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                                L’ART

                                _DU_

                               BRODEUR.


             _Par M. DE SAINT-AUBIN, Dessinateur du Roi._

                             M. DCC. LXX.




L’ART

DU BRODEUR.




_INTRODUCTION._


Ce seroit une partie d’histoire longue & curieuse, que celle des
progrès & des variations du Luxe chez les différentes Nations; il
suffit, je pense, pour l’objet présent, de rechercher l’origine de la
Broderie: les Livres Saints & l’Histoire me la présentent plus ancienne
que la Peinture, avec laquelle elle a plusieurs rapports. Il paroît
que c’est en Asie, où la Broderie a pris naissance. Attalus, Roi de
Pergame, fut un des premiers qui ajouta l’or aux étoffes.

La Broderie s’est long-temps appellée du nom des Phrygiens
(_Phrygies_), apparemment parce qu’ils excelloient dans cet Art.

Les Grecs l’ont beaucoup cultivée; quelques-unes de leurs Loix
somptuaires en font foi[a].

  [a] Diodore de Sicile, nous dit que Zaleuque, Législateur des
  Locriens, ne permit la Broderie qu’aux femmes qui vouloient faire
  commerce de leurs charmes.

Des Grecs, la Broderie, comme les autres Arts, est passée aux
Romains[b], & des Romains elle nous est parvenue.

  [b] Denys d’Halicarnasse cite Tarquin l’ancien, comme le
  premier qui parut dans Rome vêtu d’une Robbe brodée d’or.

Cet Art a sans doute reçu de grands secours de la Sculpture pour les
formes, & de la Peinture pour la dégradation des couleurs.

Chez les premiers Romains, la Broderie consistoit en des bandes
d’étoffe découpée, dont on chamarroit la bordure des habits[c]; ensuite
vint l’imitation de la feuille d’Acanthe, dont on forma des rinceaux;
puis petit à petit on a cherché à imiter tous les objets que présentent
l’Art & la Nature.

  [c] Les premieres Broderies chez les Romains, n’étoient que des
  bandes d’étoffe, découpées & cordonnées, dont on chamarroit les
  habits; les plus modestes n’en mettoient qu’une bande, d’autres
  deux, trois, quatre, & jusqu’à sept, dont ces habits prenoient
  leurs noms, toujours tirés de la Langue Grecque; _Molores_,
  _Dilores_, _Trilores_, _Tetralores_, _Pentalores_, _Exlores_,
  _Eptalores_. Sous Constantin toutes les Robbes étoient Eptalores,
  c’est-à-dire à sept bandes, comme les falbalas de nos Dames.

Cet Art par sa magnificence & par son prix, fut long-temps réservé pour
les Temples, les Rois & les Pontifes: on en enrichissoit la bordure des
manteaux de Byssus, & de cette précieuse Pourpre dont il ne nous reste
guere que la description.

Envain les Loix somptuaires dans différentes circonstances, en
défendirent-elles l’usage; le luxe & l’industrie l’ont toujours étendue
& fait reparoître sous mille formes différentes[d].

  [d] En France, la Broderie succede aux fourrures sous Philippe
  le-Bel. Loi de 1315, qui défend la Broderie, excepté pour les
  Princes du Sang Royal. Henri II. permet seulement les bordures
  d’habits brodées en soie.

  Louis XIII. & Louis XIV, ont rendu nombre d’Edits pour arrêter le
  luxe, & nommément la Broderie.


_Définition de la Broderie._

Broder est l’art d’ajouter à la surface d’une étoffe déja fabriquée &
finie, la représentation de tel objet qu’on le desire, à plat ou de
relief; en or, argent ou nuances.

Il n’est guere de Nations qui ne brodent avec les différentes matieres
que produit leur climat.

Les Chinois[e] patients & laborieux, brodent en soie plate, soie torse,
& l’écorce d’arbre filée, d’une régularité qui n’a point d’égale; les
différents sens dont ils conduisent leur soie, l’extrême propreté &
le soin avec lequel ils travaillent, conservent tout le luisant & la
fraîcheur de leurs nuances. Ils liserent souvent leur Broderie d’un
papier doré & filé sur soie, qu’eux seuls savent faire. Il n’y a point
de pays où l’on travaille si proprement, si abondamment, ni à si bon
marché. Je ne sais si l’on peut placer au rang de leur Broderie des
bouquets, vases & figures de cordonnets, artistement collés près
les uns des autres, en toutes nuances sur du papier très-fin; mais
j’ai l’expérience qu’on en peut tirer un bon parti, en rabattant ou
attachant ces sujets sur étoffe avec une soie très-fine, après avoir
arraché le superflu du papier. Ces fleurs, dont les nuances sont
très-vives, sont sur-tout propres à orner des Ecrans, Tapisseries ou
petits meubles; en Robes, les cordonnets sont sujets à se décoller au
brouillard & à tout air humide.

  [e] _Voyez_ le Pere du Halde.

Les Chinois nous envoient encore des fleurs de mousseline en relief,
gaudronnées au fer, très-bien colorées, qu’on emploie avec le même
succès que les fleurs d’Italie pour les Jupes de Cour.

Les Indiens excellent à broder avec le coton filé, sur mousseline; ils
emploient sur gaze, des joncs, cuirasses d’insectes, ongles & griffes
d’animaux, des noyaux & fruits secs, & sur-tout des plumes d’oiseaux:
ils entremêlent les couleurs sans harmonie comme sans goût; ce n’est
qu’une espece de mosaïque bizarre, qui n’annonce aucune intention, & ne
représente aucun objet.

Quelques femmes du Canada brodent avec leurs cheveux & autres poils
d’animaux; elles représentent assez bien les ramifications des Agates
herborisées & de plusieurs plantes: elles insinuent dans leurs
ouvrages des peaux de Serpents coupées par lanieres, des morceaux de
fourrure patiemment raccordés. Si leur Broderie n’est pas si éclatante
que celle des Chinois, elle n’est pas moins industrieuse.

Les filles Negres du Sénégal, avant de se marier, se font broder la
peau de différentes figures de fleurs & d’animaux de toutes couleurs[f].

  [f] _Voyez_ Bomarre, article _Pierre à fard_, & M. de Buffon,
  Tome 5, _page_ 131.

Les Georgiennes & les femmes Turques, réussissent merveilleusement à
broder sur la gaze la plus légere, sur le crêpe & sur les étoffes les
plus déliées: elles emploient l’or filé avec une délicatesse presque
inconcevable; elles représentent les objets les plus mignons sur
maroquin, sans altérer les formes ni écorcher l’or le plus fin, par
un procédé qui nous est absolument inconnu. Elles ornent quelquefois
leurs Broderies de pieces de monnoies des différentes Nations, & les
Voyageurs instruits ont souvent trouvé dans leurs vieilles nippes, des
médailles précieuses & intéressantes[g].

  [g] _Voyez_ le Dictionnaire du Commerce, art. _Compagnie de
  Gênes_.

Les Saxonnes imitent assez bien les dessins des plus belles dentelles;
leur Broderie en fil plat sur mousseline, est la plus délicate & la
plus correcte que nous connoissions dans ce genre.

Les Broderies de Venise & de Milan, ont long-temps été célebres par
leur nuance & leur propreté; leur excessive cherté en a plusieurs fois
fait défendre l’usage[h].

  [h] _Voyez_ le Commissaire Lamarre, au Traité de la Police.

Les Allemands (& sur-tout à Vienne) sont à présent les seuls qui le
disputent à la France, pour la légéreté & l’intelligence du coloris.

Depuis environ deux ans, les Fabriquants d’étoffes de Lyon,
enrichissent leurs belles nuances de compartiments de paillettes &
paillons, qu’ils font broder dans leurs Fabriques; ils marient avec
beaucoup d’intelligence les chefs-d’œuvres de la navette à ceux de
l’aiguille: ils viennent de faire des étoffes à six cens francs l’aune
pour habits d’homme; & l’on n’est plus effrayé de ce prix excessif.

Presque toutes les matieres peuvent être employées en Broderie; l’or,
les fourrures, les perles, le burgos, la marcassite taillée, les
pierres précieuses, le diamant même: l’industrie & la vanité des hommes
met toute la Nature à contribution; mais ces choses, toutes précieuses
qu’elles sont, n’ont d’agrément qu’autant qu’elles sont bien mises
en place: distribuées avec goût, leur effet augmente: de la cadence
dans les formes, de justes oppositions du grand au petit, du fort au
foible, du doux au coloré, sur-tout des vuides & des repos; en un mot
une imitation choisie de la Nature, & les principes généraux à tous les
Arts.

Je ne serois pas Dessinateur, que je soutiendrois (& il ne me seroit
pas difficile de le prouver), que le Dessin est la base & le fondement
de la Broderie. Il détermine les formes & la belle distribution; il
donne de l’harmonie, regle les proportions, ajoute un nouveau mérite à
l’ouvrage, par l’économie des différentes matieres, & l’opposition ou
le mélange des différents procédés.

Il faut donc que le Dessinateur joigne à son talent, la connoissance
des détails & des difficultés de la Broderie, pour se conformer aux
possibilités de l’exécution; comme il seroit à desirer que les Ouvriers
eussent au moins les premiers éléments du Dessin, pour ne pas corrompre
les formes & les emmanchements, ainsi qu’il arrive trop fréquemment. Je
le répete, le Dessin est l’ame de la Broderie, & c’est par le Dessin
que péchent les ouvrages de la plupart des Nations dont je viens de
parler.

Nous autres François, qui portons l’attention la plus réfléchie sur ce
qui a quelque rapport au luxe, il est étonnant le parti que nous tirons
des découvertes faites par les autres Nations, en les variant, les
améliorant & les adaptant de la maniere la plus agréable à de nouveaux
usages: il suffit pour s’en convaincre, de voir les chefs-d’œuvres que
renferme le Garde-meuble du Roi, & le concours des Etrangers pour avoir
de nos Broderies, séduits apparemment par la nouveauté des matieres, la
variété des dessins & la beauté de l’exécution; ils préferent dans les
occasions de magnificence, nos productions à l’éclat ou la délicatesse
des leurs.


_Etat des Brodeurs à Paris._

Le Corps des Brodeurs, qui n’étoit d’abord qu’une Confrairie sous
l’invocation de Saint-Clair, fut réuni en Communauté en l’an 1272,
par Etienne Boileau, Prévôt de Paris, sous les noms de _Brodeurs_,
_Découpeurs_, _Egratigneurs_, _Chasubliers_. Leurs Statuts ont varié
suivant les modes & les circonstances; les derniers sont de l’an 1719.
Une particularité de ces Statuts est, qu’il n’est permis aux Brodeurs
de se faire aider que par des fils ou filles de Maîtres. Cette regle
imaginée pour qu’ils fussent tous employés de préférence, n’empêche
plus qu’on ne se serve très-souvent d’ouvriers sans qualités, ou de
ceux qui logent dans les lieux privilégiés; alors les Entrepreneurs
sont obligés d’aller eux-mêmes retirer leur ouvrage quand il est fini,
autrement les Jurés pourroient le saisir en route. Il est encore
défendu d’employer dans un même morceau de Broderie, partie d’or ou
d’argent fin, & partie d’or ou d’argent faux, il faut tout un ou tout
autre. Plusieurs autres bons Réglements n’empêchent pas que de temps en
temps il ne se glisse quelque fraude qu’on n’a pas su prévoir.

Il y a en outre huit Priviléges de Brodeurs, indépendants de la
Communauté, & seulement du ressort de la Prévôté de l’Hôtel, avec titre
de Brodeurs du Roi suivant la Cour; plus, deux Brodeurs du Roi, en
charges particulieres, pour les Ouvrages de la Couronne. Ces Brodeurs
du Roi ont droit, quand leurs entreprises sont très-pressées, de faire
enlever par des Hoquetons les Ouvriers qui leur conviennent chez les
Maîtres.


_Préparation pour Broder._

Quand un Brodeur est appellé pour broder un meuble quelconque, il
se fait donner les mesures ou patrons de ce qu’on projette, par
l’Architecte, le Tapissier, le Sellier, &c; il fait faire ses dessins
au simple trait ou coloriés, suivant les cas. Quand ces dessins ont
été agréés, il les calque[i] au papier huilé[j], double ce papier d’un
autre qu’on nomme _grand-raisin_, & les fait piquer ensemble. Si c’est
un habit d’homme qu’il ait à broder, après avoir fait choisir à celui
qui l’emploie, un bout de dessin coloré, qu’on appelle _Bord_, il
fait faire la taille, la fait piquer en plein ou par retraites. Quand
le dessin est tout piqué, même les lignes qui tracent les largeurs
ou contours extérieurs des patrons, on le pose sur l’étoffe qu’on
veut broder, en observant de bien faire rencontrer l’un sur l’autre
les angles du dessin & ceux de l’étoffe; puis avec une poncette, on
frotte toute la surface du dessin aux endroits où il est piqué, sans
lui donner de secousses, pour que la plus fine poussiere en passant
au travers des trous piqués, trace le dessin sur l’étoffe. Il faut
observer de bien fixer le dessin avant de poncer, avec plusieurs
épingles ou des poids un peu lourds, pour l’empêcher de vaciller,
autrement les objets pourroient être poncés doubles; il faudroit
les effacer en brossant légérement avec une vergette, ou battre par
l’envers avec une baguette, au risque de ternir l’étoffe.

  [i] Voyez à la fin le ¿Vocabulaire, pour ce mot & pour tous les
  autres qui sont propres à cet Art.

  [j] Espece de papier de Serpente préparé.

Quand le dessin est suffisamment poncé, on enleve bien légérement
le papier, pour recommencer la même opération sur d’autres morceaux
d’étoffe si le cas l’exige; puis avec une plume de dinde ou de corbeau,
ou même un pinceau trempé dans de l’encre, du bleu d’Inde, ou du blanc
de céruse préparé, on repasse sur tous les traits de la ponçure le plus
exactement qu’il est possible; il faut que tous les traits soient bien
lisibles sans être gros: la correction de l’ouvrage dépend en partie
de cette opération. Il faut bien prendre garde de ne rien oublier: la
ponçure fait souvent illusion; si elle étoit un peu brouillée ou trop
chargée de charbon, il faudroit souffler légérement dessus à mesure
qu’on dessine, pour en chasser le superflu: ce procédé s’appelle
_ordonner_. Quand le morceau d’étoffe est entiérement ordonné, il faut
le brosser, ou passer dessus une mie de pain rassis bien émiettée, pour
emporter le reste de la ponçure qui terniroit l’étoffe ou les soies en
travaillant.

Si l’étoffe est d’or en lame, de quelques couleurs qui fatiguent trop
la vue, ou bariolée de nuances brunes & claires, on pourra poncer &
ordonner le dessin sur du papier serpente verd, qu’on fixera sur
l’étoffe par de petits points de soie perdus dans les fleurs; quand on
travaille, ces points se trouvent cachés & recouverts par la Broderie:
ce qui reste de papier sans ouvrage se trouve à peu-près découpé par le
coup d’aiguille, & s’enleve facilement. Ce procédé garantit les étoffes
délicates de la chaleur des mains & de la poussiere qui vole dans
l’attelier.

On peut encore, quand ce sont des étoffes riches en lames, & par
conséquent difficiles à recevoir l’encre, les poncer & les dessiner par
l’envers, en faisant le trait plus nourri; il perce assez au travers de
l’étoffe pour conduire le Brodeur, & l’on évite les éclaboussures qui
arrivent trop souvent quand il faut gratter la lame de l’étoffe pour la
dessiner.

Il est assez d’usage d’ordonner les fonds clairs en encre ou en bleu;
cependant lorsqu’on veut broder en blanc sur blanc, sur-tout sur
satin, il est bien plus propre d’ordonner en blanc, on y voit assez, &
quelques traits qui restent autour des fleurs quand elles sont brodées,
n’apportent aucun dommage à l’ouvrage.

Il y a des morceaux qu’il est indifférent d’ordonner sur la table avant
de les tendre, comme Robes de femme, Tapis, & en général toute étoffe
qui reste quarrée; mais les choses contournées, comme Housses, (_voyez
Pl. 7, fig. 2_,) Habits d’homme, Ornements d’Eglise, &c, il est plus
sûr de les tendre sur le métier après en avoir pris la taille & avant
de les ordonner. Pour dessiner les gazes, canevas, marly & autres
étoffes claires, il suffit de les poser sur le dessin sans le piquer;
les traits paroissent au travers, & l’on peut facilement les tracer à
la plume ou au pinceau.

Avant de tendre l’étoffe, il est utile d’en border les parties qui
n’ont point de lisiere, avec un bon ruban de fil bien cousu, ce qui
s’appelle _galonner_; ce ruban ou galon sert à résister à l’effort des
ficelles qui doivent bander l’étoffe. Quelques Brodeurs se contentent
d’un point noué d’un pouce d’ouverture en bonne ficelle, ce qui
s’appelle _trelisser_; d’autres enfin ne mettent rien quand ils ont
assez de marge pour placer leurs ficelles sans risquer d’endommager
l’étoffe, ou qu’elle rompe en bandant le métier.


_Tente du Métier._

Ce n’est pas une chose à négliger que la tente d’un Métier; il faut ou
une grande habitude ou une grande attention pour conserver quarrément
l’étoffe dans son droit fil; les Maîtres laissent trop souvent cette
besogne à leurs Apprentifs; leur peu de soin ou leur mal-adresse en
cousant l’étoffe à la coutisse trop lâche ou trop serrée, ou les deux
côtés inégaux, dégauchit l’étoffe ou l’alonge inégalement, ce qui ne se
peut guere réparer quand la Broderie est faite, qu’en lui donnant une
estrapade qui la gâte & la corrompt.

Pour bien tendre un Métier, il faut premiérement poser les deux
Ensubles, _Pl. 1, fig. 1_, bien parallélement d’un bout sur la
Chanlatte, _Pl. 2, d d_, & de l’autre bout sur un Tréteau a,
même Planche, en observant que les clous qui attachent la sangle à
l’ensuble, soient tournés vers celui qui va coudre à l’ensuble qui
est la plus près de lui, & cependant en regard avec l’autre ensuble,
de façon que la sangle recouvre les clous & garantisse l’étoffe, si
l’on a besoin de la rouler autour de l’ensuble après qu’elle aura été
cousue. (Les Brodeurs roulent toujours l’ensuble en dessus de l’étoffe,
& les Tapissiers au contraire). Ensuite on attache avec deux épingles
les deux extrémités d’une même lisiere de l’étoffe qu’on veut tendre,
aux deux extrémités de la sangle ou coutisse d’une ensuble; puis on
coud avec de gros fil en deux bien ciré, la sangle & l’étoffe, en
menant l’étoffe ferme de la main qui ne coud pas: il faut arrêter sa
couture aux deux extrémités par trois ou quatre points bien lâches;
ils romproient en bandant le Métier, s’ils ne l’étoient pas. Quand la
premiere longueur sera cousue & les épingles ôtées, il faut arrêter
de même les deux extrémités de la seconde lisiere aux deux extrémités
de la sangle de la seconde ensuble, & commencer à coudre par le bout
pareil à celui par où l’on a commencé; c’est là l’instant de bien faire
attention que les mortaises des deux ensubles étant bien paralleles,
le droit fil de l’étoffe soit bien vis-à-vis l’un de l’autre, & à une
distance bien égale de la mortaise.

Ensuite, si l’étoffe a plus de largeur que la double étendue des bras
de celles qui doivent broder, & qu’elle soit dessinée, on la roule
de part & d’autre autour des ensubles, jusqu’à ce qu’il ne reste
entr’elles que la double étendue de la main bien écartée, ce qui se
nomme _empan_. Il faut mettre entre les roules de l’étoffe, du papier
fin, des linges élimés ou du coton; c’est même ce qui convient le mieux
si le fond est de velours, ou s’il y a de la Broderie de faite; car
il arrive de rouler & dérouler plusieurs fois le métier dans le cours
de l’ouvrage, soit pour en parcourir l’étendue, soit pour le serrer
quand on en suspend la fin, soit enfin pour en montrer l’effet aux
personnes qui ont commandé l’ouvrage, ou y ajouter quelques ornements.
On insinue ensuite une latte, _fig. 4, Pl. 1_, dans chaque mortaise
parallele, qu’on éloigne d’abord l’une de l’autre le plus qu’il est
possible, & qu’on fixe ainsi éloignées, avec quatre clous, _fig. 14,
Pl. 1_, que l’on fiche dans les trous de la latte les plus voisins
de l’ensuble; on peut même s’aider, pour bander l’étoffe, du secours
des clous à tendre, _fig. 13_, mais modérément; ensuite on enfile dans
une très-grosse aiguille une pelotte de ficelle, dont on fait passer
un bout deux fois de suite à un pouce de distance dans le galon ou le
trelissage qui borde l’étoffe vis-à-vis des lattes _e e, fig. 11_. On
amene ensuite cette ficelle embrasser la latte; on retourne faire deux
points pareils, embrasser la latte, & ainsi de même jusqu’à ce qu’on
ait parcouru toute la largeur de l’étoffe; on arrête ensuite le bout de
ficelle qu’on coupe (pour le séparer de la pelotte) dans un trou de la
latte, voisin du clou _c_ ou _d, fig. 11, Pl. 1_; puis on reprend
l’une après l’autre chaque boucle de ficelle qui embrasse la latte, en
tirant à soi d’une main, & soulageant l’étoffe de l’autre, ce qui doit
raccourcir chaque boucle, bander l’étoffe & la ficelle. (Il ne faut
pas serrer ce premier côté aussi fort qu’on le pourroit). On arrête le
dernier bout de ficelle dans un trou de la latte, voisin de l’ensuble;
cette maniere d’arrêter doit se faire sans nœuds ni autour des clous,
mais en embrassant la partie extérieure de la latte avec la ficelle,
après l’avoir fichée dans un trou, puis tortillant cinq ou six fois le
bout de ficelle autour du brin qui est bandé, & ramenant le bout lâche
à soi, comme _c_ ou _d, fig. 11, Pl. 1_.

