The Project Gutenberg EBook of Descripcion Geografica, Historica y
Estadistica de Bolivia, by Alcides de Orbigny

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Title: Descripcion Geografica, Historica y Estadistica de Bolivia

Author: Alcides de Orbigny

Release Date: September 16, 2004 [EBook #13479]

Language: Spanish

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DESCRIPCION GEOGRAFICA, HISTORICA Y ESTADISTICA DE BOLIVIA


DEDICADA A SU EXCELENCIA EL GENERAL DON JOSE BALLIVIAN PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

POR ALCIDES DE ORBIGNY

TOMO PRIMERO

1843




INTRODUCCION


Habiendo nacido con muy particulares disposiciones para las ciencias
naturales, debo a los consejos y a las doctas lecciones de un padre,
cuyo nombre es digna y honrosamente conocido entre los sabios, el
temprano desarrollo de ese instinto poderoso que al estudio de ellas me
impulsaba. Vine por ultimo a Paris, en donde, fiel a mi vocacion, pude
seguir estos mis estudios predilectos de una manera mas especial,
procurando iluminar mi inteligencia y beber la instruccion en esta
fuente, verdadero emporio de las luces y del saber. En 1825 presente a
la Academia de ciencias mi primer ensayo, el cual fue muy favorablemente
acogido, mereciendo la aprobacion del Instituto, como el lo manifesto en
su informe.

Tuvo a bien mi gobierno elegirme, en el mismo ano, para efectuar por la
America meridional un viage de exploracion, que fuese util a las
ciencias naturales y a sus numerosas aplicaciones. Semejante propuesta
desperto en mi la aficion por correr mundo, al mismo tiempo que me lleno
de regocijo; mas este fue mi luego moderado por el convencimiento en que
yo estaba, de que aun no habia llegado mi instruccion a la sazon debida,
para poder llenar, tan dignamente como convenia a mis ambiciosos
anhelos, una mision de esta naturaleza. Queria pues dedicarme al trabajo
por algunos anos mas, con el fin de obtener, a lo menos en parte, los
diversos conocimientos absolutamente indispensables para el viagero, que
desea examinar y dar a conocer un pais bajo todos aspectos.

Nombrado formalmente a fines del citado ano de 1825, tuve que activar
mis tareas para hacerme acreedor a tan honrosa prueba de confianza,
siendo ciertamente mi cargo tanto mas dificil de llenar, cuanto que
yo no contaba entonces sino veintitres anos. Por otra parte, la sola
idea de recorrer la America bajo tan lisonjeros auspicios me alhagaba
sobremanera, y encendia mi ardiente imaginacion, ofreciendome de
antemano mil cuadros a cuales mas seductores. Merced a los benevolos
consejos de los senores Cuvier, Brongniart, Cordier, Isidoro Geoffroy
Saint-Hilaire, y del celebre viagero baron de Humboldt, me fue dado
entrever cual seria el circulo de mis investigaciones. Las ciencias
naturales eran el objeto principal; mas considerando como complemento
indispensable la geografia, la etnologia y la historia, me propuse no
desechar nada, cuando estuviese en aquellos lugares, para traer conmigo
el tesoro mas completo de materiales relativos a estos ramos importantes
de los conocimientos humanos.

El 29 de julio de 1826 me embarque en Brest a bordo de _la Meuse_,
fragata del Estado, y di principio a mi peregrinacion trasatlantica.
Hice escala en las Canarias, en donde durante algunos dias pude
estudiar, a la vista del famoso pico de Teide, las producciones de la
isla de Tenerife, asi como sus crestas desgarradas. Dos meses despues
divisabamos las costas del Brasil, y un ambiente embalsamado con el
perfume de mil flores llegaba ya hasta mi, haciendome gustar inefables y
dulces emociones. Iba yo al cabo a echar pie sobre el mundo de Colon,
sobre esa tierra de prodigios, cuya exploracion habia siempre ansiado
aun en medio de los suenos de mi infancia. Tome finalmente asiento en
America por espacio de ocho anos.

El Rio Janeiro con sus montanas de granito y sus bellas y virgenes
selvas fue el primer teatro de mis exploraciones. Montevideo, Maldonado
y toda la republica oriental del Uruguay, ocupada entonces por los
Brasileros, me enseno luego sus campos, que se asemejan a los de
Francia. Atravesando la Banda oriental pase a Buenos-Aires, y me
embarque en seguida en el Parana, para trasportarme a las fronteras de
la provincia del Paraguay, declarada hoy dia Estado independiente. Subi
como trecientas cincuenta leguas por este inmenso rio, cuya magestuosa
corriente es de esperar que algun dia se vera surcada por centenares de
embarcaciones, las que impulsadas por el vapor ascenderan hasta
Chiquitos, haciendo asi mas inmediata la comunicacion de Bolivia con la
Europa.

Las ondas de este caudaloso rio, que tiene mas de una legua de ancho,
corren sobre un lecho cuyas margenes e innumerables islas se ven
adornadas de vistosos boscages, en donde la graciosa palmera entretege
su follage con el de los arboles mas variados y bellos.

Recorri durante un ano entero todos los puntos de la provincia de
Corrientes y de Misiones, y despues de haber penetrado en el Gran-Chaco,
di la vuelta por las provincias de Entre-Rios y de Santa-Fe. De regreso
a Buenos-Aires, quise encaminarme a Chile o a Bolivia; mas calculando lo
dificil que me seria atravesar el continente con toda seguridad, por las
turbulencias que, despues de la paz con el Brasil, minaban aquel estado,
me decidi a pasar a la Patagonia, tierra misteriosa, cuyo solo nombre
encerraba en ese entonces un no se que de magico. Me transporte pues
alli a fines de 1826, y permaneci en ella durante ocho meses.

Pude efectuar mis primeras investigaciones con bastante sosiego, por mas
penoso que fuese el recorrer un pais de los mas aridos, y en donde la
falta de agua se hace sentir a cada paso en el corazon de esos monotonos
e interminables desiertos; pero los indios Puelches, Aucas y Patagones
se sublevaron inopinadamente contra la naciente colonia del Carmen,
situada a orillas del rio Negro, y me vi entonces precisado a reunirme a
sus habitantes para cooperar a la defensa comun. Habiendo vuelto por
segunda vez a Buenos-Aires, halle este pais en tan completa anarquia,
que, reconociendo la absoluta imposibilidad de pasar a Chile atravesando
las pampas, tome el partido de doblar el cabo de Hornos. A mi llegada a
Valparaiso encontre tambien a la republica Chilena en un estado de
agitacion nada propicio para los viages cientificos, y provisto entonces
de las recomendaciones del consul general de Francia en este Estado,
pase a Bolivia, de cuyo gobierno debia yo esperar una buena acogida, y
los medios de proseguir mi exploracion continental.

Cobija, puerto de Bolivia, me saludo desde luego con el imponente
aspecto de las montanas que lo coronan. Poco despues me desembarque en
Arica para dar principio a mis viages por tierra. Abandonando bien
pronto las costas, me encamine a Tacna, y en seguida emprendi mi
ascension a las cordilleras por el camino de Palca y de Tacora; mas, en
vez de tropezar alli con esas empinadas y agudas crestas, que se ven
figuradas en los mapas, me encontre sobre una dilatadisima planicie,
colocada a la altura de cuatro mil quinientas varas sobre el nivel del
mar, y en la que unicamente se apercibian de trecho en trecho algunas
moles conicas cubiertas de nubes. Atravesando este encumbrado llano,
vine a encontrarme luego en la cima de la cadena del Chulluncayani. Al
contemplar desde alli la dilatadisima extension que se desplegaba ante
mis ojos, y la tan grande variedad de objetos que las miradas alcanzaban
a dominar a la vez, yo saboreaba un sentimiento de indefinible
admiracion. Es cierto que se descubren paisages mas pintorescos en los
Pirineos y en los Alpes; pero nunca vi en estos un aspecto tan grandioso
y de tanta magestad. El llano Boliviano, que tiene mas de treinta leguas
de ancho, te dilataba a mis pies por derecha e izquierda hasta perderse
de vista, ofreciendo tan solo pequenas cadenas paralelas, que parecian
fluctuar como las ondulaciones del Oceano sobre esta vastisima planicie,
cuyo horizonte al norueste y al sudeste no alcanzaba yo a descubrir, al
paso que hacia el norte veia brillar, por encima de las colinas que lo
circunscriben, algunos espacios de las cristalinas aguas del famoso lago
de Titicaca, misteriosa cuna de los hijos del sol. De la otra parte de
tan sublime conjunto se divisaba el cuadro severo, que forma la inmensa
cortina de los Andes, entrecortados en picos agudos, representando la
figura exacta de una sierra. En medio de estas alturas se levantaban el
Guaina Potosi, el Illimani y el nevado de Sorata mostrando su cono
oblicuo y achatado, estos tres gigantes de los montes americanos, cuyas
resplandecientes nieves se dibujan, por sobre las nubes, en el fondo
azul oscuro de ese cielo el mas transparente y bello del mundo. Hacia el
norte y el sud la cordillera oriental va declinando poco a poco hasta
perderse totalmente en el horizonte. Si me habia yo sentido lleno de
admiracion en presencia del Tacora, aqui me hallaba transportado, y sin
embargo no era esta sino una de las faces de aquel cuadro; pues
volviendo hacia otra parte, se me revelaba un conjunto de no menores
atractivos. Yo descubria aun el Chipicani, el Tacora, y todas las
montanas del llano occidental, que acababa de trasponer, y sobre las que
mi vista se habia tantas veces detenido durante los tres dias de mi
transito por la cordillera.

Baje al llano Boliviano, situado aun a la altura de cuatro mil varas
sobre el nivel del mar, y que es la parte mas poblada de la republica.
Llegue a la ciudad de La-Paz, la antigua Choquehapu (campo de oro),
nombre que, por su abundancia de minas en este metal, le dieron los
Aymaraes. Este valle favorecido por la proximidad de los Yungas, y que
se encuentra a tres mil setecientas varas de elevacion, ostenta a un
mismo tiempo en sus mercados todos los frutos de los paises frios, de
los templados y de la zona torrida. Escribi inmediatamente al gobierno,
remitiendole mis cartas de recomendacion. En respuesta me ofrecio el su
proteccion, y fondos si los necesitaba, proponiendome ademas un oficial
del ejercito y dos jovenes para acompanarme. No queriendo abusar de tan
generosas ofertas, acepte, con la mayor gratitud, solamente los dos
ultimos, asi como las facilidades de trasporte por toda la republica; y
desde aquel instante, me considere ya seguro de poder recorrer con fruto
esta bella y rica parte del continente americano.

Impaciente por ver la provincia de Yungas, de la que se me decian tantas
maravillas, dirijime a Palca, y una vez puesto sobre la cumbre de la
cordillera oriental, me senti deslumbrado de tal manera por la magestad
del conjunto, que desde luego no vi sino la extension inmensa, sin poder
darme cuenta de los detalles. Ya no era una montana nevada la que yo
creia asir, ya no era un dilatado llano, sin nubes como sin vegetacion
activa.... Todo era aqui distinto. Volviendome hacia el lado de La-Paz
aun vela las aridas montanas y ese cielo siempre puro, caracteristico de
las elevadas planicies. Por todas partes, al nivel en que me hallaba,
alturas vestidas de hielo y de nieve; mas que contraste por el lado de
los Yungas! Hasta quinientas o seiscientas varas debajo de mi, montanas
entapizadas de verde terciopelo, y que parecian reflejarse en un cielo
transparente y sereno a esta altura, una cenefa de nubes blancas, que
representaban un vasto mar azotando los flancos de las montanas, y por
sobre las cuales se desprendian los picos mas elevados, figurando
islotes. Cuando las nubes se entreabrian, yo descubria a una
inconmensurable profundidad debajo de esta zona, limite de la vegetacion
activa, el verdor azulado oscuro de las virgenes selvas, que guarnecen
por todas partes un terreno tan accidentado. Lleno de regocijo al verme
rodeado de una naturaleza, tan diferente de la que me habian presentado
la vertiente occidental y los llanos de la cordillera, quise, antes de
ocultarme bajo esta boveda de nubes, vagar libremente algunos instantes
por sobre la region del trueno.

Visite sucesivamente Yanacachi, Chupi, Chulumani, Irupana, etc., pasando
alternativamente del lecho de los rios a la cumbre de las montanas. La
pomposa vegetacion del Rio Janeiro se ve reproducida en estos sitios,
pero con mas esplendor; una caliente humedad fomenta en ellos, hasta
sobre las mas escarpadas rocas, plantas prodigiosas. Despues de haber
estudiado detalladamente esta provincia, tan abundante en producciones,
segui por la misma vertiente occidental, recorriendo el terreno
desigual, pero rico en minas de plata, de las provincias de Sicasica y
de Ayupaya, pasando por Cajuata, Suri, Inquisivi, Cavari y Palca hasta
trepar nuevamente la cordillera oriental, de donde cayeron de repente
mis miradas, a algunos millares de pies, sobre los ricos valles de
Cochabamba y de Clisa. Que singular contraste aquel con el de los riscos
donde me encontraba! Era la imagen del caos al lado de la mas grande
tranquilidad: era la naturaleza triste y silenciosa en presencia de la
vida mas animada. Yo veia pues, en medio de aridas colinas, dos
extendidos llanos cultivados y guarnecidos por todas partes de casuchas
y bosquecillos, entre los que se distinguian gran numero de aldeas, y
una grande ciudad a la que hacian sobresalir sus edificios como a una
reina en medio de sus vasallos. Nada puede efectivamente compararse a la
sensacion que produce el aspecto de esas llanuras, cubiertas de
caserios, de plantaciones y de cultura, circunscriptas por una
naturaleza montanosa y esteril, que se extiende a mas de treinta leguas
a la redonda perdiendose confusa en el horizonte. Se creeria ver alli la
tierra prometida en el seno del desierto. Si habia yo probado antes
vivisimas impresiones en presencia de las bellezas salvages de esa
naturaleza grandiosa del llano Boliviano, y de la cordillera oriental,
en donde la vida no entra para nada en el conjunto, pues que nada se
encuentra alli de lo que respecta al hombre, cuanto mayores no serian
ellas, al descubrir yo estos lugares animados, estas llanuras sembradas
de edificios, esos campos ricos y abundosos que despertaban en mi mente
la imagen de mi patria!

