetter will sein'n Fortgang
ha'n«, und dadurch entgeht er oft allem Spott und aller Schadenfreude.
Ein Rest von Aberglauben ist da und dort noch vorhanden; für das
abergläubische Thun braucht der Bauer den Gesamtnamen »Sympathie«, und
das »Büßen« und »Versprechen« wird noch viel geübt.

[Illustration: Abb. 88. _Gotha, vom Berggarten aus gesehen._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Geistige Verhältnisse der Bevölkerung.]

Der Schulunterricht wird überall schon deswegen geschätzt, weil der
Gebildete im Leben besser sein Fortkommen findet. Beim Landvolk ist
der eheliche Friede meist bewahrt, wenn auch häufig die Neigung nicht
als Ehestifterin gilt, und trotzdem »raucht es in allen Küchen«.
Die Frau ist auf dem flachen Lande vielfach durch Lebhaftigkeit
und Entschiedenheit dem gleichgültigeren Manne geistig überlegen.
In der Mehrzahl der Landdörfer herrscht jetzt ein fortschreitender
Geschäftsbetrieb in Bezug auf Ackerbau und Viehzucht. Mit dem Wachsen
der Wohlhabenheit wird auch hier der Sinn für das Schöne geweckt,
leider nicht durch Wiederaufnahme des Alten, sondern mit Nachahmung von
städtischer Kunst, oft mit einem Anflug von Lächerlichkeit. Für Witz
und Spott ist der Bauer im hohen Grade empfänglich, auch zeigt er im
Verkehr mit anderen Leuten gefällige und liebenswürdige Seiten. Viele
der im Gebrauch befindlichen Sprichwörter und Redensarten beschränken
sich nicht auf Thüringen, sondern sind in ganz Mitteldeutschland und
östlich bis weit nach Schlesien hinein nachweisbar. Es fehlen aber auch
die Schattenseiten nicht: Geiz und Habsucht einen sich oft mit der
Lust am Horchen und Klatschen und mit der in Handelsangelegenheiten
häufig angewandten Übervorteilung, deren Wurzel in der sog.
Bauernpfiffigkeit beruht. Bei Unglück und Not kommt aber der gute Kern
wieder zum Vorschein, da heißt es Hilfe schaffen und sich gegenseitig
unterstützen, was gern und ausgiebig gethan wird.

[Illustration: Abb. 89. _Gustav Freytags Landhaus in Siebleben._]

[Sidenote: Sitten und Gebräuche.]

Bezeichnend für die thüringische Auffassung ist die Zusammenstellung
von Kirche und Schenke, Gottesdienst und Wirtshausbesuch, Andacht
und Tanzbelustigung, die hier keine Gegensätze bilden, sondern ein
Feiern im Sinne des Ruhens von der Arbeit. Infolgedessen ist es
selbstverständlich, daß Konzert, Bratwurstessen und Tanzvergnügen zu
jedem kirchlichen Gelegenheitsfest die Ergänzung bilden. Die vier
Dinge: Bier, Wurst, Musik und Tanz dürfen bei keinem Feste fehlen. Für
die Städte sind die Schützenfeste, hier Vogelschießen benannt, stets
eine Reihe von lustigen Tagen. An manchen Plätzen haben sich Ortsfeste
herausgebildet, so die Brunnenfeste in verschiedenen Badeorten, das
Kirschenfest in Naumburg, dessen Beziehung zu den Hussiten nur Sage
ist, da es erst seit 1450 als Sommerfest gefeiert wird. Für die Dörfer
sind die Ortsjahrmärkte, vor allem aber die Kirchweih oder die Kirmeß
(Kirmse) der Inbegriff alles Vergnügens, im Altenburgischen mit dem
lieblichen Namen »Landfressen« bezeichnet. Kirchweih und Fastnacht
werden oft drei Tage hintereinander gefeiert. Ähnlich ist es bei den
Hochzeitsfeiern, bei denen städtische Äußerlichkeiten viel gelten. Vor
dem Hochzeitshause ist dann eine Ehrenpforte errichtet. Zieht die Braut
aus ihrem Dorfe hinweg, so thront sie mit Spinnrad und Rocken hoch oben
auf den mit Hausrat, besonders Betten, gefüllten und von geschmückten
Pferden gezogenen Wagen. Bei der Ausfahrt aus dem Dorfe sowie bei
der Einfahrt in die fremden Dörfer oder Fluren wird sie durch ein
vorgehaltenes Seil gehemmt und muß sich mit klingender Münze auslösen.
Diese Sitte besteht jedoch auch in manchen Gegenden Schlesiens und wird
überhaupt vielfach gegen Fremde angewendet, z. B. bei der Besichtigung
von Neubauten. Bei Todesfällen und noch mehr bei Leichenbegängnissen
hört man lautes Wehklagen, das gewissen Gewohnheiten folgt. Aber
auch bei wirklichem Schmerz um einen Toten vergißt sich der Bauer
des Flachlandes niemals selbst, um bei Erbschaften seinen Vorteil
wahrzunehmen.

Die Liebe zur Natur offenbart sich in vielen Gebräuchen, und an Sonn-
und Festtagen wandert der Thalbewohner hinauf zur Höhe. Am Pfingstfeste
werden häufig Maien (grüne Waldbäume) errichtet, im mittleren und
nordwestlichen Thüringerwald werden dann die Brunnen bekränzt und mit
buntem Papierflitter ausgeputzt; später im Jahre werden Johannis-
und Oktoberfeuer entzündet. Bis hoch ins Gebirge hinauf sind die
Fenstersimse der Häuser mit Blumen geschmückt, die in Töpfen gezogen
werden, besonders beliebt sind Aurikeln, Nelken und Rosmarin. Auch der
ärmste Mann hat gefangene Vögel in kleinen Holzbauern neben seinen
Fenstern aufgehängt: Stieglitze, Zeisige, Hänflinge, Finken und
Kreuzschnäbel.

[Illustration: Abb. 90. _Ohrdruf._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Nahrung, Sagen und Volkstrachten.]

So manche Festbräuche klingen an längst vergangene Zeiten an.
Es ist wohl etwas weit gegangen, die Schlachtschüsselmahlzeiten
(»Schlachtfeste«) des Winters mit dem Julfest in Verbindung zu bringen,
wo der Hertha das wilde Schwein als Opfertier gewidmet wurde. Beim
beginnenden Frühling, also zum Osterfest, das an das alte Feste der
Ostara, der Göttin des neu strahlenden Lichtes, anknüpft, werden
deshalb hie und da Osterfeuer entzündet. An den Ostarakult erinnern die
Namen mancher Höhen als Osterstein und der Gebrauch des Osterwassers.
Im ehemaligen slavischen Wohngebiete erinnerte an das altgermanische
Frühlingstotenfest das Lied:

    Wir alle, wir alle kommen 'raus
    und tragen heute den Tod hinaus,
    Komm' Frühling, wieder mit ins Dorf,
    Willkommen, lieber Frühling.

Auch der Inhalt dieser Reime ist weit bis nach Schlesien hinüber
bekannt gewesen, wo noch vor vier Jahrzehnten, unter dem Gesange eines
ähnlichen Liedes eine Strohpuppe im Umzuge geprügelt und dann in den
Fluß geworfen wurde (das sog. Todaustreiben).

Die Nahrung ist nach den verschiedenen Abstufungen von der
Wohlhabenheit bis zur dürftigsten Armut eine sehr verschiedene.
Der Flachländer ist vor dem Gebirgsbewohner auch hier wieder sehr
bevorzugt, da im Gebirge auf dem Küchenzettel die Kartoffel den ersten
Rang einnimmt. Für viele Industrieplätze gilt der Satz:

    Kartoffeln in der Früh,
    Zum Mittag in der Brüh,
    Des Abends mitsamt dem Kleid,
    Kartoffeln in Ewigkeit.

Da gibt es höchstens des Sonntags einmal Fleisch, niemals dürfen auf
dem Sonntagstische aber die Klöße (Hütes) fehlen, aus rohen Kartoffeln
bereitet. Predigt nun der Geistliche im Vormittagsgottesdienst zu
lange, so daß die Frauen zur Bereitung der Speisen zu spät nach
Hause kommen, dann nennt man ihn wohl auch »Kloßverderber«. Die bei
Festlichkeiten unentbehrliche Wurst wird auf dem Rost gebraten. Am
Martinstage steht der Gänsebraten in hohen Ehren und zu Weihnachten
werden überall Schlachtfeste gefeiert. So bringt die Kost besonderer
Tage Abwechselung in das Einerlei der Wochentagsgerichte und mit der
Verbesserung der Tafelfreude auch eine Verbesserung der Stimmung.

Viele Sagen sind im Volksmunde noch vorhanden, denen vielfach ein tief
sittlicher Sinn zu Grunde liegt. Alle unheimliche Macht des Bösen, die
dem Menschen feindlich entgegentritt, wird durch das Kreuz und den
Namen Gottes gebrochen. Manche Sagen lassen noch einen heidnischen
Kern erkennen oder knüpfen an das Entstehen oder Vergehen der Burgen
und Schlösser an. Da gibt es Verzauberungen und Verwünschungen, und
manch Berg und Wald, Kloster und Burg, Quelle und Fluß sind umrankt
von Mären und Sagen. Vielfach klingt Erwartung und Freude an Reichtum,
Ehre und Gold hinein, und wo der Mensch am ärmlichsten sein Dasein
fristet, kommt die verklärende Sage, um ihn über die rauhe Wirklichkeit
hinwegzutäuschen.

Die Trachten, die früher im deutschen Volksleben so reizvoll wirkten,
sind auch in Thüringen fast verschwunden und im großen Kulturbrei
aufgelöst. Nur hie und da sind noch schwache Reste vorhanden, zumeist
beim weiblichen Geschlecht. Die großknöpfigen Röcke, die dreieckigen
Hüte, die Kniehosen und Schnallenschuhe der Männer sind fast nirgends
mehr zu finden, ebensowenig die großen Tuchmäntel und die runden
Haarkämme der Frauen. Die mit weißer Leinwand unterlegten, auch im
Sommer getragenen Pelzhauben der Frauen Brotterodes sind ebenso
verschwunden, wie die gesichtsverhüllenden weißen Schleier, die nur
Augen, Nase und Mund frei ließen. In der ersten Hälfte des ~XIX.~
Jahrhunderts trugen wohlhabende Bürgerfrauen im Rudolstädtischen feine
blaue Tuchmäntel mit Goldbortenkragen, sowie auf dem Kopfe ellenhohe
von Gold strotzende Grenadiermützen, die hinten mächtige Büsche
kostbarer Bänder wehen ließen.

[Illustration: Abb. 91. _Arnstadt, im Hintergrund die drei Gleichen._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

Ganz müssen mir hier die Kleiderarten des Mittelalters unberücksichtigt
lassen, die im allgemeinen wenig mit Volkstrachten, die für einzelne
Landesteile bezeichnend sind, zu thun hatten; so z. B. im ~XVI.~
Jahrhundert die silbernen Gürtel der Kreuzburger mit daranhängenden,
klingenden Glöcklein, und die dicken baumwollenen Wämser mit hölzernen
Schilden oder Brusteisen, um die Pfeilschüsse abzuwehren. Der
überall in Deutschland verbotene Kleideraufwand scheint auch in den
Thüringischen Landen verbreitet gewesen zu sein, denn 1420 verbot
der Rat der Stadt Erfurt den übermäßigen Gebrauch von Gold, Silber
und seidenen Kleidern, und zur Hochzeit durfte keine Krämerin oder
Dienstmagd Perlen zum Kranze oder Haarband tragen.

[Illustration: Abb. 92. _Plan von Erfurt_ um 1650 (nach einem
gleichzeitigen Stiche).]

[Sidenote: Volkstrachten.]

Der blauleinene Kittel der Männer ist nicht als Tracht aufzufassen,
da er bei Landbauern und Fuhrleuten bis nach Frankreich verbreitet
ist. Die Frauen halten insofern an alter Überlieferung fest, als sie
bei festlichen Gelegenheiten eine große Zahl von Röcken übereinander
tragen, meist von dunkler Farbe und vorn mit einer großen Schürze
verhängt. Der Kopf ist turbanartig mit einem schwarzen Kopftuche
umwunden, wie in Friedrichroda, oder trägt hohe Mütze mit lang
herabfallenden Bändern, wie in Brotterode; dazu kommt noch der durch
ganz Thüringen verbreitete aus Kattun gefertigte Kindermantel (Abb.
75-78). In Ruhla war früher üblich, um das nach hinten gekämmte mit
rund gewundenen Zöpfen festgehaltene Haar bunte Tücher zu schlingen;
die Ärmel sind vielfach im oberen Teile in Stufen geteilt und in enge
Fältchen gelegt. Oft hat die Kegelhaube oder Bandmütze Einlagen von
bunter Perlenstickerei oder ist mit großen Schleifen oder Federbüschen
geziert, bei den Bräuten oben mit einer Flitterkrone geschmückt.

[Illustration: Abb. 93. _Erfurt, von der Grolmanshöhe aus gesehen._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

In Hötzelsroda bei Eisenach trägt man ebenfalls das turbanartige
Kopftuch oder auch große dunkle Hauben, in der Form den
niederländischen nicht unähnlich. Auch hier ist der Ärmel im oberen
Teile stark gefältelt, und über die Schulter fällt ein mit Band
besetzter Kragen. Die Kleider sind dunkel und nur die Schürzen
bringen eine etwas lebhaftere Färbung hinein. Abb. 79 zeigt einen
Kirchgang, wozu die blumengeschmückten Bänderhauben mit den großen
Seidenschleifen, die Spitzkappe und der dunkle Radmantel zur Geltung
kommen. In Öchsen bei Vacha gibt sich die Mädchentracht in einigen
Resten ans Alte anklingend: die Halsketten, das buntfarbige Brusttuch,
das dunkle Mieder und die kurzen Hemdärmel (Abb. 80) sind bezeichnend,
während Röcke und Schürzen ziemlich neue Formen zeigen. Belangreicher
ist die Tracht der Burschen mit den langen Westen, die mit ihren langen
Knopfreihen bis ans bunte Halstuch reichen, den knopfbesetzten Jacken
oder langen Röcken und den weißen Hosen, die entweder lang oder als
Kniehose getragen werden. Im letzten Falle ist der Unterschenkel von
einem wollenen Wadenstrumpf bedeckt, und an den Füßen prangen die
niederen Schuhe mit den großen Schnallen.

[Illustration: Abb. 94. _Dom und Severinskirche zu Erfurt._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

Auch im Altenburgischen sind von der Tracht nur noch einige Reste
vorhanden, und in entlegenen Dörfern sieht man zuweilen das
ältere Geschlecht in der alten Gewandung (Abb. 81 u. 82). Bei der
Männertracht sind die kleinen Hüte, das schwarzseidene Halstuch, die
dunklen Tuchjacken oder langen Tuchröcke, die ledernen unter dem
Knie zusammengebundenen Hosen und lange Stiefel noch gebräuchlich.
Auffallender als beim Melcher ist die Tracht bei der Marje (Melchior
und Marie, wie die Träger altenburgischer Tracht allgemein heißen). Der
Kopf wird eng umschlossen von der Haube, die hinten ein Pappgestell
trägt, um das Kantentuch in voller Breite zu entfalten. Der Brustlatz
ist eine stoffüberzogene Pappe und steht in ärgster Feindschaft mit dem
Teil des Körpers, den er bedeckt. Der eng gefältelte Rock umschließt
panzerartig den Leib und läßt die Waden frei, darüber wird dann noch
eine große Schürze mit langen Bändern getragen. Der Kopf einer Braut
wurde mit dem Hormt geschmückt (Abb. 83), einem hohen Aufbau aus Pappe,
mit rotem Damast überzogen und mit Goldplättchen behängt, die bei jedem
Schritt aneinander klingen.

[Sidenote: Anlage der Wohnplätze.]

Unser Gebiet zeigt in seinem größten Teile, wo altgermanische
Siedelungen bestehen, in seinen Ortschaften die fränkische Hausanlage.
Das Wohnhaus steht mit dem Giebel der Straße zugewandt und ist meist
von der Breitseite aus zugänglich. In der Mitte und im Nordwesten des
Gebirges sind die Häuser meist mit Ziegeln oder Schindeln gedeckt und
damit auch an den Wetterseiten verkleidet. Im Südosten, im Gebiete des
Schiefergebirges, sind sie nicht nur mit Schiefer gedeckt, sondern oft
auf allen Seiten bis zum Erdboden herab mit Schiefertafeln bekleidet,
deren düstere Fläche hie und da durch hellfarbige Tafeln in Form irgend
einer Zeichnung unterbrochen ist. Vielfach findet man im Erdgeschoß
eine Laube oder offene Galerie an der Hälfte der Hauslangseite, oben
verdacht, so daß bei schlechtem Wetter der Zugang zu den Thüren trocken
bleibt. Hier werden Pferdegeschirre u. dergl. aufgehängt, manchmal auch
das Brennholz aufgestapelt.

[Illustration: Abb. 95. _Rolandsäule in Erfurt._]

Einfach und eng sind die Wohnungen in den Industriegegenden, bei den
Kleinfeuerarbeitern von Suhl und Schmalkalden, bei den Holzarbeitern
bei Sonneberg, bei den Griffelarbeitern. Aus dem ursprünglichen
einstöckigen Holzbau entwickelte sich später beim Bauernhause ein
oberes Stockwerk aus Fachwerk mit Lehmfüllung. In neuerer Zeit wird
das untere Stockwerk vielfach als Steinbau, das obere als Fachwerkbau
ausgeführt. Die Hausthür führt in einen bis zur Rückwand durchgehenden
Raum, an den auf der einen Seite der Wohnraum, auf der andern Seite
die Kammern stoßen. Die übrigen Wirtschaftsräume, Ställe, Scheune,
Schuppen, sind nur bei kleinem Besitz sämtlich hinter die Kammern
unter demselben Dache angebaut. Bei den Hufenbauern stehen hier in
der Regel nur die Pferde und Kühe. In den größeren Besitzungen sind
für alle diese Wirtschaftsbedürfnisse besondere, wenn auch aneinander
stehende Gebäude errichtet, die je nach dem verfügbaren Platze einen
regelmäßigen oder unregelmäßigen Hofraum einschließen. Dieser Hof ist
gegen die Straße durch Zaun oder Mauer und einem Thorweg mit Nebenthor
abgeschlossen und hat einen etwa morgengroßen Hausgarten hinter sich,
den die Verzäunung des Gehöftes mit einschließt (Abb. 84). Die gesamte
Einrichtung ist nur auf das nächste Bedürfnis einer Familie beschränkt,
weshalb auch nur eine Stube heizbar ist. In dieser Stube ist in
unmittelbarer Verbindung mit dem Hauptherde im Flur der Stubenherd oder
der Ofen errichtet, worin im Winter gekocht wird. Im Sommer wird auf
dem Herd im Flur gekocht, und während des ganzen Jahres hier solche
Arbeiten verrichtet, die Kessel und größere Gefäße erfordern oder Dampf
und Geruch verbreiten, wie Waschen, Backen und dergleichen.

[Illustration: Abb. 96. _Rathaus zu Erfurt._

(Nach einer Photographie von K. Festge in Erfurt.)]

[Sidenote: Dorfanlage.]