On va faire exactement la même opération à l’autre latte; on peut,
cette fois-là, bander les ficelles tant qu’on veut; ensuite avec
les clous à tendre qu’on fiche successivement dans les trous les
plus voisins de la mortaise, en amenant vers soi la tête de chaque
grand clou, & en appuyant la partie inférieure contre l’ensuble; on
parvient, par un effort de levier, à bander l’étoffe sur sa largeur
à peu-près comme un tambour; il faut proportionner l’effort à la
délicatesse de l’étoffe. Des gens mal-adroits ont quelquefois crevé
leur étoffe en voulant trop la tendre. Quand on la juge assez tendue,
on substitue un petit clou à l’un des grands; on maintient de l’autre
la résistance de l’ensuble; le petit clou en place, on en va faire
autant à l’autre bout, & le Métier est tendu. Il faut bien se garder de
s’aider du genouil pour pousser la latte en bandant le Métier, comme
il est représenté dans la Vignette, _fig. 1, Pl. 2_, on s’expose à
s’estropier, si le clou à tendre vient à s’échapper de la latte, ce qui
est plusieurs fois arrivé aux Brodeurs: la routine l’emporte souvent
sur le danger.

Quand les ensubles sont fort longues ou trop minces, & que l’on tend
beaucoup l’étoffe, elles se cambrent en dedans & rendent l’étoffe lâche
par le milieu; on la retend par le secours d’un garrot à vis ou à
levier, qui redresse & contient les ensubles. _Voyez Pl. 1, fig. 8, 9
& 11._

Quand l’étoffe est échancrée ou contournée, ou qu’elle est molle,
comme draps légers, étoffes tricotées, &c, il faut d’abord tendre le
Métier en toile cholette, serpilliere ou canevas, bien quarrément &
peu bandée, puis appliquer l’étoffe bien étalée & fixée d’abord avec
plusieurs épingles, puis cousue à petits points dans tout son pourtour;
ensuite on retourne le métier pour couper par l’envers & remployer vers
les bords tout ce qui se pourroit trouver sous la Broderie. On voit
bien que cette toile ou canevas ne sert qu’à remplir les échancrures
& conserver le Métier quarré & bien également tendu. Quand l’étoffe
est foible ou point transparente, on peut laisser la toile tout en
plein, cela soutient le point du Brodeur, & donne plus de consistance à
l’ouvrage.

Il faut couvrir toute l’étoffe, même l’envers de ce qui est roulé
autour de l’ensuble, avec des papiers, des linges ou de la serge,
excepté la place où chaque Ouvriere travaille, encore faut-il qu’elle
ait sous sa main un petit papier mobile, pour garantir l’étoffe du
contact de la main. Plusieurs personnes peuvent travailler ensemble
au même Métier, à proportion qu’il est plus ou moins long, toutes
les gaucheres du côté d’un ensuble, la main gauche dessus & l’autre
dessous, & toutes les droitieres de l’autre côté, la main droite dessus
& l’autre dessous, pour avoir les unes & les autres le jour en dedans
la main; plusieurs Ouvriers ne peuvent pas changer la situation de leur
main en changeant de côté, & cela est fort incommode. Dans les cas
pressés, il se place des Ouvriers le long de la latte, en mettant un
tréteau sous chaque ensuble. Si l’on a oublié quelques bagatelles dans
le milieu du Métier, ou que ce soit de la dorure dure & embarrassante,
un Ouvrier se tient à terre sous le Métier, pour tirer & pousser
l’aiguille à son camarade qui travaille en dessus.

Il faut que les chaises des Ouvriers soient proportionnées à leur
grandeur; les Ouvrieres ne se fournissent que d’aiguilles, dés &
ciseaux. Les Entrepreneurs fournissent les broches _c_, bobines _d_,
pâtés _e_, talignons _h, Pl. 1_, le feu & l’eau, & toutes les
matieres qu’ils veulent qu’on emploie. C’est un des métiers où les
femmes gagnent les meilleures journées: on leur donne ordinairement
vingt-cinq sols par jour, ou quatre francs pour l’emploi d’une once de
passé; cela augmente à proportion qu’il y a plus abondamment d’ouvrage
ou que les matieres sont plus fines ou plus délicates. Les hommes sont
payés davantage, à proportion de leur talent ou de leur habileté. La
journée doit commencer à six heures du matin & finir à huit heures du
soir; la veillée par-delà, se paye double.


_Distribution des Etoffes._

Si ce qu’on veut broder est en dorure, le Maître distribue aux Ouvriers
plusieurs broches _s, s, Pl. 1_, chargées, les unes de ligneul,
d’autres de fil de Bretagne, d’or, de cordon, de trait, &c; il leur
donne encore du fil de Bretagne blanc ou jaune, en écheveaux coupés par
un bout & nattés; une pelote de cire ou de la bougie, des pâtés, un
bouriquet _g, Pl. 1_, des morceaux de feutre ou de serge d’Aumale:
tout cela trotte sur le métier pour le service des Ouvriers.

Si la Broderie doit se faire en passé, le Maître distribue ou des
bobines chargées d’or à passer, ou de cordon, ou plus communément en
torches _r, Pl. 1_. Le Maître ploie chaque once d’or en un écheveau
de la longueur que doit avoir chaque aiguillée; il donne un coup de
ciseau à chaque bout de cet écheveau, puis effile avec les doigts la
lame d’or qui recouvre la soie, de la longueur de deux pouces à chaque
extrémité des aiguillées; il casse cette effilure & la met au déchet,
ce qui donne nécessairement un gros de déchet par once. La partie de
l’aiguillée qui reste en soie découverte d’or, sert d’un bout à être
enfilée & arrêtée vers la tête de l’aiguille, & de l’autre bout à faire
le nœud ou les points perdus dans l’étoffe en commençant à travailler.
Si dans le cours de l’aiguillée, elle s’écorche en passant au travers
de l’étoffe, il faut défiler son aiguille, couper la partie écorchée,
la mettre au bouriquet, & renfiler le bout d’or qui reste, pour
achever de l’employer. Le Maître enveloppe ensuite chaque écheveau dans
un papier ou parchemin roulé, qu’on nomme _torche_, _voyez fig. r,
Pl. 1_, plus court que les aiguillées, afin qu’on puisse les tirer à
mesure qu’on en a besoin.

Si l’on doit broder en soie ou laine, le Maître délivre aux Ouvriers
les soies convenables devidées sur des bobines; assez ordinairement ces
bobines sont enfilées en chapelet, comme _fig. x, Pl. 1_.

Si le Maître donne à travailler en ville, il doit peser toutes les
étoffes & les matieres qu’il donne à employer, en charger bien
exactement un petit livre que chaque Ouvrier rapportera toutes les
fois qu’il viendra chercher des différentes matieres & quand il rendra
son morceau fini, pour servir de contrôle à sa fidélité. Toutes ces
précautions ne font de la peine qu’aux coquins.


_Des différentes manieres de Broder._

On brode en ronde-bosse, en bas-relief, en or nué, en passé, en
passé-épargné, en guipure, en Broderie de rapport, en couchure, en
gaufrure, en satiné, en paillettes, en taillure, en jais, en soie,
en chenille, en laine, en tapisserie, en chaînette, en Broderie de
Marseille, en nœuds & en blanc. Nous allons expliquer séparément toutes
ces différentes manieres de broder, dont plusieurs se trouvent souvent
réunies dans un même morceau d’ouvrage.


_Comment on Brode en ronde-bosse._

On brode des figures & animaux de ronde-bosse, grandes comme nature;
c’est un ouvrage fort rare & de la plus grande magnificence, qui
demande beaucoup d’intelligence & de talent. Pour réussir, il faut
d’abord faire modeler le sujet par un habile Sculpteur, puis le
copier par parties détachées avec des morceaux de drap blanc, neufs,
appliqués les uns sur les autres suivant les différentes saillies du
modele; ce drap qui a dû être d’abord bien imbibé d’eau pour lui donner
plus de souplesse à être modelé, prendra à l’aide de l’ébauchoir ou
menne-lourd, (_voyez fig. ff, Pl. 1_,) & de plusieurs points de soie,
toutes les formes qu’on voudra lui donner. On recouvre ensuite toutes
les superficies de morceaux de cartes à jouer, bien imbibés de colle
claire; il faut que chaque muscle ou chaque pli soit un peu outré; les
fils d’or qui doivent recouvrir, engorgent toujours un peu les formes.
On recouvre ensuite chaque partie, de morceaux de taffetas blanc ou
jaune bien collés & bien étalés dans tous les creux & les recoins de
chaque piece: quand tout est bien sec, on dessine sur ce taffetas le
détail des parties & le sens de les coucher; puis avec de la soie bien
cirée, on coud les fils d’or ou de trait les uns bien près des autres,
en suivant le sens des muscles ou des draperies, & donnant aux points
de soie une marche réguliere & alterne dans leur rencontre: chaque
point de soie qu’on serre beaucoup en travaillant, se trouve caché
par les fils d’or qui les avoisinent, & donnent à l’or la forme d’un
travail d’osier. Cet ouvrage s’appelle du _relief satiné_.

Quelquefois, au lieu de faire l’enlevure en drap, on modele en carton
les parties de l’objet qu’on veut exécuter; on applique ces parties
sur de petits métiers tendus de toile forte; on couvre les superficies
de ce carton avec des morceaux de taffetas collés; on coupe la toile
sous le creux de chaque morceau qu’on veut broder; puis quand tout est
bien sec, on coud les fils d’or de la même maniere que nous l’avons
indiqué plus haut. Quand chaque partie est dorée & liserée, s’il en
est besoin, le Brodeur colle l’envers de son ouvrage avec de la gomme
pour en arrêter les points de soie. Quand ces morceaux sont bien secs,
il en découpe les bords & les rejoint les uns aux autres suivant son
modele, avec des points de soie perdus, ou des fils d’or couchés de
façon qu’ils cachent les raccords: il doit préférer de se raccorder
dans les endroits où les parties se croisent ou se recouvrent. On
conçoit aisément qu’une tête, un bras, un fruit, ne peuvent se broder
qu’en deux parties au moins, & souvent en cinq ou six. S’il y a dans le
sujet quelques parties saillantes & qui doivent badiner, comme plumes
de casques, branches de fleurs, graines ou pistils, le Brodeur les
fait en lame, frisure ou paillettes, & les soutient par des fils de
fer cachés dans l’intérieur de chaque piece. On ne peut donner que les
moyens généraux pour les différents cas; c’est à l’Ouvrier industrieux
à chercher les méthodes les plus sûres & les plus agréables, suivant
que son dessin & les circonstances l’exigent. Les Caryatides de
quinze pieds de haut qui sont à Versailles dans l’appartement du Roi,
& les ornements qui couronnent son Trône, sont des modeles & des
chef-d’œuvres au-dessus des détails que j’en pourrois faire.


_De la Broderie en bas-relief._

Pour broder en bas-relief des tableaux, rinceaux d’ornement, mascarons,
fruits ou fleurs, comme le caparaçon ou la housse de la Planche 7,
le Brodeur, après avoir dessiné sur un petit métier les différentes
parties de son objet, détachées les unes des autres comme Planche
2, commence par exprimer les plus grandes saillies, _fig. 3, 3,
3, Pl. 2_, avec de gros fils écrus & cirés, qu’il conduit avec une
broche, & qu’il coud les uns sur les autres à plusieurs reprises,
suivant le plus ou le moins de relief qu’il veut donner à ses fleurs;
ensuite il recouvre ces premiers ligneuls en sens contraire, d’une
surface de fils de Bretagne bien cirés & passés à l’aiguille ou couchés
à points de soie. _Voyez fig. 4, 4, 4, Pl. 2_. Il assujétit à
mesure qu’il travaille, ses fils & les modeles avec le menne-lourd,
pour exprimer toutes les feintes, revers, nervures & ondulations. Quand
chaque objet a toutes ses rondeurs & formes différentes bien sensibles
& même un peu outrées, (ce qui est l’ouvrage des plus intelligents
Ouvriers, & souvent d’après un modele en cire ou en plâtre), les
Brodeuses couvrent le tout en sens contraire aux derniers fils, avec de
l’or en broche cousu à petits points alternes, d’une soie bien cirée,
(_voyez Pl. 2, fig. 5, 5, 5, 5_,) les points se trouvent perdus
dans les fils, on ne voit plus que l’or faisant l’osier. On casse
beaucoup d’aiguilles dans cette opération, à cause de la fréquente
rencontre des fils qui font l’enlevure & de leur dureté. Les graines
6, nervures de feuilles 6, & revers 6, se font assez communément de
clinquant guipé, ou d’or trait, pour varier les effets. Si quelque
objet qui a de l’épaisseur, se termine en vive arête par le bord,
on cache l’épaisseur des fils par un cordonnet de soie cousu, qu’on
appelle _faveur_ ou _vernis_; puis on lisere avec la milanese ou le
cordon cousu dans le retors, pour exprimer plus purement les formes
que les différents travaux avoient confondus, _fig. 7, 7, 7, 7_.
Il faut bien se garder de liserer tout ce qui fait horison, comme dos
de revers, horisons de fruits, rondeur de plis d’étoffe, &c; c’est
une faute très-commune aux Ouvriers qui manquent de goût. La lisiere
doit être faite par les meilleurs Ouvriers. Quand plusieurs objets se
jouent, ou doivent dominer les uns sur les autres, on les rend plus
sensibles en les brodant d’abord séparément comme _fig. 7, 7, 7,
7_; on les rapporte ensuite les uns sur les autres, comme _fig. 8,
8, 8, 8_; & chaque bout de cordon _o, fig. 7_, qui a liseré
ces parties, & qu’on a laissé trop long en apparence, on le passe au
travers de l’étoffe en raccordant; quelques points perdus & cachés
suffisent pour fixer ces différents fleurons: on peut augmenter le
relief des grandes parties, en cousant à la place qu’elles doivent
occuper, un ou plusieurs morceaux de chapeau plus étroits que la
Broderie, qui doit les recouvrir: c’est ce qu’on appelle _emboutir_.
_Voyez fig. 2, b e_.

Quand on a exécuté les différents sujets d’un grand morceau, composés
chacun de plusieurs petites parties, on les découpe, on les rapporte
sur leur vrai fond, suivant que le dessin qu’on y a tracé l’exige,
comme le Caparaçon de la Planche 7. Les queues & choses mignones, se
brodent sur le fond même: on le nétoie, on le met en taille, on le
colle, & l’ouvrage est fini.


_De la Broderie en Or nué._

Pour faire un tableau en or nué, comme _Pl. 3, fig. 1_, il faut d’abord
que le sujet soit dessiné de traits un peu gros, & par une main habile,
sur un taffetas doublé d’une toile un peu forte. Le Brodeur commence
par couvrir toute la surface de son tableau avec des brins de gros or
lancés & arrêtés seulement aux deux extrémités, comme _B, fig. 1_:
quelques Brodeurs estiment qu’il vaut mieux faire les carnations de
rapport, & par conséquent éviter de lancer l’or sous ces parties; mais
la premiere méthode est plus générale & plus magnifique. Les brins
d’or se touchent, & l’Ouvrier n’apperçoit les contours qu’à chaque
fois qu’il fiche son aiguille pour recouvrir l’or en embrassant deux
brins à la fois, suivant les nuances d’un modele peint qu’il doit avoir
devant lui; les points de soie se touchent de tous les côtés dans les
endroits sombres, & cachent absolument l’or. Pour les demi-teintes,
on laisse voir l’or de l’épaisseur d’une soie entre chaque point, &
ainsi en dégradant les nuances, & laissant appercevoir plus d’or à
proportion qu’on veut augmenter les lumieres, jusqu’à ce qu’enfin l’or
ne soit plus arrêté que de loin en loin par des soies très-fines &
très-claires, comme _c, fig. 1_. Les carnations se font toutes en soie
plate du sens contraire à l’or, à points satinés très-fins, comme _D,
fig. 1_, ce qui s’appelle _point de bouture_. Les cheveux & la barbe se
brodent en tournant, aussi à points fendus du sens que les boucles ou
les ondulations l’indiquent. Il n’y a point d’ouvrage où il faille un
assortiment aussi complet de nuances de toutes les couleurs; le Brodeur
doit toujours avoir une vingtaine d’aiguilles enfilées, pour moins
s’impatienter, & ne pas perdre l’idée des dégradations de ton qu’il
veut donner à son objet: l’or nué est sans doute l’ouvrage le plus
long, & celui où il faut réunir le plus de patience à l’intelligence la
mieux soutenue.

On ne voit plus guere de cette précieuse Broderie, que sur les orfrois
des anciens ornements d’Eglise; la dépense en est considérable, & les
Ouvriers en ont à peu de choses près, perdu l’habitude & le talent.

L’or nué bâtard est moitié moins couvert de fils d’or; les intervalles
sont faits en soies nuées avant de lancer les fils d’or; on recouvre
ces fils par le même procédé de l’autre or nué, en se raccordant aux
nuances des intervalles, ce qui donne à peu-près le même effet, quoique
moitié moins riche & moins brillant. Il est ridicule de liserer ou
border les moulures d’architecture, quand il s’en trouve dans ces
tableaux, ou les bords des vêtements, avec de gros cordons d’or; c’est
absolument sortir du genre. Plusieurs Brodeurs de l’autre siecle sont
tombés dans ce défaut par une magnificence mal entendue. C’est à
peu-près comme quelques Peintres Allemands, qui, pour mieux représenter
la lumiere d’une lampe, l’ont fait en relief dans leurs tableaux.


_De la Broderie en Passé._

Pour la Broderie en Passé, comme _Pl. 4, fig. 3_, & _Pl. 9, fig. 1_,
il faut que chaque objet n’ait tout au plus que six lignes de largeur,
afin que chaque point n’ait pas trop d’étendue & soit solide; si
l’objet a plus de largeur, comme le galon de la fig. 3, on le divise en
plusieurs parties _c, c, c, c_, & on le refend de maniere qu’on puisse
y revenir à plusieurs fois pour l’exécuter en totalité.

Pour que le passé soit solide, chaque point doit embrasser en dessus
comme en dessous toute la largeur de la partie qu’on brode; il faut
prendre chaque moulure un peu de biais pour leur conserver mieux
leur forme, serrer & rapprocher imperceptiblement chaque point dans
l’intérieur des contours, & les écartant aussi imperceptiblement à
l’extérieur du contour parallele, de maniere que les points tournent
petit à petit en décrivant les courbes, & restent cependant toujours à
peu-près de la même longueur. _Voyez d d, fig. 3_. Pour les ornements
d’Eglise à deux endroits[k], & les choses qui ne doivent point être
doublées, l’Ouvrier, avec un peu d’attention & sans faire de nœud,
sait cacher le premier & le dernier point qui arrête son aiguillée,
comme _e, fig. 3_; il y en a même qui n’arrêtent jamais autrement; ils
évitent les passages d’une fleur à l’autre, & font leur passé avec
assez d’adresse pour qu’on puisse se servir indistinctement d’un ou de
l’autre côté de ces vêtements; tels sont les habits de drap rouge d’un
côté & bleu de l’autre, qui nous viennent d’Angleterre, & qu’on brode
de cette maniere: c’est ce qu’on appelle _passé à deux endroits_. On
a même trouvé l’art d’orner un des côtés de cette Broderie avec des
paillettes & de la frisure, sans que les points paroissent de l’autre
côté; ce qui se fait en fichant son aiguille en biais & la repassant
de même, sans embrasser aucun fil d’or du passé, le point se trouve
caché dessous. Quelques Ouvriers dressent leur métier tout debout pour
pouvoir regarder à l’envers & à l’endroit, en travaillant ces petits
agréments. Pour les queues de fleurs, petites palmes & dessous de
compartiments, comme la partie du galon uniforme de MM. les Lieutenants
Généraux, _f, f, fig. 3, Pl. 4_, & _a, a, a, Pl. 8, fig. 1_, il se fait
un passé très-étroit, dont le point est plus alongé que l’autre passé;
il faut les mêmes égards quand on a des courbes à décrire; ce passé
s’appelle _en barbiches_: il est moins brillant que l’autre, & fait une
variété souvent nécessaire.

  [k] On brode ensemble une moire cramoisie & une moire blanche
  ou verte, en les appliquant l’une sur l’autre, cela donne deux
  Chapes ou Chasubles, avec les frais d’une seule Broderie.

On a long-temps brodé les fonds de galons & autres parties sourdes en
cordon passé, ce qui faisoit très-bien jouer les différents objets, &
mettoit des repos, comme _Pl. 8, fig. 1 & 2_; mais aujourd’hui on
veut tout brillant, & le cordon est relégué aux Frangers.

Quand on a du passé à faire sur velours ou sur quelqu’étoffe brochée,
il est assez d’usage de faire découper le dessin en vélin, ou tout
au moins en papier, qu’on bâtit à petits points sur l’étoffe, pour
soutenir le passé, lui donner de l’égalité & l’empêcher de s’enterrer;
on conçoit aisément que cela dépense un peu plus d’or.

Le bâton de Maréchal de France est revêtu de velours bleu, brodé en
passé de trente-six fleurs de lys d’or; il a dix-huit pouces de long.
Le nom de chaque Maréchal, avec la date de sa promotion, est gravé sur
la virole d’or qui termine le bâton.


_Du Passé épargné._

Le passé épargné se fait avec de l’or beaucoup plus fin, en fichant
l’aiguille en dessous, tout à côté du trou par où elle vient de passer;
l’or n’embrasse que la surface extérieure de l’objet qu’il brode;
il faut de même qu’à l’autre passé, prendre chaque moulure en biais,
& tourner les courbes & rouleaux avec la même attention. Ce procédé
dépense plus de moitié moins d’or, aussi est-il moins cher & moins
solide que l’autre passé: on n’en fait guere que des jarretieres ou des
sacs à ouvrage.