Cochabamba y sus cercanias fueron por algun tiempo el teatro de mis
investigaciones; prosiguiendo luego mi marcha hacia el este, traspuse
cien leguas de montanas bastante aridas, pero cortadas por fertiles y
profundos valles. Durante este viage reconoci sucesivamente las
provincias de Clisa, de Mizque y del Valle-Grande, siguiendo por el
camino de Punata, Pacona, Totora, Chaluani, Chilon, Pampa-Grande y
Samaypata (el poyo del descanso), ultimo punto habitado de las montanas,
de donde solo distaban treinta leguas las fertiles pampas del centro
continental. Pocos dias despues se descubria, de la cumbre de la cuesta
de Petaca, el extendido horizonte de unos llanos calurosos cubiertos de
bosques, en cuyo centro se ve sentada la tranquila ciudad de
Santa-Cruz-de-la-Sierra.

El estudio de esta ciudad y de sus notables contornos ocupo mi atencion
por algunos meses: pasados estos, me resolvi a penetrar mas adentro en
las tierras habitadas. Me encontraba ya como a trecientas leguas del
mar; pero anhelando tambien conocer las poblaciones puramente indigenas,
volvi mi marcha al este, hacia la provincia de Chiquitos, atrevasando el
_Monte-Grande_, cuya espesa frondosidad cubre una extension de mas de
sesenta leguas, y en donde vanamente se buscarian otros huespedes que
los animales salvages.

La provincia de Chiquitos, colocada en el centro del continente
americano, tiene mas de diez y ocho mil leguas de superficie, y siendo
muy fertil su terreno, pueden cultivarse en ella todos los frutos de los
paises calidos, al mismo tiempo que en las montanas de Santiago pudieran
sembrarse trigos y plantarse la vina. Visite sucesivamente San-Javier,
Concepcion, San-Miguel, Santa-Ana, San-Ignacio, San-Rafael, San-Jose y
Santiago, y precisamente vine a encontrarme sobre esas montanas, en la
primavera de aquellas regiones.

En tanto que un sol abrasador tostaba las llanuras circunvecinas,
algunas beneficas nubes, posandose sobre la cima de las montanas, habian
operado un cambio total en el aspecto de la naturaleza. Los arboles se
cubrian de un tierno follage y de diversidad de flores; la campina
desplegaba lujosamente sus primorosos ropages. En nada absolutamente
pudiera compararse la bella estacion de Europa a un tal momento bajo las
zonas torridas. En Francia, por ejemplo, las hojas van brotando poco a
poco, y el frio y la ausencia de dias hermosos se hacen frecuentemente
sentir aun despues de bien entrada la primavera. En aquellos lugares,
esta no es sino el cambio subito de una decoracion. La naturaleza se
halla muerta, inanimada; un cielo demasiado puro ilumina un campo triste
y casi desolado; pero sobreviene un aguacero, y al punto, como por
encanto, todas las cosas toman una vida nueva. Bastan pocos dias para
esmaltar los prados de verdura y de flores olorosas, y revestir los
arboles con esas hojas de un verde tierno, o con las flores que las
preceden, dando a cada uno de ellos un color vivo y uniforme. Si la
campina, ostentando su bella alfombra, embalsama el aire con los mas
suaves perfumes, los bosques presentan otro caracter no menos halagueeno
de belleza y variedad. Aqui un arbol cargado de largos racimos purpureos
contrasta con las copas, ya celestes, ya del dorado mas puro; alla
sobresale una cima blanca como la nieve junta al rosado mas tierno. Con
cuanto regocijo trepaba yo por esas laderas, donde tan lindos vegetales
se engalanaban, con sus joyeles, o recorria los prados sin saber a que
sitio dar la preferencia, pues que cada uno de ellos me ofrecia un
encanto que le era particular, un tipo diferente. Confieso que nunca me
habia sentido tan maravillado en presencia de las bellezas de ese suelo,
cubierto por un dosel tan esplendido.

Dejando muy luego el pueblecillo de Santiago, y atravesando bosques
inmensos y el rio de Tucabaca, destinado probablemente a suministrar
ricas minas de oro, llegue a Santo-Corazon, que es el punto mas oriental
de los lugares habitados de la republica. Santo-Corazon era
efectivamente por aquella parte el extremo del mundo, pues que nadie
podia entonces pasar mas adelante. Asi pues, calculando las grandisimas
ventajas que resultarian de la navegacion del Paraguay para el trafico
comercial y para la civilizacion de la provincia de Chiquitos, y
anhelando ser el primer instrumento de esta gigantesca empresa, recogi
todos los datos posibles de los indigenas acostumbrados a recorrer las
florestas, e hice abrir un camino hacia las ruinas del antiguo
Santo-Corazon, en donde corre el Rio Oxuquis, formado de los rios
San-Rafael y Tucabaca, llegando a cerciorarme que los altos ribazos de
esta corriente podrian proporcionar, en todas estaciones, un puerto
comodo y situado a muy poca distancia del Rio Paraguay, en el cual
desemboca un poco mas arriba del fuerte de la Nueva-Coimbra. En 1831
comunique estos importantes datos al gobierno de Bolivia, haciendole ver
el cambio favorable que, para aquella provincia y para toda la
republica, resultaria de una nueva via de comunicacion, por el Rio de la
Plata, con el Oceano atlantico.

Deseoso de recorrer otro punto de Chiquitos, atravesando bellas selvas
me puse en la mision de San-Juan, y retorne en seguida a San-Javier, de
donde me aparte diciendo tambien adios a la provincia, al cabo de seis
meses que me habia dedicado a su estudio.

En medio de las inmensas y sombrias selvas que separan las vastas
provincias de Chiquitos y de Moxos, y en un espacioso recinto, que se
halla indicado en nuestros mejores mapas como desconocido, corre un rio
tambien ignorado aunque navegable: este rio es el San-Miguel. Sus
orillas cubiertas de una vegetacion tan lujosa como activa, estan
habitadas por una nacion muy notable; tales son los Guarayos, que
realizan en America, por su franca hospitalidad y por sus costumbres
sencillas y enteramente primitivas, el poetico ensueno de la edad de
oro. Entre estos hombres de la simple naturaleza, a quienes jamas
atormento la envidia, el robo, esta plaga moral de las civilizaciones
mas groseras como de las mas refinadas, tampoco es conocido. Si algunas
veces habia yo suspirado viendo yacer en el abandono campos magnificos,
mientras que en Europa tantisimos infelices labradores perecen de
miseria, cuanto mas agudo no debio ser mi sentimiento en presencia de
aquellos lugares, los mas abundosos que yo habia encontrado hasta
entonces, y en donde una naturaleza tan prodigiosa, y de un lujo de
vegetacion extraordinario, parece estar pidiendo brazos que vengan a
utilizarlos por medio del cultivo productor!

Al dejar el pais de los Guarayos, me embarque y anduve ocho dias bogando
sobre las aguas del San-Miguel, cuyas margenes se ven cubiertas ya de
altos bambues ya de palmas motacues. El rio se halla bien encajonado por
todas partes; asi es que las embarcaciones de todo tamano pueden navegar
alli facilmente en todo tiempo. De este modo me puse en la mision del
Carmen de Moxos, y visite esta vasta provincia, donde, sobre una
superficie de trece a catorce mil leguas, treinta y tres rios navegables
estan ofreciendo al comercio y a la industria vias ya trazadas en medio
de una sola llanura, que da origen a todas las grandes corrientes
meridionales, tributarias del famoso Rio de las Amazonas. Viven alli,
divididos en diez naciones diferentes y que hablan distintas lenguas,
unos pueblos, todos ellos dedicados a la navegacion, y que conocen
perfectamente las mas pequenas vueltas y revueltas de esos canales
naturales, diariamente cruzados por ellos en canoas hechas de un solo
tronco de arbol, el cual es ahuecado a fuerza de hierro y de fuego.

Navegando por el Rio Blanco y el Rio Itonama, y atravesando sobre una
canoa llanos inundados, hasta llegar al Rio Machupo, pude visitar
sucesivamente Concepcion, Magdalena, San-Ramon y San-Joaquin, restos del
esplendor pasado de los jesuitas.

Cerca del ultimo punto encontre unas minas de hierro, las que abrazando
un espacio de dos leguas, han sido colocadas por la naturaleza como
para facilitar su laboreo y dar vida a aquellas regiones, no lejos del
rio, e inmediatas a grandisimos bosques.

Baje por el Machupo hasta el Itonama, su confluente, y desemboque luego
en el Guapore o Itenes, por el cual suben los Brasileros desde el Rio de
las Amazonas hasta Mato-Groso, llevando en sus _gariteas_ las mercancias
procedentes de Europa. Encontre efectivamente dos de esas barcas en el
_Forte-do-principe-de-Beira,_ donde hay una guarnicion brasilera. Tiene
el Guapore en este punto mas de media legua de ancho; sus aguas corren
magestuosamente en medio de bellas margenes y por entre islas
guarnecidas de arboles muy pintorescos. Descendiendo por el, yo
comparaba mentalmente esos desiertos, hoy dia tristes y silenciosos, con
lo que llegaran a ser cuando una poblacion industriosa venga a animarlos
y a sacar un provecho de sus dones, y cuando el comercio con los
Europeos, puesto en plena actividad, cubra esas aguas de barcos de vapor
destinados a llevarles la abundancia y la vida intelectual.

Llegue finalmente a la confluencia de los rios Guapore y Mamore, y
colocado en la punta misma del angulo formado por la reunion de los dos
mas grandes rios de aquellas regiones, yo abrazaba de una sola ojeada
las corrientes de uno y otro. Existe entre ambos el mas prodigioso
contraste. A un lado, presenta el Guapore el simbolo de la quietud:
bosques sombrios se extienden hasta el borde de sus cristalinas aguas,
las que corren con lentitud y magestad: al otro, me ofrecia el Mamore la
imagen del caos y de la instabilidad de las cosas. Sus rojas aguas,
sumamente agitadas, arrastraban, borbollando, innumerables trozos de
vegetacion, y hasta troncos gigantescos, arrancados violentamente a los
ribazos por la corriente. Nada hay estable sobre su paso. Si una de sus
riberas esta cubierta de terromoteros casi desnudos de vegetacion, y en
donde crecen algunas plantas anuales, la otra, pertrechada de barrancas
arenosas, se desmorona de tiempo en tiempo minada constantemente por las
aguas, arrastrando en su caida arboles que cuentan siglos, por lo que se
ven las ensenadas llenas de troncos, que las crecientes estraordinarias
han ido amontonando.

El Mamore, tan ancho como el Guapore, me enseno sobre sus riberas y
sobre las de sus tributarios, en el curso de una navegacion como de cien
leguas, las hermosas misiones de la Exaltacion, de Santa-Ana, de
San-Xavier, de la Trinidad y de Loreto.

Las comunicaciones que existian entre Cochabamba y Moxos eran largas, y
sobre todo muy arriesgadas, siendo esto un grandisimo obstaculo para el
comercio establecido entre ambos puntos. Asi pues me propuse buscar,
para obiar tales inconvenientes, un camino mas abreviado, o una via de
navegacion por en medio de selvas y montanas, persuadido de que con esto
haria yo a Bolivia un servicio capaz de dar a su gobierno un testimonio
de mi gratitud, por las muchas favores de que le era justamente deudor.

Un poco mas al sud de la Trinidad, habia yo notado sobre la orilla
occidental del Mamore la embocadura del Rio Securi, no marcado en los
mapas, y cuyo curso hasta en el mismo pais era desconocido. Este
caudaloso rio, que viene mas directamente de las montanas del este de
Cochabamba, debia ayudarme a poner en practica mi proyecto; mas quise
ante todo asegurarme por mi mismo, de si no eran exageradas las
dificultades de la comunicacion existente hasta entonces.

Abandone en efecto los llanos abrasadores de la provincia de Moxos,
inundados una parte del ano; y embarcandome en una canoa, ayudado por
los indios Cayuvavas, los mejores remeros de la comarca, subi por el rio
Mamore hasta su confluencia con el Chapare, y por este, en seguida,
hasta su union con el Rio Coni. Finalmente, a los quince dias de una
penosa navegacion, durante los cuales no habia yo visto otra cosa sino
bosques, y la pequena parte de cielo correspondiente al profundo surco
abierto por los rios en medio de ese oceano de perenne verdor, vine a
encontrarme con la nacion de los Yuracarees, al pie de las ultimas
faldas de la cordillera oriental.

Las florestas virgenes del Brasil, que con tanta perfeccion y gracia ha
trasladado al lienzo el pincel de uno de los mejores artistas franceses,
en nada se parecen a las de los lugares donde yo me hallaba. En estos,
ayudada la naturaleza por un temperamento calido y constantemente
humedo, ha tomado un desarrollo tal, que no hay cosa que pueda
compararsele. El todo de la vegetacion cuenta alli cuatro anditos
diferentes. Arboles de ochenta a cien varas de elevacion forman una
perpetua boveda de verdura, frecuentemente esmaltada con los mas vivos
colores ya de las flores purpurinas, de que algunos arboles se hallan
enteramente revestidos, ya de las enredaderas, que caen como cabelleras
hasta el suelo. Alli es donde infinitas especies de higueras, de
nogales, y de moreras se confunden con una muchedumbre de arboles, cada
uno de los cuales representa un verdadero jardin botanico por las
plantas parasitas que los cubren. Debajo de este primer rango, y como
protegidos por el, se elevan a la altura de veinte a treinta varas los
troncos delgados y derechos de las palmeras, cubiertas de un follage muy
vario en sus formas, y de racimos de flores o de frutos que cortejan a
porfia los pajaros mas bellos. Mas abajo, todavia, crecen, como de tres
a cuatro varas de alto, otras palmas algo mas delgadas que las primeras,
y a las que el menor soplo de viento echaria por tierra; pero los
aquilones solo agitan la cima de los gigantes de la vegetacion, los que
rara vez permiten que algunos rayos de sol puedan llegar basta el suelo,
el cual se halla tambien adornado con las plantas mas variadas,
miscelanea de helechos elegantes a hojas recortadas, de pequenas palmas
con hojas enteras, y sobre todo de marrubios de una levedad y delicadeza
extraordinarias. No se halla un tropiezo debajo de esta sombra perpetua,
pudiendo uno recorrer todos los puntos sin ser molestado por los espinos
y las zarzas. ?A quien le fuera dado pintar este admirable espectaculo,
y exprimir las sensaciones que el infunde? El viagero se siente
transportado, su imaginacion se exalta; pero, si despertando de su
arrobamiento desciende dentro de si mismo, y osa medirse en cotejo con
una creacion tan imponente, cuan nulo y exiguo se encuentra! iY cuanto
entonces, por la conciencia de su pequenez y de su debilidad en
presencia de tamanas grandezas, viene a desmayar su orgullo!