Viele Bauten weichen aber von der Grundform des fränkischen Hauses ab,
die Industrie brachte ein dichteres Zusammenwohnen und eine je nach den
Bedürfnissen enge Bauweise, oft mit geschlossenen Gassenfronten. Der
größte Teil des Thüringischen Gebiets zeigt in der Anlage des Wohnorts
die volksmäßigen Gewanndörfer des Germanen. Gewann (von »giwinnan«
= durch Arbeit gewinnen) bezeichnet einen Feldabschnitt. Waren die
Gewannen urbar gemacht, so erhielt jede berechtigte Dorffamilie einen
Anteil, dessen Fläche sich nach der Möglichkeit der Bearbeitung an
einem Arbeitstage, auch Tagewerk oder Morgen genannt, richtete;
jeder dieser Anteile hieß Morgen. Die Gesamtheit dieser zerstreuten
Anteile bildete nebst Haus, Hof und Garten und dem Nutzungsrechte aus
dem aus Wald oder Weideland bestehenden Marklande die Hufe. Neben
diesem altgermanischen Dorfe findet sich eine andere Form in der
Waldhufenkolonie, deren Verbreitung von Itz und Schwarza südöstlich bis
über die Saale hinaus nachweisbar ist. Hier liegen die Hufen einander
parallel in zusammenhängenden Streifen, fast senkrecht zur Dorfstraße.

Nördlich von dem zuletzt genannten Gebiet, westlich bis zur Saale
reichend, war ehemals slavisches Siedelungsgebiet, in dem vorwiegend
in der Zeit vom ~XII.~ bis ~XIV.~ Jahrhundert deutsche Kolonialdörfer
gegründet wurden. Im slavischen Siedelungsgebiete war das slavische
Runddorf (Rundling) die ursprünglich gewählte Anlage. Um einen
kreisrunden mit einem Teich versehenen Platz stehen die Gehöfte im
Kreise herum, das Hauptthor dem Platze zugewandt. Nach der Außenseite
erstrecken sich dann den Gehöften zunächst die Gärten und dann die
Felder. Der Dorfplatz war meist nur von einer Seite aus zugänglich
und die Hauptstraße führte abseits des Dorfes vorüber. Die vielen
Ortsnamen mit der Endung »rode« weisen in ihren ersten Bestandteilen
meist Personennamen auf (Friedrichroda u. s. w.) und deuten auf das
Urbarmachen von Waldstellen, Roden. Die Ortsnamenendung »leben« (von
~leba~ oder ~leiba~ = das Übriggelassene, der Nachlaß) fällt in ihrer
Verbreitung zusammen mit dem nördlichsten Vordringen der Thüringer.

[Sidenote: Volksdichte und Konfessionen.]

Die Volksdichte ist in Thüringen zwar in Abhängigkeit von der
Bodenform und Höhenlage, aber doch vielfach beeinflußt durch die
Industrie, die selbst in sonst dünner bevölkerten Landschaften
oder Thälern eine Häufung der Bevölkerung veranlaßte. Im ganzen
Thüringischen Gebiete wohnen fast 2½ Mill. Menschen, in den
Thüringischen Staaten allein fast 1½ Mill., auf dem ~qkm~ 128. Die
dünnste Bevölkerung hat Schwarzburg-Sondershausen mit 91 Menschen auf
dem ~qkm~, es folgen dann Schwarzburg-Rudolstadt mit 94, Sachsen-Weimar
mit 94, Sachsen-Meiningen mit 95, Sachsen-Coburg-Gotha mit 111,
Sachsen-Altenburg mit 136, Reuß jüngere Linie mit 160, Reuß ältere
Linie mit 213 Bewohnern auf 1 ~qkm~ (die Durchschnittszahl für das
Deutsche Reich ist 97). Läßt man die Städte mit über 20000 Einw. aus
der Berechnung, so ergibt sich für den größten Theil Thüringens nur
eine Volksdichte von 75-100 auf den ~qkm~, höher stellt sich die
Umgegend von Erfurt und der Industriestreifen südlich des Gebirges, wo
100-150, in der Umgegend von Sonneberg sogar 150-200 Menschen auf den
~qkm~ kommen. In den am dichtesten bewohnten Gebieten bei Naumburg und
Weißenfels leben mehr als 200 Menschen auf dem ~qkm~. Dicht bevölkert
ist der Fuß des Gebirges, der durch den schon früher erwähnten
Städtekranz an der Gesteinsgrenze gekennzeichnet wird. Im mittleren und
nordwestlichen Thüringerwald wohnen deshalb fast ¾ seiner Bevölkerung
in der Höhenlage von 400-700 ~m~, im Schwarzagebiete in 400-600 ~m~.
Die Mehrzahl der Gesamtbevölkerung gehört der evangelischen Konfession
an, nur in Erfurt sind 3/10 der Bevölkerung katholisch, ebenso im
nordwestlichen Meiningen, dieses ehemals zur Abtei Fulda, Erfurt zum
Bistum Mainz gehörig. Im bayerischen Anteil des Frankenwalds steigt die
Zahl der Katholiken auf 5/10-7/10 der Gesamtbevölkerung; es sind dies
früher zum Bistum Bamberg gehörige Gebiete. Das nördliche Eichsfeld,
das Gebiet des alten Bistums Heiligenstadt, ist fast ganz katholisch,
nur im Kreise Mühlhausen überwiegen die Evangelischen.

[Illustration: Abb. 97. _Das tolle Jahr._

Wandgemälde von Prof. Janssen im Rathaussaal zu Erfurt.

(Nach einer Photographie von K. Festge in Erfurt.)]


~XII.~

Am Fuße des Gebirges, wo aus dem Waldgebiete die Bäche hinaushüpfen ins
freiere Land, ist wie eine Schmuckkette eine lange Reihe lieblicher
Ortschaften und schmucker Städte erbaut, oft gegen den ebeneren Teil
des Landes durch grüne Hügel abgeschlossen. Außerhalb dieser Linie
zieht die große Verkehrsstraße von Ost nach West. Hier liegen die
Vermittelungspunkte des Waldes mit dem flachen Lande und viele dieser
lauschigen Plätze sind beliebte Sommerfrischen geworden.

[Illustration: Abb. 98. _Das Trocknen von Strohblumen in der Gärtnerei
von J. C. Schmidt in Erfurt._]

[Illustration: Abb. 99. _Einsammeln von Stiefmütterchensamen in der
Gärtnerei von J. C. Schmidt in Erfurt._]

[Sidenote: Nordvorland.]

Das nördliche Vorland des Thüringerwalds beschränkt sich geologisch
nur auf die schon früher besprochene Zechsteinzone. In Bezug auf
die Oberflächenform entwickelt sich das Vorland erst südöstlich des
Erbstromes bis über Ohrdruf hinaus, wo die Muschelkalkplatte von
Gossel und Crawinkel bis an den Fuß des Gebirges reicht. Muschelkalk
und Buntsandstein treten dann aber in breitester Entwickelung auf
und reichen mit wenigen Unterbrechungen fast bis Erfurt und Weimar,
zwischen Ilm und Saale die Ilmplatte bildend, die in natürlichem
Zusammenhange steht mit der Saalplatte. Nördlich davon dehnt sich
das Thüringische Becken aus, dessen Mitte etwa durch das nur 124 ~m~
über dem Meere liegende Städtchen Sömmerda bezeichnet wird, weiter
aber umrahmt ist von den nördlichen Grenzhöhen, die in großem Bogen
vom Hainich über das Eichsfeld, den Dün, die Hainleite und die Finne
reichen.

[Illustration: Abb. 100. _Weimar_ um 1650 (nach dem gleichzeitigen
Stich von Merian).]

[Sidenote: Leina.]

[Sidenote: Hörselberge.]

Die südlich von Friedrichroda herabkommende Leina bildet den Oberlauf
der Hörsel. Die Leina tritt bei Schönau vor dem Walde aus den Bergen,
wo Landgraf Balthasar 1369 den kleinen Leinakanal abzweigte, um Gotha
mit Wasser zu versorgen. Der Kanal mündet nordwestlich von Gotha in
die Nesse, die sich bei Eisenach in die Hörsel ergießt. Da das Wasser
des Kanals nicht ausreichte, wurde 1653 ein zweiter angelegt, der
als Leinakanal bei Georgenthal von der Apfelstedt abzweigt und bei
Emleben sich mit dem älteren Kanal vereinigt. Auf diese Weise ist eine
Gabelteilung (Bifurkation) hergestellt worden, welche die Wasserscheide
durchschneidet und die beiden Stromgebiete der Elbe und Weser
miteinander verbindet. Die Hörsel mündet nach einem Laufe von 55 ~km~
bei Hörschel in die Werra. Östlich von Eisenach erhebt sich zwischen
Hörsel und Nesse der 486 ~m~ hohe Muschelkalkwall der sagenreichen
Hörselberge, mit der kleinen Venushöhle oder dem Hörselloch. Das
Hörselthal bildet einen wichtigen Durchgangspunkt für den Verkehr
von Westen, der nach Osten über Gotha und Erfurt nach Weimar und
Leipzig seine Wege zog und jetzt von der Thüringischen Eisenbahn (1847
vollendet) durchfahren wird, die nach Norden und Süden zahlreiche
Zweige aussendet. Die Lage Thüringens gibt die natürlichen Bedingungen
für einen Durchgangsverkehr im Südteile des Thüringischen Beckens, und
schon die alte Straße Frankfurt a. Main-Leipzig lief durch Hörsel- und
Assethal nach Gotha, um dann über Buttstädt, Eckartsberga, Naumburg
und Weißenfels nach Leipzig zu führen. Seit dem ~XVI.~ Jahrhundert
wurde diese »Hohestraße« die Hauptverbindung zwischen dem Rhein und dem
Handelsmittelpunkt Leipzig; schon zu Anfang des ~XVII.~ Jahrhunderts
bestand hier eine Postverbindung, die aber erst am Ende desselben
Jahrhunderts in eine Fahrpost umgewandelt wurde.

[Illustration: Abb. 101. _Weimar mit dem Schloß._

(Nach einer Photographie von L. Held in Weimar.)]

[Sidenote: Waltershausen. Tenneberg.]

Von Wutha führt eine Zweigbahn bis Ruhla; von Fröttstädt nach
Friedrichroda, die weitergeführt wurde über Ohrdruf nach Gräfenroda.
Waltershausen (5600 Einw.), am Fuße des Burgbergs gelegen (Abb. 85),
ist eine Hauptstätte für Puppen- und Spielwarenherstellung, die erst
im Laufe des ~XIX.~ Jahrhunderts eingeführt wurde. Die Fertigstellung
der Puppenbestandteile beschäftigt außerdem noch viele fleißige Hände
in den benachbarten Gebirgsorten. Ein altes Gebäude ist die am Burgweg
liegende Kemnate, aus dem ~XIV.~ Jahrhundert, einst ein Rittersitz,
heute eine Spielwarenfabrik. Auf der Muschelkalkhöhe des Burgbergs
erhebt sich Schloß Tenneberg (Abb. 86), etwa um 1591 errichtet, 1729
erneuert und umgebaut. Beim Austritt des Badewassers aus dem Gebirge
liegt Schnepfenthal, die berühmte gothaische 1784 von Salzmann
gegründete Erziehungsanstalt, in der u. a. einst der Geograph Karl
Ritter Schüler war.

[Sidenote: Gotha.]

Gotha (31700 Einw.), die Hauptstadt des Herzogtums
Sachsen-Coburg-Gotha, ist abwechselnd mit Coburg Residenz. Sie
ist umgeben von schönen Gartenanlagen, die an Stelle der alten
Festungswerke angelegt wurden, und weithin zerstreuten Landhäusern
(Abb. 87 und 88). Gotha ist eine alte Stadt, schon im Jahre 930 von
Mauern geschützt, und war beherrscht vom alten Schlosse Grimmenstein,
auf dessen Ruinen später das Schloß Friedenstein gebaut wurde.

[Illustration: Abb. 102. _Weimar, von Osten aus gesehen._

(Nach einer Photographie von L. Held in Weimar.)]

Der Name Grimmenstein erscheint zuerst seit 1316 unter Friedrich dem
Gebissenen. Hierher flüchtete 1564 der vom Reich geächtete Ritter von
Grumbach in seiner Eigenschaft als Unterthan und herzoglicher Rat, was
für die Burg und Stadt Gotha die verderblichsten Folgen hatte. Zur
Vollstreckung der Acht gegen Grumbach und seiner fürstlichen Beschützer
belagerten die Truppen des Kurfürsten August die Burg, die nach der
Eroberung vernichtet wurde, während in der Stadt Grumbach er und seine
Genossen durch Hinrichtung einen schmachvollen Tod erleiden mußten.

Die Stadt hat bedeutende Sammlungen (im Schlosse Friedenstein eine
Bibliothek von 210000 Bänden und 7000 Handschriften) und gemeinnützige
Anstalten, ist eine wichtige Stätte des Buchhandels und bekannt durch
ihre Wurst- und Schuhwaren. Östlich der Stadt erhebt sich der schmale
Wall des Seebergs, dessen der Keuperformation angehörige Rhätsandsteine
treffliche Bausteine liefern. Westlich steigt die Muschelkalkhöhe des
Krahnbergs empor, von dessen Höhe man einen schönen Überblick des
Thüringerwalds hat. Das Dorf Siebleben (2300 Einw.) wird von vielen
Arbeitern bewohnt, die in gothaischen Fabriken thätig sind. Hier liegt
Schloß Mönchshof, eine herzogliche Besitzung, und das Landhaus des 1895
verstorbenen Dichters Gustav Freytag (Abb. 89).

[Illustration: Abb. 103. _Luther als Junker Jörg, von Lukas Cranach._

Aus dem Großherzoglichen Museum zu Weimar.

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

[Sidenote: Ohrdruf. Plaue. Arnstadt.]

An den Ufern der Ohra, 370 ~m~ hoch, liegt die gothaische Stadt
Ohrdruf (6200 Einw.), ein märchenumwobener stiller Ort (Abb. 90),
dessen Bewohner gewerbfleißig sind und am Flusse allein mehr als
dreißig Mühlen aller Art errichtet haben. Hier baute 724 Bonifatius
(Winfried), der Apostel der Deutschen, die erste christliche Kirche in
den thüringischen Landen. Zwischen Wolfis (1900 Einw.), Crawinkel (1500
Einw.) und Gossel (800 Einw.) dehnt sich die kahle Muschelkalkplatte
aus, über die früher die alte Waldstraße von Oberhof nach Erfurt
führte, die Heimat der Hollandgänger, der Frachtfuhrleute, die Kienruß
bis nach den Niederlanden führten und Kolonialwaren dafür mitbrachten.
Bei Crawinkel steht quarzhaltiger Porphyr an, der zu Mühlsteinen
gebrochen wird. Nach Osten sind mehrere Thäler in den Muschelkalk
eingeschnitten, die ins Gerathal ausmünden. Frankenhain (900 Einw.)
ist ein Hauptplatz für Pech- und Kienrußherstellung. Bei dem von
einer alten Burgruine überragten Liebenstein verschwindet in der
Sonnenhitze oft die wilde Gera im Geröll des Muschelkalks, während sie
im Frühling als reißender Gebirgsbach zu Thal stürzt. Geschwenda (1600
Einw.), zu Schwarzburg-Sondershausen gehörig, hat Holzverarbeitung als
Haupterwerbsquelle und die Geschwendaischen Blumenstöcke werden bis in
die Gärtnereien von Erfurt und Bamberg verschickt.

Das sondershäusische Städtchen Plaue (1500 Einw.), ein stiller und
alter Ort, ist überragt von der Ruine der 1324 erbauten Ehrenburg.
Die Muschelkalkhöhen der Reinsberge wurden ehemals von der Reinsburg
gekrönt, die Ende des ~XIII.~ Jahrhunderts von Rudolf von Habsburg
fast dem Erdboden gleich gemacht wurde. Bei dem nahen Dörfchen
Angelroda erhebt sich der schimmernde Muschelkalkberg des Weißensteins,
südlich davon öffnet sich die zerklüftete Schlucht der Kammerlöcher.
Das breite kahle Thal des Plaueschen Grundes führt hinab nach dem
in lieblichem Hügellande gelegenen Arnstadt (13600 Einw.), der
Hauptstadt der schwarzburg-sondershäusischen Oberherrschaft (Abb. 2
und 91), von fruchtbaren Obstgärten umsäumt. Urkundlich schon 704
erwähnt, ist die Stadt heute in Industrie und Handel wichtig; hier
soll die Cervelatwurst zum erstenmale hergestellt worden sein. Im
lindenbeschatteten Schloßgarten liegt die Ruine der Burg Neideck, die
1279 vom Grafen von Käfernburg erbaut wurde. Im ~VIII.~ Jahrhundert
erstand wahrscheinlich die bei Oberndorf gelegene Käfernburg
(Kevernburg), seit Ende des ~XVI.~ Jahrhunderts verfallen. Arnstadt hat
ein schönes 1581 gebautes Rathaus und die herrliche Liebfrauenkirche,
die Ende des ~XII.~ Jahrhunderts in romanischem Stil begonnen, seit
dem ~XIV.~ Jahrhundert in gotischem Stil weiter ausgebaut und erst in
neuester Zeit ausgestaltet wurde.

[Sidenote: Ichtershausen. Die drei Gleichen.]

Flußabwärts führt an der Saline Arnshall eine Zweigbahn bis
Ichtershausen (2550 Einw.), einem gothaischen Flecken, der Nadel- und
Stahlwarenfabrikation treibt, in denen 800 Arbeiter beschäftigt sind,
die täglich mehr als 2 Mill. Nähnadeln liefern. Im ~XII.~ Jahrhundert
bestand hier ein Cistercienser-Nonnenkloster, das der Reformation
weichen mußte. Die Klosterkirche wurde 1525 in ein evangelisches
Gotteshaus umgewandelt und die Nonnen mit dem fürstlichen Ruhegehalt
von acht Gulden jährlich entschädigt. Das nördlich gelegene Molsdorf
ist bekannt durch sein Schloß, das dem lebenslustigen Grafen Gotter
gehörte, dem Freunde Friedrichs des Großen. Parallel vorgelagert der
sich zwischen Ohrdruf und Arnstadt ausdehnenden Muschelkalkplatte
erheben sich einige Keuperhöhen, von deren Kegeln die sagenumwobenen
Drei Gleichen weit ins Land hinausleuchten. Die beiden Ruinen liegen
auf preußischem, die dritte noch erhaltene Burg auf gothaischem Gebiet.
Die eigentliche Burg Gleichen (Wanderslebener Schloß) stammt aus dem
~XI.~ Jahrhundert, kam Ende des ~XVI.~ Jahrhunderts zu Mainz, Ende
des ~XVIII.~ Jahrhunderts an Erfurt und damit 1803 an Preußen. König
Friedrich Wilhelm ~III.~ schenkte sie einem General, der mit seinem
Kunstverständnis das schönste Gebäude abbrechen und am nördlichen Fuß
des Berges einen Schafstall daraus bauen ließ.

[Illustration: Abb. 104. _Goethes Gartenhaus im Park zu Weimar._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

Hier spielt die Sage des Grafen Ernst von Gleichen mit den zwei Frauen,
der mit dem Kaiser Friedrich ~II.~ in den Kreuzzug gegen die Türken
zieht und 1228 in Palästina gefangen wird. Melechsala, die schöne
Tochter eines türkischen Emirs, entflieht mit ihm, und beide gelangen
glücklich nach Thüringen, wo in »Freudeuthal«, dem Vorwerk der Burg
Wandersleben, die Gräfin den Gemahl und seine Retterin empfängt, die
nach ihrem Übertritt zum Christentum dem Grafen auch noch angetraut
wurde. Alle drei sollen in Frieden und Einigkeit miteinander gehaust
haben -- so glaubte man wenigstens lange Zeit, und in der Peterskirche
zu Erfurt zeigte man den Grabstein, auf dem der Graf mit zwei Frauen,
eine in türkischer Kleidung, dargestellt war. Dieser Grabstein
stammt aus dem ~XIII.~ Jahrhundert, während die Sage erst im ~XVI.~
Jahrhundert entstanden war. Der Grabstein war das Abbild eines Grafen
von Gleichen mit zwei christlichen Frauen, mit denen er aber nicht
gleichzeitig, sondern nacheinander vermählt war.