La plus grande difficulté de l’un & l’autre passé, est de bien
conserver les formes, & que les points qui expriment les contours
courbes, ne fassent point la scie ou dent de chien. Les Dames qui
brodent presque toutes pour leur plaisir, & qui réussissent assez bien
par les autres procédés, échouent quand elles entreprennent de broder
en passé: les nuances & les paillettes leur conviennent mieux.


_De la Broderie en Guipure._

Pour broder en guipure, _voyez Pl. 4, fig. 1_, il faut premiérement
poncer & dessiner sur le vélin, le coupon _K_ de l’objet qu’on veut
exécuter; quand ce coupon doit être répété plusieurs fois, on attache
l’un sur l’autre quatre ou cinq morceaux de vélin, avec de petits
tenons de la même matiere, qu’on passe de part en part. On fait
ainsi cinq ou six petits livrets pour un habit d’homme, sans compter
les pattes, soupattes, coins & colets; ce livret étant posé sur
une table de tilleul, on découpe tous les contours & refentes avec
un fer tranchant _u, u, Pl. 1_, en laissant de temps en temps
de petites brides pour contenir les objets dans leurs éloignements
respectifs, ¿_voy. Pl. 4_, quand on les placera sur l’étoffe. Quand
tout le dessin est découpé & évuidé, on arrache les tenons, & cela
donne nécessairement 4 ou 5 coupons bien exactement pareils. Quand on
en a le nombre suffisant (ce que la taille indique), en observant que
les objets tournés à droite, ne peuvent guere servir pour les objets
tournés à gauche en retournant le vélin, à cause d’une petite rondeur
que le fer lui donne sur les bords en le découpant. Si ce vélin est
destiné pour Broderie en or, il a fallu le peindre en safran, & le
laisser bien sécher avant de le découper: il y a du vélin de plusieurs
épaisseurs. Un bon Découpeur se contente ordinairement de ce talent; il
faut qu’il sache un peu dessiner.

Quand le Brodeur a tous ses coupons prêts, il ponce le dessin général
sur l’étoffe, en dessine seulement les retraites ou points de rencontre
de ses coupons de vélin; il dessine aussi les queues, graines, fleurs,
& tout ce qui ne doit pas être exécuté en vélin; ensuite place ses
coupons sur la ponçure, suivant que le dessin le lui indique, _voyez
Pl. 4, fig. 1, a, l, m_, & il les fixera avec des points de
soie fine, _m, m_. Il ne collera pas son vélin, comme font quelques
mauvais Ouvriers; l’humidité le déformeroit & le feroit racourcir.
Quand tout sera bâti & arrêté, il coupera toutes les brides avec des
ciseaux, & les supprimera. Les Ouvrieres recouvrent ensuite ce vélin
en travers, d’un ou de deux brins d’or, _n, n_, roulé sur une broche
qu’elles conduisent alternativement de droite à gauche du vélin,
en fixant l’or à chaque retour avec un point de soie cirée, le plus
près du vélin qu’il est possible, sans pourtant le gêner; de façon
que l’épaisseur du vélin & les retours de l’or, cachent absolument le
point de soie. Si la partie que l’on guipe est trop large pour être
faite d’un seul point, & qu’elle soit divisée en plusieurs refentes
comme _o, o_, l’Ouvriere conduit son or point à point sur toute
la largeur de l’objet, en exprimant chaque refente par le point de
soie qui coud l’or; puis elle ramene sa broche en sens contraire, les
points très-enfoncés & très-près de ceux de la rangée précédente, &
ainsi jusqu’à ce que l’objet soit couvert d’or d’un bout à l’autre.
On lisere la grosse guipure en cordon ou en milanese, pour dessiner &
exprimer davantage les contours, sur-tout quand plusieurs compartiments
se jouent les uns sur les autres, ce qui ne se fait cependant que pour
les gros ouvrages, comme équipages, ornements d’Eglise, &c. On fait de
la guipure sans vélin, sur fil ou sur ligneul; quand on veut faire des
morceaux détachés & badinants, on les guipe sur des lames de plomb,
pour empêcher que l’humidité ne les racornisse, si elles doivent être
exposées à l’air. On guipe en frisure & bouillon à points enfilés &
employés l’un après l’autre du même sens du passé, comme _g, g,
g, fig. 3, Pl. 4_, ce qui donne plus de relief que le passé, fait
variété, & est aussi solide. Quelquefois on guipe les tiges, petits
tronçons d’arbre, & moulures de compartiments, de quatre ou cinq points
de frisure, puis quatre ou cinq points de bouillon alternativement, le
sombre de la frisure & le luisant du bouillon font un mélange agréable:
il faut pourtant être sobre de ce procédé. _Voyez fig. 7_.

On guipe en trait & clinquant: cette derniere guipure differe dans son
arrangement, en ce que les brins d’or filé & la frisure, doivent être
bien exactement rangés à côté les uns des autres sans jamais se croiser
ni se recouvrir; le clinquant, en le guipant, doit à chaque retour
recouvrir le tiers ou même la moitié de sa lame. _Voyez Pl. 3, fig.
4_, une des grandes flammes qui font le plein du manteau de l’Ordre du
Saint Esprit. On lisere quelquefois cette guipure de milanese ou de
cordon. Le clinquant ne s’emploie guere à d’autres usages; il faut des
dessins assortis à ce procédé, la lame étant sujette à se casser quand
elle a trop de portée, ou quelle tourne trop court. Les graines, revers
de feuilles & petites moulures faites en clinquant, comme _s, s,
Pl. 4, fig. 1_, font valoir le reste de l’ouvrage, & lui donnent du
mouvement & de la légéreté.


_De la Broderie en Rapport._

Tout ce qui se brode par parties détachées sur de petits métiers,
pour être ensuite rassemblé l’un sur l’autre, & prendre plus ou moins
d’élévation, s’appelle _du rapport_; mais on entend communément par
_Broderie de rapport_, les bordures d’habits d’homme, compartiments
de jupes, brandebourgs & autres morceaux que les Brodeurs tiennent
en magasin, prêts à être appliqués sur tel fond qu’on voudra. On
commence, après que le dessin est ordonné sur taffetas, toile ou papier
jaune, par profiler tous les contours extérieurs avec une chaînette
d’or, nommée _pratique_, & cousue à petits points de soie, comme
_b, b, b, Pl. 4, fig. 5_; ensuite s’il y a quelques fleurs
ou compartiments qu’on veuille traiter légérement, on applique des
bandes de réseau fait au boisseau, comme _g, g_, que l’on fixe par
des points de soie dans les fleurs qui le bordent, & qui cacheront &
recouvriront ces points quand elles seront brodées. Quelque fois les
Ouvriers font eux-mêmes leur réseau sur la place même, par des points
lancés & recroisés, qui n’entrent dans l’étoffe qu’aux endroits qui
doivent être recouverts de Broderie, comme _d, d_; ce procédé est
bien plus long, mais aussi il est plus délicat & plus exact. Ensuite on
brode le passé si le dessin l’exige; on applique les fleurs de paillons
_p, p, p_; on les guipe avec la frisure ou le bouillon, en laissant
toujours déborder un peu de la pratique _q, q_; on fait les feuilles
_h, h_, en paillettes comptées; les tiges _i, i_, en frisure
guipée, toujours en laissant déborder à peu-près la moitié de la
pratique. Quand le morceau est tout brodé, bien nétoyé, collé, séché,
on le découpe avec des ciseaux pour ôter tout le fond qui paroît, même
celui qui est sous le réseau, à moins qu’on n’ait mis sous ce réseau en
commençant à travailler, un ruban d’argent ou de nuances: on peut même
ajouter ce ruban après que la Broderie est découpée. Quand elle est
ainsi dégagée de tout son fond, on la pese pour en savoir au juste la
valeur; puis on la bâtit communément sur du papier bleu, pour la serrer
en attendant qu’on la vende. Cette Broderie se vend depuis 18 jusqu’à
36 livres l’once, suivant le prix des matieres dont elle est composée.
La pratique dont l’Ouvrier a d’abord profilé son ouvrage, sert à ficher
le point sans gâter la Broderie, quand on veut l’appliquer sur telle ou
telle étoffe. Les Lyonnois, au lieu d’une pratique, ne liserent leur
Broderie en rapport, que d’un frisé en deux, ce qui est moins solide.
Il se fait des Broderies de rapport en guipure, satiné, clinquant ou
nuances, même en chaînette, tant on a trouvé commode de pouvoir avoir
en vingt-quatre heures, ce qui ne peut se broder qu’en un mois. Les
Broderies de rapport ont encore l’avantage de pouvoir être transportées
successivement sur des fonds différents.


_De la Broderie en Couchure._

La couchure se fait avec de gros or filé, roulé sur une broche, un,
deux, & jusqu’à trois brins ensemble, qu’on coud à plat les uns bien
à côté des autres, d’un même point de soie, (_voyez Pl. 4, fig. 1,
f, f_). On en met à côté les unes des autres autant de rangées qu’il
en faut pour couvrir telle ou telle surface, comme les fleurs _a,
e_, ou la moulure _f, f_. La plus grande difficulté de la couchure,
est de rendre les retours des rangées d’or imperceptibles comme _u,
u, u_, si la seconde rangée d’or est plus longue que la premiere,
& ainsi des autres. Pour exécuter en couchure un objet qui s’alonge
en s’élargissant, il faut échapper un seul des trois brins d’or qui
sont sur la broche; on l’arrête de quelques points de soie vers le
retour, & l’on conserve ainsi le coulant du contour _u, u_, que les
trois brins corromproient. Comme les points de soie de la couchure
paroissent beaucoup, on lui donne le nom de la figure que ces points
expriment par leur rencontre; ainsi on dit _couchure de deux points _a,
a_, _en chevron b, b_, _en écaille_, _en losange_, _en serpenteau,
&c_. On peut varier à l’infini ces rencontres de points dont je donne
ici les figures les plus en usage. Quelquefois la couchure se fait
à contre-sens de plusieurs points de fil comme _h, h_, pour lui
donner quelques ondulations & varier les luisants de l’or; d’autres
fois on recouvre les points de soie _f, f_, avec de la frisure, ce
qui s’appelle _couchure à la barre_. Quelque soin que l’on prenne en
faisant la couchure, les formes & contours sont toujours corrompus;
on leur rend leur pureté en les liserant d’un frisé en deux, comme
_t, t_, conduit à la broche & cousu de petits points de soie. On
peut diviser la trop grande largeur d’un galon ou compartiment avec
du clinquant plissé cousu de soie comme _g, g_, ou des mosaïques de
clinquant plat de différentes formes, ornées de points de frisure,
comme _l, l_. Les queues se font ordinairement en or frisé & couché.
Quelquefois on ajoute sur les retours de la couchure des ombres en
soie; comme la fleur _u, u_, ce qui sert en même temps à cacher
les retours, & faire jouer les différents objets. D’autres fois on
représente en soie plate une ombre portée sur le fond de deux ou trois
lignes de largeur, ce qui fait un fort bon effet sur le gros-de-Tours
& sur le velours: cette ombre portée doit être de même couleur que le
fond. En général, la couchure est la plus commune & la moins solide des
Broderies; elle se dégauchit & s’altere facilement: on n’en fait guere
que les petits ouvrages pour les Foires.

L’or frisé ne peut être que couché, il s’écorcheroit en passant au
travers de l’étoffe.

On fait en couchure de deux brins, des fonds entiers de grands ronds
tournés en spirale, comme _fig. 2_, en les commençant chacun par leur
centre. Ces ronds en se mêlant les uns dans les autres, reçoivent
différents rayons de lumiere dont le mélange est fort agréable,
sur-tout s’ils servent de fond à de grands courants de gros objets
brodés en nuances. On fait de pareils fonds en jais blancs ou jaunes.


_De la Broderie en Gaufrure._

Pour broder en gaufrure, il faut, après que l’objet est dessiné sur
l’étoffe, lancer tout en travers de cet objet, de gros fils bien cirés,
à deux lignes les uns des autres, comme _a, a, fig. 2, Pl. 3_. On
arrête ces fils bien droits & bien paralleles de distance en distance,
avec de petits points de soie cirée, comme _a, a_, de maniere que
les fils ne puissent plus être dérangés; ensuite en commençant par
une extrémité de l’objet, comme _b, b_, on recouvre ces fils en
sens contraire, avec de l’or en deux brins roulé sur une broche,
qu’on coud ferme de deux en deux brins de fil, d’un bout à l’autre de
l’objet, comme _c, c_; on revient ensuite, & l’on fait quatre rangées
en suivant le même calcul, ce qui donne à chaque rencontre quatre
points de soie paralleles; ensuite on continue quatre rangées d’or en
rétrogradant d’un fil, chaque point de soie de chaque rangée, toujours
d’un bout à l’autre, comme _d, d_; puis on reprend le premier calcul
de quatre rangées, toujours alternativement, jusqu’à ce que la surface
qu’on se propose soit absolument couverte d’or, ce qui imite assez bien
l’osier. Les points de soie doivent se trouver cachés par le relief du
fil; il faut, comme à la couchure, lâcher & coudre un brin d’or de la
longueur d’un point aux retours, quand la forme arrondie de l’objet
s’alonge en s’élargissant, comme _e, e_. En général, il faut, pour
tout l’or que l’on coud sur les étoffes, tant en gaufrure, couchure,
guipure, que satiné, bien tirer la broche, & mener l’or ferme à chaque
point avant de tirer tout-à-fait le point en dessous; il faut encore
avoir grand soin que les brins d’or ne se croisent jamais & soient
toujours rangés bien à plat les uns auprès des autres, si ce n’est aux
extrémités où cela est indifférent. On laisse ordinairement passer hors
l’objet en commençant, huit à dix lignes du fil d’or; on en laisse
autant en coupant l’or pour séparer la broche quand on finit comme
_f, f_. On passe ensuite ces bouts d’or au travers de l’étoffe avec
le secours d’une aiguille à passer les bouts, ou même avec celle qu’on
tient. Pour rendre à la gaufrure ses formes & cacher les retours, on
la lisere d’une milanese ou d’un cordon _g, g_, qui se coud, non pas
en l’embrassant par le point de soie, comme pour la milanese; mais en
fichant l’aiguille dans le retors du cordon, & donnant un petit tour
de broche en dehors, puis en dedans la main, ce qui cache absolument
le point. Cette lisiere doit un peu mordre sur la gaufrure. Quand les
morceaux gaufrés doivent être découpés & rapportés ailleurs, on les
profile de six ou huit brins de soie brune cousue à très-petits points:
c’est de ce travail que sont faites les fleurs de lys des tapis de la
Couronne. Il est plus solide que brillant.


_De la Broderie en Satiné._

Le satiné ressemble à la gaufrure dans sa marche; il en differe en ce
qu’on change la révolution des points à chaque retour; que souvent
on satine l’or en un seul brin, & que les fils de l’enlevure sont
très-près les uns des autres, & souvent d’épaisseur différente; pour
les têtes, les gros fruits ou les grands rinceaux, le Brodeur semble
oublier quelques points de soie sur les grandes saillies, pour les
laisser lisses, & augmenter le luisant de l’or en cet endroit. Tous les
détails du satiné sont à l’article du Bas-relief.

[Illustration]


_De la Broderie en Paillettes._

Pour broder en paillettes, comme _Pl. 4, fig. 3_ & _fig. 6_, il faut
en avoir près de soi de différentes grandeurs, par petits tas, sur
un ou deux pâtés, comme _Pl. 1, fig. e_, ainsi que du bouillon & de
la frisure; l’Ouvrier enfile une très-fine aiguille de soie cirée
(la couleur n’y fait rien); après avoir arrêté un premier point dans
l’étoffe, il enfile dans cette aiguille un grain de frisure, puis une
paillette, qu’il fait couler le long de son aiguillée jusques sur
l’étoffe; il fiche son aiguille dans l’étoffe, la tire de l’autre
main, & la ramene tout de suite en dessus, à la distance d’une
demi-paillette; il en enfile une seconde, puis un grain de frisure
qu’il fait couler comme la premiere fois: il fiche son aiguille dans
le trou de la premiere paillette, retire l’aiguille en dessous, ce qui
fait recouvrir la moitié de cette premiere paillette par la moitié
de la seconde. Le second point de frisure doit paroître se rejoindre
au premier, & ne faire qu’une ligne; on l’aide quelquefois avec la
pointe des ciseaux, ou celle d’une grosse épingle; le Brodeur ramene
son aiguille en dessus, enfile une paillette & un grain de frisure, &
continue ainsi tant que l’objet l’exige, en changeant de grandeurs de
paillettes, suivant les places & la forme de l’objet qu’il exécute,
comme _a, fig. 6_, & finissant toujours comme il a commencé, par un
point de frisure pour arrêter la derniere paillette; ce qui se fait
en frisure peut se faire en bouillon, cela est arbitraire. Les grains
de frisure ou de bouillon doivent être coupés un peu plus longs que
l’espace qui est entre les deux paillettes, afin qu’en serrant le
point, ils ne paroissent faire qu’un seul fil d’or qui attache & barre
les paillettes. On varie l’arrangement de ces points de frisure, comme
on en peut voir quelque exemple, _Pl. 5, fig. 3, 4 & 5_. Quelques
personnes attachent d’abord leurs paillettes avec de la soie, puis
la recouvrent de frisure; cette double opération assure beaucoup
l’ouvrage, & le rend plus solide. Excepté la derniere paillette de
chaque rangée, on ne voit dans tout le cours de l’ouvrage que la moitié
de chaque paillette; elles se trouvent arrangées comme des écus quand
on les compte. Les personnes qui visent à l’économie, espacent un peu
plus chaque paillette en travaillant, ce qui devient considérable
sur la quantité; mais l’ouvrage est moins solide, & les formes moins
exactes: cette différence va quelquefois à plusieurs onces entre deux
Ouvriers qui brodent chacun un morceau pareil.

On brode en paillettes à deux endroits, c’est-à-dire, que cette façon
de broder n’a pas d’envers, & qu’il y a des paillettes dessous comme
dessus l’étoffe. Pour opérer, il faut que le métier soit debout
entre les jambes de la personne qui travaille; elle a deux aiguilles
enfilées: quand la premiere aiguille que fiche la main droite, a passé
par le trou d’une paillette que présente la main gauche, l’étoffe entre
deux, la main gauche fiche son aiguille dans le trou de la paillette
qui est de son côté, & tout de suite dans le trou d’une paillette que
présente la main droite, l’étoffe entre deux; alors on tire les deux
aiguillées en même temps, & le point de frisure de chaque côté se met à
sa place comme à l’autre procédé; on continue ainsi tant que le sujet
l’exige: cette Broderie est fort longue & très-rare.

Quelquefois après avoir cousu les paillettes en soie, on recouvre
cette soie de trois ou quatre brins de trait, comme _fig. 6, Pl. 5_,
ce qui laisse bien mieux briller les paillettes. D’autres fois on les
attache avec de la soie rouge ou verte, pour leur donner une teinte
d’avanturine; on en recouvre quelques-unes de points de soie courts
& longs. Ces variations donnent moyen de faire jouer les objets qui
s’avoisinent, quoique d’une même matiere.

On emploie des paillettes comptées sur de l’enlevure, pourvu que les
formes soient simples.

On vient tout nouvellement de faire des paillettes colorées une à une,
& de la frisure de couleur.

On emploie aussi les paillettes séparément pour former des graines
de fruits ou des agréments dans les mosaïques; on en seme des fonds
entiers, puis on les attache chacune de deux points d’or en croix.

Depuis qu’on a imaginé de colorier & vernir des lames d’argent, les
Brodeurs en font des bouquets & des guirlandes, imitant en quelques
sortes les pierres précieuses; ils ont même depuis peu de temps, trouvé
l’art de nuer & dégrader le ton de ces lames, en les recouvrant plus ou
moins avec des points de soie de nuances assorties. _Voyez fig. 11, Pl.
5_.

En 1756, on a imaginé des paillettes d’acier noir-d’eau, & des
paillettes de verre noir, pour les Broderies de deuil; il ne se passe
guere d’années qu’on n’invente quelques petites nouveautés que la mode
adopte & réforme tour-à-tour.

On appelle paillettes percées, celles qui le sont de plusieurs trous;
on en varie les formes à l’infini. Celles qui sont le plus en usage,
sont dessinées _Pl. 5, fig. 8, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r_, & l’on
en trouve de toutes prêtes chez plusieurs Tireurs d’or. Celles de la
figure 9, & autres à volonté, doivent être découpées suivant le dessin
qu’on en fournit. On voit _fig. 8, bis_, & _fig. 9, bis_, la maniere de
les attacher avec la frisure ou le bouillon.


_De la Broderie en Taillure._

Nous avons dit dans l’Introduction que la Broderie en taillure étoit la
premiere & la plus ancienne des Broderies: en voici les procédés.

Soit qu’on la fasse en étoffe d’or, de soie ou de laine, on ponce
d’abord sans ordre & le plus rapproché qu’il est possible (sur
l’étoffe qu’on veut découper), les fleurs ou compartiments dont on a
besoin, comme _fig. 11, Pl. 5_; on les dessine avec toutes leurs
nervures; on découpe ensuite toutes ces pieces avec des ciseaux, en
les laissant de trois ou quatre lignes plus longues aux endroits qui
doivent être recouverts par d’autres. On les numérote par l’envers de
numéros pareils à ceux qui doivent être sur chaque partie du poncif, &
qui serviront à les reconnoître quand elles seront découpées & qu’on
voudra les mettre en place. Cette premiere opération s’appelle _faire
l’épargne_. Si l’étoffe à tailler est trop mince, on lui donne de la
consistance en collant du papier à l’envers avant de la dessiner; cela
empêche les pieces découpées de s’effiler.