Dejando estas bellisimas comarcas, di principio a mi ascension sobre las
montanas por entre mil precipicios, y a medida que me levantaba, veia
cambiar rapidamente a la naturaleza de forma y de aspecto. Los arboles
que se encumbraban hasta el cielo, las elegantes palmeras, y demas
plantas arboreas iban desapareciendo poco a poco: unos y otros eran
reemplazados por los zarzales, luego por algunas plantas gramineas, y
finalmente la nieve habia sucedido a los encantadores sitios de las
regiones calidas, que alborozan con su algazara mil pintados pajarillos.
Tres dias despues de haber dejado la zona torrida, pasaba la noche
tendido sobre la nieve, en un punto que esta casi al nivel del
Monte-Blanco.

Doce leguas de crestas enmaranadas, separadas por gargantas profundas,
detienen frecuentemente al viagero en medio de sus riscos; y cuando cae
la nieve en abundancia por la noche y llega a encubrir los desfiladeros,
es necesario aguardar a que el sol de algunos dias serenos la derrita
para ver despejados los senderos que, aun entonces, solamente en fuerza
de la habitud pueden encontrar los guias. La famosa gruta de
_Palta-Cueva_, colocada entre dos crestas que era preciso traspasar,
manifiesta bastante, por las osamentas de mulas que se ven por todas
partes en sus alrededores, lo peligroso que es el detenerse en ellos;
peligro dificil de evitarse por lo muy largo del transito y por lo
escabroso del camino. Palpando pues los danos a que se expone el
negociante, aventurandose a pasar, para transportarse a Moxos, por un
tal camino, el solo conocido a no ser que se anden como trescientas
leguas tocando de paso en Santa-Cruz-de-la-Sierra, forme seriamente el
proyecto de buscar nuevas y menos arriesgadas comunicaciones.

Baje rapidamente a los valles de la vertiente meridional, y atravesando
las lugares habitados por los indios Quichuas, me puse en la ciudad de
Cochabamba, donde a la sazon se hallaba el gobierno, al que presente el
proyecto que acababa de concebir. Aprobo el plan que me habia yo
propuesto, haciendome sin embargo entrever las dificultades que habria
que allanar, y los peligros a que yo me exponia en el corazon de
regiones desconocidas, en donde tendria que luchar a la vez con los
obstaculos de la naturaleza y con las naciones salvages. Pero inflexible
en mi determinacion, y hechos mis preparativos, emprendi un mes despues
este viage de descubrimiento.

El 2 de julio de 1832 sali de Cochabamba, dejando otra vez la
civilizacion de un pueblo para aventurarme nuevamente en el seno de los
desiertos, donde debia encontrarme solo conmigo mismo. Me acompanaban en
esta expedicion, mandados por el gobierno, un religioso encargado de
convertir a la fe cristiana a los salvages que encontrasemos, y el senor
Tudela, que debia seguir mis instrucciones para abrir el camino
proyectado, y entenderse en quichua con los indios conductores de
viveres.

Subi por la cuesta de Tiquipaya y llegue a unas altas planicies de donde
me encamine, por un llano que ocupaba la cumbre de la cordillera
oriental, hacia el punto culminante, que traspuse facilmente, y comence
a bajar dirigiendome al lugarejo de Tutulima. Yo habia pues pasado sin
obstaculos la cordillera, y ya una de las dificultades de mi empresa
quedaba allanada. Comparando este camino con el de Palta-Cueva y con
todos los puntos de mi transito anterior, me parecio que, si podia
continuar por tal senda hasta Moxos, esta nueva direccion reemplazaria a
la otra, con la grande ventaja de no exponer a tantisimos peligros, ni
al hombre ni a los animales.

El 8, despues de muchas dificultades, nacidas de la mala voluntad de mis
indios, deje Tutulima, ultimo punto habitado, para internarme en el
desierto y pisar una tierra virgen todavia. Conociendo, que me seria
imposible trepar por las escarpadas laderas, y que, con la variacion
este de 8 grados 28 minutos, la quebrada de Tulima, dirijida al
nornorueste de la brujula, me ofrecia un buen camino, me diriji por el.
Camine durante seis dias consecutivos por la misma quebrada, variando mi
direccion de norte a nornorueste, pero haciendo apenas cuatro leguas por
dia. Aumentabanse los obstaculos a cada paso, y no teniamos ni el tiempo
necesario ni los medios para allanarlos; era por tanto indispensable el
vencerlos. Tan pronto el torrente se hallaba de tal suerte encajonado
que nos veiamos forzados a trepar por las laderas y a andar de
precipicio en precipicio; tan pronto el desaguee de nuevos rios venia a
engrosar de tal modo ese mismo torrente, que teniamos que pasarlo y
repasarlo, luchando contra la corriente mas impetuosa y metiendonos en
el agua hasta la cintura. Aqui, era preciso construir una balsa para
atravesarlo, aculla, abrirse paso con hacha en mano por entre bosques
enmaranados.

Hasta entonces bien podia yo creerme sobre uno de los tributarios del
Mamore, y la direccion tomada era buena; mas de repente se presenta
delante de nosotros una cadena de elevadas montanas, y el rio por el que
seguiamos, recibiendo un otro curso de agua, que venia del estesudeste,
dio vuelta bruscamente hacia el nornorueste. Crei perdida toda
esperanza; pues indudablemente aun debia ser este un tributario del
Beni. Asi es que al siguiente dia, determine pasar la cordillera, y al
cabo de una penosa jornada y de muchas detenciones forzadas, llegue al
punto mas encumbrado de aquellas montanas; mas cual fue mi desesperacion
al encontrarme envuelto entre nubes, que nada de cuanto me rodeaba me
dejaban ver! Mi unica esperanza de suceso dependia de la eleccion que yo
hiciese de una corriente de agua, la cual solo me era permitido
reconocer desde la altura en que me hallaba: deje que mi tropa se
adelantase y me quede esperando. Una hora de inquietud se me hizo un
siglo y empezaba ya a desalentarme, cuando, por una dicha inesperada, se
entreabrieron las nubes un momento, y se me revelo un horizonte inmenso:
los ultimos repechos de las montanas, como surcos irregulares cubiertos
de arboles, bajaban serpenteando lentamente hacia un mar de verdura sin
limites, el cual era formado por las florestas de la llanura, que
contornean las montanas en un espacio de mas de cuarenta leguas. Seguia
yo avidamente con la vista, lleno de ansiedad, la direccion de las
profundas quebradas, buscando el punto de su reunion, para ver si
hallaba en el una via de agua navegable. Un rayo del sol vino a
revelarmela, haciendo brillar a una apartada distancia, y en la
direccion del norte 15 grados este, las sinuosidades de un rio en medio
de la selva. Era este, como el puerto que aparece al navegante al cabo
de una prolongada travesia; era el resultado de mis calculos, el triunfo
de mis ideas, un tributario en fin del Rio Securi, que yo habia dejado
cerca de la Trinidad de Moxos.

Por el espacio de dos dias continue, pero en descenso, por la cresta de
las mismas montanas, bajo una boveda perpetua de ramas entrelazadas que
forman una masa de veredura impenetrable al sol, y llegue a la poblacion
de los salvages Yuracarees, quienes me acogieron perfectamente en sus
cabanas, manifestandose decididos a cooperar a mis proyectos. Parti con
ellos luego, antes que este celo se enfriase, y me interne en el corazon
de la selva mas hermosa del mundo en busca de un arbol, que bastase el
solo para construir una canoa. Mis salvages, que conocian uno por uno
todos aquellos arboles, me llevaron en derechura hasta el mas grueso de
ellos, cuyo tronco, de veinticinco pies de circunferencia, quizas habia
visto pasar muchos siglos. A los golpes del hacha saltan luego sus
astillas, pero al llegar la noche solamente, y a impulsos de un trabajo
tenaz, cae por fin haciendo estremecer la tierra, derribando todo cuanto
encuentra por delante, y empujando unos objetos a otros, lleva la
destruccion a mas de doscientos pasos. Los golpes redoblados del hacha
hicieron resonar el bosque durante siete dias consecutivos; dirigia yo
entre tanto los trabajos de los indios y trabajaba a la par de ellos
para animarlos con mi ejemplo, hasta que el soberano de los arboles de
aquellos contornos se vio trasformado en una lancha bastante espaciosa.
Hubo despues que allanar, por entre el bosque, los obstaculos que se
oponian a su marcha, de cerca de un cuarto de legua, hasta lanzarlo
sobre el rio; lo que se efectuo victoriosamente. Me felicitaba ya del
buen exito de mis deseos; pues que para llenar la mision que me habia yo
impuesto, no me faltaba otra cosa que hacer sino bogar hacia Moxos.

Mis promesas determinaron a tres Yuracarees a seguirme hasta Moxos,
sirviendome de remeros; y sin mas provisiones que algunas yucas y otras
raices, nos pusimos en marcha, abandonando las selvas. Las aguas estaban
demasiado bajas y el rio lleno de saltos: en cuatro dias, solo pudimos
andar tres leguas hasta la confluencia del rio Icho. Metidos siempre en
el agua para arrastrar la canoa y casi descalsos, durante el dia eramos
devorados por las picaduras ponzonosas de los quejenes, a los que
reemplazaban, por la noche, enjambres de mosquitos mas encarnizados
todavia. Finalmente, en la confluencia en que los dos rios reunidos
forman el rio Securi, siempre navegable, me fue preciso abandonar del
todo los lugares habitados, y entregarme, casi falto de provisiones, a
las contingencias de una navegacion cuyo termino y obstaculos no me era
dado prever; sobre todo acompanado de gentes inexpertas, que, por no
saber guardar solamente el equilibrio, exponian a volcarse a cada paso
nuestra debil embarcacion. La abundancia reino desde luego, gracias a
los buenos resultados de la pesca y de la caza; pero, a medida que
adelantabamos, la selva se hallaba cada vez mas y mas desierta, y bien
pronto nos vimos reducidos al pescado, sin sal, por todo alimento. En
fin, despues de haber visto muchos rios considerables, todos ellos
desconocidos, reunirse al que surcabamos, y al cabo de tres dias de una
navegacion penosa, continuamente al rayo abrasador del sol, o expuestos
a las lluvias tan abundantes en las regiones calurosas, se presento
nuevamente delante de nosotros el Mamore en toda su grandeza. Entonces
me olvide de los pasados sufrimientos. Me encontraba en Moxos, blanco de
mis afanes, y a la manana siguiente, despues de una ausencia de cuarenta
dias, volvi a ver la capital de la provincia, donde apenas me
reconocieron, tal era la alteracion que los trabajos habian causado en
mi semblante.

Trazado el plano de este ultimo itinerario me daba menos camino que por
el Chapare, y a mas, habia yo descubierto un transito no tan arriesgado
como el de Palta-Cueva. Mis votos, en esta ocasion, se veian tambien
cumplidos; y me era permitido ofrecer al gobierno de Bolivia, en la
delineacion de una nueva via para sus transaciones comerciales, un
presente digno de sus beneficios; sin creerme por esto exento de la
imprescriptible obligacion de conservarle mi eterno reconocimiento.

Terminadas pues mis investigaciones en la provincia de Moxos, me
embarque nuevamente y volvi a subir por el Mamore hasta su confluencia
con el rio Sara, y en seguida por este hasta su reunion con el rio
Piray, el cual me condujo, al cabo de una molesta navegacion de quince
dias, al puerto de los Cuatro-Ojos, situado a treita leguas de
Santa-Cruz-de-la-Sierra. El 17 de noviembre de 1832, a los cincuenta
dias de permanencia en esta ciudad hospitalaria, me separe de ella
penetrado de reconocimiento por los muchos favores de que sus
habitantes me habian colmado. Dirigime de nuevo a las montanas, y
trepando hasta Samaypata me encamine a Chuquisaca, que distaba ciento
catorce leguas. Visite de paso las bellas comarcas de Valle Grande,
donde terminan los ultimos ramales de la cordillera oriental, y baje
luego hacia el Rio Grande, que recibe todas las aguas de las provincias
de Cochabamba, Mizque, Arque, Chayanta, y de una parte de las de la
Laguna y de Yamparaes en los departamentos de Cochabamba, de Potosi y de
Chuquisaca. Atravesando las montanas y los fertiles valles de las
provincias de la Laguna y de Yamparaes, y pasando sucesivamente por el
Pescado, por Tomina, Tacopaya, Tarabuco y Yamparaes, llegue finalmente a
la capital de Bolivia, antiguo asiento de la audiencia de Charcas, hoy
dia residencia de una corte suprema y de una universidad. La ilustrada
ciudad de Chuquisaca o La-Plata, circundada de montanas y de campos
cultivados, ofrece enteramente la misma temperatura de la Provenza, en
Francia, y podria producir los mismos frutos.

Dejando esta ciudad, atravese el Cachimayo y el Pilcomayo, y bien pronto
elevandome cada vez mas sobre las montanas llegue a Potosi, ciudad de
riqueza proverbial; la que por el producto extraordinario de sus minas
de plata, ha dado a la Espana una parte del lustre de que esta ha gozado
durante los ultimos siglos. Admire en ella sus grandes lagunas
artificiales, sus numerosos ingenios, su casa de moneda, y trepe luego
sobre su cerro cribado de boca minas, de las que han salido tantisimos
millares de pesos, sin que haya esto mejorado la condicion de los pobres
indigenas, instrumentos indispensables de esos penosisimos laboreos. En
la cumbre de este cerro, me halle ochenta varas mas arriba del nivel del
Monte-Blanco.

Despues de haber escrupulosamente examinado los alrededores de Potosi,
me dirigi a Taropaya, a Yocalla, y a la garganta de Tolapalca: en
seguida baje al profundo valle de Ancacato, que desemboca en el Lago de
Pansa, y continuando por el valle de Condor-Apacheta, me encontre en
unas llanuras espaciosas que me condujeron hasta Oruro, la segunda
Potosi, cuyas minas, ricas tambien en otro tiempo, cesaron mas pronto de
producir sus tesoros. La ciudad, bien decaida al presente, no suministra
ya sino metales de estano, o algun poco de oro arrancado, diremos asi, a
sus vecinas montanas.