Das Mühlberger Schloß, über deren Gemäuer sich ein 24 ~m~ hoher Thurm
erhebt, ist die schönste der Ruinen, urkundlich zuerst Anfang des
~VIII.~ Jahrhunderts erwähnt. Die Wachsenburg ist die höchste der
Burgen (414 ~m~) und bietet von ihren bewohnten Gebäuden eine weite
Rundsicht. Im ~X.~ Jahrhundert wurde hier ein Kloster errichtet, wohl
aber erst im ~XIV.~ Jahrhundert in eine Burg umgewandelt.

[Sidenote: Erfurt.]

Die »Gartenstadt« Erfurt (78200 Einw.), das alte Erpesfurt, ist einer
der ältesten thüringischen Orte, schon im ~VIII.~ Jahrhundert von
Bonifatius als ein alter Ort, als »eine Stadt der heidnischen Bauern«
bezeichnet und zum Sitz des Bistums auserkoren. Die Stadt liegt fast
in der Mitte Thüringens und ist dadurch schon frühzeitig zu Bedeutung
gelangt, besonders vom ~XIII.~ bis zum ~XV.~ Jahrhundert, als es
Mittelpunkt des Waidbaues war, und von 1392 an auch Sitz der ersten
deutschen Universität, die 1816 aufgehoben wurde. Die Religionskriege
des ~XVI.~ und ~XVII.~ Jahrhunderts bedingten den Rückgang der Stadt,
die schon durch Verlegung des Bistums nach Mainz Einbuße erlitten
hatte. 1802 kam Erfurt an Preußen und gelangte zu neuer Blüte,
nachdem 1874 die Festungswerke gefallen waren. Erfurt ist Hauptort
eines preußischen Regierungsbezirks und liegt am Grenzgebiete von
Muschelkalk und Keuper im Diluvium, durchflossen von mehreren Armen
der Gera. Das Städtebild mahnt heute noch mit zahlreichen Kirchen an
die frühere Verbindung mit Mainz (Abb. 92 und 93, die Stadt mit den
mittelalterlichen Befestigungen darstellend). Von den Kirchen ist am
bedeutendsten der katholische Dom (Abb. 94) und die Severinskirche,
beide im ~XIV.~ Jahrhundert erbaut.

[Illustration: Abb. 105. _Goethes Haus in Weimar._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

1392 erfolgte die Gründung einer Universität, die zu hoher Blüte
gelangte und aus welcher Ulrich von Hutten und Martin Luther
hervorgingen. In späteren Jahren sank sie aber immer mehr und ging
1803 völlig ein. Der Erfurter Roland (Abb. 95) stammt aus dem Jahre
1591 und wurde an Stelle eines Kreuzes errichtet, das zwischen den
Mauern auf dem Fischmarkte stand, früher der »Römer« oder »steinerne
Mauer« genannt. Er ist eine 2 ~m~ hohe steinerne Figur und zeigt
den Charakter der Spätrenaissance. Die Rolandsäulen, die weit über
das nördliche und östliche Deutschland verbreitet sind, entsprechen
überall den alten früher auf den Märkten stehenden Kreuzen und wurden
damit die Wahrzeichen der Marktfreiheit und des Marktrechtes. Auf dem
Fischmarkt erhebt sich das neue von 1869 bis 1875 erbaute Rathaus (Abb.
96), in dessen Treppenhaus und Wandelgängen Gemälde aus der Gleichen-,
Tannhäuser- und Faustsage wie aus Luthers Leben von Professor Kämpffer
angebracht sind. Den großen Festsaal schmücken die Bilder von Professor
Janssen aus der Geschichte Erfurts, beginnend mit der Einführung des
Christentums, ferner der Mitarbeit Erfurts bei der Zerstörung der
Raubritterburgen, der Blütezeit der Universität, der Darstellung des
»tollen Jahres« (Abb. 97), als 1509 der Volksunwille sich gegen den
Übermut und die Verschwendung der Gemeindeverwaltung aufbäumte, die
Unterwerfung Erfurts unter das Erzstift Mainz, und endlich, da die
Stadt preußisch geworden war, der Besuch Friedrich Wilhelms ~III.~ und
der Königin Luise in Erfurt.

[Illustration: Abb. 106. _Schillers Haus in Weimar._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

[Sidenote: Erfurts Gartenbau.]

Hoch entwickelt ist der Gartenbau, der Erfurt zur ersten Gartenstadt
Deutschlands macht und Blumen und Gemüse von außerordentlichen Massen
liefert. Der Anfang des Erfurter Gemüsebaues stand in Verbindung mit
der Landkultur im Dreienbrunnen zwischen Erfurt und Hochheim. Die
Quellen entspringen dem Fuße des Steigers und bewässern das Land, und
durch viele Gräben (Klingen) leitete man das befruchtende Naß. Hier
wurde schon im Mittelalter die an den Wasserläufen wild wachsende
Kresse gesammelt, die später gärtnerisch gezogen lange Zeit den
wichtigsten Versandartikel der Erfurter Gärtnereien bildete. Bis zum
~XVI.~ Jahrhundert beschränkte man sich lediglich auf Waid-, Obst-
und Gemüsebau, erst in der zweiten Hälfte des ~XVII.~ Jahrhunderts
wandte man sich dem Anbau von Handelspflanzen zu, aber erst in neuer
Zeit hat die Blumen- und Samenkultur den Aufschwung genommen, der
Erfurt an die erste Stelle gerückt hat. Für Palmen und Gräser aus
allen Weltteilen gibt es große Trocken- und Färbeanlagen, und die
Gärtnerei von Schmidt hält am Kap der guten Hoffnung eine besondere
Farm für Pflanzenkulturen. In den großen Gewächshäusern gedeihen viele
Tausende von Kamelien, Primeln, Cyclamen, Palmen, Syringen u. s. w.
Beim Beginn des Sommers werden die Gewächshäuser entleert und ihr
Inhalt auf die Felder verteilt. Da sieht man ein Hektar Land nur mit
Rosen bedeckt, etwa 20 Hektar mit Immortellen, deren Trocknung in
großen Kästen geschieht (Abb. 98), und 20 Hektar mit Stiefmütterchen,
deren Samenlese in Abb. 99 veranschaulicht wird. Dabei gibt es
in Erfurt etwa 20 andere große Firmen, die jede ihre besonderen
Kulturen besitzt: Clematis, Fuchsien, Palmen, Zwiebelgewächse oder
Zwergblumenkohl. Für den Samenhandel liefert Erfurt nur einen Teil des
zum Verkauf bestimmten Samens. Die Benarysche Gärtnerei besitzt dafür
in außereuropäischen Ländern große Samenzüchtereien. In ihren Erfurter
Züchtereien finden sich ganze Hektaren mit Astern in allen Formen und
Farben bedeckt, Stiefmütterchen u. s. f., auf Holzgestellen 100000
Levkoypflanzen in Töpfen und in einem Gewächshause 30000 Primeln. Das
sind gewaltige Zahlen, die einen Anhalt zur Beurteilung der Erfurter
Gärtnerei geben. Auch die Industrie ist bedeutend und ernährt die
Hälfte von Erfurts Bevölkerung; in der Schuhwarenherstellung sind
allein 2500 Arbeiter beschäftigt. Unweit der Stadt liegt das Dorf
Ilversgehofen (6650 Einw.) mit einem Steinsalzbergwerk, dessen
Salzlager 24 ~m~ Mächtigkeit hat.

[Illustration:

  Joh. Heinr. Meyer  Goethe. Einsiedel.  Elise Gore. Ch. Gore. Herder.
     (der Maler).                  Amalia.
   Hofdame Henriette v. Fritsch.             Luise v. Göchhausen.

Abb. 107. _Abendkreis der Herzogin Amalia._

(Verkleinert nach einer Aquarelle von G. M. Kraus, etwa aus dem Jahre
1795, auf der Großherzoglichen Bibliothek in Weimar.)]

[Sidenote: Ilmplatte.]

In dem ganzen Gebiete zwischen Gera und Ilm bis zu einer Linie
Erfurt-Weimar herrscht mit wenigen Ausnahmen Buntsandstein und
Muschelkalk vor. Wir bezeichnen dies Gebiet als westliche Ilmplatte,
die in Zusammenhang steht mit der östlichen Ilmplatte, dem Gebiet
zwischen Ilm und Saale; beide südlich bis an den Fuß des Gebirgs
reichend. Bei Rudolstadt, im oberen Teile des Schaalbachthales, liegt
das Dörfchen Keilhau mit der bekannten von Fröbel 1807 gegründeten
Erziehungsanstalt in schön bewaldeter Umgebung, am Fuße des von einem
Turm gekrönten 476 ~m~ hohen Steiger, eines Muschelkalkberges. Nördlich
der Straße Rudolstadt-Stadtilm breitet sich das Schöne Feld aus,
eine wald- und wasserlose Muschelkalkfläche. Im Remdathale liegt das
weimarische Stadt-Remda (1200 Einw.), in einem Nebenthal der Remda
oder Rinne das rudolstädtische Städtchen Teichel (500 Einw.). Die
Muschelkalkhöhen der Ilmplatte streichen meist westöstlich in einer
Mittelhöhe von 400-500 ~m~ (am höchsten im 585 ~m~ hohen Siegerberg
bei Stadtilm), in kräftiger Entwickelung und vielfach von Thälern
zerschnitten zum Saalthale abfallend.

[Illustration: Abb. 108. _Karl August bei Goethe._

(Gezeichnet und gestochen von Schwerdgeburth in Weimar.)]

[Sidenote: Stadtilm. Kranichfeld.]

[Sidenote: Blankenhain.]

Im freundlichen Ilmthale liegt das rudolstädtische Städtchen Stadtilm
(3100 Einw.), mit schöner in den ältesten Teilen aus dem ~XII.~
Jahrhunderte stammender, einst der Jungfrau Maria geweihter Kirche.
Die »höchste Brücke in Thüringen« verbindet beide Türme miteinander.
Bis zum Städtchen Kranichfeld (1850 Einw., davon 1050 meiningisch, 800
weimarisch) reicht die Bahnverbindung von Weimar her, die über Berka
und Tannroda führt und von Berka noch einen Zweig nach Blankenhain
sendet. Die Besitzverhältnisse in Kranichfeld springen in buntester
Weise durcheinander. Die Häuser derselben Straße gehören zu den
obengenannten Staaten und die Staatsangehörigkeit hat man durch
verschiedenfarbige Hausnummerschilder kenntlich gemacht. Die Grenzen
gehen aber manchmal mitten durch ein Haus hindurch, was oft zu den
ergötzlichsten Zuständen führen kann. Tannroda (1000 Einw.) und
Blankenhain (2900 Einw.) sind weimarische Sommerfrischen und liegen
mit Berka auf einer Buntsandsteinscholle, die großenteils mit schönen
Nadelwäldern bedeckt ist. Berka an der Ilm (1850 Einw.) ist ein stiller
Badeort in windgeschützter Lage. Beim Dorfe Buchfart befinden sich in
der Felswand des linken Ilmufers Höhlen, Burg Buchfart genannt, die
wohl noch aus heidnischer Zeit stammen, mit einem in den Muschelkalk
gearbeiteten Weg, durchschnittlich 15 ~m~ über der Thalsohle, der
am äußeren Rande durch Mauerwerk geschützt war. Bei Mellingen (1050
Einw.) biegt die Ilm rechtwinklig um und nimmt den Madelbach auf, in
dessen flacher Thalung das Städtchen Magdala (800 Einw.) liegt. Der
untere Teil der östlichen Ilmplatte zeigt einförmigen Charakter, auf
Buntsandstein teilweis Keuper und Diluvialablagerungen tragend und von
einigen kleinen Thälern nur wenig eingeschnitten. In einem kleinen
meiningischen Gebietsteile liegt das Dorf Vierzehnheiligen mit einer
Wallfahrtskirche, vom Herzog Wilhelm von Weimar als Sühne nach dem
sächsischen Bruderkrieg 1464 errichtet. Auf den benachbarten Fluren kam
1806 die Schlacht bei Jena zur Entscheidung.

[Illustration: Abb. 109. _Herderdenkmal in Weimar._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

[Sidenote: Weimar.]

An einer nochmaligen nach Nordost gerichteten Umbiegung der Ilm liegt
Weimar (27000 Einw.), die Hauptstadt des Großherzogtums Sachsen. Von
alters her schon Grafen- und Fürstensitz, hat die Stadt unter dem
Schutz kunstsinniger Herzöge sich weiter entwickelt und ist heute zu
einer stillen und vornehmen Residenz geworden (Abb. 100 bis 102).

Am Anfang des ~XI.~ Jahrhunderts ~Wimmare~ (= Weidenbach) genannt,
begann für den Ort im ~XII.~ Jahrhundert eine Zeit der Blüte, die sich
trotz aller Wechsel erhalten hatte und andauerte, als 1554 Weimar
Hauptstadt des neuen Herzogtums Weimar wurde. Zur selben Zeit kam die
Renaissance in Deutschland zu voller Entfaltung, und mit reger Bau- und
Kunstthätigkeit wurde der künstlerische Sinn auch ins Volk getragen.
1552 erhielt Lukas Cranach seine staatliche Bestallung und schuf die
herrlichen Altargemälde für die Stadtkirche, malte auch Luther als
Junker Jörg (Abb. 102), welches Bild sich im Großherzoglichen Museum
befindet. Nach dem dreißigjährigen Kriege war wie überall unfruchtbare
Stille und Öde eingetreten. Erst mit dem ~XVIII.~ Jahrhundert kommt
frischeres Leben mit dem Neubau der Schlösser zu Weimar und Ettersburg,
sowie der Anlage von Gärten. Von hehrem Glanze aber war Weimar
umflossen, als Anna Amalia, die geistvolle Wittwe des zwanzigjährig
gestorbenen Herzogs Ernst August Konstantin, von 1758 bis 1775 die
Regentschaft führte. Sie hatte 1772 Wieland als Prinzenerzieher
berufen, und nun begann die klassische Zeit für Weimar. Der geniale
Karl August, der von 1775 bis 1828 regierte, versammelte an seinem Hofe
die edelsten Geister Deutschlands, so daß Weimar zum Mittelpunkte für
Kunst und Wissenschaft wurde.

[Sidenote: Weimars klassische Zeit.]

Am 7. November 1775 kam Goethe nach Weimar, wo er der Freund des
Fürsten und Minister wurde und bis zu seinem am 22. März 1832 erfolgten
Tode blieb. Auf seine Empfehlung kam Herder als Generalsuperintendent
hierher. Schiller zog von Jena 1801 nach Weimar, wo er 1805 starb. Auch
in der bildenden Kunst war eine Änderung eingetreten, da das Rokoko
dem Einfacheren und Bescheideneren der klassischen hellenisierenden
Richtung wich. Mit offenem Sinn wurde auch für die Verschönerung der
Natur viel gethan; so begann 1784 die Anlage und Gestaltung des großen
Parkes unter Mitwirkung von Goethe und Bertuch. Hier steht Goethes
Gartenhäuschen (Abb. 104), während sein Wohnhaus in der Stadt (Abb.
105), das der Dichter über 40 Jahre lang bewohnte, jetzt in ziemlich
derselben Ausstattung, die es zu Lebzeiten Goethes gehabt, zum
Goethe-Nationalmuseum umgewandelt ist. Ein freundliches Haus mit grünen
Fensterläden (Abb. 106) war seit 1802 das Wohnhaus Schillers.

[Illustration: Abb. 110. _Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

Nachdem Karl August die Regierung übernommen hatte, lebte die Herzogin
Anna Amalia ganz der Litteratur, der Malerei und Musik, wie das
bekannte Bild ihres Abendkreises (Abb. 107) trefflich schildert.
Nach einer Reihe von Jahren waren die Tollheiten der Sturm- und
Drangperiode, die der junge Fürst und der junge Goethe miteinander
vollbrachten, langsam verflogen, die Freundschaft blieb aber eine
dauernde bis zu den spätesten Jahren, war doch der Dichter auch der
Staatsmann, der seinem Fürsten immerdar ein guter Berater war (Abb.
108). Vom Ilmflüßchen, das am Schlosse Karlsburg vorüberfließt, sang
Schiller die zierlichen Verse:

    Meine Ufer sind arm; doch höret die leisere Welle,
    Führet der Strom sie vorbei, manches unsterbliche Lied.

An Stelle der alten Burg wurde im ~XV.~ Jahrhundert das Schloß erbaut,
nach dem Umbau von 1651 bis 1654 unter Wilhelm ~IV.~ erst Wilhelmsburg
genannt, brannte jedoch 1774 ab. An seine Stelle und mit Benützung
seiner Umfassungsmauern wurde von 1789 bis 1803 das großherzogliche
Residenzschloß gebaut, die Karlsburg, nach französischem Muster und
mit seinen drei Flügeln einen rechtwinkligen Hof einschließend.

Unter der Regierung des Großherzogs Karl Alexander und seiner
kunstsinnigen Gemahlin Sophie wurden die klassischen Überlieferungen
aufs treueste weiter gepflegt, und Stadt und Land Weimar nahm einen
erneuten Aufschwung. Nächst der großartigen Erneuerung der Wartburg
wurde 1863-1869 das Museum in italienischer Renaissance erbaut und
Preller herbeigezogen, dessen berühmte Odysseebilder einen dauernden
Schmuck des Hauses bilden. Im Jahre 1860 wurde die Kunstschule
gegründet. In Erinnerung an die berühmteste Zeit Weimars wurden die
Denkmäler von Herder 1850 auf dem Platze vor der Stadtkirche (Abb.
109), von Goethe und Schiller (Abb. 110), nach Rietschels Modell 1857
vor dem Theater errichtet, und von Wieland (Abb. 111) 1857 vor dem
ehemaligen Frauenthore.

[Illustration: Abb. 111. _Wieland-Denkmal in Weimar._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

Mit großer Sorgsamkeit sind Häuser wie Zimmer unserer Dichter in treu
erhaltenem Zustande der Gegenwart überkommen. Alle diese Stätten haben
jetzt ihren Mittelpunkt in dem von der Großherzogin Sophie gestifteten
Goethe-Schiller-Archiv, das wie ein weißes Schloß von der Anhöhe am
rechten Ilmufer auf die Stadt herabschaut. In hellen freundlichen
Hallen sind in Schränken die kostbaren Handschriften von Schiller und
Goethe, aber auch von vielen neueren Dichtern aufbewahrt.

In dem entfernteren Teile des herrlichen Parkes erhebt sich das 1724
bis 1734 erbaute Schloß Belvedere (Abb. 112), von Herzog Ernst August
im Stil jener kleinen französischen Schloßgebäude erbaut, wie sie
seit der zweiten Hälfte des ~XVII.~ Jahrhunderts an den Fürstenhöfen
Deutschlands nachgeahmt wurden. Zwischen diesem Lustschloß und dem
schon früher genannten Mellingen liegt das Dorf Taubach, dessen
Kalktuffe bekannt sind als Fundort von Geräten aus der älteren
Steinzeit nebst Tierresten, deren gemeinsames Vorkommen beweist, daß zu
gleicher Zeit mit den großen diluvialen Säugetieren Menschen lebten.