Si l’étoffe qu’on veut découper est précieuse, ou qu’on ait beaucoup
de morceaux pareils, voici une autre maniere de préparer l’épargne. On
pique deux papiers ensemble du dessin qu’on veut exécuter; on découpe
un de ces dessins en autant de petites parties que le dessin le permet;
on réunit toutes ces parties sans ordre & le plus rapprochées qu’il est
possible, sur un papier blanc de la largeur de l’étoffe à découper:
on trace tous ces contours en crayon bien exactement; on les pique, &
l’épargne est faite.

On ponce ensuite le dessin général sur l’étoffe qu’on veut broder; on
dessine légérement & un peu en dedans, les principaux contours; on
dessine encore les queues, graines, &c, qui ne sont point de taillure,
comme _K, K, fig. 12_; puis on enduit de colle ou d’empois l’envers
de chaque morceau de taillure, surtout les bords; on place chaque
morceau sur les contours tracés sur l’étoffe suivant les numéros du
poncif; on l’étale & on l’appuie bien proprement au travers d’un papier
bien sec, ayant attention que les emmanchements des compartiments
interrompus _r, r, r, r_, se suivent bien, & ne paroissent point
cassés.

Quand tout est bien sec, les Ouvriers profilent tous les contours
extérieurs, en mordant un peu les points dans la taillure; puis ils
liserent tous les contours, nervures, revers, &c, avec du cordon ou
de la milanese, comme _l, l_; quelquefois on exprime les ombres par
de longs points de soie ou de laine, comme _m, m_, ce qui s’appelle
_harpé_ ou _hachebaché_. Quelquefois on enleve le dessous des feuilles
ou compartiments, avec des morceaux de drap ou de serge, ce qui
s’appelle _emboutir_. Les caparaçons, tapis d’étalage, couvertures de
chariots, se font ordinairement en laine, de ce genre de Broderie. Les
figures de bannieres pour la campagne, se font en satin, & pour les
carrosses & meubles riches, la taillure se fait de glacé ou de tissu
d’or: on y mêle quelquefois des feuilles ou des moulures de guipure ou
de satiné, & de petits enjolivements en paillettes.

Il se fait aussi de la taillure en peaux d’agneau d’Astracan, ou
hermines teintes, puis rebordées & ornées de chenille ou de paillettes:
cette invention n’est pas ancienne, & peut encore se perfectionner.

Comme il seroit presqu’impossible d’exécuter en fabrique des étoffes
brochées, suivant les différentes formes des pentes, chantournés,
impériales, & autres parties d’un meuble complet, on y supplée en
découpant les fleurs & feuilles de ces étoffes, pour en former, en les
réunissant sur un fond uni, les bordures & encadrements convenables,
suivant les contours donnés par le Tapissier. Il a d’abord fallu faire
un dessin, où ces fleurs & les queues qui doivent les emmancher,
fussent tracées; on bâtit à petits points tout autour, chaque fleur,
suivant la place que le dessin indique; on la profile de soie
assortissante au fond ou à sa nuance; on brode à points, les queues,
feuilles & autres liaisons nécessaires: on colle l’envers, & l’ouvrage
est fait. Il y a beaucoup d’apprêt à cette sorte de taillure. Il y
auroit beaucoup d’économie à faire brocher par la Fabrique, toutes les
fleurs & feuilles pareilles, sur une même ligne & le plus rapprochées
possible.


_De la Broderie en Jais._

La Broderie en jais se fait en enfilant chaque grain de jais, ou d’une
soie bien cirée, ou d’un laiton très-fin, qu’on emploie ensuite comme
la soie passée, sur la superficie des objets, _voyez Pl. 5, fig.
14, a, a_, en choisissant les grains plus ou moins longs, suivant
la largeur de l’objet _b, b_. Il faut que le dessin soit composé
exprès pour ce genre de travail, qui ne peut guere exprimer les choses
groupées ou fuyantes: comme le tuyau du jais est ordinairement fort
étroit, quand on le coud avec de la soie, au lieu d’aiguille, on passe
la soie dans la boucle que forme un crin ployé en deux; cela coule plus
librement; il est vrai qu’il faut faire le trou dans l’étoffe avec une
aiguille, chaque fois qu’on veut employer un grain. Il est à propos
que le point de soie soit un rien plus long que le grain de jais,
autrement, ou le jais casseroit, ou il couperoit la soie qui le coud.
On lisere ordinairement le jais avec de la chenille, pour garantir les
mains de ceux qui en veulent dans leurs habits; cette matiere égratigne
facilement: elle est en général d’un mauvais usage pour les hardes.

On couvre des fonds entiers de jais jaune ou blanc, cousu en plusieurs
spirales qui se confondent les unes dans les autres, & qui imitent
assez bien l’or & l’argent: les fleurs & fruits brodés en chenille
ressortent très-bien sur ces sortes de fonds.

On entremêle quelquefois les fleurs brodées en jais, de paillettes de
verre, margueritains, & petits grains de différentes formes, comme _c,
c, c, fig. 14_. Le meilleur jais vient de Milan; il faut qu’il
soit court, bien égal de grosseur & coupé bien net: à Paris, ce sont
les Émailleurs qui le font & qui le vendent.


_De la Broderie en Nuances._

La Broderie nuée, soit en soie, en laine ou chenille, exige beaucoup
de goût & d’intelligence; non-seulement elle exprime la forme des
objets, comme celle d’or ou d’argent; il faut encore qu’elle peigne
leur couleur & leur dégradation: l’Art de fondre les nuances pour faire
sentir la lumiere ou la rondeur, n’est pas un art facile. Combien de
gens s’applaudissent de leur ouvrage, qui n’en ont pas les premiers
éléments? Non-seulement les points doivent se courber suivant les
nervures ou les artérioles des feuilles, pour en exprimer le mouvement.
_Voyez Pl. 3, fig. 7, a, a, a_. Il faut encore placer les teintes à
propos, éviter les épaisseurs; elles ôtent la grace & la légéreté de
l’ouvrage; il faut encore, & sur-tout pour les fleurs, éviter la
multiplicité des nuances; les Ouvriers médiocres croyent n’en jamais
mettre assez; ils n’osent à propos sauter une ou deux nuances pour
heurter les effets: il faut, tant qu’on le peut, faire de grands points
dans les grandes parties, la multiplicité des petits points ôte le
lustre de la soie; il est encore à propos d’éviter de toucher la soie
en travaillant, encore moins passer le dez dessus; que toutes les
fleurs d’une même espece ne soient pas toutes du même ton, comme il
arrive trop souvent, la Nature en présente de claires & de brunes, il
faut l’imiter, c’est une maîtresse sûre.

On brode en soie des tableaux d’histoire de toutes grandeurs, des
paysages, & quelquefois même des portraits[l]; mais ce sont des
chef-d’œuvres très-rares, & ceux qui les ont faits ont toujours eu
la docilité de se laisser conduire par d’habiles Peintres. La soie
plate & la trême d’Alais, sont les matieres préférables pour ce genre
d’ouvrage; on l’emploie à points fendus & rentrants les uns dans les
autres, soit en suivant le sens des muscles, soit tout d’un sens, cela
est arbitraire. Il ne faut point d’enlevure sous la Broderie en soie
nuée; cela est d’aussi mauvais goût que les lumieres en relief dont
quelques Allemands ont cru embellir leurs tableaux. Comme la soie plate
est fort grosse quand on l’achette, on la refend facilement avec les
doigts par aiguillées aussi fines qu’on le desire.

  [l] On peut voir un beau portrait de Louis XIV, au Garde-meuble
  du Roi; les tableaux de quelques ornements d’Eglise, & sur-tout
  les tableaux brodés du Trône du Roi, à Versailles, représentant
  les Titans foudroyés, & Jupiter confié aux Corybantes. M. Rivet,
  habile Brodeur, qui vient de finir ces morceaux d’après les
  tableaux de le Brun, a bien voulu m’aider de ses lumieres pour
  différents articles de ce Mémoire.

Les fleurs & compartiments pour meubles ou vêtements, se brodent
ordinairement avec la soie de Grenade, sur-tout si c’est en passé.
Quoique les ombres ne soient dans la Nature qu’une privation de lumiere
qui présente les nuances des objets plus sombres & plus éteints, il
est d’usage de les exprimer, (sur-tout pour les fleurs brodées), par
des teintes de plus en plus vives; on n’ose pas (même pour les choses
qui sont censées plus éloignées de l’œil), hasarder les demi-teintes
ni ces couleurs sales & équivoques qui donneroient tant de fraîcheur
aux fleurs dominantes, & les rendroient plus vives & plus saillantes:
l’habitude fait qu’on n’est point choqué de ces contre-sens, qui
démentent chaque jour les meilleurs tableaux. Depuis quelque temps
on préfere à la soie de Grenade, un cordonnet fin & égal, dont le
grain est plus agréable; nous devons cet exemple aux Chinois, chez
qui plusieurs Curieux ont fait broder des habits de la plus grande
régularité. Les Marchands en tiennent des assortiments.

Un autre procédé beaucoup plus expéditif, c’est de lancer une ou
plusieurs nuances d’un bout à l’autre de chaque objet, en les fondant
l’une dans l’autre; & quand la surface est toute couverte de soies,
on la croise d’autres soies fines assorties aux premieres nuances, &
lancées à la distance de deux ou trois lignes les unes des autres,
comme la rose, _fig. 6, Pl. 3_, ou la feuille de vigne, _fig.
4, Pl. 7_; puis on arrête ces dernieres soies de petits points
imperceptibles, ce qui s’appelle _râcher_, comme le présente la
figure. Ce procédé est bon pour les grandes parties, & les ouvrages
qui ne doivent être vus que de loin. La soie en est fort luisante: les
queues & nervures se font à points fendus à l’ordinaire.

Quelques Communautés Religieuses brodent sur de gros papier, des
corbeilles & bouquets de fleurs en soie plate, nués à deux endroits;
la levée de point ou jonction d’une feuille à l’autre, se trouve
à-peu-près coupée par le coup d’aiguille répété à côté l’un de l’autre,
ce qui nuit à la solidité, & fait que malgré la propreté du travail, ce
genre de Broderie n’a guere d’autre usage que d’être mis sous verre ou
dans des livres.


_De la Broderie en Chenille._

Il y a deux manieres de broder en chenille, l’une en la cousant
sur l’étoffe avec une soie cirée de la même couleur; les points se
trouvent cachés par les poils de la chenille, quand on a soin de faire
le point un peu de biais, du sens que la chenille est torse. Cette
chenille a d’abord été roulée sur une broche qui sert à la mener ferme
en la cousant, & la garantit de la froissure de la main; on coupe la
chenille, quand la nuance ou l’objet sont finis, à un pouce de distance
du dernier point, & ce bout qui déborde, on le passe au travers de
l’étoffe tout auprès du dernier point de soie, avec une aiguille à
passer les bouts. _Voy. Pl. 3, fig. 5_.

On peut nuer les grands objets par ce procédé, en faisant les rangées
plus ou moins longues, & les continuant de la nuance suivante, selon
que les ombres de l’objet l’exigent. Il est rare de coucher la chenille
deux brins à la fois; cela peut pourtant arriver pour de grands
compartiments d’une seule couleur.

L’autre maniere de broder en chenille, est de l’enfiler par aiguillées
courtes dans une aiguille à longue tête, & la passer au travers de
l’étoffe, soit en passé soit en la nuant à points courts & longs comme
on fait en soie pour fondre les teintes; on ne doit pas employer la
chenille double comme on fait la soie; ce procédé fond mieux les
nuances, il fait plus velouté que la chenille couchée. La broderie en
chenille à l’aiguille, consomme un peu plus de marchandise, tant à
cause des passages qu’on fait à l’envers de l’étoffe, que parce que la
chenille est sujette à s’écorcher, si l’Ouvrier n’a pas l’attention de
la soulager en tirant son point.

Si la chenille s’écorche en travaillant, il faut arrêter le dernier
point, défiler son aiguille, couper ce qui est écorché, & renfiler
le reste s’il en vaut la peine. On ne doit pas faire de nœud au
commencement de l’aiguillée, mais l’arrêter de deux ou trois petits
points perdus, comme le passé d’or, _voyez Pl. 4, fig. 3, b, b_.
Il ne faut pas non plus matelasser l’ouvrage en mettant les points trop
près les uns des autres, mais seulement laisser assez peu d’espace pour
qu’on n’apperçoive pas le fond de l’étoffe entre chaque point.

Quelques personnes emploient la chenille en chaînette au crochet, &
elle fait un bon effet. Il s’en fait de trois grosseurs différentes: on
sent bien que la plus fine se nue mieux, est plus longue à travailler,
& plus chere en elle-même: en général, la Broderie en chenille n’est
pas d’un excellent usage; elle se flétrit facilement, prend & conserve
la poussiere.


_De la Broderie en Laine._

On brode en laine fine d’Angleterre à points fendus & en passé, comme
on fait en soie; il n’y a de différence que dans la maniere d’enfiler
son aiguille: il faut ployer le bout de l’aiguillée en deux, & faire
entrer la boucle que forme cette laine dans le trou de l’aiguille; il
seroit très-difficile d’en venir à bout autrement à cause du ressort
des poils dont la laine est formée. On brode en laine fine les armes de
bandoulieres, supports de blason, ornemens d’Eglise, robes de femmes,
&c. On s’en sert encore en chaînette; cette matiere a l’avantage de
donner des couleurs plus vives & de plus de résistance que la soie. Il
y en a de toutes les nuances.

Pour les équipages d’armées, & autres gros ouvrages, on se sert de
grosse laine, ainsi que pour faire des cordons à lisérer la taillure de
laine; ces équipages sont moins lourds, prennent moins d’eau, & sont
d’un meilleur usage que les caparaçons en tapisserie. L’expérience l’a
prouvé.


_De la Broderie en Tapisserie._

Quoique la Broderie en tapisserie ne soit pas du ressort des Brodeurs,
j’ai cru devoir donner une idée des procédés de ce travail.

On brode en tapisserie gros & petit point des meubles de toute espece;
le dessein étant tracé à l’encre sur du canevas gros à volonté, on le
fait retracer par de petits points de filoselle sur tous les contours,
pour indiquer les différentes nuances. _Voy. Pl. 3, fig. 2_. Les
fils du canevas servent à régler les points de soie ou de laine avec
lesquels on brode. Le gros point se fait en embrassant quarrément
deux fils du canevas, maille à maille, comme _fig. 9, a, a_, tout
le long de l’objet, ou du fond qu’on brode; puis on reprend la même
marche en sens contraire, comme _b, b_, ce qui recroise chaque point
& bouche absolument les trous du canevas; on sent bien qu’il faut
proportionner la grosseur de la laine à la grosseur du canevas. On
plaque d’une ou deux couleurs pour imiter le damas, comme _fig. 10_, ou
l’on nue en toutes nuances en se réglant par les fils.

Le petit point se prend d’angle en angle du canevas, _voyez fig. 8_;
puis revenant en sens contraire aussi d’angle en angle pour recouvrir:
il donne à peu-près le même effet, avec cette différence, que le
petit point exprime mieux les formes. Le gros point se fait sur du
canevas fin, & le petit point sur de gros canevas. Ce travail a dans
son méchanisme quelque rapport avec la mosaïque. Quelques Marchands
tiennent en magasin des fauteuils & sophas, dont les nuances sont
faites, il ne reste que les fonds à faire pour amuser les personnes
qui ne veulent pas se donner beaucoup de peine. On brode beaucoup en
tapisserie dans les Communautés Religieuses: c’est un travail facile.

Quelquefois avant de broder, on applique le canevas tout dessiné sur
un fond d’or ou de soie; quand les fleurs ou fruits sont brodés en
la maniere susdite, & en embrassant à chaque point l’étoffe qui est
dessous, on coupe la lisiere du canevas, puis on tire adroitement les
fils l’un après l’autre, jusqu’à ce qu’il n’en reste pas un seul;
l’étoffe qui étoit dessous & qui se trouve à découvert, devient le vrai
fond de l’ouvrage; le canevas n’a servi qu’à régler le point.

Le marly rend le même service, & est bien plus commode; il suffit de
le découper autour des objets quand la Broderie est faite, & rien ne
paroît. Comme la laine a des couleurs plus vives & qui se conservent
mieux que celles de la soie, on fait volontiers les nuances brunes en
laine, & les claires en soie.


_De la Broderie en Chaînette & au Tambour._

La Broderie en chaînette dont beaucoup de Dames s’occupent, s’est
long-temps faite ou sur le doigt ou sur un métier ordinaire avec une
aiguille à coudre. La ville de Vendôme étoit renommée pour ce genre de
travail. Depuis à-peu-près dix ans qu’on nous a apporté de Chine un
procédé aussi correct & six fois plus expéditif, on a abandonné l’autre
maniere d’opérer.

Quand l’étoffe a été tendue sur un cercle d’éclisse appellé _Tambour_,
_voyez Pl. 1, fig. 7_ & _8_, & arrêtée avec la sangle bouclée qui
l’entoure _b, b_, la personne qui veut broder prend l’outil, _fig.
12_, dont la pointe a forme un crochet ou hameçon imperceptible; la
vis _b_ arrête l’aiguille dans un manche _c_ de buis ou d’ivoire. La
Brodeuse après s’être assise, avoir pris sur ses genoux le métier ou
tambour, & tourné devant elle la surface extérieure de son tambour,
qui est mobile, ou sur des vis _c, c_, ou sur un genouil _d_, fiche
la pointe de son outil dans l’étoffe à l’endroit que le dessin lui
indique; elle acroche avec l’hameçon de son outil, une premiere boucle
d’or ou de soie que lui présente la main de dessous; elle ramene cette
boucle en dessus avec l’outil & l’autre main, en appuyant un peu le
dos de l’outil pour ouvrir le trou de l’étoffe; elle fiche ensuite
son aiguille une ligne plus loin sur le trait dessiné, sans la sortir
de la premiere boucle; accroche le brin d’or que lui présente la main
de dessous, le ramene en dessus, le sort de la premiere boucle en
contenant l’or un peu ferme avec la main de dessous, & ainsi de suite;
l’habitude fait le reste. Pour arrêter un dernier point, ou former la
pointe d’une feuille, on laisse le dernier point en l’air; on en sort
l’outil à vuide, & une ligne plus loin on ramene l’or de dessous; on
lui fait embrasser le point qui restoit en l’air, on tire doucement en
dessous, & tout est arrêté. L’or qu’on emploie doit être souple & fin;
il faut de l’expérience pour ne le pas écorcher.

Quand la chaînette est faite d’or ou d’argent, on la fait cylindrer
pour lui donner plus de luisant; l’or en s’écrasant sous le cylindre
devient une espece de lame brillante: mais l’étoffe y perd quelque
chose de sa fraîcheur. On lisere au tambour de petits damas, des toiles
peintes, des linons brochés.


_De la Broderie du Blason._

Les émaux du Blason se brodent ordinairement en cordonnet, couché du
même sens que l’on exprime leur couleur sur les dessins & gravures;
c’est-à-dire, que l’azur ou bleu se couche en travers de l’écusson
parallélement, comme _fig. 5, Pl. 7_; gueule ou rouge, se couche
perpendiculairement, comme _fig. 6_; sinople ou verd, se couche en
biais de gauche à droite de l’écusson, comme _fig. 7_; pourpre ou
cramoisi, se couche de droite à gauche, comme _fig. 8_; sable ou noir
se lance à volonté, rabattu en petits carreaux, comme _fig. 9_: ces
rayures sont consacrées par les principes du Blason. Les métaux qui
sont ou or ou argent, se représentent par le jaune ou le blanc, pour
les ouvrages communs, couché à volonté. Dans les Blasons précieux,
on emploie l’or ou l’argent couché ou satiné; quelquefois même on
exprime le champ d’or ou autres pieces qui composent le Blason, par des
paillons découpés à volonté; si ce sont de très-petits objets, on peut
les faire en frisure ou bouillon: rarement trouve-t-on métal sur métal,
ou émail sur émail; cela n’est cependant pas sans exemple. Il faut
être exact à suivre les émaux ou couleurs annoncées par les cachets ou
dessins, plusieurs familles portant les mêmes pieces, variées seulement
par les couleurs.

Il seroit à désirer que tout Brodeur eût au moins les premiers éléments
du Blason.

Il est assez d’usage de séparer les quartiers qui composent le
Blason, ainsi que les surtouts, par une formation ou profil noir. Les
couronnes, cartouches, supports, &c, doivent être brodés de rapport,
afin de pouvoir être emboutis à volonté; les coliers d’Ordres & leurs
croix, demandent de l’exactitude & de la délicatesse: on peut les faire
valoir par des formations de soies assorties aux objets.

Les yeux des animaux qui servent de support aux Blasons, se font
souvent avec un gros grain de jais noir, rond ou ovale, percé &
rattaché de quelques points de soie, ce qui exprime très-bien la
prunelle.

Le cri des Armes, les devises & légendes se brodent communément sur des
banderolles de laine ou d’argent couché; les lettres se font en soie
ou laine noire passée. Pour bien exprimer les angles & les déliés de
chaque lettre, il est à propos d’en tracer d’abord les contours par des
soyes lancées d’un bout à l’autre de chaque jambage: puis recouvrir ces
jambages & les soyes qui les tracent (sans les déranger) en passé pris
un peu de biais. Je suppose que l’Orthographe a bien été observée par
celui qui a fait le dessein.