Me encontre de nuevo sobre el llano Boliviano, la parte mas poblada de
aquellos parages. Alli es en donde el cultivo de las papas, por una
parte, y la cria de las llamas y de las alpacas por otra, han sido los
elementos de esa gran sociedad, que dominada por los Incas, civilizo a
todos los pueblos montaraces. En un viage que hice a la provincia de
Carangas, vi por todas partes, en medio de unas colinas paralelas,
abundantes en minas de cobre, los vestigios de la poblacion antigua:
jamas habia yo encontrado tantas _pucaras_ (antiguas fortalezas), y
tantos grupos de tumbas (_chulpas_) todavia en pie. Note sobre todo las
inmediatas al Crucero, cerca de Totora, y las de _Pataca-Chulpa_ (las
cien tumbas) cerca de Huaillamarca.

De regreso a Oruro, continue mi exploracion por el llano, y me encamine
por Caracollo, Sicasica y Calamarca hasta La Paz, de donde pase a
visitar Tiaguanaco, tan celebre por sus ruinas. Alli he visto edificios
inmensos que testifican una civilizacion tal vez mas adelantada que la
de los Incas, y que ciertamente debe serle anterior. Estos monumentos
son notables, sobre todo, por las enormes dimensiones de los pedruscos
tallados de que se compone su fabrica. En medio de una vasta llanura,
donde se eleva un tumulo a mas de cuarenta varas, se ven, rodeados de
pilastras colosales, los restos de algunos templos cuadrados mirando
hacia el oriente, que tienen como ciento ochenta varas de frente a cada
lado, y cuyos porticos estan cubiertos de bajos relieves chatos
representando el sol, y el condor su mensagero: se advierten tambien
alli, todavia, algunos fragmentos de estatuas gigantescas. Todos estos
monumentos, colocados muy cerca de las orillas del famoso lago de
Chucuito, cuna de Manco-Capac, son bien diferentes de los que se notan
en las islas de Coati y de Titicaca, donde fueron estos ultimos
edificados por los Incas, despues que llegaron ellos a verse duenos, por
la conquista, de los paises que habitaba la nacion Aimara, primera
simiente de la civilizacion de los Andes.

Habiendo recorrido con examen los contornos del inmenso lago de
Chucuito, que, situado a la altura de cuatro mil varas sobre el nivel
del Oceano, se extiende a mas de treinta y tres leguas geograficas de
largo sobre quince a veinte de ancho, presentando el aspecto de un
pequeno mar, volvi a pasar por la postrera vez la cordillera occidental,
dirigiendome al puerto de Arica. Mas de tres anos habia yo pues
empleado en la exploracion de la republica de Bolivia, y me aparte de
esa bella y rica parte del continente americano llevando conmigo, no
solamente materiales inmensos y de todos generos para hacerla conocer
bajo sus diversos aspectos, sino tambien el mas vivo agradecimiento
hacia su gobierno y hacia sus habitantes, que me habian siempre colmado
de civilidades, y dadome, junto con la hospitalidad, finas pruebas de
estimacion.

Despues de haber visitado los puertos de Islay y del Callao (Peru), me
embarque definitivamente en Valparaiso para pasar a Francia, en compania
de seis jovenes bolivianos, nombrados por su gobierno para estudiar en
Europa la metalurgia. Nos dimos a la vela en los primeros dias de
octubre de 1833, y a principios de 1834 volvi a ver mi patria despues de
una ausencia de ocho anos[1].

[Nota 1: En la parte historica de mi obra, _Voyage dans L'Amerique
meridionale_, puede verse mi itinerario completo.]

Pase inmediatamente a Paris, en donde me apresure a someter al juicio
del Instituto un album de mas de quinientas planchas iluminadas, que
habia yo dibujado en aquellos lugares, copiando de la misma naturaleza;
gran numero de manuscritos; e inmensas colecciones geologicas,
zoologicas y botanicas. Se nombro una comision compuesta de los senores
de Blainville, Geoffroy Saint-Hilaire, Adolphe Brongniart, Savary y
Cordier, y el 21 de abril de 1834 presento esta, sobre dichos
materiales, una relacion de la que copiare aqui algunos pasages.


ZOOLOGIA.--_Relatores, los SS. de Blainville y Geoffroy_.

"Por los detalles en que acabamos de entrar, detalles que habriamos
podido doblar y triplicar, siendo tan copiosos los materiales puestos a
nuestra disposicion, la Academia habra visto sin duda que las
observaciones zoologicas del senor de Orbigny, ya redactadas en parte y
frecuentemente acompanadas de figuras iluminadas, copiadas de lo
viviente, asi como las colecciones de animales en apoyo, deben llenar
muchos vacios que habia en nuestra coleccion; lo que adelantara
notablemente la zoologia de muchos puntos de Sud-America, muy mal
conocidos hasta el presente, como la Patagonia, las provincias del
Paraguay y las del alto Peru.

"Reconocemos que el senor de Orbigny ha tenido un acierto completo en
los espaciosos limites de su mision, de una manera tan importante para
nuestras colecciones como para la ciencia misma."


BOTANICA.--_Relator, el Sr. Adolphe Brongniart_.

"En fin, la tercera region que el ha explorado con un cuidado muy
especial, comprende toda la republica de Bolivia y algunos puntos del
Peru; ella abraza, entre los grados 13 y 22 de latitud sud, una
extension mayor que la de la Francia entera, y presenta las alturas mas
variadas, desde el nivel del mar al oeste y las llanuras inundadas de la
provincia de Moxos al este, hasta las cimas cubiertas de nieves
perpetuas de la parte mas elevada de los Andes.

"Tres anos ha pasado en esta interesante comarca, la que ha recorrido
por todas partes. En medio de las investigaciones de toda especie, a las
que este laborioso viagero se habia entregado, ha podido hallar todavia
el tiempo suficiente para recoger y preparar con cuidado mas de mil
seicientas especies de plantas, de entre las cuales muchas seran de un
grande interes para la ciencia.

"Esa inmensa cordillera de montanas, que costea el gran oceano Pacifico,
desde el cabo de Hornos hasta el istmo de Panama, esta bien lejos de
haber sido estudiada en toda su extension con respecto a sus
producciones naturales; Mutis, Ruiz y Pavon, Dombey, Haenke, y mas
recientemente los senores de Humboldt y Bonpland han explorado su parte
norte, desde Panama hasta Lima, es decir, hasta los 12 grados de latitud
sud. Por otra parte, Ruiz y Dombey antiguamente, y en los tiempos
modernos el infortunado Bertero, muchos botanicos ingleses y alemanes, y
nuestros compatriotas los senores de Urville, Lesson, Gaudichaud y Gay
habian estudiado con cuidado las riquezas vegetales de Chile desde los
30 hasta los 38 grados de latitud sud; pero todo el espacio comprendido
entre los 12 y los 30 grados de latitud austral, no habia sido visitado
por botanico alguno conocido. Es en esta parte sin embargo en donde se
encuentran las alturas mas elevadas de la cordillera de los Andes; es en
ella en donde las vastas planicies, vecinas al limite de las nieves
perpetuas, se extienden sobre una grande superficie. Es de esta region,
casi desconocida para los naturalistas, que el senor de Orbigny ha
visitado una grandisima parte, comprendida entre los 12 y los 22 grados
de latitud. Mas el no se ha limitado a recorrer solamente esa cadena de
montanas tan notable por sus producciones vegetales, ha estudiado
igualmente la vegetacion de las partes bajas y abrasadoras que se
extienden hasta las fronteras del Brasil; y si sus investigaciones sobre
otros ramos de historia natural no le han permitido, como nos lo dice el
mismo, recoger todas las innumerables plantas que encontraba en esos
parages, mas de mil seiscientas especies distintas, colectadas de un
modo muy inteligente en los sitios que podian presentar mayor interes a
la geografia botanica, testifican a un mismo tiempo su celo activo para
todos los puntos de las ciencias, y el tino que lo guiaba en aquellas de
que el no habia hecho un estudio especial.

"Muchas plantas recogidas, sea en las provincias centrales o sobre las
cordilleras, son evidentemente nuevas; y aunque seria preciso entrar en
un examen mas escrupuloso que el nuestro para fijar el numero con
exactitud, pueden contarse, sin riesgo de mucho engano, mas de
trescientas o cuatrocientas especies totalmente desconocidas, que ha
recogido en esta parte de su viage; y todas, nuevas o ya conocidas,
seran de un grande interes para la geografia botanica, suministrando un
eslabon que faltaba para unir la vegetacion de Chile con la del Peru y
con la de Colombia.

"Lo que da todavia mas valor a estos objetos, son las notas precisas
sobre las localidades, las alturas y los caracteres fugitivos de todas
esas plantas que ofrecen los catalogos del senor de Orbigny. Estas notas
y la atencion escrupulosa con la cual se ve que, en los lugares
importantes, este celoso viagero ha recogido las especies mas pequenas y
menos aparentes, prueban que el senor de Orbigny, aunque no habiendose
ocupado especialmente de botanica, no era estrangero a esta ciencia.
Pero restame senalar un verdadero trabajo cientifico, emprendido y
continuado por este naturalista con una perseverencia y un talento que
merecen los mayores elogios: quiero hablar de sus investigaciones sobre
las palmeras.

"La imposibilidad de conservar como corresponde en herbario, a manera de
las otras plantas, esos inmensos vegetales, habia hecho, hasta estos
ultimos tiempos, que su conocimiento fuese imperfecto; solamente los
frutos de algunos de ellos se registraban en nuestras colecciones, y
habian podido ser estudiados por nuestros botanicos. Para formarse una
idea de sus otras calidades era necesario recurrir a las obras de
algunos antiguos naturalistas, que habian dibujado estos arboles,
tomando copia de la naturaleza, tales como Rumphius, Rheede, Plumier:
estas nociones eran bien imperfectas a causa del poco adelanto de la
botanica en la epoca en que esas obras se ejecutaron.

"Se ha dado un gran paso en estos ultimos tiempos con la publicacion de
la magnifica obra del senor Martius sobre las palmeras del Brasil; pero
esta obra apenas estaba publicada y aun no existia en Francia cuando
partio el senor de Orbigny. Muchos botanicos le aconsejaron que diese
toda su atencion al estudio de esta hermosa familia, y que aprovechase
de sus talentos en el dibujo y de su habilidad en imitar la naturaleza
con una rara exactitud, para traer a Europa los materiales mas completos
que le fuese posible recoger, durante su largo viage, para una historia
sobre las diversas especies de esta hermosa familia.

"Nuestra esperanza a este respecto ha sido mas que colmada, y una serie
de dibujos de cuarenta y ocho especies de palmeras, representadas, no
solamente en entero para hacer conocer su porte, la forma de sus troncos
y la disposicion de sus hojas, sino tambien en los menores detalles de
sus flores y de sus frutos, son unos materiales importantisimos; si se
considera sobre todo que estos dibujos estan acompanados, para todas las
especies, de una description muy detallada hecha en los mismos lugares,
y de notas sobre su uso y su distribucion geografica; y para la mayor
parte de entre ellas, de porcion de tallos, de hojas secas, de frutos y
de flores que ayudaran a verificar y completar lo que los detalles de
los dibujos del senor de Orbigny dejasen por desear. Mas zoologista que
botanico, en medio de investigaciones y observaciones de toda especie,
este sabio viagero ha hecho lo que muchos botanicos habian descuidado,
por la dificultad que presenta el estudio de estos vegetales tan
notables. Merced al senor de Orbigny las palmeras de Bolivia son mejor
conocidas que las de la Guayana.

"Por todo lo que precede se ve que las colecciones botanicas del senor
de Orbigny, junto con las notas y los dibujos, que las acompanan pueden
extender muchisimo nuestros conocimientos sobre la vegetacion de la
America meridional. Permitasenos, al concluir, manifestar un deseo que
sentimos vivamente: este es de que no se dejen tan preciosos materiales
guardados por largos anos en las colecciones publicas, o en los
cartapacios del autor, para publicarse luego por fragmentos que les
quitarian todo el interes del conjunto geografico.

"Cuando se ve que las bellas colecciones, hechas antiguamente por
Commerson y por Dombey en paises vecinos a los visitados por el senor de
Orbigny, estan todavia en gran parte ineditas, y que algunas porciones
solamente han sido descriptas en veinte obras diferentes, no es nada
estrano el temor que manifestamos.

"Si se reflexiona, por otra parte, en la suerte que cabe al mayor numero
de jovenes doctos a quienes la pasion por el estudio de la naturaleza
arrastra a esos viages peligrosos; si se recuerda que en diez y ocho
anos corridos desde que la paz general ha vuelto a abrir los mares,
sobre ocho viajeros naturalistas del Museo de historia natural que han
emprendido largas espediciones, cinco, Godefroy, Havet, Plee, Duvaucel,
y ha muy poco todavia, el infortunado Jacquemont, han perecido lejos de
su patria; que Lalande y Leschenault sucumbieron al cabo de pocos anos a
las enfermedades contraidas en sus penosisimos y largos viages, y que
por tanto el senor de Orbigny es acaso el unico, entre los que han
vuelto a Francia con sus colecciones, que tiene la posibilidad de hacer
conocer por si mismo los resultados de sus investigaciones, se convendra
en que es muy justo esforzarse, cuanto sea posible, para hacerle gozar
de la recompensa mas dulce que el debe esperar despues de tan larga
peregrinacion; tal es la publicacion de materiales conseguidos a costa
de tantos riesgos y fatigas; sobre todo, cuando una profunda y vasta
instruccion de parte del viagero anuncia de antemano toda la utilidad
que las ciencias habran de sacar de tan importante trabajo."


GEOGRAPHIA.--_Relator, el senor Savari_.

"Es bien raro que un naturalista viagero de su atencion, con el mismo
interes que a los objetos tan variados de sus estudios especiales, a un
asunto de investigaciones no menos util, pero mas arido, la
configuracion exacta y detallada de los parages que recorre. Es mas raro
que este viagero extienda asi voluntariamente el circulo de sus tareas,
cuando sin preparacion, sin guia y casi sin instrumentos arrostra nuevas
dificultades. Esto es lo que con un celo infatigable ha hecho el senor
de Orbigny.

"A la llegada de este senor a Bolivia da principio en cierto modo su
segundo viage. La republica de Bolivia, compuesta de la mayor parte del
antiguo alto Peru, es un pais poco mas o menos igual a la Francia en
superficie: pais notabilisimo bajo su aspecto geografico. Un lago
inmenso; grandes ciudades casi tan elevadas sobre el nivel del mar como
la cima de las mas altas montanas de Europa; montanas que dominan este
lago como el Monte-Blanco domina el Rodano y Ginebra; sobre esas
montanas, ricas minas y las mas encumbradas de cuantas beneficia el
hombre: de la otra parte de las cordilleras, vastas llanuras cruzadas
por grandes rios, navegables en una extension de unas de doscientas
leguas, y cuyas corrientes, poco conocidas hasta de los habitantes
mismos, en nada se asemejan a las representaciones trazadas al acaso en
nuestros mapas; un clima frio en la proximidad del ecuador: sobre una
vertiente de las montanas, tempestades periodicas cada dia durante una
parte del ano, en el resto de el un cielo constantemente despejado;
sobre la otra vertiente, una humedad perpetua; tal es el pais para la
formacion de cuyo mapa detallado el senor de Orbihny ha recogido alli
mismo los elementos minuciosos.