Flußabwärts liegt inmitten schöner Gartenanlagen Schloß und Dorf
Tiefurt (= tiefe Furt). Der Ort wurde schon im ~XIII.~ Jahrhundert
erwähnt. Das Schloß (Abb. 113), ein einfacher von prächtigem Garten
umgebener Bau, ist berühmt durch den Sommeraufenthalt der Herzogin
Anna Amalia, an den sich viele und heitere Erinnerungen aus Weimars
Glanzzeit knüpfen. Die Erlebnisse der Tiefurter Tafelrunde wurden im
»Tiefurter Journal« niedergelegt, das nur handschriftlich hergestellt
wurde. Hier und in Ettersburg wurde Liebhabertheater gespielt, wobei
verschnittenes Buschwerk die Kulissen, Bäume, Wiesen und Quellen die
schönste natürliche Dekoration abgaben, nach Goethes Worten:

    In engen Hütten und im reichen Saal,
    Auf Höhen Ettersburgs, in Tiefurts Thal,
    Am lichten Zelt, aus Teppichen der Pracht
    und unter dem Gewölb der hohen Nacht.

[Illustration: Abb. 112. _Schloß Belvedere._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

[Sidenote: Apolda.]

Abseits der Ilm, am Herressener Bach, dehnt sich Apolda (20800 Einw.)
aus, die bedeutendste Fabrikstadt des weimarischen Landes. Schon im
~XVI.~ und ~XVII.~ Jahrhundert wurde hier die Herstellung von wollenen
Strick- und Wirkwaren betrieben, die heute 6000 Menschen beschäftigt
und eine Jahresproduktion von 15 Mill. Mark liefert. Das Bachthal
wird von der Eisenbahn auf einem 22 ~m~ hohen, 910 ~m~ langen Viadukt
überschritten. Unweit der Mündung der Ilm, die nach 125 ~km~ langem
Laufe sich bei Großheringen in die Saale ergießt, liegt wie ein grünes
Schmuckkästchen Stadtsulza (2300 Einw.), dicht neben Bergsulza und
Dorfsulza, umrahmt von Wald und Weinbergen (Abb. 114). Sulza ist ein
besuchtes Solbad mit reichen Solquellen.

[Sidenote: Thüringisches Becken.]

Nördlich von Weimar erhebt sich der breite schön bewaldete
Muschelkalkrücken des Ettersberges, im höchsten Punkte zu 481 ~m~
ansteigend, an seinem Nordfuß das Dorf und Schloß Ettersburg, wo
Goethe mit seinen Genossen wie in Tiefurt manche Kurzweil trieb. Weit
nach Westen und Norden dehnt sich das Thüringische Becken (oft als
Thüringische Hochebene bezeichnet) aus, die fruchtbare Kornkammer
Mitteldeutschlands, zwischen den Horstgebirgen des Thüringerwalds
und des Harzes, von denen die aufgebogenen Ränder des Beckens durch
im Mittel 10 ~km~ breite Landstreifen getrennt sind, die für den
westöstlichen Verkehr Wichtigkeit haben. Zwischen den Vorlandstreifen
erhebt sich eine große Muschelkalkplatte, in die das jüngste Glied der
Trias, der Keuper, beckenförmig eingesenkt ist. Der Zusammenhang des
eingelagerten Keuperbeckens erlitt eine Störung durch von Nordwest
nach Südost streichende Verwerfungsspalten, längs deren Bruchlinien
auf der einen Seite ganze Landschollen in die Tiefe sanken, anderseits
ältere Gesteinsschichten eine Aufrichtung erfuhren und Höhenzüge im
früher zusammenhängenden Keuperbecken bildeten. In langen Zeiträumen
wurden diese Höhenzüge von den sie bedeckenden Keuperschichten durch
Abtragung entblößt und trennten nun als Querriegel von Muschelkalk das
Keuperbecken in mehrere parallele Mulden, die weiterhin von Flüssen
durchbrochen und nun zu einem großen Keuperbecken umgestaltet wurden.

[Illustration: Abb. 113. _Schloß Tiefurt._

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar.)]

[Sidenote: Geologische Verhältnisse des Thüringischen Beckens.]

Den ältesten Bestandteil der Trias bildet der Buntsandstein, der
in seiner lockeren Beschaffenheit den abtragenden Kräften wenig
Widerstand entgegensetzt und deshalb fast überall sanft gerundete
Formen zeigt. Der Ackerbau hat hier durch Abschwemmung viel zu leiden
und ist noch am günstigsten für Kartoffeln. Die Buntsandsteinwände am
rechten Wipperufer lassen in ihrer Steilheit die Einlagerung festeren
Muschelkalks erkennen. Der Muschelkalk hat ein festeres Gefüge und
bildet im Thüringischen Becken noch heute die höchsten Erhebungen, die
sich durch eigenartige Formen von ihrer Umgebung abheben. Sie sind
durch kammartige scharfe Höhen und steile Böschungen ausgezeichnet,
während die Flüsse tiefe Thäler in das Gestein nagen und oft senkrechte
über 100 ~m~ hohe Uferwände haben, die entweder mit dichtem Gestrüpp
bewachsen sind oder durch leuchtende Farben ihrer kahlen Gehänge der
Landschaft einen eigenartigen Reiz verleihen. Für den Landbau ist der
Muschelkalk wegen der schweren Verwitterung seines Gesteins, dessen
geneigte Schichten der Abschwemmung sehr ausgesetzt sind, und wegen
seiner Wasserarmut schlecht geeignet. In flachen Mulden finden sich
häufig thonige und lettige Schichten, die zwar Feuchtigkeit genug
haben, aber undurchlässig sind und einen zähen, schwer zu bearbeitenden
Boden liefern. Der Keuper ist aus weichen Gesteinen zusammengesetzt:
bunte Mergel, weiche Sandsteine, mit stockförmigen Einlagerungen
von Gips- und Thonschichten durchsetzt, und bildet fast überall
einen sehr fruchtbaren Boden. Bei der geringen Neigung der Schichten
und ihrer Weichheit gibt es keine Abschwemmung, aber überall tiefe
Ackerkrume, und die Oberflächenformen bieten in ihren sanften breit
hingelagerten Hügeln einförmige Landschaftsformen, die nur durch die
grünen Thäler ihrer Flüsse und Bäche angenehme Unterbrechung erfahren.
Außerordentlich wichtig sind noch diejenigen Schichten, die in neuester
Zeit entstanden und noch entstehen: Diluvium und Alluvium. Viele breite
Flußthäler sowie einige Punkte der Hainleite und die Nordabhänge dieses
Höhenzuges, die Flanken des Kyffhäusers, die wellenförmigen Erhebungen
des Nordvorlandes sind bedeckt von diluvialen Löß- und Lehmlagern
(Löß ist magerer Thonboden, frei von abschlämmbarem Sande; Lehm ist
kalkfreier Thon, mit 15 bis 30 vom Hundert Quarzsand vermischt).
Diese Bedeckungen bilden die fruchtbarsten Fluren und Thalböden des
Thüringischen Beckens.

[Sidenote: Mühlhausen.]

Der größte Teil des Beckens entwässert zur Unstrut (d. h. Große
Strut = sumpfiges Ried- und Gestrüppland), die als der eigentliche
Hauptfluß Thüringens anzusehen ist, obwohl sie nur ein Nebenfluß
der Saale ist, in die sie bei Naumburg nach 185 ~km~ langem Laufe
mündet. Die Quelle der Unstrut liegt bei Kefferhausen unweit des
Städtchens Dingelstädt (3600 Einw.) auf dem Eichsfelde. Einer der
wichtigsten Plätze ist hier die ehemalige Reichsstadt Mühlhausen
(30100 Einw.), ein alter Handelsplatz und früher berühmt wegen ihres
Waidbaues (Abb. 115). In den Bauernkriegen hatte sie viel zu leiden;
der Wiedertäufer Thomas Münzer wurde nebst anderen Führern hier
hingerichtet. Von ihren vielen Kirchen sind die hervorragendsten
die gotischen Marien- (Obermarkt-) und St. Blasii- (Untermarkt-)
Kirchen, beide aus dem ~XIV.~ Jahrhundert. In der Industrie sind
65 vom Hundert der Bevölkerung thätig, besonders wichtig ist
Textilindustrie. In Mühlhausen war früher, wie schon der Name andeutet,
ein schwunghafter Mühlenbetrieb vorhanden, doch wurden im Laufe der
Zeit viele Mühlen in Wollspinnereien umgewandelt. Die Wollindustrie
wird seit dem ~XV.~ Jahrhundert betrieben. Von der schön bewaldeten
Muschelkalkhöhe des Hainich fließt der Unstrut ein reiches Wassernetz
zu, das die Fruchtbarkeit noch erhöht und den Anbau von Küchen-
und Handelsgewächsen begünstigt, wie bei dem preußischen Flecken
Großengottern (2300 Einw.). Vom Hainich läuft der Grenze zwischen
gothaischem und preußischem Gebiete entlang dem Muschelkalkzug der
Haartberge (richtiger Hart = Waldhöhe), bis zu 363 ~m~ ansteigend, aber
nur noch wenig bewaldet, deren Fortsetzung östlich des Tonnabaches die
ebenfalls aus Muschelkalk bestehende schön bewaldete Fahnersche Höhe
ist, im höchsten Punkte 410 ~m~ messend. Ihre Ausläufer nach Südost
leiten hinüber zum Steigerwald (345 ~m~) bei Erfurt, und zu den Höhen
bei Berka und Kranichfeld, wo die Muschelkalkmasse des Kirchheimer
Bergs bis zu 513 ~m~ ansteigt.

[Illustration: Abb. 114. _Bad Sulza._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Langensalza. Tennstedt. Kölleda.]

Westlich von Erfurt entspringt die Nesse, deren grünes Wiesenthal
von fruchtbaren Feldern begrenzt wird. Bei Bufleben ist die Saline
Ernsthalle seit 1828 in Betrieb. Eine Zweigbahn führt durchs Nessethal
nach Friedrichswerth (im Volksmunde noch Erf genannt), das seinen Namen
von dem im ~XVII.~ Jahrhundert vom Herzog Friedrich ~I.~ von Gotha
erbauten Schlosse hat, und dann im Thal des Biberbachs aufwärts bis
Großenbehringen. Bei dem kleinen gothaischen Flecken finden sich die
umfangreichen Überreste einer vorhistorischen Burg. Im Unstrutthale
abwärts von Mühlhausen liegen die Gemüseanlagen des preußischen
Städtchens Thamsbrück (1000 Einw.). An der Salza liegt die Stadt
Langensalza (11500 Einw.), mit Schwefelbad und lebhafter Industrie.
Zwischen hier und dem an der Unstrut liegenden Dorfe Merxleben wurde
1866 die Schlacht von Langensalza geschlagen. Von Eisenach durchs
Nessethal und über Großenbehringen nach Langensalza führte schon in
alter Zeit eine wichtige Handelsstraße, die hier mit der Casseler
Straße sich vereinte, um dann über Tennstedt, Weißensee und Kölleda
nach Eckartsberga zu ziehen. Am Tonnabache liegen das Dorf Burgtonna
(800 Einw.) und der Flecken Gräfentonna (1900 Einw.) mit Kalktuff- und
Gipsbrüchen. Das alte Schloß der Grafen von Gleichen dient jetzt als
Zuchthaus; der Ort wird schon 845 urkundlich erwähnt.

[Illustration: Abb. 115. _Mühlhausen._

(Nach einer Photographie von J. Tellgmann in Mühlhausen.)]

In der weiteren Umgebung Erfurts sind im fruchtbaren Gelände noch
große ländliche Ortschaften vorhanden, u. a. die Dörfer Elxleben (1250
Einw.) und Walschleben (1600 Einw.). Von Döllstädt (800 Einw.), einer
der ältesten gothaischen Orte, führt eine Zweigbahn über Herbsleben
(2350 Einw.), einem gothaischen Marktflecken in fruchtbarer Lage an der
Unstrut, nach dem preußischen Städtchen Tennstedt (2900 Einw.), mit
einem kleinen Schwefelbad. Oberhalb ihrer Mündung in die Unstrut liegt
an der Gera das Städtchen Gebesee (2150 Einw.); an der Bahnkreuzung
das Dorf Straußfurt (1100 Einw.). An der schmalen Gera liegen der
weimarische Flecken Haßleben (1250 Einw.) und der gothaische Flecken
Werningshausen (800 Einw.), wo Handelspflanzen gebaut werden. Von Süden
fließt der Gera die Gramme zu, in deren Gebiet die dicht bei einander
gelegenen Dörfer auf gute Bodenbeschaffenheit weisen. Vieselbach
(1200 Einw.) und Großrudestedt (1050 Einw.) sind weimarisch. In der
Nähe von Udestedt (900 Einw.) steht ein alter Turm als letzter Rest
des ehemaligen Klosterhofes Barkhausen, der dem Kloster Georgenthal
gehörte. Östlich von Großrudestedt liegt Schloßvippach (1200 Einw.),
ein weimarischer Flecken mit altem Schloß, und das Städtchen Neumark
(500 Einw.). Von den Höhen des Ettersberges fließen der Scherkonde
eine große Zahl von Quellbächen zu. Hier liegt die Stadt Buttelstedt
(900 Einw.), früher wichtig als Haltepunkt an der großen Handelsstraße
Erfurt-Eckartsberga. An diesem Straßenzuge liegt auch Buttstädt (2600
Einw.), eine alte Stadt mit Pferdemärkten, durch Eisenbahn verbunden
mit Großheringen und Rastenberg, Weimar und Sömmerda. An letztgenannter
Strecke liegt das preußische Kölleda (3500 Einw.), ein Ackerstädtchen
mit Anbau von Handelspflanzen.

[Sidenote: Sömmerda.]

In der Mitte des Thüringischen Beckens liegt an der Unstrut die
preußische Stadt Sömmerda (4600 Einw.), der Geburtsort des Pädagogen
Salzmann und des Erfinders des Zündnadelgewehres v. Dreyse. Dieser
tiefste Teil des Thüringischen Beckens war ehemals ein versumpftes
Seegebiet und nicht zur Besiedelung einladend, weshalb trotz
der Fruchtbarkeit des Bodens große Städte fehlen. Thüringen ist
an stehenden Gewässern überhaupt arm, da die größeren Seebecken
trocken gelegt wurden, so der große und der kleine Weißensee bei
der gleichnamigen Stadt (2450 Einw.), nordwestlich von Sömmerda; im
benachbarten weimarischen Gebiete der ehemalige See bei Neuhausen und
der Schwansee, jetzt zum Teil als Waldland bepflanzt; ferner ein See
westlich von Tennstedt und der Wangenheimer See südlich der Hart.

[Sidenote: Volksdichte im Thüringischen Becken.]

Die Volksdichte im Thüringischen Becken ist in außerordentlicher
Abhängigkeit von der Naturbeschaffenheit des Bodens. Von der
Gesamtbevölkerung wohnen hier 44 vom Hundert auf Buntsandstein, 24
vom Hundert auf Muschelkalk, und 32 vom Hundert auf Keuper. Bevorzugt
ist also der Buntsandstein, weniger durch seine Eigenschaften
als infolge seiner Ausbreitung am Fuß des Thüringerwalds und des
Harzes, wo ein alter Durchgangsverkehr die Entwickelung städtischer
Ortschaften erlaubte, wodurch wieder Handel und Gewerbe begünstigt
wurden. Der Muschelkalk ist für den Ackerbau wenig geeignet, da die
Härte seiner Gesteine den Angriffen von Luft und Wasser widersteht.
Er bildet deshalb vorwiegend die Höhen des Beckengebiets und seine
nördliche Umrandung, trockene oft rauhe Hochflächen, wo stellenweise
(wie z. B. auf dem Eichsfelde) nicht einmal der Hafer reif wird
und wo die Kartoffel die einzig sichere Frucht ist. Trotz guten
Baugrundes und guten Baumaterials trägt die Wasserarmut die Schuld
an dem Mangel stärkerer Besiedelung. Den besten Boden liefert, wie
schon oben erläutert wurde, der Keuper, der zugleich die tieferen und
klimatisch bevorzugten Lagen einnimmt und fast ausschließlich dem
Ackerbau dienstbar gemacht ist. Da er selten guten Baugrund bietet,
finden wir die größten Siedelungen an der Gesteinsgrenze, am Rande
des Muschelkalks, wo guter Baugrund und ein fruchtbares Hinterland
vorhanden sind, wo auch die Überschwemmungen der Flußgebiete fehlen
und wo eine günstigere Verkehrslage besteht. Einschließlich der
Städte beträgt die mittlere Dichte für den Buntsandstein 117 Bewohner
auf den ~qkm~, für den Muschelkalk 69, für den Keuper 146. Von der
Gesamtbevölkerung des Triasbeckens entfallen 30 vom Hundert auf die
Städte.

[Illustration: Abb. 116. _Schloß Neuenburg bei Freyburg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Helbe-, Wipper- und Unstrutthal.]

Die Unstrut nimmt auf ihrer linken Seite wasserreiche Zuflüsse
auf, von Sömmerda abwärts zunächst die 57 ~km~ lange Helbe, die
auf den sanft geneigten Südhängen des Dün beim sondershäusischen
Dorfe Großkeula (900 Einw.) entspringt. Sie durchfließt in einem
nördlichen Bogen zunächst ein enges gewundenes Waldthal, bis sie bei
Ebeleben in die Beckenlandschaft tritt, auch dann noch streckenweise
zwischen steilen Uferhängen strömend. Ebeleben (1500 Einw.) ist ein
sondershäusischer Flecken, in dessen Nähe noch große Teiche bestehen.
Das benachbarte Marksußra war früher ein Nonnenkloster. Im oberen
Flußgebiete sind noch folgende zu Sondershausen gehörige Orte wichtig:
Schernberg (1200 Einw.), Holzthaleben (1200 Einw.) und die Städtchen
Großenehrich (1000 Einw.) mit zahlreichen Mühlen, Clingen (1200
Einw.) und Greußen (3400 Einw.) mit wichtiger Gärtnerei. Von hier aus
abwärts ist die Helbe in langen parallelen Wasserläufen abgeleitet,
die ein fruchtbares Kulturland einschließen. Westlich an der Bahn nach
Mühlhausen liegt die zu Reuß ältere Linie gehörige Stadt Schlotheim
(2400 Einw.). Aus dem Buntsandstein und Muschelkalk des nördlichen
Höhenkranzes bricht die Wipper, in südlichem Bogen beim preußischen
Städtchen Kindelbrück (1600 Einw.) vorüberfließend. Nach einem 85 ~km~
langen Laufe mündet sie bei Sachsenburg in die Unstrut.