_De la Broderie en Fourrure._

Depuis qu’on a réussi à teindre l’hermine en toutes couleurs, les
Brodeurs en ont fait des compartiments & des fleurs découpées,
collées & ornées de graine & lisiere de paillettes; on y mêle de la
peau d’agneau d’Astracan, sur laquelle on brode des compartiments
de paillettes. Quand on ne veut qu’imiter la fourrure, on lance le
compartiment qu’on projette, en soie plate, assortie à la peau qu’on
veut imiter; puis on fait les poils à claire-voie, en sens contraire à
la soie, avec de la chenille aussi assortie. Ces nouveautés ont assez
le caractere de l’hiver, & réussissent très-bien. Il se fait aussi des
Broderies en plumes de geai & de perdrix, râchées de soies assorties,
& bordées de paillettes; on fait encore des compartiments d’ailes de
mouches cantharides & autres scarabées colorés, rabattus de fils d’or,
& mille autres inventions qui éclosent de temps en temps.


_De la Broderie de Marseille._

La Broderie de Marseille se fait en piquant de petits points de fil
blanc, tous les contours des compartiments ou fleurs dessinées en
blanc sur de la batiste ou mousseline doublée d’une autre toile plus
forte & tendue sur un métier ordinaire. Quand tous les objets sont
ainsi piqués, on retourne le métier, puis avec un poinçon ou la tête
d’une grosse épingle, on insinue plus ou moins de coton filé entre les
deux étoffes, par un petit trou fait à l’envers de chaque fleur, pour
leur donner du relief. Quand on a ainsi rembouré tous les objets, en
prenant bien garde de crever la batiste ou mousseline, on retourne le
métier, puis on seme tous les fonds du dessin de nœuds de fil, faits à
l’aiguille l’un après l’autre & très-pressés, ce qui produit un fond
sablé & les fleurs lisses assez agréables, sur-tout pour des meubles de
bains.

Les couvre-pieds & vêtements piqués, se font un peu différemment; après
qu’on a tendu sur un métier l’étoffe qui doit servir de doublure, on
la couvre en plein d’une légere couche de coton cardé; on recouvre le
tout de la belle étoffe que l’on fixe bien étendue, par des points ou
des épingles tout autour; on trace légérement avec de la craie, les
écailles, carreaux ou mosaïques que l’on veut représenter; puis on
pique tous les contours de petits points de soie ou de fil assorti à
l’étoffe. Les Tapissiers se sont arrogés le droit de broder des lits
suivant ce procédé, ce qui a donné matiere à quelques procès.


_De la Broderie en Nœuds._

On brode des robes, des meubles, en cousant à petits points les nœuds
que font les Dames en s’amusant avec leur navette, _voyez Pl. 5, fig.
10_. Il n’est pas besoin, comme à la Broderie en chenille, de passer
les bouts chaque fois qu’on est obligé de couper, il suffit d’arrêter
le dernier nœud de deux points de soie: il y a peu d’ouvrages aussi
solides. Quand les objets sont un peu gros, on peut les nuer comme avec
la soie; on recouvre quelquefois par de gros & grands points de soie,
pour exprimer des masses de lumiere, ou des formations d’ombre, tout
cela dépend du goût. Il y a des nœuds de différentes grosseurs; il s’en
fait en laine, en fil, en soie; ceux à deux côtés, _Pl. 5, fig. 15_,
sont très-propres à lisérer les grands compartiments.


_De la Broderie en Blanc._

On brode sur mousseline en coton, fil plat, ou fil de Maline, à points
piqués, en chaînette, ou en une infinité de petits jours, ou mosaïques,
imitant les points de dentelle; ce qui se fait par différentes
combinaisons des fils de la mousseline qu’on resserre les uns près des
autres avec des points de fil très-fin comptés réguliérement. Si cette
Broderie est destinée à faire des manchettes, on y fabrique une dent,
ou en points noués, ou en petits œillets: quelquefois on brode deux
mousselines ensemble, soit en brodant les contours du dessein qu’on met
dessous, d’un cordonnet qu’on coud à petits points & qui embrasse les
deux mousselines; soit en lisérant les objets d’un point noué ou d’une
chaînette; puis on découpe l’une de ces deux mousselines, autour des
fleurs & des feuillages. On ne dessine point la Broderie de mousseline
sur l’étoffe; mais on bâtit à petits points la mousseline sur le
dessein, qui doit être en papier ou parchemin jaune ou verd.

On peut avoir chez soi nombre d’Ouvrieres de cette espece sans craindre
les Jurés-Brodeurs.

Tout ce qu’on brode en or se peut exécuter en argent; la différence
est à peu-près du tiers pour le prix des matieres, le prix de la
main-d’œuvre est le même: tout l’or que l’on emploie en Broderie n’est
que de l’argent doré: le Mémoire du Tireur d’or est utile à consulter;
il a beaucoup de rapport avec celui-ci.

Les odeurs fortes noircissent facilement la Broderie, sur-tout celle
qui est faite en argent; on la nétoie avec de la mie de pain rassis,
qu’on fait chauffer dans un poëlon bien net; on répand cette mie
toute chaude sur la Broderie, on la frotte avec la paume de la main,
on l’étend de façon qu’il y en ait par-tout sur l’ouvrage, on couvre
le tout de plusieurs linges; quand tout est refroidi, on retourne
le métier, on le bat par l’envers avec une baguette; on vergette la
Broderie, puis on colle avec de la gomme ou de l’empois bien étalé sur
l’envers de la Broderie.

On la nétoie encore avec du talc calciné & tamisé très-fin, ou de l’os
de seche pulvérisé. Quelques personnes ont l’art de rendre à l’or
noirci & très-passé, sa couleur & son éclat, sans altérer le fond de
la Broderie; mais c’est un secret de pere en fils, dont une famille à
Paris fait dépendre sa subsistance.

On rend encore à l’or blanchi sa couleur pour quelques instants, en
l’exposant à la fumée de plumes ou cheveux brûlés.

Il y a quelques autres procédés dérivés de ceux-ci, qu’on peut étendre
à l’infini, suivant les matériaux qu’on emploie, & le génie de ceux qui
operent: j’ai tâché d’indiquer dans ce Mémoire, ceux qui sont les plus
familiers.

Pour montrer la variété des goûts dans l’espace d’environ un siécle,
j’ai joint à la fin de ce Mémoire, plusieurs desseins exécutés à vingt
ou trente ans les uns des autres, pour des Bordures d’habits d’hommes.


_Fin de l’Art du Brodeur._




EXPLICATION

_DE QUELQUES TERMES_

PROPRES A L’ART DU BRODEUR.


AIGUILLES; il en faut de plusieurs sortes:

Aiguille de trois pouces de long, grosse à proportion, propre à enfiler
la ficelle.

Aiguilles moyennes pour l’enlevure en fil.

Aiguilles à soie & à cul rond.

Aiguilles de la plus grande finesse pour employer la frisure.

Aiguilles à chenille, d’un bon pouce de long, la tête fort ouverte.

Aiguille sans pointe pour la tapisserie sur canevas.

On achette ces différentes Aiguilles à la _Coupe_ & à l’_Y grec_, rue
Saint-Honoré.

AIGUILLE A PASSER LES BOUTS; c’est une grosse Aiguille enfilée deux
fois d’un même fil ou cordonnet, formant une boucle dans laquelle le
Brodeur fait passer chaque bout d’or ou de chenille qu’il veut faire
passer au travers de l’étoffe pour l’arrêter. _Voyez Pl. 3, fig. 5_.

AIGUILLE A CHAÎNETTE pour broder au Tambour, doit être très-polie, la
pointe ou hameçon bien dégagé: il y a beaucoup de choix; les meilleures
se prennent chez les Couteliers.

Les Brodeuses cassent beaucoup d’aiguilles. On donne pour les aiguilles
quand on veut hâter les Ouvriers, ou qu’on va les voir travailler. Les
bons Ouvriers enfilent leur aiguille à tâtons en dessous le métier.

AIGUILLÉE, bout d’or ou de soie proportionné à l’étendue du bras de
celui qui l’emploie; quand on l’a enfilée, il faut larder deux ou trois
fois la soie avec la pointe de l’aiguille, & la faire passer tout au
travers pour former vers la tête une boucle imperceptible qui l’empêche
de se défiler: en commençant à travailler, il faut arrêter le bout de
l’aiguillée dans l’étoffe, par deux ou trois petits points perdus;
cela est plus propre que de faire un nœud. On en fait de même en
finissant l’aiguillée avant de la couper en dessous; ce qui reste dans
l’aiguille, se met au Bouriquet.

ARGENT. L’argent de Lyon est d’un meilleur usage pour passer que
l’argent de Paris: on le vend 56 livres le marc.

BATTRE. Il est à propos de battre le métier avec une baguette avant de
travailler, pour faire tomber ce qui pourroit rester de ponçure; il
faut encore le battre bien fort sur l’envers de la Broderie quand elle
est faite, pour faire sortir toutes les ordures & mie de pain qui ont
servi à la nétoyer.

BATTU, trait d’or très-fin, passé au cylindre & rendu en lame polie.

BILLE, partie de la châpe qui sert à réunir les deux devants, & les
fixer sur les épaules de celui qui la porte avec le secours de deux
agraffes. _Voyez Pl. 6, fig. 4, a_.

BLANC A DESSINER. Il faut broyer le blanc de céruse avec de l’eau;
puis quand il est bien fin, y mettre un peu de gomme d’Arabie, un fiel
de carpe ou un peu d’eau-de-vie, pour le rendre coulant; il en faut
faire un bon pot à la fois, le blanc devient meilleur en vieillissant:
il faut le remuer souvent avec un petit bâton. On l’emploie
indistinctement au pinceau ou à la plume.

BLEU D’INDE, se prépare de même, & sert aussi pour ordonner sur les
fonds.

BOBINES, petit cylindre de bois blanc percé, sur lequel on dévide l’or
ou la soie; il y en a de différentes longueurs & grosseurs. Les Tireurs
d’or vendent l’or à passer & le cordon sur des bobines par onces
séparées; la tare de la bobine & la grosseur de l’or sont marquées sur
la patte de chaque bobine. _Voyez Pl. 1, d, d_.

Dans les grands atteliers, on enfile les bobines de soie en chapelets
de différentes nuances, de peur qu’elles ne s’égarent, comme _Pl. 1,
fig. u_.

BORDS, coupons de dessin, d’environ dix pouces, lavé & marqué des
différentes matieres qui doivent l’exécuter; il faut en avoir souvent
de nouveaux, pour donner à choisir aux Seigneurs, qui ne veulent
presque jamais du dessin qui a été exécuté pour un autre. _Voyez Pl.
4, fig. 1, 3_ & _5_.

BOUCLES, se font en enfilant un point de frisure ou bouillon dans une
aiguillée déja arrêtée dans l’étoffe; puis fichant son aiguille tout
à côté du trou par où elle a passé, en tirant la soie en dessous, le
grain de frisure forme un petit arcade qu’on nomme _boucle_. _Voyez Pl.
5, fig. 8, bis f_. On en entoure souvent les grandes paillettes, &
quelquefois des compartiments entiers.

BOUILLON, petite lame qui a été roulée en tire-bourre sur une longue
aiguille, & qui forme un tuyau d’environ 12 pouces. On le coupe par
grains de deux ou trois lignes de long, pour l’employer, ainsi que la
frisure, en l’enfilant de soie.

BOURIQUET, petite boîte de carton qui court sur le métier, dans
laquelle les Ouvriers amassent les bouts d’or écorché, les nœuds, les
paillettes mal faites, & tout ce qui doit aller au déchet.

BOUTIQUE. On nomme ainsi le lieu où travaillent les Ouvriers, quoique
ce soit assez ordinairement une chambre haute. Il doit y avoir au haut
de chaque mur, de longues fiches de fer bien scélées, comme _pl. 2,
fig. 9_, pour accrocher les métiers quand ils embarrassent ou quand
ils séchent.

BOUTS: mot qui sert à exprimer les différentes grosseurs de l’or de
Paris; ainsi deux bouts, trois bouts, quatre bouts, désignent le nombre
de soies sur lesquelles l’or est filé. La grosseur de l’or de Lyon se
désigne par une S marquée sur la patte des bobines, ainsi 2/S, 3/S,
4/S, 5/S, 6/S, 7/S. _Voyez d, d, Pl. 1_.

BRANCHE, se dit de la frisure & du bouillon, dans l’état qu’on l’achete
avant de la couper par petits grains. Il faut tirer chaque branche
de frisure sur sa longueur, pour que la spirale en soit un peu moins
serrée; si on l’alongeoit trop, chaque tour d’or laisseroit voir la
soie qui l’enfile, ce qui est contraire aux Ordonnances. On coupe avec
des ciseaux cinq ou six branches de frisure en même temps.

BROCHE, est un outil de buis, _voyez pl. 1, fig. r_, ayant six pouces
de long, avec une patte triangulaire pour l’empêcher de rouler quand on
s’en sert; c’est sur la partie évuidée de la broche qu’on dévide l’or
à coucher ou la chenille; on en passe les bouts dans la fente _x_, en
travaillant; on ne touche que la broche & jamais l’or, de peur de le
flétrir; on le dépasse du bec ou de la fente, à mesure qu’on l’emploie;
on en déroule quelques tours, on les repasse dans la fente, ce qui le
contient & sert à le mener ferme en travaillant.

BROCHETTE, _pl. 1, fig. n_, outil qui sert à tenir une bobine d’or ou
de soie qu’on veut survuider sur une autre à l’aide du rouet. _pl. 3,
fig. 3_.

BRODEUR OU BORDEUR, Ouvrier qui emploie l’or ou la soie sur une étoffe
déja fabriquée: la Communauté des Brodeurs est sous l’invocation de
Saint Clair. On nomme _Grenouilles_, les fausses Ouvrieres, à cause que
gagnant moins que les Maîtres, elles ne boivent que de l’eau.

BRODOIR, petit métier qui sert à fabriquer un petit galon sur
l’épaisseur de deux étoffes brodées séparément, puis réunies. Cet outil
appartient aux Boursiers; on envoie au Brodoir, chez eux, les parements
d’habits d’homme, mitres, &c.

BRUSLÉ. On brûle le déchet & les vieilles Broderies pour en extraire la
soie & les corps étrangers. Si les Orfévres n’ont pas eux-mêmes brûlé
l’or filé, ils ne l’achetent que comme de l’argent, n’en pouvant faire
la différence qu’au creuset; ils paient l’once d’or sept livres, &
l’once d’argent six livres cinq sols.

CALLE, petite cheville de bois qu’on fait quelquefois entrer à force
dans la mortaise extérieure du métier, pour contenir les lattes
quarrément, quand elles sont beaucoup plus étroites que les mortaises.

CALQUER, se fait en dessinant sur du papier huilé, tous les traits
d’un dessin qui est dessous, & qu’on voit au travers. On calque sur le
papier verni avec une pointe. On calque encore un dessin à pointe ou à
milieu, quand après avoir dessiné une moitié un peu ferme, on ploie le
papier en deux, & qu’on gratte par l’envers avec l’ongle ou quelques
corps durs & polis, ce qui répete l’objet tout entier.

CANETILLE. On nomme ainsi dans la société, la frisure & le bouillon.

La canetille est aussi un gros trait d’or ondulé ou bouclé, puis
applati au cylindre, dont on borde quelques fleurons & des Croix
d’Ordres. Les Boutonniers en emploient plus que les Brodeurs.

CANEVAS, c’est une toile dont les fils plus ou moins gros sont toujours
à une ligne de distance les uns des autres en tous sens: il s’en
fait de différentes largeurs. Il faut lisser le canevas avant de le
dessiner. Le canevas sert pour la tapisserie de gros & petit point. On
s’en sert aussi pour remplir les vuides des morceaux échancrés quand on
veut les tendre sur le métier.

CERCEAUX: ce sont des anneaux de trait de cinq ou six lignes de
diametre, écrasés & polis comme le clinquant: on ne s’en sert que dans
les ouvrages communs.

CHANLATTE: c’est une piece de bois de cinq à six pouces d’épaisseur
& de toute la largeur de la Boutique, que l’on a attachée ou scélée
le long du mur des fenêtres, à la même hauteur des tréteaux, & qui en
tient lieu pour porter un des bouts des ensubles. _Voyez pl. 2, fig.
d, d_, de la Vignette.

CHAPELET, bobines chargées d’une nuance suivie & enfilée pour les
trouver plus facilement. _Voyez pl. 1, fig. u_.

CHASUBLIERS. Des Brodeurs ont embrassé cette branche de commerce, qui
n’a guere de rapport à leur Art: ils taillent, doublent & montent les
ornements d’Eglise. J’ai cru qu’il suffiroit de la ¿Planche 6, pour
donner une idée de l’économie avec laquelle on taille les ornements
d’Eglise.

CHENILLE. Le paquet de chenille de quatre brins, chacun de quatre
aunes, pese ordinairement un gros trois quarts: en couleurs ordinaires,
comme gris, jaune, verd, bleu, on le vend vingt sols; en rouge &
cramoisi, vingt-cinq sols. Ce sont les Rubaniers qui font & vendent la
chenille. Il faut, pour être bonne, qu’elle soit bien fournie de poils
& coupée bien également: on en fait de plusieurs grosseurs; celle filée
sur fil est moins chere & moins bonne. On emploie la chenille ou passée
à l’aiguille, ou cousue sur l’étoffe, ou en chaînette au crochet.

CLINQUANT. C’est un gros trait d’or passé plusieurs fois au cylindre
luisant & poli. Les Tireurs d’or en tiennent de plusieurs largeurs &
épaisseurs; ils en ont aussi de plissé. Le clinquant s’emploie ou cousu
à plat avec de la soie, ou recouvert de bouillon, ou guipé suivant le
goût.

CLOUS A TENDRE: ce sont deux chevilles de fer, de dix à douze pouces
de longueur, qui servent à bander l’étoffe en chassant la latte de la
mortaise jusqu’à ce que le métier soit assez tendu.

CLOUS: il en faut quatre d’environ trois pouces de long; ils servent à
contenir les ensubles dans le plus grand éloignement possible, quand le
clou à tendre a fait son office.

COLLER. Quand la Broderie est finie, mise en taille, nétoyée, battue
& brossée, on la colle avec de l’empois blanc, de la gomme d’Arabie,
& même de la colle de Gand pour le gros ouvrage; on l’étale beaucoup
par l’envers en frottant avec la paulme de la main. Cette opération
rend à l’étoffe sa fermeté, & sert à arrêter les bouts d’or ou de soie
qui sont en dessous. Comme souvent la Broderie se fait au poids, les
Ouvriers chargent l’envers de beaucoup de gomme pour en imposer; si
la Broderie est de grosse enlevure, on se sert de colle de Flandre.
Il faut bien laisser sécher la colle avant de détendre le métier,
autrement l’étoffe se griperoit, & feroit des grimaces. Si l’on est
fort pressé, on peut avoir recours à quelques réchauds de feu pour
faire sécher plus vîte, en prenant garde de les approcher trop près de
l’étoffe.

CORDON. Les Tireurs d’or en tiennent de tout fait en deux brins d’or,
qu’on passe à l’aiguille comme le passé; cette matiere étant plus terne
que le filé, convient pour faire des fonds de compartiments ou revers
de fleurs.

Les Tordeurs font des cordons de trois, six, dix, & seize brins d’or
tord au rouet pour lisérer les compartiments. L’or rebours est destiné
à faire les cordons. J’ai dû dire quelque part qu’on n’embrasse pas le
cordon avec la soie qui le coud; mais on la fiche dans le retors, & le
point se trouve caché.

CORDONNETS. Les Marchands de soie en botte tiennent des cordonnets de
toutes couleurs pour la chaînette & la Broderie imitant les Indes. Le
bon cordonnet doit être de trême d’Alais, bien égal & point bourasseux:
on le vend quatre livres l’once.

COUCHURE: on nomme ainsi l’or cousu à plat en deux ou trois brins à
côté les uns des autres, qu’on conduit avec une broche. La rencontre
des points de soie qui cousent l’or, forme à volonté des losanges,
écailles, chevrons, dont la couchure emprunte ses différents noms.

COUPON: c’est l’étendue d’un bout de dessin ordinairement de sept à
huit pouces, qui se raccorde par ses extrémités, & que l’on répete
autant de fois qu’on en a besoin pour faire une bordure.

COUTISSE: c’est une sangle de trois pouces de large, que l’on ploie en
double sur sa largeur, & dont on cloue les deux lisieres ensemble le
long de chaque ensuble, entre les deux mortaises paralleles; _voyez pl.
1, fig. 2, a, a_: c’est à la coutisse que l’on coud l’étoffe en
commençant à tendre; _voyez fig. 6, b, b_. Quand les coutisses sont
usées ou arrachées, on risque de mal tendre son métier. Le Maître doit
les renouveller.

CROCHET, outil pour broder au tambour, _voyez pl. 1, fig. 12_,
composé d’une aiguille _a_, dont la pointe se termine en un très-petit
hameçon. Cette aiguille est arrêtée par une vis _b_, dans un manche
_c_, de buis ou d’ivoire. Ce manche est creux, son couvercle _d_ est à
vis, & peut contenir plusieurs aiguilles, pour en changer suivant les
différents fonds, ou quand on les casse.

CUL-DE-POULE, lame épaisse & reployée en zigzag, dont les Boutonniers
font plus d’usage que les Brodeurs. Les Allemands en emploient beaucoup
dans leurs ouvrages.

DÉCOUPEURS Brodeurs, sont ceux qui découpent avec un fer les
compartiments de vélin ou de papier qu’on met sous la guipure &
quelquefois sous le passé. Ils travaillent sur une table de tilleul
pour soulager la pointe de leur fer; ils le tiennent à pleine main,
& parcourent successivement tous les traits tracés sur le vélin, en
appuyant à chaque coup de fer sur le manche avec la paume de la main
droite; le doigt index de la main gauche suit de près la pointe du fer,
pour contenir le vélin qui releveroit chaque fois qu’on releve l’outil.
Le Découpeur doit savoir un peu dessiner pour conserver les formes en
traçant son dessin sur le vélin; il doit éviter de faire des hoches à
chaque coup de fer, & conserver purs tous les contours.