"Estos elementos son reconocimientos ejecutados, para las direcciones,
con ayuda de la brujula, para las distancias recorridas, con el relox en
la mano. Las formas del terreno, dibujadas sobre una grande escala, han
sido hechas a pincel con un talento admirable. No trepido en comparar
estos reconocimientos con lo que el deposito de la guerra posee de
mejor, en este genero, sobre muchos puntos de Espana.

"Para dar, en cuanto a la configuracion del pais, una idea de las
rectificaciones que, segun el senor de Orbigny, requieren los mapas
actuales mas desparramados, bastara citar la posicion de una grande
ciudad (La Paz) trasportada de un lado de la cordillera principal sobre
el lado opuesto. Esto es lo mismo, poco mas o menos, que si un mapa de
Europa presentase a Turin sobre la vertiente de los Alpes que mira a la
Francia.

"Un asunto de investigaciones, que toca menos directamente a la Academia
de ciencias, pero que sera siempre de un interes general, esto es, el
estudio de las lenguas y de las antigueedades del pais, ha dado
resultados muy curiosos al senor de Orbigny: mas de treinta y seis
vocabularios distintos; rastros de sistemas de numeracion, cuya base es
unas veces el numero cinco, otras el doce; singularidades sorprendentes
y caracteristicas, tales como una lengua hablada en una extension
considerable del pais, y en la que cada objeto tiene dos nombres
exclusivamente empleados, el uno por los hombres, el otro por las
mugeres: todos estos datos, de los que muchos se ligaran tal vez a las
conexiones y a las grandes emigraciones de los pueblos, daran
probablemente mas realce a la narracion que debe esperarse del senor de
Orbigny. La historia de las artes encontrara tambien en ella algunos
documentos preciosos.

"Volviendo al objeto especial de este informe, y para hacer apreciar en
una palabra el trabajo que me ha sido sometido, dire que los materiales
topograficos del senor de Orbigny unidos a las posiciones determinadas
por el senor Pentland, haran que pueda construirse el mapa detallado de
un pais, que es tan grande como la Francia, con una exactitud comparable
a la de nuestros mapas de la Espana; yo expresare el deseo de que las
minutas de este trabajo, que acaso no volvera a ejecutarse jamas, sean
conservadas en una de nuestras colecciones nacionales: el autor se
encuentra en el caso de terminar la redaccion y el dibujo, de publicar
en fin sobre una escala reducida, aunque bastante grande todavia, el
mapa de las regiones que ha recorrido. Semejante publicacion seria
ciertamente la mejor y mas propia demostracion de agradecimiento que la
Francia dirigiese al gobierno de Bolivia, por la proteccion ilustrada
que ha prestado este al senor de Orbigny, poniendo constantemente a su
disposicion todo genero de recursos[1]."

[Nota 1: Se nombro igualmente una comision en la Sociedad de geografia,
la que segun el informe de sus comisarios, tuvo a bien acordarme, en
1834, la medalla de oro del gran premio annual de 1832.]


GEOLOGIA.--_Relator, el senor Cordier_.

"Los materiales geologicos presentados por el senor de Orbigny, se
componen, de un itinerario detallado que encierra buen numero de
observaciones y de consideraciones generales; de un atlas de ocho hojas,
mostrando por medio de recortes figurativos la disposicion de los
terrenos; y de mas de seiscientas muestras de rocas, escogidas con
dicernimiento y acompanadas de catalogos circunstanciados.

"Estos materiales nos hacen conocer de una manera satisfactoria la
constitucion de dos grandes regiones de la America meridional, cuya
extension reunida es tres veces mayor que la de la Francia; y a mas, sus
resultados puestos en combinacion con las observaciones anteriormente
recogidas en esa parte del mundo por otros viageros, nos dan las
probabilidades mas justas sobre la naturaleza, hasta entonces ignorada,
de los terrenos de las otras regiones, que componen el interior de ese
inmenso continente. Entraremos en algunos detalles que justifiquen esta
asercion....

"Para apreciar los variados y numerosos resultados de las
investigaciones del senor de Orbigny en las provincias de Bolivia, seria
preciso seguirlo en sus itinerarios, sea cuando traspasaba por repetidas
veces la doble cordillera de los Andes, sea cuando costeaba las
montanas, que parten desde los Andes, atravesando casi sin interrupcion
el interior de la America, para ir a reunirse con las del Brasil, sea
cuando recorria las pampas de Moxos y de Madeira.

"Puede juzgarse por lo que antecede, del alto interes que ofrecen las
investigaciones geologicas del senor de Orbigny. Seria bien sensible que
de tantos materiales preciosos, adquiridos a costa de tan grandes
esfuerzos, de fatigas, perseverancia y sacrificios, no quedase otra cosa
sino una coleccion de fragmentos de rocas que existe depositada en el
Museo. Es pues de desear que el senor de Orbigny redacte sus
observaciones, para deleitar con ellas al mundo ilustrado, publicandolas
junto con un mapa geologico que resuma los resultados mas importantes."


CONCLUSIONES GENERALES DE LOS CINCO COMISARIOS.

"La Academia ha oido sucesivamente los informes, que los miembros de la
comision estaban encargados de presentarle sobre los diferentes puntos
de las investigaciones, a que se ha entregado el senor de Orbigny
durante su apartada y laboriosa expedicion. Resta solo hacer conocer
las conclusiones generales de la comision.

"La comision tiene la honra de proponer a la Academia:

"1 deg. De expresar al senor de Orbigny su alta satisfaccion por el numero y
la importancia de los materiales y de las observaciones que ha traido de
su viage;

"2 deg. De declarar que seria utilisimo para la ciencia el que los
resultados de este viage se publicasen;

"3 deg. De decidir que ella contribuira por su parte a fomentar y facilitar
esta publicacion;

"4 deg. De enviar al senor ministro de la instruccion publica una copia del
presente informe, manifestandole cuan importante seria que el tomase las
medidas necesarias para facilitar dicha publicacion;

"5 deg. De llamar la atencion del senor ministro sobre los titulos, que
tiene el gobierno de Bolivia, para ser acreedor al reconocimiento de
todos los amigos de las ciencias, y particularmente al de los sabios
franceses, por la proteccion tan ilustrada, tan generosa y eficaz que ha
prestado al senor de Orbigny, durante su viage por los diferentes
lugares que dependen de la republica."

El senor ministro de la instruccion publica tuvo a bien acordar, por tan
favorables informes, la publicacion de mi viage, principiada muy luego
bajo los auspicios del senor Guizot.

Me puse pues a trabajar con toda la actividad posible; pero me parecia
que un complemento a mis estudios americanos era indispensable, para que
mi obra fuese tan util como yo lo deseaba. Me era necesario establecer,
por una comparacion positiva, las conexiones o las diferencias que
podian existir entre la configuracion orografica, la composicion
geologica, y sobre todo las posibilidades agricolas e industriales de
las cordilleras de Bolivia, y nuestras montanas de los Pirineos y de los
Alpes. Deseaba recorrer tambien, bajo estos mismos puntos de vista, los
campos del norte, del oeste y sobre todo del mediodia de la Francia, a
fin de poder senalar con conocimiento de hecho, al tratar de cada
provincia americana, las mejoras que en ellas podrian introducirse. Bien
se concibe que era preciso invertir mucho tiempo en investigaciones de
esta especie, tanto mas cuanto que, sin ser ayudado en manera alguna a
este respecto, debi imponerme toda clase de sacrificios para conseguir
mi objeto. Finalmente a fuerza de perseverancia y armado de una firme
voluntad, pude vencer poco a poco las dificultades, y estos viages de
exploracion, hechos a mi costa, y reiterados en todos los puntos de
Francia, en Saboya, en Suisa, en Alemania y en Belgica, me han permitido
el poder fijar mi juicio sobre una multitud de cuestiones, concernientes
a la mejora de los paises que yo habia recorrido, y principalmente de
Bolivia, a la que sobre todo deseaba ser util, sin que ella sonase en la
tarea penosa que me habia yo impuesto en su favor. Estos han sido los
motivos que me han hecho suspender por tanto tiempo la publicacion de la
narracion historica de mi viage, relativa a las montanas bolivianas.
Pero, a pesar de todos estos atrasos, mi obra[1] esta ya para
terminarse. Ella se compone de una serie de volumenes que contienen:

1 deg. La parte historica o la narracion de mi viage;

2 deg. La geografia;

3 deg. La geologia;

4 deg. La paleontologia;

5 deg. El hombre americano;

6 deg. Los mamiferos;

7 deg. Las aves;

8 deg. Los peces;

9 deg. Los moluscos y los caracoles;

10 deg. Los crustaceos;

11 deg. Los insectos;

12 deg. Los foraminiferos;

13 deg. Los polipos;

14 deg. Las palmeras;

16 deg. Los criptogamos.

[Nota 1: Historia intitulada _Voyage dans l'Amerique meridionale_ (le
Bresil, la republique orientale de l'Uruguay, la republique Argentine,
la Patagonie, la republique du Chili, la republique de Bolivia, et la
republique du Perou.)]

Tal era el estado de cosas relativo a mis publicaciones sobre el nuevo
mundo, cuando S.E. el general don Jose Ballivian, presidente de Bolivia,
animado del mas ardiente celo por el adelanto y la mejora de su bella
patria, tuvo a bien acordarse de mi, encargandome de dar a luz una
completa descripcion geografica, estadistica e historica sobre aquella
republica. Honrado con esta nueva prueba de confianza de parte de un
gobierno al que deseaba ser util, acepte gustoso semejante tarea, a
pesar de mis otros trabajos cientificos, aprovechando esta ocasion, que
yo anhelaba, para dar a Bolivia un testimonio publico de mi gratitud,
haciendo conocer su suelo, y las principales y mas utiles producciones
de este, al mismo tiempo que el provecho que podria sacarse, conforme a
nuestra industria y agricultura, de sus diversos modos de beneficio.
Tenia pues la posibilidad de publicar muchisimos y muy preciosos
documentos recogidos en mis exploraciones trasatlantica y Europea,
diversidad de aplicaciones muy importantes para la industria local y
para el comercio; todo lo cual, siendo de un interes demasiado especial
para Bolivia, no me habria sido permitido imprimirlo en la obra general
de mi viage.

Al emprender esta particular, totalmente exenta de preocupaciones
politicas, habre conseguido el objeto que me propongo, siempre que pueda
cooperar a los nobles pensamientos de mejora y de progresos para
Bolivia, que ocupan incesantemente a S.E. el general Ballivian, como
tambien si alcanzo, con este largo trabajo, a dar a los Bolivianos una
prueba de mi agradecimiento y de mi adhesion a todos.

       *       *       *       *       *


PLAN DE LA OBRA.

Una descripcion geografica, estadistica, e historica de Bolivia puede
considerarse de dos modos diferentes: o debe darse principio a ella por
la exposicion de las generalidades relativas al conjunto, entrando luego
en los detalles parciales y peculiares a cada departamento y a cada
provincia; o seguir una marcha inversa, describiendo primeramente las
especialidades, es decir, las provincias, para dar en seguida el
resumen por departamentos, y terminar la obra por consideraciones
generales que pueden deducirse de todos los hechos particulares. Este
segundo metodo de redaccion es el que adoptare para mi trabajo, por ser
mas apropiado que el anterior, asi como tambien el mas logico; pues que
de deducciones en deducciones viene a resumir las circunstancias de
hechos ya conocidos, agrupandolos para sacar las consecuencias.

Adoptado este plan, trazare primeramente la circunscripcion de un
departamento; luego me ocupare detalladamente de cada provincia dando a
conocer su situacion geografica en latitud y longitud, su extension en
superficie, sus limites, su configuracion, sus accidentes orograficos;
la direccion, la forma y la composicion geologica de sus montanas, las
de sus valles y llanuras: hare despues una descripcion completa de los
rios que la cruzan, de los lagos y pantanos que la cubren, de la
naturaleza de sus terrenos y de su temperatura. Para completar mi
cuadro, procurare por ultimo dibujar a grandes rasgos el conjunto de su
fisonomia animal, vegetal y mineral, segun sus diversas regiones.

Despues de dar a conocer el pais bajo el aspecto de sus caracteres
naturales, principiare la historia. La primera epoca contendra, segun
los primeros escritores y conforme a mis observaciones, los detalles
sobre las naciones americanas que antes de la conquista del nuevo mundo
habitaban la provincia. Describire sus limites antiguos, sus divisiones,
sus emigraciones, sus costumbres, procurando escudrinar lo que respecta
a la parte verdadera o fabulosa de su historia y de su religion.

Delineado este primer cuadro, pasare a la historia de la conquista.
Seguire en sus excursiones a esos atrevidos y valerosos aventureros
espanoles, que sedientos del oro cruzaban el pais por todas partes,
haciendo conocer a las hordas salvages, o a pueblos medio civilizados,
el poder de las armas europeas. Acompanare tambien a los perseverantes
apostoles de la fe evangelica, que no temian arrostrar, con tal de
conseguir el objeto de su mision religiosa, tantos peligros como a cada
paso veian brotar bajo sus pies. Procurare, a mas, dar una descripcion
de esas nacientes colonias, senalando sus progresos, y su transito del
yugo de la Espana a la independencia nacional: finalmente, atravesando
todas las epocas y los diferentes grados de civilizacion, llegare al
estado actual, que merece un mas amplio desarollo.

Habra primero un capitulo que trate de la poblacion segun las divisiones
politicas y las castas, y en el cual se dara una ligera resena de los
usos, de la manera de vivir de los habitantes, de sus diversiones, de
sus costumbres en general y en particular. En seguida hare una
descripcion de todos los lugares habitados, tratando de sus recursos, de
su comercio, de las vias de comunicacion que unen a los unos con los
otros. Considerando la provincia en su conjunto, me ocupare de los
productos de su industria actual, de las producciones naturales que
podrian utilizarse en los reinos animal, vegetal y mineral.