[Illustration: Abb. 117. _Jahnhaus in Freyburg._]

Hier hat die Unstrut den Muschelkalk- und Buntsandsteinwall durchnagt,
die Sachsenburger Pforte bildend, und fließt dann nach Nordost. Früher
behielt sie diese Richtung bei und mündete bei Salzmünde in die Saale,
an der Stelle der heutigen Salzkemündung, wie sich aus Funden von
Thüringerwaldgeröll nachweisen läßt. Ein jüngerer Durchbruch ließ
endlich die Unstrut von Artern nach Südosten die Triasplatte von Nebra
nach Freyburg einsägen. Hier steht Buntsandstein, weiter abwärts
Muschelkalk an. Das Thal ist zwar nicht durch große landschaftliche
Reize ausgezeichnet, bietet aber eine Reihe schöner Einzelbilder,
über deren Städten, Fluren und Ruinen Geschichte und Sage ihre Zauber
gegossen haben. Der Hauptort des Unstrutthales ist Freyburg (3300
Einw.), der jüngste fast von allen Orten des Thales. Etwa um das Jahr
1090 ließ Ludwig der Springer (der Salier), der Erbauer der Schauenburg
und der Wartburg, auf der Muschelkalkhöhe eine »neue Burg« anlegen,
Schloß Neuenburg (Abb. 116), zu dessen Füßen am Ufer des Flusses sich
Freyburg entwickelte. Die Stadt treibt besonders Weinverarbeitung und
ist bekannt als Wohnort des Turnvaters Jahn, der hier von 1825 bis 1852
lebte. Zur Erinnerung an ihn wurde 1894 eine schöne Turnhalle errichtet
(Abb. 117), auf dem alten Friedhof Freyburgs an der Stelle von Jahns
früherem Grabe. Seine sterblichen Überreste haben unter dem Giebel der
Halle eine neue Ruhestätte gefunden. Hier ist in einer Nische auch die
Schillingsche Büste Jahns neu aufgestellt worden, die das frühere Grab
schmückte. Die alte Stadtkirche stammt in ihren Hauptteilen aus dem
~XIII.~ Jahrhundert. Bei Freyburg bestand schon früh eine große Brücke,
über die der alte Handelsweg von Leipzig und Halle nach dem inneren
Thüringen führte. Der untere Teil der Unstrut ist durch Stauschleusen
für kleine Fahrzeuge schiffbar gemacht worden. Das Dorf Groß-Jena war
im ~XI.~ Jahrhundert eine ansehnliche Stadt, wo Markgraf Eckard ~I.~
seine Residenz hatte. An den Thalwänden grünen überall Weingärten, in
deren südlich gelegenen Sandsteinfelsen biblische auf Wein bezügliche
Figuren und Inschriften eingehauen sind, aus der ersten Hälfte des
~XVIII.~ Jahrhunderts stammend.

[Illustration: Abb. 118. _Vitzenburg und Unstrutthal._

(Nach einer Photographie von F. Herrfurth in Merseburg.)]


~XIII.~

[Sidenote: Finne. Schrecke. Schmücke.]

Die Steilwände an der östlichen Thalseite sind die Abbrüche der
Querfurter Platte, die mit der kleinen Ziegelrodaer Platte (höchster
Punkt 296 ~m~) ein Ganzes bildet und nordwärts vom Rohnethal und dem
Hornburger Sattel begrenzt wird, dem Übergang vom Rohnethal in das
Becken des ehemaligen Salzigen Sees. Westlich der unteren Unstrut dehnt
sich von Südost nach Nordwest die Finne aus, eine Buntsandsteinplatte
von 270 ~m~ mittlerer Höhe, die gegen das Unstrutthal sanft geneigt
und durch zahlreiche bewaldete Thäler, die nahe ihrer Mündung ins
Unstrutthal meist ausgedehnte Obstanlagen aufweisen, zerschnitten ist.
Die Oberfläche ist leicht gewellt, der mit einem Muschelkalkgürtel
besetzte Westrand bricht aber steil ab und ist auf seiner Höhe
bewaldet. Im Nordwesten trennt das Thal der Helder das Gebirge in zwei
Äste, die sich verschmälern und kammartig entwickeln: die Schmücke und
die Schrecke, beide mit schönen Buchenwäldern bedeckt. Hier erheben
sich auch die höchsten Punkte, der Kinselsberg mit 384 ~m~, und der
Steiger 362 ~m~ Höhe. Der Name Finne (im ~XII.~ Jahrhundert Vinne
oder ~Uinna~ d. h. ~fenna~ oder ~fenni~ = Kot, Sumpf) deutet auf die
Undurchlässigkeit der im Sandstein vorhandenen wagerechten Mergel-
und Thonschichten hin, die auch den Ackerbau ungünstig beeinflussen.
Die Bevölkerung dieses Gebiets spricht deshalb von der »kalten
Finne«. Schrecke oder Hohe Schrecke (von ~scricchan~ und ~screcchôn~
= springen) bedeutet emporspringender Berg, wegen seiner Steilheit;
Schmücke (wahrscheinlich von ~smiugan~ = schmiegen) im Gegensatze
hierzu einen sich schmiegenden, sanft ansteigenden Berg.

[Sidenote: Burgscheidungen. Querfurt. Nebra.]

Oberhalb Freyburg liegt in weiter wiesenreicher Thalebene, umgeben
von reichen Obstbaumpflanzungen, das Städtchen Laucha, (2400 Einw.),
ursprünglich wohl eine slawische Gründung, im ~XII.~ Jahrhundert zuerst
urkundlich erwähnt. Die bedeutendsten Zuflüsse von der Finne her sind
der Haselbach und Biberbach, in dessen Thal Bibra (1500 Einw.) liegt,
ein kleines schon im ~VIII.~ Jahrhundert erwähntes Städtchen mit
Stahlbad. Auf einem Sandsteinkegel, von der Unstrut halbinselartig
umflossen, ragt Burgscheidungen (~Scidingi~ = »an der Scheide« des
geteilten thüringischen Reiches) empor, wo 531 die Franken und Sachsen
das Königreich Thüringen in Trümmer schlugen. An Stelle der alten
Befestigungen sind jetzt schöne Gartenanlagen getreten, das alte
Schloß erhielt seine jetzige Gestalt im ~XVIII.~ Jahrhundert. Auf
der mittleren Fläche der Platte, nur 160 ~m~ hoch, liegt die Stadt
Querfurt (5200 Einw.), die Furt an der Querne, vom großen Verkehr
abseits und eine alte Stadt, die nebst dem Gebiete der Kreise Querfurt
und Eckartsberga 1815 an Preußen fiel. Vom linken Felsufer der Unstrut
glänzt das neue Schloß Vitzenburg (Abb. 118) in die Lande hinaus, wo
ehemals eine Reichsburg stand, die schon im ~VIII.~ Jahrhundert erwähnt
wurde. Gegenüber liegt am hohen rechten Ufer Nebra (2300 Einw.), eine
Gehängesiedelung an der Stelle, wo die Straße von Eckartsberga nach
Querfurt den Fluß überschreitet. Die feste Brücke bestand mindestens
seit dem ~XIII.~ Jahrhundert, der Ort selbst war eine im ~VIII.~
Jahrhundert gegründete Slavensiedelung, die aber unten am Flusse
unterhalb der heutigen Stadt lag. Der feinkörnige wertvolle Sandstein
der Nebraer Steinbrüche wird weithin verfrachtet.

[Illustration: Abb. 119. _Schloß Heldrungen_ im Jahre 1645 (nach dem
gleichzeitigen Stich von Merian).]

[Sidenote: Memleben. Wiehe.]

[Sidenote: Roßleben. Artern.]

Die Thalränder treten hier an der Steinklöbe, dem Durchbruch der
Unstrut durch den Sandstein, eng aneinander, weichen von Memleben
an auf dem rechten Ufer aber weit zurück. Hier breitet sich die Aue
des Unstrutrieds aus, ehemals Sumpffläche, auf Veranlassung des
Mainzer Erzstifts und der Cistercienser entsumpft und dem Landbau
gewonnen. Im Dorfe Memleben bestand am Anfang des ~X.~ Jahrhunderts
ein befestigter Königshof, wo 936 König Heinrich ~I.~, 973 sein Sohn
Otto ~I.~ starben. Die epheuumrankten Ruinen der zum ehemaligen
Benediktinerkloster gehörigen Kirche deuten auf ein Bauwerk vom Anfange
des ~XIII.~ Jahrhunderts. Am Fuß der Berge liegt das Städtchen Wiehe
(1150 Einw.), schon am Ende des ~X.~ Jahrhunderts eine Reichsburg.
Die Stadt ist Geburtsort des Geschichtsschreibers Ranke. Oben im
Bergwald finden sich die Reste der Burg Rabenswald und an den Hängen
des Kinselsberges diejenigen der Monraburg. Beim Dorfe Donndorf (900
Einw.) auf einem Hügel steht eine Erziehungsanstalt, früher ein
Cistercienser-Nonnenkloster. Auf niederem Kalkfelsen am linken Ufer
erhebt sich das Kammergut Wendelstein, deren Gebäude früher eine
befestigte Burg bildeten. Ein hier bestehendes Gestüt hatte ein Ende,
als 1813 Theodor Körner als Führer einer Reitertruppe sämtliche Pferde
als Beute für die Lützowsche Freischar entführte. Am Eisenbahnübergang
über die Unstrut liegt das bedeutende Dorf Roßleben (2300 Einw.),
berühmt durch seine sogenannte Klosterschule, die im großen Gebäude
an der Stelle eines Augustinerklosters 1554 errichtet wurde. Auf der
Höhe der Sandsteinplatte liegt das Dorf Ziegelroda und die Mauerreste
der Lutisburg. An der Mündung des Riedgrabens liegt die Salinenstadt
Artern (4900 Einw.), schon im ~VIII.~ Jahrhundert erwähnt, einer der
ältesten Orte der Goldenen Aue. Unter dem Gips des oberen Zechsteins
ist hier ein etwa 130 ~m~ mächtiges Steinsalzlager erbohrt, aus dem
eine Solquelle entspringt, deren Wasser versotten oder zu Badezwecken
gebraucht wird. Das Gebiet ist reich an Salzpflanzen, die hier wie
bei Kölleda, Weißensee, Artern, Numburg, Luisenhall bei Erfurt und
Salzungen vorkommen.

[Illustration: Abb. 120. _Die Sachsenburgen._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Rastenberg. Heldrungen.]

Am südlichsten Punkt der Finne bildet das Thal der Emse einen bequemen
Zugang ins Thüringische Becken, wo in der Nähe des Dorfes Auerstädt
1806 die für Preußen so unglückliche Schlacht geschlagen wurde. Bei
Eckartsberga (1900 Einw.), einem freundlichen Städtchen, ist im Gelände
eine Einsenkung, die Eckartsbergaische Pforte, der Durchgangspunkt
der alten Handelsstraße. Am Ausgang des lieblichen Mühlthales liegt
die weimarische Stadt Rastenberg (1200 Einw.) mit Stahlbad. In der
flachen Thalmulde des Helderbaches ist Heldrungen (2700 Einw.) erbaut,
nach seinem alten Schlosse auch Schloßheldrungen genannt (Abb. 119).
Das Schloß ist von breiten Wassergräben umgeben und gibt mit seinen
Türmen ein mittelalterliches Bild. Am gegenüberliegenden Unstrutufer
liegt das weimarische Dorf Oldisleben (2000 Einw.), mit Mühlen und
Zuckerfabrik. Das im ~XI.~ Jahrhundert gegründete Benediktinerkloster
wurde im Bauernkriege zerstört. Oberhalb der Wippermündung erheben
sich am Berghange 254 ~m~ hoch die Sachsenburgen (Abb. 120), von
deren Turm man einen weiten Blick in die thüringische Landschaft
genießt. Sie wurden im ~XIII.~ Jahrhundert erbaut, sind also nicht als
Grenzbefestigungen der Sachsen gegen die Franken aufzufassen, die im
Thale des Solgrabens Frankenhausen erbaut haben sollen.

[Illustration: Abb. 121. _Sondershausen_ um 1650 (nach dem
gleichzeitigen Stich von Merian).]

[Sidenote: Hainleite. Dün.]

In gleicher Streichrichtung von Finne und Schmücke erstreckt sich
der Gebirgswall der Hainleite, an der oberen Wipper in ostwestliche
Richtung übergehend in den Dün, der mit dem Eichsfeld und dem Hainich
im Norden und Westen dann das Thüringische Becken umgrenzt. Der
östlichste Teil der Hainleite gipfelt mit 331 ~m~ und wird vom übrigen
Gebirgsteil durch den Durchbruch der Wipper, die in engem gewundenen
Thale sich den Weg zur Unstrut gebahnt hat, getrennt. Westlich der
Wipper steigt der Kamm allmählich höher, im aussichtsreichen Possen
424 ~m~, in der Wetternburg 465 ~m~, im Katzenstein 471 ~m~. Außer
dem Wipperdurchbruch ist die Hainleite noch mehrmals schluchtartig
durchbrochen, vom Hachsbach beim Dorfe Hachelbich, und vom Bebrabach
bei Sondershausen, der Übergangsstelle der Bahn Erfurt-Nordhausen.
Nach der Mitte Thüringens fällt das Gelände in sanfter Abdachung,
nach Norden bricht es in steiler Wandung zum Wipperthale ab, von
Friedrichslohra bis zum Kloster Reifenstein einen 20 ~km~ langen
ununterbrochenen Rand bildend, der schon zum Dün gehört. Hier steigt
die höchste Erhebung im Köhlerberg bis 494 ~m~ an, im Hockelrain bis
517 ~m~. Der Dün reicht bis Heiligenstadt und geht südwestlich langsam
in das Eichsfeld über. Die aus Wellenkalk bestehenden untersten
Schichten des Muschelkalks verleihen der Hainleite und dem Dün ihre
eigentümlichen Formen und bilden eine deutliche Stufe, wenn sie sich
auch nicht überall zu einer kleinen Hochfläche erweitert, wie dies
südlich von Sondershausen der Fall ist. Die an den steileren Hängen
der Hainleite und auch der nördlich der oberen Wipper sich erhebenden
Muschelkalkgruppe der Ohmberge (höchster Punkt die wilde Kirche 523
~m~) emporstrebenden Äcker und Berggräben verdanken ihren thonigen
Boden dem Röth oder oberen Buntsandstein. Von Wichtigkeit sind auch die
Thonschichten an der oberen Grenze des Röths, weil auf ihnen eine Reihe
von Quellen zu Tage gehen. Einige wechsellagernde Schaumkalkschichten,
sowie Dolomitbänke des oberen Muschelkalks liefern Straßen- und
Bausteine. Der aus der Zersetzung der Wellenkalkschichten hervorgehende
Boden ist Träger und Ernährer der schönen Buchenwälder, dagegen nur
selten lohnender Ackerboden; die Äcker des mittleren und oberen
Muschelkalks sind zwar fruchtbarer, aber oft thonig und mit zahllosen
Steinen übersät. Eine Ausnahme findet sich in der Nähe der Wipperquelle
in den Ohmbergen, wo in einer Höhe von 450 bis 490 ~m~ dem Wellenkalk
eine Abteilung der Kreideformation auflagert.

[Illustration: Abb. 122. _Sondershausen, vom Waldschlößchen aus
gesehen._]

[Sidenote: Sondershausen.]

[Sidenote: Der Kyffhäuser.]

Beim Dorfe Göllingen ist von der Wipper ein Stollen abgezweigt,
durch den der Stadt Frankenhausen Wasser zugeführt wird, da in
der sogenannten kleinen Wipper zu wenig Wasser vorhanden ist. Der
bedeutendste Wohnplatz im Wipperthale ist Sondershausen (7000
Einw.), die Hauptstadt des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen, in
freundlicher Lage und von Bergen umrahmt (Abb. 121 und 122). Das aus
dem ~XVI.~ Jahrhundert stammende Schloß ist von schönen Parkanlagen
umgeben. Auf dem Possen steht ein fürstliches Jagdschloß und ein
50 ~m~ hoher Turm, der hoch über den Buchenwipfeln eine umfassende
vom Thüringerwald bis zum Harz reichende Rundsicht bietet. Vom
Sandsteinplateau der alten Grafschaft Hohnstein entwickelt sich
der Gebirgszug der Windleite, im Paßberg 352 ~m~ hoch, nördlich
von Sondershausen zwischen Wipper und Helme sich von Ost nach West
erstreckend und durch zahlreiche Bäche mannigfach gegliedert. Östlich
davon erhebt sich als kleines, nur 75 ~qkm~ umfassendes Massengebirge
der Kyffhäuser, der seinen Steilabfall nach Norden hat und auf seiner
platten welligen Oberfläche im Lengefelde 466 ~m~ Höhe erreicht. Am
Nordrand tritt ein schmaler Gürtel altkrystallinischer Gesteine zu
Tage: die aus Granit bestehenden Heidekraut tragenden Bärenköpfe am
Nordfuße des von der Kyffhäuserruine gekrönten Berges, und Gneis
(Hornblendegneis an der Rotenburg). Als Hauptmasse des Gebirges
folgt dann Rotliegendes, stellenweise zu quarzitischen Konglomeraten
vergröbert und mit Schieferthonlagen durchsetzt. Im Westen und
Süden lehnt sich daran ein breiter Zug der Zechsteinformation mit
landschaftlich wirkungsvollen Gipsfelsen. Löß deckt mantelartig das
Gebirge, besonders im Osten und an den Thalgehängen. Trotz armer
Bewässerung ist seine Bewaldung üppig und deckt 55 vom Hundert der
Fläche, vorwiegend Rotbuche und Eiche; erst seit 60 bis 70 Jahren
sind Fichten angepflanzt worden. Bei der aus dem Zechstein kommenden
Salzquelle in der Nähe von Numburg sind 25 echte Salzpflanzen
nachgewiesen, ein Beweis für die Abhängigkeit der Pflanzenverbreitung
von der chemischen Natur des Bodens. Der Kyffhäuser ist ferner eine
Heimstätte lebender Nachkommen der in der sogenannten Steppenperiode
oder der Lößzeit (wahrscheinlich zwischen der ersten und zweiten
Vereisungsperiode) aus Südosten eingewanderten Gewächse. Fast die
Hälfte dieser dem Osten und Südosten Europas als Stammland angehörige
Pflanzen finden hier ihren äußersten nordwestlichen Standpunkt; hierher
gehört das »Kyffhäufergras« genannte Fiedergras.