Quand tout le dessin est évuidé, il tire avec une pince les brides qui
lioient plusieurs vélins ensemble; car j’oubliois de dire qu’il en
découpe quatre ou cinq en même temps. Les rognures servent à faire de
la colle.

Le Brodeur découpeur, découpe aussi des lames d’or ou d’argent liées
plusieurs ensemble avec des brides, de telle forme qu’on l’exige; il a
fallu qu’il couvrît la premiere lame d’un papier fin sur lequel il a
tracé son épargne. Les rognures vont au déchet, & sont considérables:
elles renchérissent beaucoup ces sortes de paillons.

Il les perce ensuite tout autour avec un poinçon & un petit marteau,
pour qu’on puisse les coudre. Les paillons vernis se découpent de même.

Ils découpent aussi des lames de bois, de carton & d’étain, pour garnir
les ouies des guittares & tympanons.

DÉGAUCHIR. Quand le métier est mal tendu, qu’il tombe ou qu’il reçoit
quelque coup considérable, la Broderie, & sur-tout la couchure, se
relâche & se dérange, ce qu’on nomme _dégauchir_. On prévient ces
accidents en calant les lattes, ou les attachant au milieu du tréteau
avec une corde.

DESSIN MARQUÉ. Pour les bordures d’habits d’homme & autres, dont le
même coupon se répete plusieurs fois, l’Entrepreneur marque sur un
coupon piqué, les matieres différentes dont il veut que chaque sujet
soit traité, afin que les parties qui se brodent dans différentes
maisons, se trouvent conformes quand on les réunit. Les signes de
ces matieres sont de convention; assez communément un _o_ signifie
paillettes, un _x_ le passé; les points :: le cordon; la frisure
s’exprime par des hachures en biais; le bouillon se marque en crayon
rouge, & ainsi des autres matieres. On donne un pareil coupon dans
chaque atelier. Il est bon de veiller de temps en temps à ce qu’on
s’entende bien.

DÉTENDRE. Il ne faut détendre le métier que quand la colle est bien
séche. On commence par ôter le gareau, s’il y en a un; on tire les
ficelles qu’on dévide tout de suite sur les doigts écartés en écheveau,
pour s’en servir une autre fois; à l’aide des clous à tendre, on
ôte les quatre petits clouds, on retire les cales & les lattes des
mortaises; puis avec des ciseaux on coupe les fils qui cousoient
l’étoffe à la coutisse; on découd le galon, on épluche tous les points:
toutes ces opérations doivent se faire avec des mouvements doux, en
prenant garde de chiffonner l’étoffe; ensuite on la ploie en mettant
des linges ou du papier fin dedans, pour la serrer ou pour la livrer.

Si c’est de la Broderie de rapport, on découpe par l’envers avec des
ciseaux, tout ce qui n’est pas compris sous la Broderie, puis on la
passe à la balance pour savoir à combien elle revient.

DEZ. Le dez sert à pousser l’aiguille dans l’étoffe, & garantit les
doigts de l’Ouvrier; il en faut nécessairement deux pour travailler
à l’enlevure: il en faut de piqués à gros & petits trous, suivant la
grosseur des aiguilles dont on se sert. On fait des dez d’or, d’argent,
de cuivre & d’ivoire; ceux de cuivre sont d’un usage plus commun.

Il faut bien se garder de lisser les fleurs de soie avec le dez; cette
opération que font à chaque point les Ouvriers médiocres, ternit la
soie & lui ôte son lustre.

DILIGENT, machine pour mettre également & promptement plusieurs brins
d’or sur une broche sans le manier, _voyez pl. 1, fig. 1_; il suffit
de tourner la manivelle _a_, après avoir serré la broche _b_, entre
le pignon _c_, & un petit vérouil _d_, jusqu’à ce que la broche soit
pleine; on coupe avec des ciseaux le fil d’or qui tient aux bobines;
on lâche le vérouil, puis on passe les bouts d’or de la broche dans
une fente qui est vers la tête _x, fig. r_, & l’or est mis plus
promptement & plus ferme. Cette machine, que plusieurs Brodeurs ont
adoptée dans les temps où la couchure étoit beaucoup d’usage, a été
inventée en 1733, par M. de Saint-Aubin, mon pere.

DOIGTIER, c’est un petit aneau de cuir ou de fer-blanc, qu’on met sur
la seconde phalange du petit doigt pour le garantir d’être écorché en
tirant le point.

Il y a un autre doigtier dont on arme l’index de la main droite, pour
conduire la grande aiguille en brodant au tambour; ce doigtier a une
petite hoche dans sa partie supérieure, sur laquelle repose l’aiguille
en travaillant.

DORURE. On appelle _dorure_, la Broderie enlevée, soit d’or, soit
d’argent. Ce terme n’est guere d’usage qu’entre les gens du métier.

DOUX. Poncer sur le doux, c’est frotter la poncette sur le côté du
dessin par où le perçoir est entré en piquant: les erreurs qu’on fait
en se trompant de côté, sont souvent de conséquence pour les choses
qui font regard, comme devants d’habit, housses, bordures, &c. Il
faut poncer un côté sur le doux, & l’autre sur le rude, en retournant
le dessin; il faut, avant de poncer pour la seconde fois, secouer ou
essuyer le dessin pour qu’il ne poële point l’étoffe.

EFFILER. Il faut effiler les aiguillées d’or avant de les enfiler,
environ de la longueur d’un pouce à chaque bout, pour pouvoir larder
& arrêter l’or à la tête de l’aiguille, & l’arrêter dans l’étoffe en
commençant à travailler. Cet effilage donne nécessairement un gros par
once de déchet.

EGRATIGNEURS Brodeurs. Il a été de mode (& l’usage & le talent en sont
à peu-près perdus) qu’après avoir tracé sur satin avec une pointe
un sujet quelconque, le Brodeur égratignoit l’étoffe avec un fer à
découper, suivant les contours tracés. Cette espece de gravure, qui
loin d’ajouter à la surface de l’étoffe, l’altéroit beaucoup, étoit
du ressort des Brodeurs: ils découpoient aussi les boucles du velours
bouclé, suivant les dessins qu’on leur demandoit: cette mode a fait
place à d’autres.

EMBOUTIR, c’est élever des fleurs ou compartiments de Broderie avec
des morceaux de drap ou de feutre, qu’on coud sur l’étoffe avant d’y
rapporter les morceaux de Broderie qui ont été faits séparément. On
en coud quelquefois plusieurs les uns sur les autres, en en diminuant
la grandeur pour varier le relief de la Broderie. Les blasons de
couvertures de chariots, sont souvent emboutis de crin ou de laine.

EMPORTE-PIECE, outil de fer long de quatre pouces, & gros de six
à huit lignes, terminé à un bout par une petite hotte évuidée &
tranchante en son extrémité, de forme ou d’ovale, ou d’étoile ou de
rosette, _voyez pl. 1, fig. i, i, i_. Pour s’en servir, on pose
la lame d’or ou d’argent sur une table de plomb, puis avec un maillet
_l_, dont on frappe sur le haut de l’emporte-piece en le tenant bien
perpendiculaire; on taille d’un seul coup des paillettes de la forme
de l’outil: elles sortent à mesure par le haut de la petite hotte _k,
k, k_.

ENFILER. Comme chaque aiguillée de soie ou de laine, forme à son
extrémité une petite houppe ou plusieurs filets imperceptibles & de
différentes longueurs, _voyez pl. 1, fig. s_, on a quelquefois
bien de la peine à les faire entrer tous ensemble dans la tête de
l’aiguille; pour y réussir, ou il faut mouiller le petit bout de
l’aiguillée pour en réunir les brins, ou il faut en former une boucle
_x_, qu’on rend aiguë, soit en la pinçant avec les dents, soit en
passant ferme l’aiguille dans cette boucle, comme si on vouloit la
couper en son extrémité _x_; puis on enfile cette boucle dans la tête
de l’aiguille, puis on passe l’aiguille & l’aiguillée dans cette boucle
pour arrêter.

ENLEVURE, se fait quelquefois sur du carton modelé, & plus communément
sur du fil: les bons Enleveurs sont plus chers que ceux qui couchent
l’or. On enleve le dessous de la couchure par quelques points de gros
fil de différents sens & de loin en loin, ou sous les extrémités des
compartiments, en chevrons, barres, écailles, pour donner quelque
ondulation de lumiere à l’or couché.

ENSUBLES ou ENSOUPLES: ce sont deux morceaux de cœur de chêne d’égale
dimension & longs à volonté, équarris ou arrondis de quatre à cinq
pouces de diametre; à six pouces de chaque bout, doit être une mortaise
de part en part sur les quatre faces, _voyez fig. 2, pl. 1_. Cette
partie du métier ou ensuble, doit être plus renflée que le reste;
c’est dans une de ces mortaises _a, a, a, a, fig. 6_, que doit
entrer la latte _b, b, b, b_. Depuis cette mortaise jusqu’à sa
parallele, doit être une sangle ou coutisse clouée de petits clous
très-près les uns des autres & très-enfoncés: c’est à cette coutisse
qu’on coud l’étoffe, en commençant à tendre le métier. Les Brodeurs
ont par paires des ensubles de différentes longueurs. Quoique les
ensubles de fer soient peu en usage, elles sont d’une bien plus grande
commodité, tant à cause de leur plus grande résistance, que parce
qu’étant plus mignones, les Ouvriers les embrassent mieux, & peuvent
atteindre plus avant au milieu de l’étoffe. _Voyez pl. 1, fig. 10_,
une ensuble de fer revêtue de grosse toile pour y pouvoir coudre la
sangle, & _fig. 11_, les vis de fer tenant lieu de lattes. J’ai eu à
moi un métier de cette façon, & malgré sa pesanteur je le trouvois plus
commode.

EPARGNE. Faire l’épargne, c’est dessiner sans ordre & le plus rapproché
qu’il est possible, sur du vélin, du papier ou de l’étoffe, les objets
qu’on doit découper ensuite, pour les placer suivant le dessin général:
on rapproche ainsi les objets pour économiser la matiere; ainsi la
figure 11 de la Planche 5, est l’épargne de la figure 12, même Planche.

ETOFFES. Les Ouvriers nomment ainsi les différentes matieres que leur
distribuent les Entrepreneurs.

FAVEURS, Vernis, Avanturines, sont plusieurs brins d’or & de soie
tors ensemble au rouet, dont les Brodeurs cachent les épaisseurs
de l’enlevure en vive-arête; ils couchent ces matieres à points de
soie; quelquefois ils en font des fonds de compartiments & des troncs
d’arbres.

FERS, outils pour découper le vélin ou les lames; _voyez pl. 1, fig.
t, t_. Les Brodeurs en ont de différentes longueurs: ce sont des
lames bien trempées, montées dans des manches de bois; quand elles sont
neuves, le Découpeur les garnit de bandes de peau, crainte de se couper
en travaillant; il suffit que la pointe de la lame soit découverte de
trois à quatre lignes.

FICELLES. On acheve de tendre le métier avec des ficelles qu’on passe
deux fois dans chaque boucle du trelissage, comme _fig. 6, pl. 1_;
puis autour des lattes alternativement. La ficelle en pelotte est moins
commode que le fil d’emballage en trois. Les ficelles s’alongent & se
relâchent pendant le cours de l’ouvrage: il faut les tirer plusieurs
fois.

FOND. On appelle _fond_, l’étoffe sur laquelle on brode, & celle sur
laquelle on applique les morceaux de rapport: on dit, _ordonner les
fonds_, _délivrer les fonds_.

FRISON, trait bouclé & applati au cylindre, dont on orne quelquefois la
Broderie: il est peu d’usage en ce pays-ci.

FRISURE, est un trait d’or mat, roulé en tire-bourre sur une grande
aiguille, formant un tuyau que les Brodeurs coupent par petits bouts de
deux ou trois lignes; pour les employer, il faut les enfiler de soie
grains à grains comme le bouillon. La frisure est un peu plus solide.
Il s’en fabrique de plusieurs grosseurs: on en fait des graines de
fleurs en boucles & en poires; on la guipe pour faire des nervures & de
petits osiers fort agréables.

GALONER, c’est border les parties des étoffes qui n’ont point de
lisiere & qui sont taillées juste, pour les empêcher de s’effiler &
pour résister à l’effort des ficelles. On prend pour galoner de bon
ruban de fil à trois ou quatre sous l’aune: il peut servir plusieurs
fois.

GARDE-MAIN: c’est un papier ou un parchemin percé d’un trou grand comme
un écu, pour ne laisser rien à découvert, que la place où l’Ouvrier
travaille: peu de Brodeuses veulent s’en servir.

GAREAU: c’est un outil composé de deux bandes de fer de six à huit
lignes d’épaisseur, chacune moins longue que la largeur du métier
qu’on veut redresser, _voyez pl. 1, fig. 4 & 5_. Ces deux bandes
sont percées de trous sur une partie de leur longueur, pour pouvoir
les alonger ou racourcir en changeant de place l’écrou _a_ qui leur
sert d’axe: elles sont terminées à leurs extrémités par deux pattes
courbes _b, b_, qui doivent embrasser l’ensuble quand le gareau sera
bandé comme _d d, fig. 6_. On ajuste ces deux bandes de deux ou trois
pouces plus longues que la largeur du métier; puis par un effort de
lévier qu’on fait faire à ces deux bandes, après avoir posé les pattes
contre les deux ensubles, on rapproche ces bandes paralleles; on les
fixe avec une boucle de fer coulante, comme _e, fig. 6_, ce qui
nécessairement doit redresser les ensubles qui cambroient en dedans, &
fait tendre le fond dans son milieu. Il est à propos, avant de bander
le gareau, de mettre entre sa patte & l’ensuble, un papier ployé en
plusieurs doubles, sur-tout s’il y a de l’étoffe roulée.

Il y a un autre gareau, _fig. 4_, composé de deux tringles qui
engrainent à vis l’une dans l’autre, & qu’on fait alonger en tournant
avec une main de fer ou un clou, qu’on fourre successivement dans les
trous pratiqués sur les quatre faces d’un noyau adhérent à la tringle
vissée: ce gareau est simple & d’un fort bon usage.

GAUCHERE, Brodeuse habituée à avoir la main gauche sur le métier, pour
avoir le jour en dedans la main, comme _pl. 2, fig. i_.

Les droitieres se placent vis-à-vis de l’autre côté du métier.
Il seroit à désirer que les Brodeuses s’accoutumassent à broder
indifféremment des deux mains.

GUIPURE: sorte de Broderie qui se fait avec de l’or fin sur vélin ou
sur fil, les brins d’or bien lisses & bien rangés à côté les uns des
autres, & cousus de soie aux deux côtés du vélin. On guipe en clinquant
sur fil, les objets les plus délicats; on guipe en frisure & bouillon
à points enfilés l’un après l’autre, comme _pl. 4, fig. 7_. Tous ces
procédés laissent tout l’or en dessus, on ne voit à l’envers que les
points de soie qui l’attachent.

HACHEBACHÉ, se dit des longs points de soie que les Ouvriers font sur
la taillure, pour exprimer quelques plis ou quelques ombres: on dit
indistinctement _harpé_ ou _hachebaché_.

JAIS, verre fondu & filé en petits tubes de toutes couleurs. Les
Emailleurs le vendent 4 livres l’once tout coupé par petits bouts de
deux ou trois lignes. Pour l’employer en Broderie, on l’enfile de
laiton ou de soie bien cirée pour le coudre sur l’étoffe.

Le jais de Milan est plus égal de grosseur & mieux coupé.

JASERON, très-gros bouillon qu’on emploie sans le couper, pour faire de
riches nervures, ou les filets de différentes bordures.

JONC, gros trait d’or tourné en spirale, dont on borde les blasons &
croix d’Ordres: il s’en fait de différentes grosseurs.

LAMES, sont des feuilles d’or ou d’argent battu & poli, de trois à
quatre pouces quarrés, qu’on découpe avec le fer ou l’emporte-piece de
la forme qu’on veut, pour les employer ensuite en Broderie. L’usage des
lames est nouveau.

On nomme aussi _lame_, les clinquants de différentes largeurs.

On emploie depuis quelque temps, des lames d’argent vernies de
différentes couleurs; comme le brillant est fort à la mode, elles sont
très-recherchées, quoique fort peu solides: on les nomme communément
_paillons_. On les vend vingt-huit & jusqu’à trente livres l’once
toutes découpées.

LANCÉ: on dit que les points ne sont que lancés, quand ils sont trop
longs.

LANCÉE. On fait de la Broderie lancée en soie tout en travers de
l’objet, de telle largeur qu’il soit, d’une ou plusieurs nuances, puis
rabattues en sens contraire par des soies très-fines. _Voyez pl. 3,
fig. 6_, & _pl. 7, fig. 4_.

LATTES, _voyez pl. 1, fig. 3_, bandes de chêne de six lignes
d’épaisseur, de trois pouces de large, & longues à volonté: elles
doivent être percées sur toute leur longueur, de trous rangés sur deux
lignes alternes. La latte sert à tendre le métier en l’insinuant dans
la mortaise de l’ensuble, & la fixant avec deux clous les plus distants
qu’il est possible, comme _fig. 6_; il en faut deux pour chaque métier.
Quand les lattes sont trop minces, & qu’on tend beaucoup le métier,
elles sont sujettes à se cambrer ou à casser; on remédie au premier
cas en les arrêtant au tréteau avec une corde; & pour le second cas,
on a des lattes plus épaisses vers le milieu, comme _fig. 3, bis_,
sur-tout pour les grands ouvrages. Quand on n’a pas de lattes aussi
longues que tout le développement de l’étoffe, on peut alonger celles
que l’on a avec d’autres petites du même diametre, en arrêtant l’une
sur l’autre vers la moitié de leur longueur, avec des clous fichés dans
les trous qui se rencontrent, & quelques liens de ficelle, comme _f,
f, fig. 6_.

LIGNEUL: ce sont plusieurs fils écrus, cirés & dévidés sur une broche,
qu’on coud à petits points de soie pour faire la premiere carcasse de
l’enlevure; on en coud plusieurs les uns sur les autres, suivant qu’on
veut donner à l’objet plus ou moins de relief.

MENNE-LOURD. On appelle ainsi de petits ébauchoirs de buis ou d’ivoire
de différentes formes, comme _f, f, pl. 1_, dont les Brodeurs
se servent pour modeler leurs fils à mesure qu’ils les emploient en
Broderie.

MÉTIER. On appelle _métier_, le chassis auquel on attache l’étoffe
avant de la broder, de telle grandeur qu’il soit. _Pl. 1, fig. 6_,
représente le métier tout monté, composé de deux ensubles, _g g, g
g_, deux lattes _c, c_, quatre clous _a, a, a, a_, les ficelles
_h, h_, & le gareau _d d_. Les Tourneurs vendent d’autres petits
métiers tenant à des pieds mobiles, ou pour broder sur les genoux; on
ne s’en sert guere que pour des ouvrages d’amusement. Ils en font de
peints & vernis, armés de crochets & ressorts à vis, dorés d’or moulu.

MILANESE: c’est un cordon composé de deux cordons de soie tors en sens
contraire, ensuite réunis, tors & recouverts à volonté, plus ou moins
riche, d’un ou de deux brins d’or ou de battu, que le Tordeur fait
courir dessus, pendant qu’un petit garçon fait tourner la roue qui tord
la milanese.

Les Tordeurs travaillent dans de longues allées aux environs de la
porte Saint-Denis. La milanese sert à lisérer la Broderie, quand on ne
veut pas employer le cordon qui est quatre fois plus cher. Il s’en fait
de différentes formes & grosseurs: son nom dit assez son origine.

NŒUDS. On en distingue de trois especes; 1º. les nœuds de fil ou de
soie, que les Dames font en s’amusant avec la navette; ces nœuds
successivement arrangés très-près les uns des autres, forment une
espece de cordonnet agréable, qu’on coud avec de la soie sur la surface
de l’étoffe. On les dévide par pelottes, & on les emploie à la broche.

2º. Les nœuds qu’on fait au bout de l’aiguillée, pour l’arrêter en
dessous de l’étoffe. Les Brodeuses délicates évitent de faire des nœuds
en travaillant; elles arrêtent leur aiguillée par deux ou trois petits
points perdus dans les fleurs.

3º. Les nœuds qu’on met par ornement dans le cœur des fleurs ou
aisselles des plantes, pour exprimer les graines, sont plus faciles à
faire qu’à décrire. Voici à peu-près comme on s’y prend:

L’aiguillée étant arrêtée dans l’étoffe, on lui fait former une grande
boucle sur l’étoffe en tournant la main; on passe l’aiguille dans cette
boucle, on la fiche tout auprès du premier point; & pendant que la
main de dessous tire l’aiguille, celle de dessus tient la boucle, & la
fait couler à mesure qu’elle diminue, jusqu’à la partie de l’aiguillée
qui touche immédiatement à la surface de l’étoffe, ce qui doit former
un nœud. Pour qu’il soit plus sensible, il a fallu enfiler plusieurs
brins de soie d’une ou de plusieurs couleurs dans la même aiguille; on
recommence autant de fois que le sujet l’exige; quelquefois même on
fait des fonds entiers sablés de nœuds.

OR. Tout l’or qu’on emploie en Broderie n’étant que de l’argent doré,
il y a beaucoup de degrés de dorure, qui augmentent ou diminuent le
prix & la solidité.

    _Prix en 1769._

    L’or double surdoré,     96 liv. le marc.
    L’or surdoré,            88
    L’or à passer,           82
    L’or pâle ou veiné,      72
    L’or verd, rouge & bleu, 82
    L’or frisé,              80
    L’or cordon,             84
    L’or de Lyon,            72
    L’or de Milan,           68
    L’or rebours,            75

Tous les détails de ces matieres appartiennent à l’Art du Tireur d’or.