Otro capitulo indicara las mejoras agricolas, industriales y comerciales
de que cada provincia es susceptible, haciendo conocer en lo possible,
por medio de la comparacion con las diferentes regiones de la Europa,
que procederes debieran aplicarse de preferencia a cada ramo, en los
puntos de Bolivia que se asemejan mas a aquellas, a fin de aprovechar
todos los recursos locales tan multiplicados, y en gran parte
desconocidos hasta el presente. En estas ultimas consideraciones, que
son las mas importantes, analizare la cuestion de las grandes vias de
comunicacion, y la de los conductos para el trafico comercial, dando el
mas amplio detalle sobre la navegacion interior, y sobre la posibilidad
de entablar una correspondencia directa entre Bolivia y la Europa, ya
sea bajando por los rios Madeira y el de las Amazonas, ya sea por los
rios Pilcomayo, Paraguay y el de La-Plata; abriendo asi un manantial
inagotable de riquezas tanto para Bolivia, como para el gobierno europeo
que quisiere emprender esta obra gigantesca, tan digna de un siglo de
progresos.

Despues de haber hecho la descripcion sucesiva de todas las provincias,
conformandome al orden que acabo de indicar, terminare la obra por las
generalidades de conjunto, que bajo los mismos puntos de vista abrazan
toda la republica. Este ultimo resumen comprendera la historia y la
geografia antigua de los Incas, cuya misteriosa cuna sobre las riberas
del lago de Chucuito pertenece igualmente a Bolivia. Es en Tiaguanaco,
entre la nacion Aymara, en donde se ha desarrollado desde luego la vida
agricola y pastoral, en donde las ideas sociales han germinado, en donde
ha nacido el primer gobierno monarquico y religioso del Peru. Es tambien
en Bolivia (en La-Paz) donde se dieron los primeros gritos de la
libertad y de la independencia de Sud-America, el 16 de julio de 1809.


ORDEN DE LA PUBLICACION.

Dos circunstancias me determinan a empezar la descripcion de Bolivia por
los departamentos del Beni y de Santa-Cruz-de-la-Sierra, o dire mejor
por las provincias interiores de Caupolican, de Yuracares, de Moxos y de
Chiquitos. Consiste la primera en que las provincias del centro del
continente son las menos conocidas por la masa de la poblacion
boliviana, y en que es importantisimo para el gobierno como para
los especuladores el saber las ventajas que ellas ofrecen, a los
diversos generos de beneficio o a sus transaciones comerciales,
independientemente del interes que inspira siempre al ciudadano amante
de su patria, el conocimiento de una parte de su propio pais, que acaso
nunca se vera en el caso de visitar. Confio en que se comprendera
igualmente el segundo motivo; el estriba sobre el deseo bastante natural
que yo experimento, de hacer que la obra que he sido llamada a redactar,
sea lo mas completa posible. Si me son familiares todos los
detalles concernientes a las provincias de Moxos, Chiquitos,
Santa-Cruz-de-la-Sierra y Yuracares, estoy bien lejos de poseer todos
los datos que yo quisiera sobre los departamentos de Chuquisaca, de
La-Paz, de cochabamba, de Potosi, de Oruro y de Tarija. Doi pues
principio a la obra por las provincias interiores esperanzado en que
podre obtener, durante su publicacion, por la cooperacion activa de
tantos hombres instruidos como posee Bolivia, el complemento
indispensable de mis particulares observaciones.

Con el objeto de dar a luz una obra mas completa, hago desde hoy un
llamamiento general al patriotismo de los Bolivianos, pidiendoles:

1 deg. Documentos antiguos o modernos sobre la historia, consistiendo, ya en
manuscritos, ya en notas que contengan los datos precisos de los cambios
de gobierno bajo el regimen espanol, durante las guerras de la
independencia, o despues de la gloriosa batalla de Ayacucho.

2 deg. Indicaciones relativas a los antiguos restos de la civilizacion de
los indigenas; todos los objetos de aquellos tiempos, como vasos, armas,
ornamentos, etc. Sera preciso adjuntar algunas notas sobre el estado y
demas circunstancias en que dichos objetos se hubieren recogido.

3 deg. Descripciones parciales o generales de las provincias, ciudades y
pueblos, y finalmente todos los datos pertenecientes a la geografia, a
la estadistica, a la agricultura y a los productos de las diferentes
comarcas.

4 deg. Detalles especificados sobre todas las minas, ya beneficiadas o por
beneficiarse, de oro, plata, estano, cobre, plomo, etc. Muestras de
minerales, a fin de hacer los analisis quimicos, y poder indicar, segun
los actuales conocimientos metalurgicos de la Europa, si deben aplicarse
nuevos metodos para su laboreo. En fin, todos los documentos sobre la
direccion y riqueza de las vetas, y sobre los productos antiguos y
modernos de las minas.

5 deg. Me atrevo a reclamar aun, entre los objetos que pertenecen a los tres
reinos, aquellos que pudieran presentar algun resultado util, o
interesar a la curiosidad por su naturaleza, formas y colores.

Cuidare entre tanto durante el curso de la obra, de inscribir siempre en
las correspondientes paginas, los nombres de todos aquellos que se
hicieron acreedores al reconocimiento publico, suministrandome cualquier
clase de datos, o objetos antiguos y de historia natural. A este
respecto que desde ahora me sea permitido nombrar a Don Antonio Acosta,
quien ha tenido la bondad de proporcionarme documentos muy preciosos
sobre las provincias de Esquivel, de Munecas, de Caupolican y sobre
otros muchos puntos de la Republica.

Ayudado pues por el generoso e ilustrado concurso de todos los
Bolivianos amantes de su patria, no dudo que mis esfuerzos lleguen a
verse coronados, haciendo que esta obra sobre Bolivia, sea un monumento
nacional digno de la riqueza prodigiosa de esta bella parte del
continente americano.

       *       *       *       *       *

Teniendo que hacer uso de un idioma que no es el mio, debe prestarme su
cooperacion en la parte literaria de este trabajo el joven Boliviano DON
RICARDO BUSTAMANTE, cuya solicitud recomiendo muy particularmente a la
consideracion de sus compatriotas, en atencion al noble deseo que lo
anima de servir a su pais. DESCRIPCION GEOGRAFICA, HISTORICA Y
ESTADISTICA DE BOLIVIA


DEPARTAMENTO DEL BENI[1].

Hay casos en que la dependencia politica de un pueblo influye
considerablemente sobre la marcha progresiva de su civilizacion. Cuando
Moxos, por egemplo, que dista mas de doscientas leguas de
Santa-Cruz-de-la-Sierra, pertenecia al departamento de este nombre, no
hay duda que estaba condenada a no poder salir de su condicion
estacionaria; bastaba para ello la sola circunstancia de no comunicarse
con otro punto sino con su capital, lo cual hacia que, tanto sus
necesidades, como la abundancia de sus recursos, fuesen totalmente
ignoradas por el gobierno. Para cambiar este estado lamentable de cosas,
para cortar los abusos y aplicar un remedio a tantos males, para
utilizar, en fin, los cuantiosos bienes con que la naturaleza ha dotado
a esta provincia, el general Don Jose Ballivian, presidente actual de la
republica, tomo el partido de formar de ella, bajo el nombre de Beni, un
departamento separado, reuniendola con los territorios de Caupolican y
de Yuracares.

[Nota 1: _Beni_, significa viento, en la lengua tacana.]

La creacion de este departamento, en 1842, es una de las numerosas
medidas que anuncian la entrada del pais en la senda del progreso, al
mismo tiempo que el celo ardiente, por el bien general, que anima a su
actual gobierno.

Acrecer el valor intrinseco de un pueblo, y realzarlo a sus propios ojos
es darle ciertamente una existencia nueva, es infundirle el animo
necesario para que pueda salir de su funesto adormecimiento, y
encaminarse rapidamente hacia las mejoras de toda especie. Esperemos
pues que semejantes previsiones no dejaran de cumplirse, y que estas
tres comarcas, que se veian reducidas a un estado medio salvage,
constituyendo hoy en dia el nuevo departamento del Beni, mudaran
enteramente de condicion: yo, por mi parte, confio en ello tanto mas,
cuanto que, por la proxima apertura de su navegacion con la Europa, por
sus minas de hierro, y por mil otros recursos naturales que las
caracterizan, estas tres provincias han de llegar a ser,
indispensablemente, el centro de grandes especulaciones comerciales, y
quizas el foco de industria mas considerable que tendra Bolivia.

El departamento del Beni encierra, en su circunscripcion, esa inmensa
superficie de llanos y de montanas, que compone la estremidad norte de
la republica. Bajo una forma oblonga, esta superficie, que se dirige de
nordeste a sudeste, viene a limitarse al oeste y al norueste en las
provincias de Guancane y de Carabaya, pertenecientes al Peru; al norte,
siguiendo los antiguos limites con el Brasil, en la reunion del rio Beni
con el Mamore, como a los 10 grados de latitud sud: sirvele en seguida
de limite el curso del Mamore hasta su confluencia con el Guapore, como
asimismo el rumbo de este, dirigiendose hacia sus cabeceras, hasta el
punto en que el rio Verde deposita en el sus aguas. Dejando la
frontera del Brasil, el departamento se halla separado de la
provincia de Chiquitos (comprendida siempre en el departamento de
Santa-Cruz-de-la-Sierra) y tambien de la provincia de Santa-Cruz, por
una linea ficticia, que atraviesa los lugares inhabitados de la parte
sud y sudeste de las llanadas de Moxos.

La vertiente de la cordillera oriental de las provincias del
Valle-Grande y del departamento de Cochabamba lo limitan al sud y al
sudeste, asi como, mas adelante, el rio de los Mocetenes: finalmente,
las montanas que estan al norte de Munecas lo separan de las provincias
de Yungas y de Munecas, pertenecientes al departamento de La-Paz[1].

[Nota 1: Vease el mapa general de Bolivia.]

Circunscripto pues, de la manera que acabamos de ver, el departamento
del Beni, tiene una superficie oblonga como de veintiuna mil leguas
cuadradas (de a veinticinco el grado de superficie) comprendidas entre
los 64 y 73 grados de longitud occidental del meridiano de Paris, y
entre los 10 y 16 de latitud sud. Esta superficie se compone, al este y
al norte, de vastas llanuras banadas por innumerables rios navegables,
todos ellos tributarios del rio Madeira, y por consiguiente del rio de
las Amazonas; y al oeste o al sudoeste por las montanas de la vertiente
oriental de las Cordilleras, montanas, que se ven siempre revestidas de
la vegetacion mas prodigiosa del mundo.

Este departamento se divide en tres provincias: la de Caupolican, que
ocupa la raya norueste, en las montanas y los llanos que estan al pie;
el pais de Yuracares, que no es sino la continuacion meridional de las
mismas montanas y llanuras; la de Moxos, en fin, que solo comprende la
llanada del nordeste. Diferenciandose estas tres comarcas acerca de
muchos puntos, quiero dar de ellas, por separado, una descripcion
bastante detallada.


DEPARTAMENTO DEL BENI

PROVINCIA DE CAUPOLICAN[1].

_Circunscripcion y estension._

Como dejo dicho, la provincia de Caupolican ocupa la parte norueste del
departamento comprendida entre los 10 y los 16 grados de latitud sud, y
entre los 70 y 73 de longitud occidental del meridiano de Paris. Ella
forma una superficie oblonga, dirigida de nornordeste a sudsudoeste, que
tiene ciento veinte leguas marinas de largo, y sobre sesenta de ancho,
tomado el termino medio. Esta superficie es tambien, poco mas o menos,
de seis mil doscientas cincuenta leguas cuadradas, de veinticinco el
grado[2].

[Nota 1: Los materiales, de que compongo la relacion concerniente a esta
parte de la republica, son debidos, primeramente a los preciosos e
interesantes datos que me ha suministrado el senor don Antonio Acosta,
quien ha recorrido la provincia como observador inteligente; 2 deg. a un
opusculo manuscrito, sin nombre de autor e intulado _Descripcion de la
provincia de Caupolican_, que encontre en La-Paz en 1833; 3 deg. a otro de
la misma condicion, cuyo titulo es _Adiciones por un ciudadano residente
en Caupolican_; y finalmente a los datos que he podido recoger yo mismo.
Pero el senor Acosta es ante todo acreedor al reconocimiento publico,
por los documentos muy positivos que me ha dado sobre la geografia, los
cuales me han servido para rectificar y formar el plano de la provincia,
contenido en el mapa general de Bolivia.]

[Nota 2: El tamano de las leguas de camino, en las montanas, es
ordinariamente doble que el de las leguas marinas, y en los llanos, solo
una tercera o una cuarta parte mayor.]


_Limites._

Los limites de la provincia de Caupolican son: al sud, la cadena
trasversal de montanas, que la separa de la provincia de Munecas
(departamento de La-Paz); al oeste y al sudoeste, la gran cordillera
oriental, que la circunscribe netamente por la parte de las provincias
de Guancane y de Carabaya (republica del Peru); hacia el norte, ella no
tiene otro limite, por el lado del Brasil y del Peru, que los inmensos
desiertos todavia desconocidos, y habitados solamente por algunas tribus
salvages; finalmente, el curso del rio Beni la limita al este por la
parte de Moxos.


_Montanas._

La provincia de Caupolican es una de las mas curiosas bajo su aspecto
orografico. Su territorio empieza en esas nevadas y agudas cimas que
forman, al oeste y sudoeste, la cordillera oriental. En efecto, esta
imponente cadena de montanas, entre las que figuran las dos mas
encumbradas de America, el Illimani y el _Ancco-unca_ o Nevado de
Sorata[1], cuyos picos se elevan a la altura prodigiosa de mas de siete
mil seiscientas noventas y seis varas sobre el nivel de los mares, va,
de norueste a sudeste, desde La-Paz hasta traspasar los limites de
Bolivia, circunscribiendo la provincia al sudoeste. Otra cadena situada
al sud, mucho menos alta y trasversal a la cordillera, parte como un
estribo de esta, y se dirige al estenordeste, declinando progresivamente
hasta terminarse al norueste de Apolo y a poca distancia de este lugar.
Una tercera cadena de montanas, paralela a esta segunda, y que sirve
tambien de estribo a la cordillera oriental, continua girando hacia el
norte de la provincia. De estas tres cerranias principales resulta una
vertiente central, trasversal a la direccion de la cordillera, y que
viene a formar el gran valle de Pelechuco y del Tuyche, hacia el cual
convergen las pendientes y los ramales laterales de las otras dos
cadenas. Efectivamente el declive del valle central esta al nordeste, el
de la falda del sud al norueste, en tanto que el de los repechos del
norte se encuentra al este. Todas estas montanas van gradualmente en
descenso hasta terminarse un poco al este de Aten y de Apolo, donde hay
todavia un eslabon independiente y elevado; este es el _Altuncama_, cuyo
temperamento, muy apropiado para el cultivo de las papas, indica que su
altura sobre el nivel del oceano es de mas de dos mil quinientas varas.
Mas alla de esta gran mole desprendida de las otras montanas, y que ya
se encuentra sobre un suelo mas bien ondeado que montanoso, comienzan
las llanadas que sin interrupcion se estienden hacia el norte sobre
todo el resto de la provincia, y en cuyo espacio apenas se descubren de
vez en cuando algunas simples colinas.