[Illustration: Abb. 123. _Die Rothenburg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

Der Kyffhäuser gehörte mit dem nahe an seinem Ostfuße gelegenen
preußischen Dorfe Tilleda (1100 Einw.) zu den Krongütern, welche die
Kaiser der älteren Zeit in fast allen Teilen des Reiches besaßen. Wann
eine Reichsburg auf dem Kyffhäuser erbaut wurde, weiß man nicht; sicher
ist nur, daß die kaiserliche Burg ~Kufese~ 1118 von den aufständischen
thüringischen und sächsischen Fürsten zerstört, bald nachher aber
wieder aufgebaut wurde. Rudolf von Habsburg ernannte 1290 den Grafen
Friedrich von Beichlingen-Rothenburg zum Burggrafen von Kufese,
dessen auf der Rothenburg sitzendes Geschlecht indessen 1373 seine
Herrschaft Schulden halber an den Landgrafen von Thüringen abtrat.
Diese verpfändeten sie 1378 an die Grafen von Schwarzburg, die seitdem
im Besitz der Herrschaft verblieben. Die Burg verfiel im Mittelalter,
doch wurde 1433 die Burgkapelle erneuert und blieb bis zur Reformation
ein viel besuchter Wallfahrtsort. Von Norden aus gesehen bilden die
Reste der Rothenburg (Abb. 123), die um 1100 gegründet wurde, und der
alte Kyffhäuserturm (Abb. 124) die Eckpfeiler des Gebirges. Neben dem
alten Turm erhebt sich auf 96 ~m~ langer und 61 ~m~ breiter Plattform
das von Deutschlands Kriegern 1890-1896 errichtete Denkmal für Kaiser
Wilhelm ~I.~ (Abb. 125). An der Rückseite eines viereckigen Hofes,
der mit seiner kräftigen Architektur das aus dem Berge gestiegene
Schloß des sagenhaften Staufenkaisers versinnbildlicht, befindet
sich das Standbild Friedrich Barbarossas. Am Oberbau des Denkmals,
das von der Plattform bis zur Spitze 69 ~m~ hoch ist, tritt über dem
Standbilde Barbarossas das mächtige Reiterstandbild Kaiser Wilhelms
heraus, weit hinausblickend in die deutschen Lande (Abb. 126). Bei
der Kyffhäusersage soll es sich ursprünglich nicht um Friedrich ~I.~
Barbarossa, sondern um den in Italien 1250 plötzlich verstorbenen
Friedrich ~II.~ gehandelt haben, an den sich später Prophezeiungen
von einstiger Eroberung des heiligen Grabes und allgemeine Besserung
kirchlicher und gesellschaftlicher Zustände knüpften. Die letzteren
Vorstellungen verblaßten nach der Reformation, von da ab saß Kaiser
Rotbart drunten am Tisch von Marmelstein und wachte alle hundert Jahre
nur einmal auf. Dann mußte sein Zwerg zur Welt hinaufsteigen, um zu
schauen, ob die Raben noch immer fliegen. Und dann versank der alte
Held wieder in tiefen Schlaf. Mit Rückerts bekanntem Liede: »Der alte
Barbarossa« empfing die Sage und das Sehnen im deutschen Volke neue
Kraft. Mit dem Wiedererstehen des geeinigten Deutschen Reiches hatte
sich endlich die Verheißung der Sage erfüllt. Das mächtige Denkmal
ist uns ein Markstein in der Geschichte des deutschen Volkes geworden
und ein kraftvolles Erinnerungszeichen an die Macht und Größe des
Vaterlandes.

[Illustration: Abb. 124. _Kyffhäuserturm._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Frankenhausen.]

Auf dem Rücken des Gebirges liegt 384 ~m~ hoch auf einer Waldwiese
das Jagdschloß Rathsfeld. Am Südwestfuße unterhalb der Reste der
Falkenburg befindet sich die Barbarossahöhle, durch einen 178 ~m~
langen Stollen zugänglich gemacht. Ein Teil des Raumes wird von kleinen
Teichen eingenommen, und von der Decke hängen vielgestaltige Gips- und
Anhydritbildungen, vielfach aufgehängten Fellen ähnlich. Frankenhausen
(5950 Einw.) ist die Hauptstadt der schwarzburg-rudolstädtischen
Unterherrschaft (Abb. 127 und 128), am Südfuße des Kyffhäusers gelegen.
Hier wurde in einer Tiefe von 400 ~m~ ein Steinsalzlager erbohrt,
dessen Quellen für Badezwecke benützt werden. Außerhalb der Stadt
erhebt sich der Schlachtenberg, wo 1525 dem Bauernkrieg ein Ende
gemacht wurde: 5000 Erschlagene lagen in den Feldern und Straßen
umher, 300 Bauern wurden vor dem Rathause enthauptet. Thomas Münzer,
der Anführer der Aufständischen, wurde hier gefangen und auf dem
Hochgericht von Mühlhausen enthauptet. Am Abhange des Berges steht der
Hausmannsturm, der Rest der alten Frankenburg. Frankenhausen wurde
in Verbindung mit Salzgewinnung seit dem ~X.~ Jahrhundert genannt.
Das Flußthal ist wohl angebaut, so daß die Dörfer wohlhabend sind;
Ringleben hat 1300 Einw.

[Illustration: Abb. 125. _Kaiserdenkmal auf dem Kyffhäuser._

(Nach eigener Photographie der Verlagshandlung.)]

[Sidenote: Goldene Aue.]

Der Kyffhäuser sendet seine westlichen Ausläufer bis Auleben und
Badra vor, wo der jüngere Zechsteingips unter den steil abbrechenden
Schichten des unteren Buntsandsteins der Windleite verschwindet. Bei
Badra steht Gips und der Hauptdolomit des Zechsteins an, der auch am
Galgen- und Schlachtenberge bei Frankenhausen entwickelt ist. Vom
Badraer Sattel schiebt sich ein kleiner Höhenzug nach Südosten und
zwingt dort die Wipper, die Hainleite zu durchbrechen. Nördlich vom
Kyffhäuser breiten sich die fruchtbaren auf Buntsandstein liegenden
Diluvialablagerungen der Goldenen Aue aus. Am Anfang des ~XII.~
Jahrhunderts war das Helmethal von Nordhausen bis Artern noch ein
sumpfiges wenig bewohntes Land, in das die Cistercienser vom Kloster
Walkenried erst Kultur brachten. Die Mönche zogen Vlämen ins Land, die
nach niederländischer Art urbar machten und eine Anzahl Ortschaften
gründeten. In diesen vlämischen Kolonistendörfern (Horne, Ellre,
Weydenhorst und die Orte mit der Endung »riet«) lagen die Bauernhöfe
am Flusse entlang, an dem sich auch die einzige Fahrstraße hinzog;
seitwärts von den Bauernhöfen am Eingang des Dorfes stand die Kirche.
Hinter den Höfen schloß sich in langen Streifen, so breit wie das
Gehöft, der Acker an. Die Form der Bauernhöfe war die fränkische. Die
Entwässerung des oberen Riets (oder Rieds) geschah durch tiefe Gräben,
neben denen hohe Dämme erbaut wurden. Querdämme schlossen die Gebiete
der einzelnen Ortschaften ab. Im unteren Riet war längs des linken
Ufers der kleinen Helme ein Flutgraben gezogen worden.

[Illustration: Abb. 126. _Der Kyffhäuser mit Blick in die Goldene Aue._

(Nach eigener Photographie der Verlagshandlung.)]

[Illustration: Abb. 127. _Frankenhausen_ um 1650 (nach dem
gleichzeitigen Stich von Merian).]

[Sidenote: Das Eichsfeld.]

Am Fuße der Rothenburg liegt das stille Städtchen Kelbra (2700 Einw.).
Die Goldene Aue bietet eine für den Verkehr wichtige Niederung, die von
der Eisenbahn Halle-Cassel benutzt wurde. Die Helme, die gewissermaßen
Thüringen vom Harz scheidet, hat eine Länge von 84 ~km~ und ist einer
der wichtigsten Nebenflüsse der Unstrut, da sie aus dem Harz viele
wasserreiche Zuflüsse aufnimmt; ihr Ursprung ist auf der niederen
Wasserscheide zwischen Elbe und Weser, westlich vom preußischen Dorfe
Stöckey. Die Wipperquelle liegt in der Stadt Worbis am Südfuße der
Ohmberge, nur wenig entfernt von den Quellen der Hahle und Leine. Nach
Aufnahme der Ohne durchströmt die Wipper bei Sollstedt das Eichsfelder
Thor, wo die Muschelkalkhöhen der Bleicherodaer Berge und der Hainleite
nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind. Westlich von Worbis
(2000 Einw., davon ¾ katholisch) dehnt sich bis zum Grabeneinbruch des
Leinethales (oder der Göttinger Senke) das meist aus Buntsandstein
bestehende Untere Eichsfeld aus, von einer mittleren Höhe von 380 ~m~.
In den Thälern finden sich frische Wiesengründe, auf den Höhen sorgsam
gepflegte Äcker, die neben Getreide und Kartoffeln auch Tabak, Flachs
und Zuckerrüben tragen. Trotzdem sind aber bei einer verhältnismäßig
dichten Bevölkerung und dem Mangel größerer gewerblicher Anlagen die
Ortschaften ziemlich arm.

[Illustration: Abb. 128. _Frankenhausen._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Heiligenstadt.]

Der Hauptort des Eichsfeldes ist Heiligenstadt (6700 Einw., davon
5/6 katholisch), das schon 1227 vom Erzbischof von Mainz Stadtrechte
erhielt. Seine drei Stadtkirchen sind im ~XIII.~ und ~XIV.~ Jahrhundert
erbaut worden. Das obere Eichsfeld ist die vom Dün nach Westthüringen
hinüberleitende Muschelkalkplatte, im Mittel etwa 450 ~m~ hoch und
klimatisch ungünstiger als das untere Eichsfeld; der Warteberg
steigt bis 512 ~m~ empor. Die steil abfallenden Wände sind vielfach
von Thälern durchschnitten, so vom Lutterbach im Norden und dem
Frieda- und Rosapp-(Roseppe-) Bache im Süden, und die halbinselartig
geformten Randstücke der Muschelkalkplatte sind zumeist von schönen
Buchenwäldern geschmückt. Westlich dieser Thäler erhebt sich auf
einem Buntsandsteinsockel der vielfach von Bächen eingeschnittene
Muschelkalkrücken der Goburg, im Hohenstein (566 ~m~) den höchsten
Punkt des ganzen Eichsfelds tragend. Der Landbau ist auf dem Kalkboden
nur dürftig, so daß viele arme Gebiete vorhanden sind, deren Bewohner
dann Weberei treiben oder allsommerlich als Feldarbeiter nach der
Provinz Sachsen gehen. Bei Küllstedt wird das obere Eichsfeld in 400
~m~ Höhe von diesem Tunnel durchbrochen, durch den eine Bahnlinie
führt, die Dingelstädt mit Eschwege verbindet.

[Illustration: Abb. 129. _Lutherdenkmal in Möhra._]

[Illustration: Abb. 130. _Salzungen._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Treffurt. Creuzburg. Südvorland.]

Nach Südosten streckt sich vom oberen Eichsfeld der breite
Muschelkalkrücken des Hainich, dessen Höhen mit prächtigen
Buchenwäldern bewachsen sind und nirgends 500 ~m~ Höhe erreichen.
Der Muschelkalk reicht hier südlich bis zur Hohleite (387 ~m~), den
Hörselbergen und den Krahnbergen westlich von Gotha. An einigen
Stellen lagern über den Triasschichten in unbedeutender Entwickelung
Thone mit Sandstein und Kalkbänken, die dem Lias (Jura) zugehören,
so auf der Hohleite und dem Moseberg (nordwestlich von Eisenach), am
Seeberg (bei Gotha) und am Röhnberg (in der Nähe der drei Gleichen).
Der Muschelkalk reicht westlich weit bis ins hessische Gebiet; in
zahllosen Schlangenwindungen hat sich die Werra ihr tiefes Bett in den
Muschelkalk eingesägt. Hier liegt das preußische Städtchen Treffurt
(2000 Einw.), nördlich bewacht von der Burgruine Normannstein, südlich
vom steil bis 501 ~m~ aufragenden Heldrastein. Das alte Creuzburg
(1800 Einw.) ist weimarisch und war einst die Sommerhauptstadt
der thüringischen Landgrafen. Die alte Verkehrsstraße zog früher
über Creuzburg nach Frankfurt, seit Eröffnung der thüringischen
Eisenbahn ist der Ort aber von allem Verkehr verlassen und ein
stilles Landstädtchen geworden. Nahebei liegt das kleine Solbad
Wilhelmglücksbrunn. Am Durchbruch der Werra liegt in anmutiger Gegend
das Dorf Hörschel, urkundlich schon im ~X.~ Jahrhundert genannt, der
westliche Endpunkt des Rennsteigs. In der Nähe des Dorfes Lauchröden
ragen die Ruinen der Brandenburg empor.

[Illustration: Abb. 131. _Schloß Landsberg._]


~XIV.~

Das Eltethal ist im unteren Teile von beackerten Höhen eingefaßt,
nimmt weiter oben das Gepräge eines stillen Waldthals an, dessen
Sohle aber noch mit Feldern und Wiesen besetzt ist. Südlich des
Dorfes Förtha erhebt sich die basaltreiche Pflasterkutte, nördlich
die Stoppelkuppe, deren Basalte noch heute gebrochen werden. Der
Zechsteingürtel, der hier das Eltethal überspringt und bis über
Liebenstein hinaus sich fortsetzt, war früher für den Bergbau von
Bedeutung, der bei Möhra, Kupfersuhl und Schweina auf Kupfer betrieben
wurde und von dem noch heute so manche grün bewachsene Halde Zeugnis
gibt. Nach der Gebirgsseite erstreckt sich das Rotliegende, und auf ihm
wachsen die üppigen Buchenwälder, die bis zu den Höhen des Rennsteigs
hinaufreichen. Dem Gebirgswall Thüringens ist hier ein welliges
Südvorland vorgelagert, wo fast parallel mit der Hauptrichtung des
Thüringerwalds die Werra in einem breiten offenen Thale nach Nordwesten
zieht. Die Werra ist nach Größe und Namen der Quellfluß der Weser
(Wisaraha, Wirraha = Westfluß); Weser und Werra sind nur verschiedene
Namen für dasselbe Wort.

[Illustration: Abb. 132. _Meiningen._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

Im Nordosten des Südvorlandes breitet sich eine dicht bewaldete
Buntsandsteinfläche aus, die nach Südwesten zur unbewaldeten und
reizlosen Marisfelder Mulde einfällt. Diese Mulde wird im Südwesten
von einem teilweis bewaldeten Muschelkalkplateau begrenzt, das Werra
und Hasel durchbrochen haben. Ähnlich ist das Gelände im Südosten
der Marisfelder Mulde bis auf die eigenartige Gegend des sogenannten
»Kleinen Thüringerwalds«, wo Granit, Porphyr, Rotliegendes,
Zechstein, Buntsandstein und Muschelkalk mit ihren verschiedenen
Abtragungs- und Verwitterungsformen ein überaus lebendiges und
buntfarbiges Landschaftsbild abgeben. Die im Graben der Marisfelder
Mulde enthaltenen Keuperschichten zeigen, daß natürliche Abtragung
die Oberfläche dieser Gegend um mindestens 460 ~m~ erniedrigt hat.
Der südlich der Muschelkalkmauer gelegene Teil gehört bereits zum
Grabfeld und besteht aus Keuper, der teilweis durch Diluvialbedeckung
verhüllt ist und ausgedehnte wenig gegliederte Hochflächen bildet.
Der vorherrschend weiche und thonige Boden wird von Kulturflächen
eingenommen, der Wald tritt sehr zurück.

[Illustration: Abb. 133. _Schillerhaus in Bauerbach._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Marksuhl. Möhra. Frauensee.]

Zwischen dem Markte Gerstungen (1550 Einw.) und dem weimarischen
Städtchen Berka an der Werra (1050 Einw.) führt von der Werra das
sonnige breite Thal der Suhle aufwärts. Das von der oberen Suhle und
der oberen Elte umschlossene Gebiet war der alte Bergwerksgrund, der
seinen Mittelpunkt im Dörfchen Eckardshausen hatte. Der Hauptort
des Thales ist der Flecken Marksuhl (1000 Einw.), zuerst im ~XIII.~
Jahrhundert genannt und früher eine Haltestelle an der alten Bergstraße
von Vacha nach Eisenach. Der Name Suhl bedeutet »sumpfige Gegend«, ist
also von derselben Bedeutung wie der in derselben Richtung mit dem
Suhlethal gelegene jetzt auch trockene Moorgrund, beide nur von einer
niedrigen Wasserscheide getrennt. Im oberen Moorgrund liegt das Dorf
Möhra, wo Luthers Eltern wohnten und wo ihm auf dem Kirchplatz ein
Standbild errichtet wurde (Abb. 129). Die Buntsandsteinplatte innerhalb
des Werraknies ist zum Teil mit Fichten- und Buchenwald bedeckt,
während in den schmalen Thalgründen kleine Wiesen in hellem Grün
leuchten. Bei Dönges ist der kleine Hautsee eingebettet, auf dessen
Wassern eine schwimmende Insel ruht, deren Kiefern und Birken mit
ihren Wurzeln den festen Zusammenhalt geben. Im Buchenwald versteckt
liegt das weltabgeschiedene stille Dörfchen Frauensee, dessen rote
Dächer sich im dunklen See spiegeln, eine ruhige Sommerfrische an
der Stelle, wo im ~XII.~ Jahrhundert ein zum Stift Hersfeld gehöriges
Cistercienser-Nonnenkloster gegründet wurde.

Wo die alten Hauptverkehrswege das Gebirge überschritten oder umgingen,
wie im Werrathal, entwickelte sich eine dichtere Besiedelung. Im
~XIII.~ und ~XIV.~ Jahrhundert entstand eine Anzahl kleiner Städte,
von denen es viele in den folgenden Jahren zu hoher Blüte brachten,
die aber durch die Greuel des dreißigjährigen Krieges zerstört wurden.
Im Werragebiete fielen fast neun Zehntel der Bevölkerung dem Kriege
zum Opfer, und es waren zwei Jahrhunderte erforderlich, um die Lücken
wieder zu ergänzen. Vom Goldbrunnen oberhalb des Ortes Wüstensachsen
im Rhöngebirge rinnt die Ulster und mündet nach 49 ~km~ langem Lauf
unterhalb Philippsthal in die Werra. Die weimarische Stadt Geisa (1500
Einw.) wird urkundlich schon im ~VIII.~ Jahrhundert erwähnt. Das Thal
wird hier breiter und schöner und bildet die fruchtbarste Gegend des
eisenachischen Oberlands, zu beiden Seiten von den schöngestaltigen
Basaltkuppen der vorderen Rhön bewacht: Suchenberg (585 ~m~),
Rockenstuhl (529 ~m~) und der Gipfelreihe vom Roßberg (689 ~m~)
bis zum Ulsterberg (476 ~m~), meist Aussichtsberge mit umfassender
Rundsicht. An der Einmündung der Öchse in die Werra liegt das im ~IX.~
Jahrhundert gegründete weimarische Städtchen Vacha (1500 Einw.), dem
Vereinigungspunkte zahlreicher Straßen, die früher dem Ort lebhaften
Verkehr brachten. Das Werrathal ist hier breit und sonnig, aber
heiteren Gepräges und fruchtbarer Wiesengelände voll, von Bergen und
grünen Wäldern umgrenzt. Südlich der Stadt erhebt sich der 627 ~m~ hohe
mit Basaltblöcken bedeckte Öchsenberg, an dessen Ostfuße das stille
waldumsäumte Öchsenthal hinaufsteigt bis zu der Höhe zwischen Bayerberg
(706 ~m~) und Sachsenburg (707 ~m~). Dichter Buchenwald schmückt diese
basaltischen Vorberge der Rhön; vom Turm des Bayerbergs hat man einen
schönen Blick auf Thüringerwald und Rhön.

[Illustration: Abb. 134. _Hildburghausen._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Eisenachisches Oberland.]

[Sidenote: Ostheim.]