Pour faire les gros cordons, il faut prendre de l’or filé à gauche
qu’on appelle _rebours_, pour que le trait ne casse point en le tordant
à droite.

L’or de Milan n’a sa lame dorée que du côté apparent, ce qui le rend
plus pâle.

L’or de Lyon est d’un titre à dix livres par marc au-dessous de l’or de
Paris.

L’OR TRAIT, est un trait fin d’argent doré, qui n’est filé sur aucune
soie: il casse aisément.

OR FAUX, c’est du cuivre filé & doré plus ou moins: par les
Ordonnances, il ne doit être filé que sur fil; il y a quelques cas
où l’on déroge à l’Ordonnance. Le prix en varie depuis 10 jusqu’à 24
livres le marc. On fait en faux les mêmes matieres qu’en fin.

ORDONNER, c’est dessiner sur le fond en repassant avec une plume & de
l’encre sur toutes les traces de la ponçure. On ordonne sur les fonds
bruns avec du blanc de céruse, du massico & autres couleurs claires
& bien broyées. Il faut battre l’étoffe & la brosser quand elle est
ordonnée, pour nétoyer les restes de la ponçure.

ORFROI. Les bandes & le chaperon d’une chappe, les bandes d’une
tunique, la croix d’une chasuble, les bandes riches d’un parement
d’autel, s’appellent _orfroi_; on les fait très-souvent d’une étoffe
plus riche que le reste de l’ornement. _Voyez pl. 6, fig. 1, 2,
3, 4_, la distribution des orfrois brodés.

PAILLETTES: ce sont de petits anneaux d’or applatis au marteau poli, au
centre desquels il reste un petit trou propre à passer l’aiguille pour
les coudre.

Il y a des paillettes de différentes grandeurs; elles ont chacune leur
nom qui sert à les distinguer. _Voyez pl. 5, fig. 7_.

1. La très-grande, 2. la ronde, 3. la comptée, 4. la quatrieme, 5.
la troisieme, 6. la balzac, 7. la grande semence, 8. la semence, 9.
& 10. la quarantaine; après cela on a les paillettes qui se font à
l’emporte-piece, en ovale _f_, cœur _g_, amandes _h_, losange _i_,
quarré _l_, treffle _m_, rosette _n_, étoile _o_, ronde _p_, belle
vue _q_ & _r_ de la _fig. 8_. On vend les paillettes ordinaires de
quatre-vingt dix à quatre-vingt-douze livres le marc, & les autres à
proportion. Il se fait aussi des paillettes coloriées une à une, qui se
vendent jusqu’à cent quatre-vingt livres le marc.

Il se fait aussi des paillettes d’acier noir d’eau, pour les Broderies
de deuil. Les Émailleurs tiennent aussi des paillettes de verre noir
fondu & percé à l’outil, mais trop épaisses pour être employées en
paillettes comptées comme les autres: tous ces menus ornements se
varient à l’infini.

PAILLONS, morceaux de lames d’argent vernis de différentes couleurs;
il y a des Ouvriers qui ne les colorent que quand ils sont brodés en
place. On les attache, ou en guipant de la frisure dans les trous qui
les bordent, comme _pl. 5, fig. 9, bis_, ou par de petits points de
bouillon de l’un à l’autre trou, ou en les recouvrant à claire-voie, de
soie de la même couleur, lancée en travers comme _fig. 13_, ce qui les
nue & fait un bon effet. On peut mettre des coups d’ombre en formation
sur le fond. Pour ce dernier procédé, il ne faut pas que les paillons
soient percés par les bords.

PASTÉ: c’est un morceau de chapeau taillé en rond, de trois ou quatre
pouces de diametre, quelquefois divisé par d’autres petites bandes de
chapeau, comme _pl. 1, fig. e_. C’est sur ce pâté que les Ouvriers
mettent par petits tas, les différentes paillettes, frisure & bouillon,
dont ils ont besoin pour travailler; c’est en quelque façon la palette
du Brodeur. Les pâtés sont sujets à être renversés, si l’aiguillée les
accroche, ou si le métier reçoit quelques secousses violentes. Il se
fait des ouvrages si recherchés, qu’il faut plusieurs pâtés à un seul
Ouvrier.

PERÇOIR, petit bâton de canne ou de bouleau, dans lequel est emmanchée
une aiguille bien pointue; on s’en sert à piquer les dessins. Il faut
tenir le perçoir très-perpendiculaire en piquant, pour que la ponçure
puisse passer librement au travers du papier. On fait des perçoirs
très-commodes avec le manche des outils à broder au tambour.

PIQUER. Il faut piquer réguliérement à petits trous très-près les
uns des autres, tous les contours, nervures, graines du dessin, même
les traits qui en annoncent les angles & retraites, en contenant le
papier tout près du perçoir avec le doigt de la main gauche. Ce papier
doit être posé sur une serge ou une table garnie de drap. On pique
souvent quatre ou cinq papiers ensemble; ces percés servent à faire
les dessins marqués qu’on donne dans les différents atteliers. Ce sont
ordinairement les enfants ou apprentifs qui piquent les dessins: il ne
faut que de la patience & de la routine.

PINCES, outil d’acier qui sert à tirer l’aiguille en faisant l’enlevure
épaisse & dure.

PONCETTE, petit sac de grosse toile, contenant de la chaux vive bien
pulvérisée, quand on veut poncer en blanc sur des fonds bruns. Sur
les étoffes blanches ou de couleur claire, on se sert de poncette de
charbon de bois blanc, rapé & bien tamisé. Quelques-uns font leur
poncette avec de la lie de vin bien brûlée: je l’estime la meilleure.

On ponce encore les petits morceaux avec un tampon de feutre roulé &
trempé de temps en temps dans la ponçure qu’on a dans un vase plat. Ce
procédé est plus propre, mais moins expéditif.

POINT, on nomme ainsi la partie d’or ou de soie qui reste sur la
surface de l’étoffe, chaque fois qu’on tire l’aiguillée en dessous;
ainsi on dit, _point court_, _point long_, _point alterne_, _point
satiné_, _point fendu_, c’est celui dans lequel rentre le second point;
_point passé_, c’est celui qui embrasse en dessus comme en dessous
la largeur de l’objet; _point perdu_, c’est celui qui sert à arrêter
l’aiguillée en commençant & en finissant de l’employer. On appelle
encore _points perdus_, ceux qui réunissent plusieurs pieces de rapport
ensemble, parce qu’ils ne doivent point paroître.

POINT, se dit aussi du rapport qu’ont entre eux les petits points de
soie dont on coud l’or couché, & qui forment par leur rencontre le
point satiné, point de chevron, point de losange ou d’écaille, ou
point de 2, 3, 4, 5 ou 6 à côté les uns des autres; ce qu’il ne faut
pas confondre quand on fait travailler plusieurs morceaux pareils dans
différents atteliers.

POINT, se dit encore du grain de frisure que l’Ouvrier a sur son pâté,
& qu’il emploie un à un en l’enfilant: ainsi on dit _hachebachure de
deux_, _trois_ ou _quatre points_.

PRATIQUE, est une chaînette d’or de six ou neuf brins, fabriquée au
boisseau, que l’on coud par sa moitié intérieure sur les contours
extérieurs de la Broderie de rapport, avant ou après l’avoir faite.
_Voy. pl. 4, fig 5, b, b, b_. La pratique sert à recevoir
le point d’aiguille qui coud la Broderie quand elle est faite, sur
tel fond que l’on veut; elle cache l’épaisseur du fond sur lequel
on a brodé le rapport, & garantit l’ouvrage du coup de ciseau qui
la découpe; assez ordinairement elle engage un peu les formes & les
contours.

RACHER, c’est assurer & finir une Broderie lancée ou cordonnets collés,
par de petits points symmétriquement arrangés.

RAPPORT. Il se fait des Broderies en rapport brodées sur toile,
taffetas ou papier, que les Brodeurs tiennent en magasin prêtes à
être appliquées sur tel fond qu’on voudra. Ordinairement ce sont
des bordures d’habits d’homme, qui se vendent depuis dix-huit
jusqu’à trente livres l’once, suivant les especes de paillettes qui
l’enrichissent.

RAPPORT, est aussi la maniere de broder sur toile par parties
détachées, les feuilles, fleurs ou galons d’un compartiment, ou les
différentes parties d’un trophée, qu’on réunit ensuite les unes sur les
autres après les avoir découpées chacune séparément; ce procédé donne
un relief plus net & plus distinct à chaque objet, & coûte moins de
peines à l’Ouvrier.

REHAUSSÉ, se dit quand on exprime les lumieres ou les clairs d’un fruit
ou d’une draperie brodée, par des points d’or ou d’argent mis après
coup. La rehaussure fait en vieillissant l’effet contraire de ce à quoi
on l’a destiné: elle noircit & fait tache.

RETRAITE, ce sont des croix piquées sur les angles du dessin poncif,
qui indiquent les points de renseignement du dessin à l’étoffe, ou du
dessin à lui-même. La retraite sert aussi de guide quand on est obligé
de poncer plusieurs fois le même dessin à côté l’un de l’autre: une
feuille, une graine, servent de retraite.

Il se fait des tailles d’habits ou de meubles par retraite,
c’est-à-dire, qu’on ne dessine sur la taille, que les retraites du
coupon, & les parties alongées ou raccourcies dans les endroits qui
tournent; le coupon ponce le reste sur l’étoffe.

On ne sauroit être trop scrupuleux sur l’exacte rencontre des retraites.

REZEAU. On en emploie de différentes richesses, pour servir de fond à
des compartiments; quelquefois on l’achete tout fabriqué au boisseau
par les Ouvriers de Saint-Denis, ou de Villiers-le-Bel; celui que
les Brodeurs font à l’aiguille est beaucoup meilleur & plus correct.
On s’en sert beaucoup pour les grands habits de Cour; on en fait des
mantilles: on brode dessus en soie ou en paillettes; on en recouvre
quelquefois les paillons: on en emploie dans les bordures d’habits
d’homme, comme _pl. 4, fig 5_.

ROUET A MAIN: c’est une machine de fer dont les Brodeurs se servent
pour faire des bouts de milanese ou de cordon, pour échantillonner, ou
dans des momens pressés. _Voy. pl. 1, fig. 7_.

ROUET. Il faut au Maître Brodeur un rouet pour tracaner & dévider les
soies, & les mettre en bobines. On trouve ces rouets tout faits chez
les Tourneurs. _Voyez pl. 3, fig. 3_.

ROULE, ROULER. On roule l’étoffe autour de l’ensuble, plus ou moins de
tours suivant sa largeur, pour que les Ouvrieres puissent atteindre,
sans trop se gêner, jusqu’au milieu de l’étoffe tendue; c’est même
par le milieu du métier qu’il faut commencer les morceaux riches & la
Broderie en chenille, pour ne la pas froisser: on déroule à mesure
que l’ouvrage avance. Chaque tour d’ensuble s’appelle un _roule_, le
demi-tour, un _demi-roule_, &c.

S, marque que l’on voit sur les bobines d’or de Lyon, & qui indique la
grosseur de l’or. Voyez l’article BOUTS.

SATINER, c’est coudre un ou deux brins d’or à côté les uns des autres
sur enlevure, de maniere qu’on ne voie point les points de soie.

On satine en soie les plumes, cheveux, crinieres; & dans les tableaux
nués, ces choses se brodent en suivant le sens des ondulations.

SOIES. On emploie en Broderie de toutes sortes de soies.

La soie de Grenade de toutes couleurs; le prix en varie, suivant le
plus ou le moins d’abondance: la livre de soie est de quinze onces.

La trême d’Alais ou trême de Perse, pour les belles fleurs.

L’organsin Messine noir pour le deuil; c’est une soie fine & torse.

La soie plate que les Ouvriers refendent avec les doigts en brins aussi
fins qu’ils le désirent. On s’en sert pour broder les tableaux.

Le capiton, pour les fonds d’ouvrages communs, & la tapisserie.

SORBEC: c’est une soie de couleur quelconque, sur laquelle le Tordeur a
fait courir un trait d’or battu. Il faut coudre le sorbec; il casseroit
en le passant dans l’étoffe.

SUPPORTS, animaux & figures brodés en laine ou en soie, pour les armes
de caparaçons & couvertures de mulets & chariots d’armée. Quelques
Brodeurs tiennent en magasin des supports tout brodés en rapport de
différentes grandeurs.

TAILLE. Prendre la taille, c’est poser un devant d’habit, une housse,
(le morceau qu’on veut broder,) sur un papier blanc de la même
grandeur, & piquer avec un perçoir tous les contours qui sont tracés
sur l’étoffe, ou qu’elle indique par sa coupe. Faire la taille,
c’est répéter le coupon du dessin choisi & piqué, en le ponçant & le
dessinant suivant les contours; l’art est d’alonger ou raccourcir les
parties du coupon sans le corrompre, suivant qu’il se trouve plus ou
moins gêné dans les parties tournantes. Les Brodeurs font communément
faire leurs tailles par les Dessinateurs; ils les piquent, & elles
leur servent à poncer également les deux devants d’un habit, les deux
côtés d’une housse, plusieurs pentes ou morceaux pareils, en retournant
le dessin ou poncif quand il en est besoin; ce qui s’explique ainsi:
_poncer sur le doux & sur le rude_.

La taille sert aussi à juger si l’étoffe ne s’est pas étendue ou
alongée en tendant le métier ou en brodant; on présente la taille sur
l’étoffe, & l’on voit si les contours se rencontrent bien juste les uns
sur les autres; s’il y a quelque différence, il faut bander les lattes
ou lâcher les ficelles jusqu’à ce que les contours soient bien pareils.
Cette opération s’appelle _mettre en taille_: il faut la faire avant de
coller l’ouvrage.

TAMBOUR, est une espece de métier à pied ou à mettre sur les genoux;
il ne sert guere que pour broder en chaînette. Il y en a de plusieurs
formes. _Voyez pl. 1, fig. 8 & 9_.

TATIGNON: meuble de cuivre ou de fer blanc, dans lequel l’Ouvrier a sa
chandelle. Chaque Ouvrier a ses mouchettes dans son tatignon posé sur
le métier, bien garni de papier. Quelques-uns y ajoutent un garde-vue.

TESTE: ce sont des paillettes très-minces & un peu embouties par le
Fabriquant.

TORCHE: Écheveau d’or ou de soie coupé par aiguillées, & renfermé dans
un papier ou parchemin roulé, un peu moins long que les aiguillées, &
relié d’un petit cordon. _Voy. pl. 1, fig. 9_. On tire les aiguillées
une à une avec la pointe de l’aiguille à mesure qu’on en a besoin.

TOURNETTES: ce sont deux cylindres d’osier à claire-voie, mobiles sur
un arbre perpendiculaire, dont l’un est fixé dans un banc, & l’autre
dans une coulisse mobile, qu’on fixe à la distance convenable à
l’étendue de l’écheveau de soie qu’on veut dévider, avec une vis de
bois qui engraine dans le banc. _Voyez pl. 2, B_, de la Vignette.

Les tournettes portent la soie, & en facilitent le dévidage par leur
mouvement.

TRACANER, c’est survuider l’or ou la soie d’une bobine sur une autre à
l’aide d’un rouet & de la brochette.

TRAIT: fil d’or ou d’argent rond & très-fin, sans soie dessous; on
l’emploie plus sûrement couché que passé: sa finesse le rend facile à
casser. Ne pourroit-on pas, pour les ouvrages précieux en filer d’or
pur?

TRELISSER, c’est faire de larges points noués avec de la ficelle, le
long des deux extrémités qui regardent les lattes. Ces points noués,
qu’on appelle _trelissage_, servent à recevoir les ficelles qui doivent
tendre le métier. Ce procédé supplée au galon dont on pourroit border
l’étoffe pour la conserver: il est plus expéditif. _Voyez pl. 1, fig.
6, i i i i_.

TRÉTEAU, espece de banc de trois pieds de haut, dont la tablette peut
avoir cinq pouces de large. C’est sur cette tablette que reposent
les bouts de l’ensuble opposés à la chanlatte. _Voyez pl. 2, fig.
c, c_. La tablette doit être percée de quelques trous vers ses
extrémités, pour recevoir au besoin une cheville de fer qui sert à
arrêter le métier, & empêcher que les Brodeuses ne le poussent à terre
en s’appuyant contre.

VELIN, peau de veau préparée par un Parcheminier; on la découpe avec un
fer, après l’avoir teinte en safran & l’avoir dessiné: ces découpures
donnent un petit relief à la Broderie en guipure, quelquefois même
au passé. La peau de vélin coûte 24 à 30 sols: on peut au besoin
lui substituer le parchemin fort; mais il est moins convenable. Les
rognures servent à faire de la colle.

VERNIS: c’est un cordonnet d’or & de soie couleur maron, qu’on couche
à petits points sur l’épaisseur des morceaux d’enlevure. Pour les
Broderies communes, on se contente de noircir ses épaisseurs avec un
pinceau trempé dans l’encre.

On emploie d’autre vernis en toutes couleurs; c’est un fil d’or sur
lequel le Tordeur fait courir une soie fine, pour imiter l’aventurine:
on peut le passer à l’aiguille.


_Fin de l’Explication des Termes._




EXPLICATION DES PLANCHES.


_PLANCHE PREMIERE._

_Elle représente les Outils du Brodeur._


Figure _a_, Perçoir de canne ou de bouleau.

Figure _b_, Perçoir à manche à vis, de bois ou d’ivoire.

Figure _c_, Poncettes noires ou blanches: elles sont faites de même.

Figure _d d d_, Bobines de différentes formes; la troisieme fait voir
sur l’extérieur de la patte, la marque du poids de la bobine, & celle
de la grosseur de l’or.

Figure _e_, Pâté chargé de petits tas de différentes paillettes & de
frisure.

Figure _f f_, Menne-lourd ou ébauchoir de buis ou d’ivoire.

Figure _g_, Bouriquet de carton qui reste sur le métier, & dans lequel
les Ouvriers amassent les bouts d’or écorché, les paillettes mal
faites, & tout ce qui n’est bon qu’au déchet. Ce déchet appartient au
Maître.

Figure _h_, Tatignon de cuivre qui porte la lumiere de l’Ouvrier.

Figure _i i i i_, Emportes-pieces d’acier, tranchantes par le bas, de
différentes formes, servant à tailler les paillettes dans un morceau
de lame; ces paillettes sortent d’elles-mêmes par le haut de la petite
hotte _k k k_, à mesure que l’on frappe sur la tête de l’outil avec
un maillet pour en fabriquer d’autres. Plusieurs Brodeurs font leurs
paillettes eux-mêmes.

Figure _l_, Maillet de buis pour frapper sur l’emporte-piece quand on
veut faire des paillettes.

Figure _m_, petit Marteau de fer pour frapper sur le poinçon qui fait
les trous des grandes paillettes & paillons.

Figure _n_, Brochette de fer, emmanchée de bois, enfilant une Bobine
prête à être dévidée.

Figure _o_, Hirondelle de carte, sur laquelle on dévide la soie plate &
les nœuds.

Figure _p p_, Dés piqués de trous de différentes grosseurs.

_Figure_ 1, Diligent composé d’une tablette _q_, sur laquelle est élevé
un chassis _r, r, r_; ce chassis porte trois brochettes de fer,
_s, s, s_, dans lesquelles on enfile les bobines chargées d’or
qu’on veut mettre en broche. Ces brochettes sont contenues par un petit
tourniquet _t t t_, qui bouche le trou par où elles ont sorti pour
enfiler les bobines.

Sur le devant de la tablette _q_, est élevée à gauche, une roue de fer
engrenant dans un pignon _c_, le tout porté par un chassis de fer fixé
sur la tablette avec deux vis.

A droite de la tablette _q_, est un petit montant de bois _u_, traversé
d’un vérouil de bois, garni d’une pointe de fer parallele à l’axe du
pignon: c’est entre ce vérouil & le pignon, qu’on serre la broche _b_,
sur laquelle on veut dévider l’or. Un autre petit vérouil oblique,
placé dans l’épaisseur du montant _u_, en le poussant un peu, contient
le premier & l’empêche de reculer, quand on tourne la manivelle _a_,
pour mettre l’or en broche. La tablette _q_ est bordée d’une petite
tringle de bois pour contenir les ciseaux & le déchet.

Figure _q_, Torche de parchemin contenant l’or à passer.

Figure _r_, la Broche chargée d’un reste d’or en deux brins, dont les
bouts doivent toujours être passés dans la fente de la tête _x_, en
travaillant.

Figure _s_, Aiguille présentant la boucle pointue _x_, qu’il a fallu
faire pour réussir à enfiler de la laine.

Figure _t t_, Fers à découper; l’un des deux est garni de bandes de
peau vers le bas de sa lame, pour empêcher l’Ouvrier de se couper.

Figure _u_, Chapelet de plusieurs bobines chargées de soie, enfilées
ainsi de peur qu’elles ne s’égarent.

_Figure_ 2, Ensuble de bois garnie de sa sangle: il en faut deux pour
chaque métier.

_Figure_ 3, Latte de chêne, servant de traverse aux ensubles; il en
faut deux: les trous _i, i, i, i_, servent à recevoir les clous
qui arrêtent les ensubles.

_Figure_ 3, _bis_, autre Latte épaisse pour les gros ouvrages.

_Figure_ 4, Gareau de fer à levier, pour bander le milieu du métier.

_Figure_ 4, autre Gareau de fer à vis.

_Figure_ 6, Métier tout tendu; _g g_, les ensubles; _b b b_, les
lattes; _d d_, le gareau en place; _a a_, les clous; _i i i_, le
trelissage; _h h_, les ficelles; _k_, l’étoffe représentant le dessin
d’un léger lez de jupe, prêt à être brodé.