Exceptuando el Altuncama, que es una especie de muro, todas estas
montanas cuanto mas contiguas estan a las cordilleras son tanto mas
escarpadas. Cerca de Pelechuco, no se ven sino pendientes rapidisimas,
paredones, diremos asi, perpendiculares, crestas agudas o precipicios
horrendos formados por la dislocacion del terreno, lo cual es un efecto
de las revoluciones geologicas del globo. A medida que uno se aleja de
esos lugares tan imponentes, las montanas van siendo menos riscosas,
hasta llegar al cabo a ser reemplazadas hacia el este por
insignificantes collados.

[Nota 1: El senor Acosta ha tenido ocasion de contemplar, de un punto
muy inmediato, situado al sudoeste de Apolo, esta montana, que domina
todo el llano boliviano y el lago de Chucuito.]


_Geologia._

Aunque no poseo dato alguno positivo sobre la geologia de la provincia
de Caupolican, por lo que he visto en sus inmediaciones sobre la
cordillera, hacia el norte de La-Paz, debo creer que la parte contigua a
Pelechuco pertenecer a la misma edad geologica, de lo que serian tambien
una prueba los numerosos lavaderos de oro de aquellas regiones. Creo,
pues, que los dos lados de la cordillera, en toda la parte de Suches y
de Pelechuco, y aun hasta los lugares adyacentes a los rios Motosolo y
de Moxos, dependen del terreno _siluriano_, representado por pizarras y
por filados de un color azulino. Creo todavia que mas abajo, lo mismo
que en Yungas, las montanas, compuestas de una materia arenisca,
pertenecen o al orden _devoniano_ o al orden _carbonifero,_ asi como
pudiera tambien creerse que las llanadas, ni mas ni menos que en Moxos,
estan cubiertas de aluviones modernos, o de terrenos diluvianos[1].

[Nota 1: Vease, para todas estas comparaciones, la geologia general de
la republica.]


_Rios._

De la configuracion orografica de un pais depende siempre la direccion
de sus rios, siendo las cadenas de montanas las que determinan los
grandes valles, y las pendientes de estos los valles secundarios. Tengo
ya dicho que el declive general, partiendo de la cordillera, daba origen
al valle de Pelechuco y de Tuyche, que se estiende hacia el nordeste;
esta es igualmentente la direccion del rio de este ultimo nombre. Este
rio, que es el mayor de todos los de la provincia de Caupolican,
arranca, bajo el nombre de rio de Pelechuco, desde las cumbres nevadas
que estan al este de Suches, y formandose de muchos pequenos torrentes,
desciende hasta el valle que lo denomina. Hacia la izquierda recibe el
tributo de algunos arroyuelos, en tanto que por la derecha vienen a
arrojarse en el los torrentes de Santa Ana y de Pilcobamba: algo mas
abajo, y por este mismo lado, se le reunen el rio del Puente Grande,
bastante caudaloso para ser atravesado por medio de un puente, y el rio
de Amantala, mas considerable todavia, y que toma su origen, lo mismo
que el rio de Pata, en la cadena del norte. Vienen tambien a desaguar en
el, por la ribera izquierda, el riachuelo de Motosolo, celebre por sus
minas de oro, y mas adelante el rio de Moxos. Desde el punto en que el
rio de Pata se arroja en el Pelechuco, este es ya bastante caudaloso
para que no se le pueda pasar sino en balsas, de las que a lo menos es
indispensable hacer uso en la epoca de las crecientes. Es tambien en ese
punto donde el toma el nombre de Tuyche, y baja en seguida haciendo mil
rodeos, pero llevando siempre su direccion general hacia el
estenordeste. Poco a poco vase engrosando aun, recibiendo, por la
derecha, ricos tributos del rio de Santa-Cruz y del rio Tupili, sobre
todo de este ultimo, que es el mas considerable. Hacia el este, a una
gran distancia, llega luego, por el lado izquierdo, a reunirse con la
corriente del rio de Chupiamonas. Finalmente, despues de haber
acaudalado casi todas las aguas de la region montanosa de la parte
habitada de la provincia, acaba por incorporarse, como a cinco leguas
del este de San-Jose, al rio de los Mocetenes, y forma entonces el rio
Beni.

Cuando este rio pasa cerca de San-Jose, se encuentra ya depositario de
todos los raudales de las provincias de Munecas, de Yungas de Sicasica y
de Ayupaya, de las cuales me ocupare mas tarde: sigue luego
majestuosamente por la llanura, hacia el norte, dando numerosos giros y
acreciendose todavia, por su izquierda, con las aguas del riachuelo de
Tumupaza, y con las de los rios Itaca y Tequije, cerca de Isiamas; y en
Cavinas, con el tributo del rio Madidi que nace en la provincia de
Carabaya, perteneciente al Peru, y que corre en una direccion paralela a
la del rio Tuyche. El Beni continua en seguida, corriendo por el llano,
inclinandose al nordeste hasta los 10 grados de latitud, en donde se une
finalmente al Mamore, formando el rio de Madeira, que es uno de los
principales tributarios meridionales del rio de Las Amazonas.

El riachuelo que pasa por Aten es el unico que no desagua en el rio
Tuyche: el se dirije hacia el sud hasta caer en el rio Mapiri.


_Lagos_.

Si se esceptuan algunos muy pequenos, que se encuentran sobre los puntos
mas encumbrados, hacia el oeste de la cordillera, bien pudiera decirse
que la provincia de Caupolican carece de lagos. El mas espacioso de
todos, situado en las inmediaciones de Suches, solo tiene una legua de
largo, y como un cuarto de legua de ancho. Se ven otros dos, mas
pequenos, cerca de Cololo: las aguas de todos ellos son muy heladas y
enteramente desprovistas de pescado.


_Temperatura y clima_.

La provincia de Caupolican, primeramente por su situacion entre los
tropicos, y en segundo lugar por sus montanas, las que elevandose hasta
el nivel de las nieves perpetuas van luego declinando considerablemente
hasta igualarse con los llanos, encierra en si todos los temperamentos y
todos los climas. Efectivamente, si se desea una temperatura la mas
fria, y bajo de la cual caigan noche por noche fuertes heladas,
acompanado todo esto de una sequedad grandisima, no hay mas que fijarse
en Suches. Si se desea estar en un clima, al mismo tiempo que muy frio,
lleno de nieblas y cerrazones, o cubierto de esas nubes humedas que se
ven constantemente detenidas por la cordillera, no hay mas que
encaminarse a Pelucho. A mas de estos dos estremos del frio seco y del
frio humedo, que resultan de la rarefaccion del aire, debida tambien
esta a la demasiada elevacion de las montanas sobre el nivel de los
mares, alli se encuentran, si se quiere, todos los temperamentos
intermedios entre los ya mencionados y la zona torrida, hasta llegar a
los calores mas insoportables partiendo de los frios mas rigurosos. Asi
pues, Santa-Cruz, Aten, Apolo, Pata y Moxos participan de la temperatura
de los limites tropicales, es decir, que hace en ellos todo el calor de
los climas calidos; pero al mismo tiempo se respira un aire templado por
la elevacion de las montanas. No sucede asi mas al interior, en los
distritos de Tumupaza, de Isiamas y de Cavinas, en donde se esperimenta
un calor tanto mas sofocante, cuanto que no hay en ellos sino llanuras
uniformes y horizontales.

Si uno puede a su antojo encontrar en la provincia de Caupolican, ora el
frio de los polos, ora el calor de las zonas torridas, si ella participa
en fin de todos los temperamentos, ofrece tambien, en cuanto a las
lluvias, una grande variabilidad, segun la distinta posicion de los
lugares. En Suches, por ejemplo, que esta al oeste de la cordillera,
reina un cielo enteramente raso; su temperatura es seca, y en el verano
solamente, desde el mes de diciembre hasta el de marzo, caen algunos
aguaceros o un poco de granizo. Entretanto, si se pasa al otro lado de
la cordillera, se halla, poco mas o menos a la altura de tres mil varas
sobre el Oceano, un nivel permanente de nubes. Alli, lo mismo que en
Pelechuco, hay casi siempre una especie de neblina que encapota el aire;
y las lluvias en aquel punto son muy frecuentes. Mas abajo, en donde ya
el cielo se despeja del todo, llueve principalmente en un periodo fijo,
que cuenta desde diciembre hasta marzo. Sucede otro tanto en los llanos,
donde aun se observa mucha mas regularidad acerca de las estaciones
lluviosas.

Los vientos que reinan en la provincia son generalmente el norte o el
nordeste, que traen consigo un aire humedo y caliente, muy favorable en
todo para la naturaleza; pero si llegan despues de alguna tempestad a
ser subitamente reemplazados por el viento del sud, que sopla entonces
con mucha violencia, baja al punto la temperatura de 10 grados por lo
menos; lo que es tan pernicioso para el hombre y los animales, como
puede serlo para la misma vegetacion.


_Fisonomia vegetal y animal_.

Como era de esperar, en razon de las diversa" zonas de temperamento y de
altura, las producciones naturales y el aspecto de la provincia varian
segun esas zonas, y segun los climas que estas determinan. En Suches, al
oeste de la cordillera, el suelo, que aun participa de la gran planicie
boliviana, es seco y bastante arido, y su vegetacion pobre y desmedrada
por consiguiente. La zoologia y la botanica ofrecen alli un aspecto de
particular tristeza, analogo y muchas veces identico al de la Patagonia
[1].

[Nota 1: Ocupareme a fondo de la descripcion de esta zona, al hablar mas
adelante del departamento de La-Paz, donde hay dos provincias, la de
Pacajes y la de Omasuyos, que se hallan situadas sobre las altas
planicies.]

Al este de la cordillera, en un punto superior a la region de las nubes,
hay primeramente una zona vestida de menuda yerba [1]. Algo mas abajo
empieza a manifestarse la vegetacion lenosa, que poco a poco va
cubriendo aun las rocas mas escarpadas: es entonces cuando se descubren,
por todas partes, arboles notabilisimos tanto por su follage como por
su elevacion, entremezclados ya con las enredaderas[2], ya con infinita
variedad de plantas cubiertas de lucidas flores; por otros lados se ven
graciosas palmeras, descollando entre los grupos de verdura como para
ostentar sus elegantes y ligeros penachos. Donde quiera que se lleve la
vista, se admiran los mas prodigiosos contrastes, los paisages mas
pintorescos, y sobre todo la animacion constante producida por el
movimiento y la algazara de esos seres, tan varios en sus formas y
colores, que alegran a la madre naturaleza compitiendo con las flores
para ser de ella uno de los mas bellos ornamentos[3]. Hay alli
efectivamente una muchedumbre de pajaros a cual mas preciosos: los loros
parleros, los _tunquis_ o gallos de roca de color de fuego [4], el
cefaloptero de plumage oscuro, pero de una configuracion muy
caprichosa[5], los _cotingas_, los recamados _tangaras_[6], los
veleidosos picaflores y tantisimos otros que pueblan esas hermosas
campinas. No son menos abundantes los cuadrupedos en aquella comarca.
Sobre los encumbrados llanos se encuentra la docil llama y tambien la
alpaca, tan utiles ambos cuadrupedos a los indigenas de las montanas:
hay mas abajo, venados, ciervos, javalies, gran-bestias, variedad de
monos, y una gran multitud de animales que seria demasiado largo el
mencionar uno por uno[7].

[Nota 1: Habiendo estudiado en Yungas esta zona y la siguiente, hare su
descripcion al tratar de dicha provincia.]

[Nota 2: Vease lamina 1.]

[Nota 3: Vease lo que digo sobre la provincia de Yungas en general, y
principalmente lo tocante a los alrededores de Chulumani.]

[Nota 4: Vease la lamina 1.]

[Nota 5: Vease la lamina 2.]

[Nota 6: Vease la lamina 3.]

[Nota 7: Escasamente me ocupo aqui de los animales y de la
vegetacion, por no tener, sobre esto, otros conocimientos que los que me
suministran las comparaciones con la provincia de Yungas. Al ocuparme de
esta, dare una noticia positiva de lo que acerca de estas materias he
recogido en ella.]

No es tanta la variedad que se nota en las llanadas bajas, donde se
halla el suelo por todas partes entrecortado, ya por espesos bosques tan
antiguos como el mundo, ya por estendidos herbazales. Aqui la
naturaleza, aunque no tan prodiga, es siempre demasiado rica, y abunda
sobre todo en animales selvaticos, y en toda especie de plantas[1]. En
suma, la provincia de Caupolican reune a la vez, por sus diversas zonas
de altura, todas las producciones naturales de Bolivia.

[Nota 1: Siendo este espacio de llanuras muy semejante a Moxos, y
participando de las mismas condiciones, con respecto a su vegetacion y a
sus animales, puede verse mas adelante la descripcion particular de esta
provincia.]

       *       *       *       *       *


HISTORIA

_Primera epoca, antes de la llegada de los Espanoles._

Si hemos de juzgar por el estado presente y por las tradiciones
populares, la provincia de Caupolican parece haber sido en todos tiempos
habitada por tres naciones diferentes: los _Quichuas_, los _Apolistas_
y los _Tacanas_.

Atraida sin duda por la abundancia de minas de oro, y de pastos para la
cria de las llamas y de las alpacas, la nacion quichua habia fundado
desde tiempos muy atrasados los pueblos de _Suches_ y de
_Puyo-cucho_[1]. Estos indigenas permanecieron bajo la dominacion de los
Incas hasta la llegada de los Espanoles, dependiendo sus poblaciones de
la provincia de Guancane o de la de Carabaya[2].

[Nota 1: Que en quichua significa _rincon de nieblas_: por corrupcion ha
venido a llamarse _Pelechuco_ entre los espanoles.]

[Nota 2: Veanse, la historia general de los Incas al fin de esta obra;
la descripcion particular de los Quichuas en las secciones que tratan de
Cochabamba y de Chuquisaca; y sobre todo, el mapa antiguo de estas
naciones antes de la conquista.]