Am Fuße des Ellenbogen (813 ~m~) entspringt die Felda, die zuerst eine
wellige Hochfläche durchströmt, unterhalb Kaltennordheim in ein enges
Buntsandsteinthal tritt, das sich aber später erweitert, während der
unterste Teil ein enges Felsenbett bildet. Die Quelle liegt 660 ~m~
hoch, die Mündung bei Dorndorf 230 ~m~. Bis zum weimarischen Markte
Kaltennordheim (1650 Einw.), reicht die schmalspurige Felda-Eisenbahn.
Das Eisenacher Oberland ist klimatisch nicht günstig gestellt,
ein langdauernder Winter und kalte Winde mindern den Ertrag der
Landwirtschaft. Das Gebiet trägt im allgemeinen den rauhen Charakter
der Rhön. Ein Zeichen von wirtschaftlicher Schwäche ist die ziemlich
lebhafte Auswanderung der Bevölkerung. Zwischen buchenbewaldeten
Bergen liegt der Markt Dermbach (1150 Einw.), wo 600 Menschen mit
Korkschneiderei beschäftigt sind. Im Feldathale wird in Schnitzerei und
Drechslerei viel Hausindustrie getrieben, deren Hauptort Empfertshausen
ist, von wo aus meist für Ruhla, aber auch für Eisenach, Fischbach,
Cabarz und Waltershausen gearbeitet wird. Eine vom Staate unterstützte
Fachschule sorgt für künstlerische Ausbildung. Das weimarische
Lengsfeld (1200 Einw.) ist die einzige Stadt im Feldathale. In dem
meiningischen Gebietsteil Dietlas wurde in einer Tiefe von 436 ~m~
Steinsalz erbohrt. Ein weimarischer Landesteil liegt, rings von
bayerischem Gebiet umschlossen, an den Ostabhängen der Rhön bis über
den Streubach hinaus. Der Hauptort ist hier Ostheim (2300 Einw.), eine
alte Stadt, die 804 dem Stifte Fulda geschenkt wurde und deren alte
Mauern und Türme noch großenteils stehen. In der Umgebung sind viele
Mühlen, und es wird erheblicher Kirschenbau getrieben.

[Illustration: Abb. 135. _Feste Heldburg._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Ostheim.]

Auf einer dicht bis zur Werra vortretenden Sandsteinkuppe liegt im
Buchenschatten die Kraienburg, ein ehemaliger Wachtposten für den
entlang der Werra ziehenden Handelsweg. Von den letzten Resten der
aus dem ~XII.~ Jahrhundert stammenden Burg wurden die Säulen aus den
romanischen Fenstern gebrochen und bei der Wiederherstellung der
Wartburg zur Ausschmückung der offenen Halle im Burggärtlein benützt.
Viele Mauersteine der Burg wurden in dem an der Werra liegenden
Dorfe Tiefenort (1750 Einw.) zu Häusern verbaut. In der Nähe besteht
ein Kalibergwerk. Überall im Südvorlande tauchen aus der Masse des
Buntsandsteins und Muschelkalks kegelförmige Inseln von Basalt empor.
Einer der schönsten Gipfel ist der Bleßberg (645 ~m~), von dessen
schön bewaldeten Hängen das Arnbachthal zur Werra hinabführt. Hier
liegt Salzungen (4400 Einw.), urkundlich schon im ~VIII.~ Jahrhundert
erwähnt, im Grenzgebiete des alten Westergaus, von Henneberg und
Franken. Das Salzwerk hat großen Reichtum an Sole, die in verschiedenen
Quellen von 5 bis 27 vom Hundert Salzgehalt hat; der Jahresversand von
Salz beläuft sich auf 125000 bis 150000 Metercentner. Als Badeort
wird Salzungen jährlich von über 2000 Personen besucht. Der Salzunger
See ist durch einen Erdfall entstanden (Abb. 130). Am Lindenberg
bei Leimbach wurde eine Kohlensäurequelle erbohrt, die unter einer
Druckspannung von 32 Atmosphären dem Boden entströmt und in einem
Kohlensäurewerk verarbeitet wird. Gegenüber von Salzungen am rechten
Werraufer stand ehemals Kloster Allendorf, heute nur noch im Namen
erhalten, und die Burg Frankenstein, die schon 1330 im Verfall war
und dem Geschlechte der Frankensteiner gehörte, die einst auch die
Frankenburg bei Helmers, die Burg auf dem Mätilstein bei Eisenach,
Altenstein und die Kraienburg besaßen.

[Sidenote: Meininger Oberland.]

Vom hohen Rain (701 ~m~) und der Stoffelskuppe (616 ~m~) rinnen
die Quellwasser der Rosa hinab, in deren anmutigem Thale einst
eine alte Heerstraße aufwärts führte. Oberhalb Roßdorf schimmern
einige Waldteiche, über denen sich die aus Sandstein und Muschelkalk
emporragenden Basaltköpfe aufbauen; hier kam es 1866 zum Kampfe
zwischen Preußen und Bayern. Georgenzell war, wie schon der
Name andeutet, ein Anfang des ~XIV.~ Jahrhunderts gegründetes
Cistercienserkloster, das nur wenig länger als 200 Jahre bestand.
Viel hatte diese Gegend zwischen Werra und Rhön im Bauernkriege und
im dreißigjährigen Kriege zu leiden. Manch einsames Haus oder von
Pflanzen überwucherte Mauerreste zeugen von verschwundenen menschlichen
Siedelungen, und Flur- oder Forstnamen deuten auf eine bewegte
Vergangenheit. Der Name der Kilianskuppe (510 ~m~) erinnert an den
Heidenapostel Kilian, den Schutzheiligen Würzburgs, der hier 687 eine
Kapelle errichtet haben soll, also 60 Jahre früher, als Winfried
(Bonifatius) die kleine Kirche auf dem Altenstein gründete. Zwischen
Rosa- und Schwarzbachthal dehnen sich die schönen Jagdgründe des
weimarischen Zillbachs aus. Westlich der Zillbacher Waldungen liegt das
im Bauernkriege gefallene Kloster Sinnershausen, ehemals ein besuchter
Wallfahrtsort, heute ein von Hecken und Waldbäumen umgebener Gutshof.

[Illustration: Abb. 136. _Hof der Feste Heldburg._

(Nach einer Photographie von Junghanns & Koritzer, Leipzig-Meiningen.)]

[Sidenote: Wasungen.]

An der Mündung der Truse in die Werra liegt der Markt
Frauenbreitungen, mit dem benachbarten Herrenbreitungen eine frühere
Klostergründung. An der Mündung des Rosathals ist Wernshausen (1100
Einw.) erbaut. Ein freundliches Städtebild bietet Wasungen (2600
Einw.), urkundlich schon im ~IX.~ Jahrhundert erwähnt, der Mittelpunkt
des seit dem ~XVII.~ Jahrhundert im Werrathale bestehenden Tabakbaues.
Vom ~XI.~ bis ~XIII.~ Jahrhundert war hier die Hauptstadt der Grafen
von Henneberg, die östlich über der Stadt eine Burg besaßen.

Zwischen den Thälern des Katzbachs und des Herpfbachs erhebt sich aus
dem Muschelkalk die basaltische Große Geba, 751 ~m~ hoch, von deren
Gipfelhaus sich eine Aussicht erschließt, die den Blick vom Kreuzberge
der hohen Rhön noch an Schönheit übertrifft: den Thüringerwald von
der Wartburg bis zum Fichtelgebirge, in dunkler Waldespracht breit
hingelagert, westlich die Masse der Rhön und weiter nach Norden die
hessischen Berge bis zum Meißner und dem Habichtswalde bei Cassel.
Südlich des Herpfthals erhebt sich die Basaltkuppe des Hutsbergs (631
~m~) mit der von Buchen umrauschten Ruine des Henneberger Schlosses.
Von dem Ansehen, das die drei Burgen Henneberg, Hutsberg und Landsberg
als Schirmburgen einst beim Volke genossen, zeugt noch das aus ihren
Namen zusammengestellte Sprichwort: »Henne hüt's Land!« Durch einen
schmalen Sattel ist der Hutsberg verbunden mit dem Muschelkalkkegel
des Neubergs (637 ~m~). An der gegenüberliegenden Werraseite erhebt
sich der Basaltkegel des Dolmar (740 ~m~), dessen Rundsicht bis zum
Fichtelgebirge reicht und die des Inselbergs übertrifft. Auf dem
Gipfel, der auf preußischem Gebiete liegt, steht ein Häuschen. Der
Nordhang ist mit Buchen bestanden, der Muschelkalk des Südhanges ist
für Ackerzwecke urbar gemacht. Hier liegt das Dorf Kühndorf, schon
im ~VIII.~ Jahrhundert urkundlich erwähnt und einst der Sitz einer
Komturei des Johanniterordens.

[Sidenote: Meiningen. Bauerbach. Grimmenthal.]

Am Ausgang der schön bewaldeten Haßfurtschlucht erhebt sich aus einem
Muschelkalkhügel die turm- und zinnengekrönte Burg Landsberg (Abb.
131), 1836-1840 als mittelalterliche Burg an Stelle der im Bauernkriege
zerstörten Burg Landeswehr erbaut. Weiter südlich auf dem Bergrand
westlich der Werra liegt die Ruine Habichtsburg. Umgeben von einem
Kranze mit üppigen Gärten besetzter stufenförmiger Kalkberge liegt
an der Werra Meiningen (12900 Einw.), die Hauptstadt des Herzogtums
Sachsen-Meiningen (Abb. 132). Meiningen wurde als Dorf schon im
~VII.~ Jahrhundert genannt und 1008 vom Kaiser Heinrich ~II.~ zur
Stadt erhoben; 1542 kam es an die Grafen von Henneberg und nach deren
Aussterben 1583 an die Ernestinische Linie von Sachsen. In dem Ende des
~XVII.~ Jahrhunderts erbauten Schlosse befindet sich eine Bibliothek
von 45000 Bänden und andere Sammlungen. Das Hoftheater ist durch seine
Musteraufführungen weithin berühmt, der herzogliche englische Garten
ist eine der schönsten Anlagen. Auf dem neuen Gottesacker ruhen der
thüringische Märchendichter Bechstein, der Komponist Zöllner und der
Alpenbeschreiber Schaubach. Westlich reichen die Landhäuser Meiningens
fast bis zu dem auf der Muschelkalkhochfläche liegenden Dorfe
Dreißigacker, von 1796-1843 Sitz einer Forstschule, die von Bechstein
gegründet und aus Waltershausen hierher verlegt worden war.

[Sidenote: Veßra. Hildburghausen.]

Südlicher zwischen den Thälern des Sülzbachs und des Harlesbachs am
Fuße des 569 ~m~ hohen Heiligen Berges liegt die Ruine Henneberg,
einst die Stammburg der Henneberger, deren schöner Bau im Bauernkriege
in Trümmer sank. Am Ostfuße des Heiligen Berges liegt das Dörfchen
Bauerbach, berühmt durch Schillers Aufenthalt, der nach seiner
Flucht aus Stuttgart auf dem Gute der Frau von Wolzogen unter dem
Namen »~Dr.~ Ritter« vom Dezember 1782 bis zum 20. Juli 1783 ein
gastliches Obdach fand (Abb. 133). An der Haselmündung ist Grimmenthal
Kreuzungspunkt der Werrabahn mit der Linie Ritschenhausen-Erfurt.
Früher war Grimmenthal ein von jährlich 40000 Pilgern besuchter
Wallfahrtsort, damals noch Grünthal geheißen. Oberhalb der Felsenge
des Nadelöhrs bei Henfstädt, wo beim Bau der Eisenbahn dem Flusse
ein neues Bett angewiesen wurde, schaut die Ruine Osterburg herab,
in der Nähe des benachbarten meiningischen Städtchens Themar (2000
Einw.) Zwischen Hasel und Schleuse ragt der gesteinsbunte schon oben
erwähnte Kleine Thüringerwald empor, im Schneeberg bis 687 ~m~ hoch
ansteigend. An der Mündung der Schleuse in die Werra erhebt sich das
Kloster Veßra (~Vescera~), dessen Namen früher das ganze Schleusethal
führte, heute ein preußisches Kammergut. Gegründet wurde es 1130 und
mit Prämonstratensern besetzt, die schöne Klosterkirche wird leider
als Scheune benützt; sie war vor dem Bau der Egidienkapelle an der
Schleusingischen Johanniskirche die Totengruft der Hennebergischen
Grafen. Hildburghausen (6900 Einw.), ehemals Residenz, ist eine
freundlich gelegene betriebsame Stadt an der Werra (Abb. 134), die
urkundlich zuerst im ~XIII.~ Jahrhundert genannt wurde. Hildburghausen
liegt 372 ~m~ hoch, Eisfeld 430 ~m~, die Werraquelle am Saarberge
bei Siegmundsburg 708 ~m~, so daß der obere Flußteil ein ziemlich
kräftiges Gefälle hat. Obwohl die Werra besonders von der rechten
Seite viele wasserreiche Zuflüsse empfängt, ist sie doch innerhalb
der Grenzen Thüringens nicht schiffbar, weil die Wassermassen dafür
nicht ausreichen, obwohl es an Versuchen zur Schiffbarmachung schon
vom ~XIII.~ Jahrhundert an nicht gefehlt hat. Geologisch belangreich
sind die Tierfährten auf Platten des Buntsandsteins bei Heßberg
unweit Hildburghausen. Es sind dies eigentümliche Fußstapfen, die
mit dem Abdruck einer Hand Ähnlichkeit haben und von Froschsauriern
(~Chirotherium~ = Handtier) herrühren. Schöne Sammelstücke befinden
sich in Hildburghausen und im Kloster Banz bei Lichtenfels.

[Illustration: Abb. 137. _Schloß Rosenau._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Gleichberge.]

[Sidenote: Römhild.]

Zwischen Springbach und dem oberen Milzthale, das in weitem Halbkreise
die Bergmasse umschlingt, erheben sich die beiden Gleichberge (641 und
678 ~m~ hoch). Ihre schön bewaldeten aus der Keuperumgebung aufragenden
Basaltgipfel sind im Gelände zwischen Thüringerwald und Rhön weit
hinaus sichtbar. Auf einem Seitenvorsprung des Großen Gleichbergs (auch
Bärenburg geheißen) befinden sich geschichtete Steinwälle, Altenburg
genannt, die wahrscheinlich nur ein umwalltes Viehgehege darstellten,
das frühestens aus dem ~VI.~ Jahrhundert stammt. Auf dem Kleinen auch
Steinsburg genannten Gleichberge befindet sich eine gut durchdachte
und kriegsmäßig ausgeführte Festungsanlage der ~La Tène~-Periode
(vorrömischen Eisenperiode), die mit ihrem dreifachen Steinwallgürtel
alle übrigen vorhistorischen Befestigungen auf deutschen Berghöhen
weit übertrifft. Drei starke Quellen, von denen jetzt zwei nach ihrer
Verschüttung erst weiter unten zu Tage treten, waren in das Bereich
der Umwallungen eingezogen. Westlich der Gleichberge liegt am
Ufer der Spring das zuerst im ~IX.~ Jahrhundert erwähnte freundliche
Ackerstädtchen Römhild (1700 Einw.), ehemals die Residenz der
gefürsteten Grafschaft Henneberg-Römhild. Die im ~XV.~ Jahrhundert
erbaute Stiftskirche beherbergt zahlreiche Stein- und Erzbilder der
hennebergischen Grafen und schöne Sarkophage vom berühmten Nürnberger
Bildhauer und Erzgießer Peter Vischer. Von der aus dem ~XII.~
Jahrhundert stammenden Feste Hartenburg ist nur noch Wall und Graben
übriggeblieben. In dem am Südfuße des Großen Gleichbergs gelegenen
Flecken Gleicherwiesen sind ein Drittel der Bevölkerung Juden, etwa
ein Fünftel im Flecken Bibra südlich von Meiningen und in den Dörfern
Bauerbach und Berkach, was an hessische Verhältnisse erinnert.

[Illustration: Abb. 138. _Coburg_ um 1650 (nach dem gleichzeitigen
Stich von Merian).]

[Illustration: Abb. 139. _Coburg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Illustration: Abb. 140. _Feste Coburg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Illustration: Abb. 141. _Das Reformatorenzimmer in der Feste Coburg._]

[Sidenote: Heldburg. Rodach.]

Aus der fruchtbaren leichtgewellten Keuperfläche ragen hier und da
Basaltkegel empor. Auf einem derselben erhebt sich die buchenumrahmte
Ruine Straufhain, die zuerst im ~XII.~ Jahrhundert genannt wurde,
in der Nähe des Fleckens Streufdorf. Am Kreckbach liegt das stille
Städtchen Heldburg (1100 Einw.), berühmt wegen der auf einer
Basaltkuppe aufstrebenden Feste Heldburg, der »fränkischen Leuchte«,
weil sie in hoher Schönheit weit hinausleuchtet in die fränkischen Gaue
(Abb. 135). Im ~IX.~ Jahrhundert gehörte sie zum Stift Fulda, war eine
kurze Zeit hennebergisch und gehörte seit 1374 den Wettinern. Im ~XVI.~
Jahrhundert wurde sie ausgebaut, verfiel aber nach dem dreißigjährigen
Kriege und wurde erst in neuester Zeit wiederhergestellt. Der Hof
ist außerordentlich malerisch, besonders der Teil mit den beiden
Erkern in Renaissance (Abb. 136). Die von Hildburghausen über Stadt
Heldburg führende Zweigbahn endet bei Friedrichshall, das eine berühmte
Bitterwasserquelle besitzt. Von Straufhain zieht ein meist schön
bewaldeter viel gegliederter Keuperrücken in weitem Bogen nach Südosten
und Osten, von der Rodach und der Itz durchbrochen, die beide südlich
dem Main zufließen. An der Rodach liegt das meiningische Städtchen
Ummerstadt (800 Einw.), weiter oberhalb das durch Zweigbahn mit Coburg
verbundene coburgische Rodach (1900 Einw.).

[Illustration: Abb. 142. _Rückerts Haus in Neuses._]

[Sidenote: Veilsdorf. Rosenau.]

[Sidenote: Neustadt. Coburg.]

An der Mündung des Weidbachs in die Werra ist der Flecken Veilsdorf
(900 Einw.) erbaut. Das benachbarte Kloster Veilsdorf ist jetzt
Porzellanfabrik, das Kloster wurde im Bauernkriege zerstört. Von
hier zieht der Muschelkalkrücken der Langen Berge nach Südosten, bei
Tiefenlauter von der Lauter in engem Thale durchbrochen. Nach dem
Austritt der Itz aus den Muschelkalkbergen reihen sich eine ganze
Anzahl Wohnstätten im grünen flachen Thale aneinander. Hier erhebt
sich inmitten herrlicher Gartenanlagen das herzogliche Lustschloß
Rosenau (Abb. 137), auf niederem Hügel in gotischem Stile erbaut.
Nördlich von Rosenau an den Lehnen des Herrnbergs liegen die von
Pflanzen überwucherten Trümmer der Lauterburg. Zu Füßen des bewaldeten
Buntsandsteinkegels des Mupperg liegt an der Röden die coburgische
Stadt Neustadt an der Heide (5450 Einw.), die Spielwaren herstellt
und dafür eine Modellierschule besitzt. Unterhalb der Mündungen von
Lauter und Sulz breitet sich im grünen Itzthal Coburg (18700 Einw.)
aus, die Haupt- und Residenzstadt des Herzogtums Coburg (Abb. 138 und
139). Die innere Stadt ist alt, aber freundlichen Charakters, von
fränkischer lebensfroher Bevölkerung bewohnt. Die neueren Stadtteile
dehnen sich weit aus mit ihren in Gärten liegenden Häusern. Die Stadt
wurde erst Anfang des ~XIII.~ Jahrhunderts zuerst erwähnt und ist
heute Sitz zahlreicher Behörden und Unterrichtsanstalten. An Stelle
eines Barfüßerklosters wurde im ~XVI.~ Jahrhundert das Residenzschloß
Ehrenburg erbaut, die Neubauten wurden seit 1816 in englischer Gotik
errichtet.

[Illustration: Abb. 143. _Rückertdenkmal in Neuses._]

[Sidenote: Korbwarenindustrie.]