_Figure_ 7, Rouet à main, composé d’une double croix de fer _o o o o_,
formant un chassis à la roue _k_; & aux quatre pignons dans lesquels
elle engrene, l’axe de ces pignons présente un crochet _r r r_: c’est
à ces crochets qu’on attache les soies qu’on veut tordre; l’autre bout
des soies est attaché à un clou ou anneau, dans quelque coin de la
Boutique. Le Brodeur tient de la main gauche le manche de son rouet;
de la droite, il fait tourner la manivelle & la roue, les pignons &
la soie attachés à leur axe. Quand il juge que ses soies sont assez
torses, il les détache & les réunit à un seul crochet; puis tournant
à rebours, il fait un cordon gros à volonté. S’il veut le faire
très-gros, il multiplie le nombre des soies de chaque crochet.

Le Brodeur ne se sert de cette machine que pour des échantillons ou
choses pressées: il y a des Tordeurs en titre pour tous les cordons &
milaneses.

_Figure_ 8, Tambour à pied, garni de son taffetas _a_, servant
d’enveloppe à l’excédent de l’étoffe _b_. _c_, petit Cylindre creux,
contenant la bobine d’or. _d_, Genouil de cuivre pour tourner le
tambour à volonté. _e_, Tige verticale qui s’emboîte dans le pied du
métier, & s’éleve à volonté à l’aide de la vis _f_. _g_, petite Boîte
pour serrer l’or & les ciseaux.

_Figure_ 9, autre Tambour à mettre sur les genoux. Il est composé d’une
éclisse _a a_, sur laquelle on étend l’étoffe que l’on tend avec la
ceinture & la boucle _b b_. L’éclisse est arrêtée par deux vis à deux
jambes verticales, qui n’empêchent point sa mobilité. Aux deux bouts de
la tablette _d_, sont deux boîtes à coulisses pour serrer l’or, l’outil
& les ciseaux; & sur la tablette est un petit axe _e_, pour porter la
bobine d’or quand on travaille. Ces deux tambours servent à faire la
chaînette au crochet.

_Figure_ 10, Ensuble de fer garnie de sa sangle: il en faut deux pour
chaque métier.

_Figure_ 11, Tringle de fer vissée, tenant lieu de latte pour le métier
de fer. On fait entrer les bouts de cette tringle dans le trou des
ensubles; puis on en fait agir le pas de vis à l’aide de la petite clef
_h_.

_Figure_ 12, Outil pour broder au tambour. _a_, l’Aiguille terminée
en hameçon, arrêtée par la vis _b_, dans le manche _c_, de bois, d’or
ou d’ivoire. Ce manche est creux, & peut servir d’étui pour contenir
plusieurs aiguilles.

_Figure_ 13, Clou à tendre: il en faut deux.

_Figure_ 14, Clou ou cheville pour fixer les ensubles dans l’écart que
leur a donné le clou à tendre: il en faut quatre.


PLANCHE II.

La vignette _A_, représente la Boutique ou Attelier d’un Brodeur.

_Figure_ 1, un Brodeur finissant de bander le Métier avec le clou
à tendre; il tient dans sa main droite le petit clou qu’il doit
substituer au grand, quand le métier sera assez bandé. J’ai dit qu’il
faisoit mal de pousser la latte avec son genouil.

Figure _B_, les Tournettes pour dévider la soie.

Figure _c_, le Tréteau qui porte le métier d’un bout.

Figure _d d_, la Chanlatte qui porte l’autre bout du métier.

Figure _e_, Métier qui finit d’être tendu, & sur lequel est tracé un
derriere de chasuble.

Figure _f_, Métier accroché au mur en attendant qu’on le dessine.

Figure _g_, autre Métier sur lequel est tendue une veste appliquée sur
canevas.

Figure _h_, Métier où travaillent une Droitiere _l_, & une Gauchere
_i_, une main dessus & l’autre dessous.

Figure _m_, le Gareau qui bande le métier par le milieu.

Figure _n_, Maniere dont sont placés les clous à tendre, maillets,
emporte-pieces, &c, dans les boucles d’un cuir cloué au mur.

Figure _o_, Panier plein de bobines vuides, prêtes à recevoir la soie.

_Figure_ 2, Fleuron dessiné sur l’étoffe, prêt à recevoir les pieces
de rapport expliquées à côté. _a, a, a_, les Traits d’encre qui
dessinent le fleuron. _b_, premiere Emboutissure de chapeau, cousue
de points de soie. _c_, autre Emboutissure plus petite, pour augmenter
le relief. _Figures_ 3, 3, 3, 3, les parties du Fleuron dessinées
séparément; les traits perpendiculaires montrent les premiers fils de
l’enlevure.

_Figure_ 4, 4, 4, 4, montrent les mêmes parties du Fleuron, avec les
seconds fils qui recouvrent les premiers en travers.

_Figure_ 5, 5, 5, 5, les mêmes parties du Fleuron dont tous les fils
sont couverts d’or satiné, en sens contraire aux derniers fils. Les
graines _a, a_, sont satinées en or trait.

_Figure_ 6, 6, 6, 6, les mêmes parties du Fleuron liserées de cordon,
dont les bouts _o, o, o, o_, sont restés plus longs, pour être
passés dans l’étoffe quand on les rapportera l’une sur l’autre.

Les revers _a, a, a, a_, séparés, brodés en clinquant guipé; _b,
b, b, b_, les mêmes revers mis en place, _fig. 7_. On colle ces
différentes parties, on les découpe, puis on les rapporte comme à la
figure 8, en commençant par _c_, puis _d_, puis _e_, puis _f_.

Si ce Fleuron est destiné à faire partie d’un dessin plus considérable,
on le colle, on le découpe, puis on le fixe par quelques points perdus,
dans la place qui lui est destinée.


PLANCHE III.

_Figure_ 1, représente une partie de tableau d’or nué. _A_, partie du
tableau qui n’est que dessinée au trait. _B_, partie du tableau où les
fils d’or ne sont que lancés. _C_, partie du tableau dont les fils d’or
sont recouverts plus ou moins de points de soie d’un même sens, pour
exprimer les nuances & les ombres. _D_, partie d’une figure qui est
satinée en soie nuée tout d’un sens & sans or dessous; l’autre moitié
n’est que tracée.

Les cheveux se font en soie suivant les différents sens que les boucles
indiquent.

_Figure_ 2, Fleur de lys commencée à être gaufrée avec les progrès des
différents travaux. _a, a, a_, les fils lancés à deux lignes les
uns des autres, après que la fleur de lys a été dessinée. _b, b_,
l’or cousu de deux en deux fils. _c, c_, les points plus courts, pour
décrire exactement la forme. _g, g_, le cordon qui lisere la fleur
de lys quand elle est tout-à-fait gaufrée. _f, f_, le bout du cordon
qu’on passe au travers de l’étoffe en commençant & en finissant.

_Figure_ 3, représente le rouet à dévider & à tracaner la soie: tout le
monde en connoît l’usage.

_Figure_ 4, Flamme du manteau de l’Ordre du Saint-Esprit, avec la
marche du clinquant dont on la guipe.

_Figure_ 5, maniere dont le bout de cordon est pris dans la boucle
de l’aiguille à passer les bouts, quand on veut le faire passer en
dessous.

_Figure_ 6, représente une rose en broderie lancée tout d’un sens, de
plusieurs nuances, & cariotée ou rabattue de soies fines. Les points
qui sont indiqués sur la rencontre de chaque carreau _e, e, e_,
marquent ceux qu’on doit faire pour assurer & fixer ces carreaux.

_Figure_ 7, représente une rose nuée à points, & le sens de tourner
les points de soie _a, a_, pour donner du mouvement & de la grace à
chaque feuille.

_Figure_ 8, représente de gros canevas, & la marche du petit point en
tapisserie, d’angle en angle des fils du canevas, & se recouvrant de
même.

_Figure_ 9, canevas fin sur lequel est représenté, _a, a_, la
premiere marche du gros point en tapisserie. _b, b_, représente la
seconde marche, le point croise & recouvre le premier, le nourrit &
cache absolument les fils & les jours du canevas.

_Figure_ 10, autre morceau de canevas sur lequel est à-peu-près
représentée une partie de compartiment plaquée en deux nuances de gros
point.

_Figure_ 11, présente un morceau de canevas, sur lequel on a fait
tracer le dessin avec du filozelle, pour indiquer les nuances.


PLANCHE IV.

_Figure_ 1, représente une bordure d’habit brodé, partie en couchure &
partie en guipure, avec les ornements qui y sont propres. _a, a_, le
trait du dessin. _b, b_, Feuilles couchées en chevron. _c_, Couchure
de deux points. _d, d_, Paillettes attachées d’une croix d’or. _e,
e_, Rond couché en tournant. _g, g_, Clinquant plissé, dont la
moulure est ornée. _h, h_, Fils placés d’espace en espace pour varier
l’effet de la couchure qui doit les recouvrir. _i, i, i, i_, les
queues des fleurs qui se font ordinairement en frisé couché. _k, k_,
le raccord du coupon de Broderie. _l, l_, Mosaïque de clinquant plat
& de boucles de frisure. _m, m_, représente le vélin cousu à petits
points pour être recouvert en guipure. _n, n, n_, représente la
guipure qui recouvre le vélin; & la maniere de la conduire avec la
broche _Q_. _o, o, o_, représentent les refentes du vélin, & les
points de soie qui attachent l’or dans ces refentes, quand l’objet est
trop large pour être fait d’un seul point. _p, p_, Graines de fleurs
faites d’un point de bouillon & d’une boucle de frisure. _q, q_,
fond d’un galon en couchure, orné de quelques paillettes. _r, r_,
Paillettes nommées _Belle-vue_, attachées par un bout de deux points de
frisure; la queue de frisé attache l’autre bout. _s, s_, revers de
clinquant guipés. _t, t_, le frisé dont on lisere la couchure pour
lui rendre sa forme. _u, u, u_, montre les ombres & les formations
de soie dont on peut orner la couchure.

_Figure_ 3, représente la bordure des habits de MM. les Lieutenants
Généraux, & les différentes manieres de l’exécuter. _a, a_, Maniere
dont le dessin est tracé en blanc sur le drap bleu. _b, b_, Maniere
d’arrêter le premier point d’or en commençant à travailler. _c, c,
c_, Sens dont on prend le passé un peu en biais de chaque moulure, &
écartant insensiblement chaque point pour tourner en _d, d_, sans
faire la scie ou dent de chien. _f, f_, le dessous du ruban exprimé
par un passé très-étroit qu’on appelle _barbiche_. _g, g_, les
moulures dentelées qui se font quelquefois en frisure guipée, & le
milieu du ruban _h, h, h_, en paillettes comptées.

_Figure_ 5, représente une bordure d’habit en rapport. _a, a_, le
trait du dessin. _b, b_, la pratique qui borde tous les contours
extérieurs. _d, d_, les premiers fils du rézeau à l’aiguille. _e,
e_, les seconds fils du rézeau à l’aiguille. _f, f_, les points sur
la rencontre de chaque fil ou carreau du rézeau. _g, g_, le rézeau au
boisseau, qu’on a cousu tout autour sous les fleurs avant de faire les
paillettes. _h, h_, représente des feuilles de laurier, brodées en
paillettes comptées; la nervure _i, i_, en frisure guipée; les roses
_q, q_, en paillons attachés de frisure.

Quand tout est brodé, on ne voit plus que la moitié _n, n, n_, de
la pratique; ce qui suffit pour recevoir le point d’aiguille qui coudra
cette Broderie sur l’habit.

_Figure_ 6, Maniere d’enfiler la paillette & la frisure, pour broder en
paillettes comptées.

_Figure_ 7, Bois exprimé par trois points de frisure & trois points de
bouillon guipés alternativement.

_Figure_ 8, la pratique.


PLANCHE V.

_Figure_ 1, représente le clinquant plissé.

_Figure_ 2, le cordon à liserer les compartiments: on en fait de
plusieurs grosseurs.

_Figure_ 2, _bis_, représente la milanese: on en varie la grosseur.

_Figure_ 2, _A_, représente un gros cordon de soie couvert d’un battu,
& recouvert à claire-voie de deux autres petites milaneses.

_Figure_ 3, Paillettes comptées, attachées chacune d’un grain de
frisure formant un seul trait.

_Figure_ 4, Paillettes comptées, attachées alternativement d’un & de
deux points de frisure.

_Figure_ 5, Paillettes comptées, armées de barbes de frisure en épi, ce
qui s’appelle _paillettes griffées_.

_Figure_ 6, Paillettes comptées, cousues de soie, & recouvertes de
trois brins d’or trait.

_Figure_ 7, représente les différentes paillettes à compter. 1, La
très-grande. 2, La ronde. 3, La comptée. 4, La quatrieme. 5, La balzac.
6, La troisieme. 7, La grande semence. 8, La semence. 9 & 10, La
quarantaine.

_Figure_ 8, _f_, ovale; _g_, cœur; _h_, amande; _i_, losange; _l_,
quarré; _m_, trefle; _n_, rosette; _o_, étoile; _p_, ronde; _q, r_,
belle-vue de deux grandeurs.

_Figure_ 9, Paillons percés, & la maniere de les border en frisure
guipée.

_Figure_ 10, Nœuds que font les Dames en s’amusant.

_Figure_ 11, Epargne des morceaux qui composent la _Figure_ 12.

_Figure_ 13, Branche de feuilles, de paillons, recouvertes de soie de
différentes nuances plus ou moins serrées.

_Figure_ 14, _a, a_, Jais cousu de différentes longueurs, formant une
aigrette; le nœud _c, c_, en margueritains & autres petits grains.

_Figure_ 15, Nœuds à deux côtés, faits à la navette.


PLANCHE VI.

_Figure_ 1, représente deux lez de satin de deux aunes chaque, lesquels
étant assemblés, suffisent pour faire toutes les parties d’une
chasuble, étole, manipule & bourse, ainsi qu’elles sont tracées.

_Figure_ 2, une demi-aune de satin pour le voile de calice. _a_, la
maniere de placer la croix. _b, b_, le galon qui fait l’encadrement.

_Figure_ 3, Plan d’une tunique, & la proportion des orfrois. _a_, le
devant; _b_, le derriere; _c, c_, les manches; _d_, trou pour passer
la tête; _e, e, e_, les galons; _f, f_, les orfrois de Broderie.

_Figure_ 4, Plan d’une chape. _f, f, f_, les lez assemblés, & le
sens de les mettre; _g, g_, les orfrois; _h_, le chaperon; _i_,
frange; _a_, la bille; _l, l_, les galons.

_Figure_ 5, Mitre d’Evêque, à laquelle est attaché le fanon _m_. Le
fanon _n_, vu dans sa forme exacte. La mitre se fait ordinairement de
glacé ou tissu d’or & d’argent, brodé plus ou moins riche dans le goût
du dessin.


PLANCHE VII.

_Figure_ 1, représente un caparaçon en petit, qui a été exécuté en
dorure pour le Roi de Portugal, ainsi qu’on peut en juger par le
blason. Les ombres annoncent à-peu-près les reliefs & élévations qu’on
peut donner aux différentes parties qui composent tout l’ensemble. Ces
différentes parties ont été d’abord brodées séparément, puis réunies
comme nous l’avons dit ailleurs. Les hachures du blason en indiquent
les couleurs.

_Figure_ 2, représente la moitié d’une housse de cheval, brodée dans
le dernier goût en dorure & paillettes. Les lignes ponctuées _a, a_,
montrent ce qu’il a fallu remplir en toile pour tendre le métier, ainsi
que nous l’avons dit ailleurs.

_Figure_ 3, représente les pinces d’acier dont on se sert pour tirer
l’aiguille, quand on travaille à de l’enlevure très-épaisse & fort dure.

_Figure_ 4, Feuille de vigne en soies lancées, & rabattues de
différents sens.


PLANCHE VIII.

La Figure premiere représente le dessin d’habit de Brevet. Pour
distinguer ses principaux Courtisans, Louis XIV avoit inventé en 1664,
des casaques bleues brodées sur ce dessin en or & argent. La permission
de les porter étoit une grande grace pour des hommes que la vanité
mene; on les demandoit comme le Collier de l’Ordre. Cet empressement a
diminué; mais quoique la forme des habits ait changé, ce dessin fait
encore jouir des mêmes priviléges. _a, a, a_, Fleurs brodées en
barbiches d’or. _b, b, b_, Broderie en passé d’or. _c, c, c_,
Feuilles en passé d’argent. _d, d, d_, Fond en passé de cordon.

La Figure 2, représente une bordure d’habit brodée en 1717, avec des
enjolivements de frisure & bouillon. _a, a, a, a_, Feuillages
brodés en passé d’or. _b, b, b_, Fond de cordon. _c, c, c_,
Petits agréments de poires & de boucles en frisure & bouillon: observez
qu’il n’y a pas encore de paillettes dans ces habits, les plus
magnifiques du temps; elles n’étoient pas encore inventées.


PLANCHE IX.

La Figure 1, représente une bordure d’habit faite en 1744, pour le
premier Mariage de Monsieur le Dauphin: elle est toute en passé; on y
voit seulement quelques paillettes _a, a, a_, entourées de boucles.

_Figure_ 2, Autre bordure d’habit exécutée pour le second Mariage de
Monsieur le Dauphin, en 1747. Tout y est en paillettes comptées, _a,
a, a_, & en graines de lin, _b, b, b_, que peu de temps après on
a nommées _Belle-vue_, à cause qu’elles servoient au dessin d’uniforme,
pour les entrées de Belle-vue.

_Figure_ 3, Bordure brodée en chaînette d’argent, en 1768.


PLANCHE X.

La Figure premiere représente une bordure d’habit brodé sur fond d’or,
en 1770, pour M. le Dauphin. _a, a_, Fleurs préparées par quelques
points de fil pour donner du relief aux paillettes & paillons. _b_, le
rézeau fait par-dessus un paillon rouge. _c, c_, Rosettes entourées
de frisure. _d, d, d_, Esses de paillons rouges. _e, e, e_,
Fond de frisure guipée. _f, f_, autres Fleurs de paillons sans
rézeau dessus. _g, g, g_, des diamants attachés par leur chaton,
pour exprimer des graines de fleurs. _h, h, h_, autres paillons
recouverts en soie. On auroit pu choisir un dessin plus ingénieux.

La seconde Figure représente une autre bordure d’habit, aussi pour le
Mariage de M. le Dauphin. _a, a, a_, montre les points de fil pour
donner un peu d’élévation aux paillons. _b, b, b_, les paillons
d’or ornés de petites graines de frisure. _c, c, c_, les autres
parties du dessin exécutées en paillettes comptées. _d, d, d,
d_, Fleurs d’Opales, montées exprès suivant le dessin, & attachées
par leur chaton. Toute cette Broderie, faite sur un fond glacé bleu &
argent, a parfaitement réussi.

La Figure 3 représente une autre bordure d’habit, exécutée pour le
Mariage de M. le Dauphin. _a, a, a_, paillons bleus, attachés par
les bords avec quelques points de soie. _b, b_, les mêmes paillons
recouverts de rézeau d’argent. _c, c, c_, le rézeau orné de
fleurettes en petits paillons lilas, & les queues en frisure guipée.
_d, d, d_, bordure de marcassite, montée à charniere & cousue sur
l’étoffe. _e, e_, dessous du ruban en paillons bleus, recouverts
à-plomb en soie brune. Le fond de l’habit argent glacé de lilas.


_Fin de l’Explication des Planches._




_Extrait des Registres de l’Académie Royale des Sciences._

Du 26 Juillet 1769.


  MESSIEURS DUHAMEL & JEAURAT, qui avoient été nommés pour examiner
  _la Description de l’Art du Brodeur_, présentée à l’Académie par
  M. de SAINT-AUBIN, en ayant fait leur rapport, l’Académie a jugé
  que tout ce qui concerne cet Art, paroissoit expliqué d’autant
  plus clairement dans cet Ouvrage, qu’il étoit accompagné de
  belles Figures que M. de Saint-Aubin a dessiné lui-même; qu’il
  avoit répondu à l’invitation que l’Académie a faite à ceux qui
  connoissent un Art à fond, de coopérer avec elle pour l’Histoire
  des Arts, dont elle s’occupe; & que la Description que M. de
  Saint-Aubin avoit donnée de l’Art du Brodeur, étoit digne de son
  adoption. En foi de quoi j’ai signé le présent Certificat. A
  Paris, le 2 Août 1769.

  GRANDJEAN DE FOUCHY,
  Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale des Sciences.


DE L’IMPRIMERIE DE L. F. DELATOUR. 1770.




[Illustration: _Planche 1re_.]

[Illustration: _Plan. 2_.]

[Illustration: _Plan. 3_.]

[Illustration: _Plan. 4_.]

[Illustration: _Plan. 5_.]

[Illustration: _Plan. 6_.]

[Illustration: _Plan. 7_.]

[Illustration: _Plan. 8_.]

[Illustration: _Plan. 9_.]

[Illustration: _Plan. 10_.]


       *       *       *       *       *


  Corrections.

  Page 14: «envets» remplacé par «envers» (regarder à l’envers & à
           l’endroit).

  Page 14: «enles» remplacé par «en les» (en les appliquant l’une
           sur l’autre).

  Page 16: «quatreou» remplacé par «quatre ou» (puis quatre ou cinq
           points).

  Page 24: «sensées» remplacé par «censées» (qui sont censées plus
           éloignées).

  Page 27: inséré «la» (sans la sortir de [la] premiere boucle).

  Page 28: «droit» remplacé par «droite» (se couche de droite à
           gauche).

  Page 29: «colées» remplacé par «collées» (collées & ornées de
           graine).

  Page 40: «onzes» remplacé par «onces» (la livre de soie est de
           quinze onces).








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