Coburg ist seit etwa 40 Jahren zum Hauptorte des Korbwarenhandels
geworden, mit weit zerstreuter Arbeiterschaft, der Zahl nach am
stärksten in Sonnefeld, Weidhausen und Gestungshausen. In Sonnefeld
sind mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Korbflechterei thätig.
Die Korbflechterei ist erst am Anfang des ~XIX.~ Jahrhunderts
begonnen worden, hier wie im benachbarten Oberfranken, wo zuerst die
Weiden des Mainthals unentgeltlich das Material lieferten. Wie so
häufig waren wenig fruchtbare Ländereien, sowie die zersplitterten
Besitzverhältnisse von Grund und Boden der Anlaß zum Anfang von
Hausindustrien, so hier der Korbflechterei. Der Ausbreitung des
Korbflechtergewerbes entsprach die Ausdehnung des Absatzgebietes, zu
welchem Zwecke die Korbwaren-Großhändler schon in den zwanziger Jahren
des genannten Jahrhunderts bis Amerika vordrangen. Die einheimische
Weide reichte für den Bedarf nicht aus, und da aus mancherlei Gründen
Weidenkulturen nicht gepflegt wurden, so machte sich die Einfuhr
fremder Weiden nötig, besonders aus Preußen, Österreich und Frankreich.
In Oberfranken ist die Korbflechterei durchweg Hausindustrie, meist
in Dörfern der Bezirke Lichtenfels und Kronach; der Vertriebsort der
Ware ist Lichtenfels. Alle Hände der Familie sind auch in dieser
Hausindustrie beschäftigt, und je nach Kraft und Geschicklichkeit
ist die Arbeitsteilung durchgeführt. Die Korbwaren sind in einer
außerordentlich großen Artenzahl vorhanden, von dem kleinsten
Gegenstande von Eigröße bis zum Korb von der Größe eines Kubikmeters.
Dazu kommen noch Taschen, Spielzeug, Blumentische, Gartenmöbel und
viele andere Luxus- und Gebrauchsgegenstände.

[Sidenote: Feste Coburg.]

Beherrschend über der Stadt Coburg ragt wie ein Wachtposten im
lieblichen Itzthal inmitten eines Kranzes landschaftlicher Schönheit
die mächtige Feste Coburg empor (Abb. 140). Sie liegt auf dem
westlichen Vorsprung des 457 ~m~ hohen Bausenbergs und ist mit ihren
zackigen Türmen und Giebeln, Erkern und Söllern ein treffliches
Bild einer mittelalterlichen Burganlage und eine Stätte wechselnder
Geschichte. Im Jahre 1530 fand hier Luther Schutz und ein gastliches
Heim, und von hier aus soll zum erstenmale das Lied: »Ein' feste Burg
ist unser Gott« hinaus in die deutschen Lande geklungen sein. Ein
trauliches Gemach ist als Luther- oder Reformatorenzimmer (Abb. 141)
geschmackvoll ausgestattet, mit den Bildnissen Luthers, seiner Gattin
Katharina und einer Anzahl Reformatoren. Die Leiden des dreißigjährigen
Krieges gingen auch hier nicht spurlos vorüber, da 1632 die Stadt von
Wallenstein eingenommen wurde, die alte Feste sich brav verteidigte,
aber 1634 sich trotzdem ergeben mußte. Erst in der Mitte des ~XIX.~
Jahrhunderts wurde die Wiederherstellung der Burg vollendet, die nun
in neuer Schönheit erglänzt. Das am meisten malerische Gebäude ist
der mit Bogengängen verzierte Fürstenbau, wie andere Räume der Burg
mit Waffen und Kunstschätzen gefüllt, darunter eine Kupferstich-
und Holzschnittsammlung von 200000 Blättern. Die Feste Coburg,
auch »fränkische Krone« genannt, gewährt von ihren Wällen aus ein
prachtvolles Rundbild, von der Rhön über den dunklen Thüringerwald und
Frankenwald bis zum Fichtelgebirge, südwärts auf die sonnigen Berge des
fränkischen Jura.

[Illustration: Abb. 144. _Schloß Callenberg._

(Nach einer Photographie von Sophus Williams in Berlin.)]

[Sidenote: Neuses. Callenberg. Sonnefeld.]

Unweit Coburg am Sulzbache liegt das Dörfchen Neuses, wo Friedrich
Rückert seinen Liebesfrühling lebte und sang und wo vor seinem
Wohnhause (Abb. 142) im schattigen Garten dem Andenken des
vaterlandsliebenden Sängers eine Marmorbüste (Abb. 143) errichtet
wurde. In schönem, wildreichem Waldpark erhebt sich das herzogliche
Schloß Callenberg (Abb. 144), in gotischem Stile mit Zinnen, Türmen
und Erkern, eine hübsche Nachahmung einer mittelalterlichen Burg und
mit fürstlicher Pracht ausgestattet. Östlich von Coburg, im oberen
Thale des Bieberbachs liegt der Marktflecken Sonnefeld (1300 Einw.), im
Mittelpunkte des großen Gebiets, wo Korbflechterei als Hausindustrie
betrieben wird. Im ~XIII.~ Jahrhundert wurde Sonnefeld als
Cistercienserkloster gegründet, das aber nur drei Jahrhunderte bestand;
nur die Kirche erinnert heute noch an verschwundene Herrlichkeit.
Weit im bayerischen Franken liegen einige coburgische Gebietsteile
verstreut, das umfangreichste ist das an den Südhängen der Haßberge
ausgebreitete Gebiet mit dem Städtchen Königsberg (900 Einw.), in
fruchtbarem Gelände, wo Wein- und Obstbau getrieben wird.

[Sidenote: Banz. Vierzehnheiligen.]

Unsere Reise in Thüringen ist hier vollendet, aber der Wanderer wird
vom südöstlichsten Teile Thüringens nicht Abschied nehmen, ohne noch
einige Kilometer weiter ins Mainthal zu pilgern. Hier erhebt sich am
rechten Mainufer Kloster Banz, ein ehemaliges Dominikanerkloster,
jetzt eins der schönsten fränkischen Schlösser mit wertvoller
naturwissenschaftlicher Sammlung. Jenseits des weiten grünen Mainthales
oberhalb des bayerischen Städtchens Staffelstein steigen wir hinauf zum
Staffelberg (539 ~m~), wie der das Schloß Banz tragende Höhenzug schon
der Juraformation angehörig, durch steil abfallende Thalränder und auf
den Höhen durch wellige Tafellandschaften ausgezeichnet. Hier lassen
wir nochmals den Blick hinüberschweifen über die Wallfahrtskirche
Vierzehnheiligen bis zu den walddunklen Bergen Thüringens, südwärts in
die sonnigen Gefilde Bayerns. Treffend hat Scheffel diesen Platz in
seinem Wanderlied besungen:

    Wohlauf, die Luft geht frisch und rein,
    Wer lange sitzt, muß rosten;
    Den allersonnigsten Sonnenschein
    Läßt uns der Himmel kosten.
    Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid
    Der fahrenden Scholaren,
    Ich will zu guter Sommerszeit
    Ins Land der Franken fahren!

     . . . . . . . . . . . .

    Zum heiligen Veit von Staffelstein
    Komm ich emporgestiegen
    und seh' die Lande um den Main
    Zu meinen Füßen liegen:
    Von Bamberg bis zum Grabfeldgau
    Umrahmen Berg und Hügel
    Die breite, stromdurchglänzte Au --
    Ich wollt', mir wüchsen Flügel.

     . . . . . . . . . . . .

    Einsiedel, das war mißgethan,
    Daß du dich hubst von hinnen,
    Es liegt, ich seh's dem Keller an,
    Ein guter Jahrgang drinnen.
    Hoiho! die Pforten brech' ich ein
    und trinke, was ich finde ...
    Du heiliger Veit von Staffelstein,
    Verzeih mir Durst und Sünde!

[Illustration: Abb. 145. _Sächsisches Wappen_ (nach Keßler von
Sprengseysen, Topographie von Coburg v. Jahre 1781).]




Statistische Übersicht.


  ============================================+=============+===========
                                              |Flächeninhalt|Bevölkerung
                                              |   in ~qkm~  |  (1895)
  ============================================+=============+===========
                                              |             |
        ~a~) _Ernestinische Länder._          |             |
                                              |             |
  Großherzogtum Sachsen-Weimar                |       3615  | 339200
  Herzogtum Sachsen-Meiningen                 |       2468  | 234000
      "     Sachsen-Coburg-Gotha              |       1958  | 216600
      "     Sachsen-Altenburg                 |       1324  | 180300
                                              |             |
        ~b~) _Schwarzburgische Fürstentümer._ |             |
                                              |             |
  Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt           |        941  |  88700
      "      Schwarzburg-Sondershausen        |        862  |  78100
                                              |             |
        ~c~) _Reußische Fürstentümer._        |             |
                                              |             |
  Fürstentum Reuß älterer Linie               |        316  |  67500
      "      Reuß jüngerer Linie              |        826  | 132100
                                              |             |
        ~d~) _Königreich Preußen._            |             |
                                              |             |
  Regierungsbezirk Erfurt mit Ausnahme von    |             |
  Nordhausen und eines Teils der Grafschaft   |             |
  Hohnstein                              etwa |       3450  | 391000
                                              |             |
  Vom Regierungsbezirk Merseburg die Kreise   |             |
  Zeitz, Naumburg, Weißenfels, Querfurt,      |             |
  Eckartsberga und Teile der Kreise           |             |
  Sangerhausen und Merseburg             etwa |       2715  | 337000
                                              |             |
  Vom Regierungsbezirk Cassel der Kreis       |             |
  Schmalkalden                             "  |        280  |  34000
                                              |             |
        ~e~) _Königreich Bayern._             |             |
                                              |             |
  Vom Regierungsbezirk Oberfranken die        |             |
  Bezirksämter Kronach, Naila, Stadtsteinach  |             |
  und Teile der Bezirksämter Münchberg und    |             |
  Hof nebst der Stadt Hof                etwa |       1140  | 130000




Übersicht der geologischen Formationen.


~I.~ _Archäische Formationsgruppe._

~II.~ _Paläozoische Formationsgruppe._

  1. Kambrische Formation.
  2. Silur.
  3. Devon.
  4. Karbon.
    ~a~) Unter-Karbon (Kulm).
    ~b~) Ober-Karbon (produktive Steinkohlenformation).
  5. Permische Formation (Dyas).
    ~a~) Rotliegendes.
    ~b~) Zechstein.

~III.~ _Mesozoische Formationsgruppe._

  1. Trias.
    ~a~) Buntsandstein.
    ~b~) Muschelkalk.
    ~c~) Keuper.
  2. Jura.
    ~a~) Lias.
    ~b~) Dogger (brauner Jura).
    ~c~) Malm (weißer Jura).
  3. Kreideformation.

~IV.~ _Känozoische Formationsgruppe._

  1. Alt-Tertiär.
  2. Jung-Tertiär.

~V.~ _Quartäre Formation._

  ~a~) Diluvium.
  ~b~) Alluvium.




Litteratur.


Nur einige der wichtigsten Werke sind hier genannt:

  ¯F. Regel¯: Thüringen. Ein geographisches Handbuch. 3 Bde. Jena,
      1892-1896.

      Behandelt im weitesten Umfange Land, Biogeographie und
          Kulturgeographie und ist eine außerordentlich fleißige und
          verdienstvolle Arbeit.

  ¯Fr. Regel¯: Entwickelung der Ortschaften im Thüringerwald.
      Ergänzungsheft Nr. 76 zu Petermanns Mitteilungen. Gotha. 1884.

      Gibt eine Darstellung der Verkehrsentwickelung und der Siedelung
          unter Heranziehung eines reichen Urkundenmaterials.

  ¯Fr. Regel¯: Forstwirtschaft in Thüringen. Geographische Blätter. Bd.
      ~XV.~ Bremen, 1892.

      Bespricht die Verbreitung und Kultur des Waldes im Thüringerwald.

  ¯F. Spieß¯: Physikalische Topographie von Thüringen. Weimar, 1875.

      Ist eine eingehende und heute noch wertvolle Beschreibung aller
          physischen Verhältnisse des ganzen thüringischen Gebiets.

  ¯H. Pröscholdt¯: Der Thüringerwald und seine nächste Umgebung.
      Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde. ~V.~ Bd.
      Stuttgart, 1891.

      Gibt eine auf dem neuesten Standpunkt stehende Darstellung der
          geologischen Verhältnisse und ihrer Entwickelung.

  ¯C. Kaesemacher¯: Die Volksdichte der Thüringischen Triasmulde.
      Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde. ~VI.~ Bd.
      Stuttgart, 1892.

      Untersucht die Volksdichte mit Rücksicht auf die geologischen
          Verhältnisse des Bodens.

  ¯H. Leinhose¯: Bevölkerung und Siedelungen im Schwarzagebiet.
      Inaugural-Dissertation. Halle a. d. S., 1890.

      Untersucht die Volksdichte mit Rücksicht auf Höhenstufen.

  ¯J. Bühring und L. Hertel¯: Der Rennsteig des Thüringerwaldes. Jena,
      1896.

      Das beste Buch über den Rennsteig mit wertvollen geschichtlichen
          Untersuchungen.

  ¯E. Sax¯: Die Hausindustrie in Thüringen (Sammlung
      nationalökonomischer und statistischer Abhandlungen), 3 Hefte.
      Jena, 1884-1888.

      Eingehende wirtschaftsgeschichtliche Studien mit Angaben über
          Innungen u. s. w.

  ¯H. Gebhardt¯: Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre. Gotha, 1895.

      Schildert Leben und Denken des Flachlandbauern Thüringens, seine
          Sitten und Bräuche und seine Stellung zu Glauben und Kirche.

  ¯H. Größler¯: Führer durch das Unstrutthal von Artern bis Naumburg. 2
      Teile. Freiburg a. d. U., 1892 u. 1893.

      Mit besonderer Rücksicht auf Ortsgeschichte.

  ¯A. Trinius¯: Thüringer Wanderbuch. 6 Bde. Minden, 1886-1896.

      Gemütvolle Schilderungen mit Beziehungen auf Ortsgeschichte und
          Sage.

  ¯Anding und Radefeld¯: Thüringen (Meyers Reisebücher). 13. Aufl.
      Leipzig, 1896.

      Das handlichste und zuverlässigste Reisebuch über den größten
          Teil Thüringens.

  ¯Specialkarte des Deutschen Reichs¯: 1 : 100000, herausg. von den
      preußischen, sächsischen und bayerischen Generalstäben.

      Für unser Gebiet sind 28 Blätter nötig, die nach dem Zeitpunkt
          ihrer Herstellung sehr ungleichwertig sind.

  ¯F. Beyschlag¯: Geognostische Übersichtskarte des Thüringerwalds,
      1 : 100000, herausg. von der Kgl. Preuß. Geologischen
      Landesanstalt. Berlin, 1897.

      Ist die beste geologische Karte und für das Studium unentbehrlich.

  ¯R. Lepsius¯: Geologische Karte des Deutschen Reiches in 27 Blättern.
      1 : 500000. Gotha, 1897.

      Unser Gebiet ist in den Blättern 13, 14, 18 und 19 dargestellt,
          die geologische Darstellung von großer Anschaulichkeit.

  ¯Andrees Handatlas¯, Blatt Thüringen 1 : 500000. Bielefeld u.
      Leipzig, 1898.

      Die beste Übersichtskarte kleinen Maßstabes mit reichem Inhalt.




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  | Anmerkungen zur Transkription                                  |
  |                                                                |
  | Inkonsistenzen wurden beibehalten, wenn beide Schreibweisen    |
  | gebräuchlich waren, wie:                                       |
  |                                                                |
  | anderen -- andern                                              |
  | andererseits -- anderseits                                     |
  | angewandt -- angewendet                                        |
  | Buntsandstein-Scholle -- Buntsandsteinscholle                  |
  | Eichsfeldes -- Eichsfelds                                      |
  | Frankenwaldes -- Frankenwalds                                  |
  | Gebietes -- Gebiets                                            |
  | Gerbersteines -- Gerbersteins                                  |
  | gewerbefleißig -- gewerbfleißig                                |
  | Kemenate -- Kemnate                                            |
  | Komthurei -- Komturei                                          |
  | Mainthales -- Mainthals                                        |
  | Massemühle -- Massenmühle                                      |
  | slavische -- slawische                                         |
  | Stufenlandes -- Stufenlands                                    |
  | Tabakpfeifen -- Tabakspfeifen                                  |
  | Thüringerwaldes -- Thüringerwalds                              |
  |                                                                |
  | Interpunktion wurde ohne Erwähnung korrigiert.                 |
  | Im Text wurden folgende Änderungen vorgenommen:                |
  |                                                                |
  | S. 9 »Pophyre« in »Porphyre« geändert.                         |
  | S. 10 »Bischofsitzen« in »Bischofssitzen« geändert.            |
  | S. 12 »Christenthums« in »Christentums« geändert.              |
  | S. 27 »Orlaugaus« in »Orlagaus« geändert.                      |
  | S. 42 »Müncheberger Gneisgebiet« in »Münchberger Gneisgebiet«  |
  |       geändert.                                                |
  | S. 46 »gewundenenen« in »gewundenen« geändert.                 |
  | S. 47 »Hockerode« in »Hockeroda« geändert.                     |
  | S. 50 »mitleren« in »mittleren« geändert.                      |
  | S. 50 »Adlerberg« in »Adlersberg« geändert.                    |
  | S. 50 »Linie Mengersreuth-Steinach« in »Linie                  |
  |       Mengersgereuth-Steinach« geändert.                       |
  | S. 52 »verhältniswäßig« in »verhältnismäßig« geändert.         |
  | S. 55 »Sigmundsburger« in »Siegmundsburger« geändert.          |
  | S. 56 »Sigmundsburg« in »Siegmundsburg« geändert.              |
  | S. 56 »Adlerberg« in »Adlersberg« geändert.                    |
  | S. 68 »wiedergespiegelt« in »widergespiegelt« geändert.        |
  | S. 86 »Inselwasser« in »Inselswasser« geändert.                |
  | S. 90 »Wahrscheinlichleit« in »Wahrscheinlichkeit« geändert.   |
  | S. 94 »Co-Coburg« in »Coburg« geändert.                        |
  | S. 98 »Länder« in »Ländler« geändert.                          |
  | S. 110 »in natürlichen« in »in natürlichem« geändert.          |
  | S. 113 »und seine Genossen« in »er und seine Genossen«         |
  |        geändert.                                               |
  | S. 114 »ein herzogliche« in »eine herzogliche« geändert.       |
  | S. 117 »bei Zerstörung« in »bei der Zerstörung« geändert.      |
  | S. 118 »J. M. Kraus« in »G. M. Kraus« geändert.                |
  | S. 125 »entlang der Muschelkalkzug« in »entlang dem            |
  |        Muschelkalkzug« geändert.                               |
  | S. 126 »Tennstädt« in »Tennstedt« geändert.                    |
  | S. 127 »ehemaliege« in »ehemalige« geändert.                   |
  | S. 128 »Holzthalleben« in »Holzthaleben« geändert.             |
  | S. 129 »Jahrundert« in »Jahrhundert« geändert.                 |
  | S. 134 »angepflanzt wurden« in »angepflanzt worden« geändert.  |
  | S. 139 »Das Obere Eichsfeld« in »Das obere Eichsfeld« geändert.|
  | S. 143 »zerstört wurde« in »zerstört wurden« geändert.         |
  | S. 146 »569 m Heiligen Berges« in »569 m hohen Heiligen        |
  |        Berges« geändert.                                       |
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