La nacion de los Apolistas ocupaba el lugar llamado por ella, en su
idioma particular, _Hahuachili_[3], el cual se halla situado no lejos
del punto en que se encuentran hoy los pueblos de Apolo y de Santa-Cruz.
Estos indios eran de un color bastante atezado, de mediana estatura y de
facciones muy afeminadas; su caracter era apacible y docil; nada se sabe
por lo demas acerca de sus costumbres antes de la conquista. El idioma
de que hacian uso era enteramente distinto de la quichua y de la lengua
tacana.

[Nota 3: Que quiere decir _interior_.]

La nacion de los Tacanas habitaba, al este y al nordeste de la nacion
Apolista, en esas regiones de montanas y de llanos que en su idioma
llaman estos indios _Irimo_[4]. Su territorio se estendia desde Aten
hasta mas alla de Cavinas; es decir, sobre una banda que va de norte a
sud, y que se encuentra comprendida entre los ultimos repechos de las
cordilleras y el rio Beni, desde los 11 hasta sobrepasar los 13 grados
de latitud sud. Las tribus septentrionales de esta nacion se denominaban
_Toromonas_; su dialecto, llamado lengua tacana, es uno de los mas duros
de America.

[Nota 4: Que significa _lugar de su origen_.]

La tez de estos indigenas era mas morena que la de los Mocetenes; pero
no tanto como la de los Apolistas, y mucho menos todavia que la de los
Aymaraes, los que comparativamente consideraban a los Tacanas como si
fuesen blancos. Del mismo modo que los Mocetenes y los Yuracarees, los
Tacanas tenian casi todos la piel, por el cuerpo y en el rostro,
maculada de pintas blancas. Su estatura los asemejaba a los Yuracarees,
o a lo menos era identica a la de los Mocetenes: habia hombres que
tenian cinco pies y dos o tres pulgadas de alto; pero la generalidad de
ellos no pasaba de la estatura ordinaria de cinco pies y una pulgada.

Sus formas eran iguales en todo a las de los Mocetenes; sus cuerpos
robustos y bien proporcionados; todos sus miembros redondos y fornidos;
su manera de andar era elegante y desembarazada. Por el modo como se
halla constituida esta nacion, todavia salvage, debemos creer que en
aquellos tiempos estaba tambien dividida en tribus que vivian dispersas,
sea en el interior de las humedas selvas que se encuentran sobre las
montanas inferiores, sea en las llanuras que costean a estas. Su
principal ocupacion era la de la caza; pero se dedicaban tambien a la
agricultura. Cada hombre estaba obligado a construir por si solo la casa
en que debia habitar con su familia; si alguno faltaba a este uso, que
para ellos constituia una ley, perdia el titulo de hombre, y venia a ser
el ludibrio de sus conciudadanos.

Las mugeres utilizaban el algodon, haciendo gruesos tegidos, que servian
para cubrirles algunas partes del cuerpo; mientras que los hombres
andaban enteramente desnudos, y solo se cubrian la cabeza con una
especie de turbante[1] muy vistoso, compuesto de plumas; obra que
tambien estaba encomendada a las indias, las que disponian estos
sencillos adornos, matizando los colores con una gracia admirable.

[Nota 1: Los que usaban los hombres se llamaban _panizas_, y los de las
mugeres _toromayas_.]

Cada tribu tenia su gefe para conducirla a la guerra, o a las
espediciones apartadas, asi como tambien sus espertos en la cura de las
enfermedades; pero estos indios no componian, propiamente hablando, un
cuerpo de nacion, aunque todas las tribus observasen entre ellas la paz
y armonia mas perfectas.

Existian, a mas de estas tres naciones, algunas otras que nos son
desconocidas: entre ellas, los _Huacanahuas_, los _Suriguas_ y los
belicosos _Machuis_ hacia el norte; los _Ultume-cuana_ o hombres rojos,
y los _Chuntaquiros_ hacia el nordeste[2].

[Nota 2: No hago aqui mencion de los _Araomos_ y de los _Pacaguaras_ que
habitan las riberas del Beni y dependen de la provincia de Moxos.]
_Segunda epoca, desde la llegada de los Espanoles hasta nuestros dias_.


La provincia de Caupolican, colocada fuera de los caminos transitados
por los primeros aventureros espanoles que llegaron al Peru, permanecio
totalmente ignorada durante largo tiempo. Es probable que los pueblos de
Suches y Pelechuco hayan pasado de la dominacion de los Incas al poder
de los diversos conquistadores, que con tanta frecuencia se sucedian en
medio de las multiplicadas contiendas de aquellos tiempos tempestuosos
de la historia de America, y que no cesaron hasta el siglo
decimo-septimo. No es posible penetrar esta parte de la historia de
Caupolican, pues en ninguna parte existe un solo documento impreso que
nos suministre el mas ligero indicio: debemos creer, sin embargo, que
alguno de aquellos, a quienes esta provincia cupo en propiedad en el
repartimiento de las tierras conquistadas, se haya internado en ella con
la mira de esplorarla y ver si encerraba algunas minas; y que a estas
escursiones y trabajos es debida la fundacion, hecha por los indios
quichuas, de los pueblos de Pata y de Moxos, sin que podamos fijar la
data precisa de estos acontecimientos.

La entrada de los Padres franciscanos es el primer hecho seguro y
constante en la historia de esta provincia. Prevenidos sin duda estos
religiosos de que existian en ella muchas naciones salvages, se
decidieron a ensayar la conquista espiritual; asi es que en 1750
penetraron en Caupolican, y fundaron facilmente con la nacion de los
Apolistas, cuya sumision pudieron ganar desde luego, las misiones de
Apolo y de Santa-Cruz de Valle-ameno. Fue tal el ascendiente que
llegaron a tener sobre estos indigenas, y el buen exito corono de tal
manera sus esfuerzos, que bien pronto las cabanas dispersas de aquella
poblacion salvage se vieron reemplazadas por multitud de hermosos
caserios, que respiraban el orden y la limpieza, y en medio de los
cuales se levanto una espaciosa iglesia con su convento.

No limitando sus conquistas a este primer paso, internaronse aun mas los
franciscanos, llevados por un celo digno de los mayores elogios; y
habiendo logrado reunir en la mision de Aten a los altivos Tacanas, se
abrieron un vasto campo para proseguir su trabajosa empresa. Desde
luego, acompanados por estos ultimos, pudieron adelantar hacia las
llanuras, en donde otros Tacanas dispersos los aguardaban. De este modo,
y haciendo frente a las mas penosas fatigas, penetraron estos religiosos
en el corazon de los desiertos para aumentar el numero ya bastante
crecido de sus procelitos. Como a treinta leguas largas hacia el este,
formaron con los Tacanas la mision de San-Jose, se encaminaron en
seguida por tierra, y crearon sucesivamente las de Tumupaza y de
Isiamas. Finalmente, embarcandose sobre el Boni, se trasportaron hasta
el confin de las poblaciones salvages, y fundaron todavia la mision de
Cavinas.

Aunque no hayan procurado los Padres franciscanos introducir en sus
misiones ni el lujo en los templos, ni la industria entre los
habitantes, como lo han practicado los Jesuitas en Moxos y Chiquitos, no
por eso han dejado de prestar grandes y muy senalados servicios a la
humanidad, haciendo pasar a un considerable numero de hombres, desde la
vida enteramente salvage al principio de la vida social.

La direccion de estas misiones era del cargo exclusivo de la comunidad:
el convento de Apolo, que dependia de la ciudad de La-Paz, suministraba
los hermanos necesarios para la conservacion y el buen gobierno de estos
establecimientos, cada uno de los cuales poseia uno o dos religiosos, a
cuyo cuidado estaba encomendada la administracion de la iglesia y la
practica de sus ritos. Sea que no les fuese posible, o que no lo
creyesen conveniente, no ensenaban estos misioneros a los indigenas otra
industria que la de cultivar la tierra; asi pues, solamente aprovechaban
los productos de esta, que consistian en cacao, coca, y multitud de
otros frutos naturales estraidos de las florestas.

Las cargas ligeras que los franciscanos se veian obligados a imponer a
los indigenas, a fin de procurarse los medios que eran menester para
proveerlos de instrumentos de labranza, y demas utiles, cargas
indispensables al bienestar de la sociedad, parecieron no obstante
demasiado pesadas a algunas naciones. El hombre enteramente salvage,
dueno absoluto de todas sus acciones, con dificultad llega a penetrarse
de los deberes que una sociedad en su infancia debe imponerse a si
misma, si desea entrar en la senda del progreso; por eso se impacienta y
mortifica cuando pesa sobre el la mas leve contribucion. Habiendo pues
los franciscanos llegado a convertir la tribu de los Toromonas, que
habitaba de la otra parte de Cavinas, y tambien algunos cuantos
Pacaguaras, estos indigenas, injustamente desconfiados, o porque les
fuese muy duro someterse a llenar tal cual imposicion, esparcieron la
voz de que los misioneros, so pretesto de ensenarles las doctrinas de la
verdadera religion, solo trataban de reunirlos para hacerlos trabajar en
beneficio de sus intereses personales: en consecuencia de esto los
espulsaron de su nacion, suplicandoles que jamas volviesen a presentarse
en ella.

A fines del siglo decimoctavo, habian ya conseguido los franciscanos
todo lo que podian pretender en la provincia. Sin embargo hacia la misma
epoca, antes del ano de 1800, esta orden religiosa abandono su obra, se
ignora bajo que pretesto, o con cual motivo: entonces todas las misiones
que con Suches, Pelechuco, Pata y Moxos entraron bajo el dominio
espanol, vinieron a formar la provincia de Caupolican, dependiente de la
intendencia de La-Paz. Inmediatamente coloco el mandatario real un cura
y un alcalde en cada parroquia o distrito, y nombro un subdelegado para
gobernar y cuidar de los intereses de la nueva provincia, a la que se
dio el pueblo de Apolo por capital.

En aquella epoca, el mas grande merito que podian contraer los empleados
espanoles a los ojos de la autoridad suprema, era el trabajar por el
acrecimiento de las rentas del estado; todo cuanto concurria a este
objeto era especialmente recompensado por ella. El primer subdelegado,
D. Jose Santa-Cruz, padre del general Santa-Cruz que fue mas tarde
presidente de la republica de Bolivia, al hacerse cargo del mando de la
provincia, puso todo su conato en obligar desde luego a los indigenas
que hasta entonces se habian eximido de las imposiciones regulares, a
que en adelante pagasen una contribucion personal de cinco pesos por
cada hombre, a lo cual daban entonces el nombre de _real tributo_. Esta
contribucion, a cuya practica y cumplimiento estaban tambien sujetas las
demas naciones de los altos llanos, fue puntualmente satisfecha por los
indigenas de todas las misiones, que se sometieron a ella sin grande
resistencia. El subdelegado Santa-Cruz recibio del rey de Espana, en
recompensa de este servicio, el titulo de Maestre de Campo; pero el
principal resultado de semejante medida fue hacer que desde aquel
instante las naciones, que ya parecian dispuestas a salir del estado
salvage para entrar en el camino de la civilizacion, se apartasen de el,
procurando alejarse a lo mas escondido de los bosques, a fin de
sustraerse al tributo anual, y sobre todo a las vejaciones de todo
genero y a las torpes violencias, frecuentemente empleadas por aquellos
que estaban encargados de recaudarlo. La mision de Cavinas, en razon de
hallarse tan alejada, fue la unica que durante la dominacion espanola se
vio exenta de la contribucion personal.

Tal era el estado de cosas hasta el ano de 1814, en cuya epoca, a
consecuencia de la lucha encarnizada que existia entre los patriotas,
que anhelaban por la independencia nacional, y las tropas espanolas, que
creian sostener los derechos de su soberano, vino Munecas a la provincia
con el intento de sublevarla en favor de la causa de los libres.
Apoderose de la capital y de algunas otras parroquias; pero bien pronto
perseguido por el ejercito espanol que mandaba el capitan D. Agustin
Gamarra, presidente anos despues de la republica del Peru, tuvo que huir
de Apolo, y mas tarde de Aten, donde el ultimo resto de sus partidarios
prefirio morir antes que rendirse[1]. Fue en ese entonces cuando un
indio tacana, para libertarse de los terribles castigos impuestos por
Gamarra a los amigos de la libertad, huyo llevando consigo treinta
familias y permanecio siete anos escondido, sin que fuese posible dar
con el ni con una sola persona de las de su sequito en el seno profundo
de las selvas[2].

[Nota 1: Vease lo que digo de esta lucha al ocuparme de Aten.]

[Nota 2: Vease, en la parte que trata de Aten, la relacion especial de
esta historia.]

En 1824, despues de la memorable y gloriosa batalla de Ayacucho,
Caupolican, bajo la denominacion de provincia, hizo parte del
departamento de La-Paz, uno de los seis que compusieron la republica de
Bolivia. Un gobernador reemplazo al subdelegado; pero la condicion de
los habitantes no cambio en lo mas minimo, quedando ellos sometidos a
las mismas imposiciones. En el ano de 1830, el acopio de la cascarilla
vino a dar una nueva vida a la provincia, por el comercio que este
precioso vegetal atrajo a su interior, y solamente desde entonces los
habitantes, acostumbrados al simple comercio de trueque, empezaron a
conocer el valor del metal amonedado. Repitiendo lo antedicho,
senalaremos por ultimo, entre las medidas mas eficaces para la mejora de
la provincia de Caupolican, su separacion, en 1842, del departamento de
La-Paz, para pasar a ser una de las partes que han compuesto el nuevo
departamento del Beni.

       *       *       *       *       *


ESTADO ACTUAL DE LA PROVINCIA.

_Division politica_.

Con la mira de dar a conocer esta provincia lo mas ampliamente posible,
voy a ocuparme por separado de cada una de sus poblaciones.

Se ha divido generalmente la provincia de Caupolican en dos partidos: el
primero, que se compone de Suches, Pelechuco, Pata, Moxos, Apolo-Bamba,
Santa-Cruz de Valle-Ameno y Aten, es conocido bajo el nombre de
_Partido-Grande,_ o _pueblos de Caupolican_; el segundo, compuesto de
San-Jose de Chupiamonas, Tumupaza, Isiamas y Cavinas, se llama
_Partido-Chico, o pueblos interiores_.


_Partido grande, o pueblos de Caupolican_.

SUCHES.

Esta aldea, que es un anejo de Pelechuco, pertenece a la vertiente
occidental de la cordillera oriental, y se encuentra situada sobre la
pendiente misma de esta cordillera, entre dos montanas escarpadas, que
son el asiento de perpetuas escarchas. Ella es una de esas numerosas
colonias, cuya fundacion, tanto entre los Incas como entre los
conquistadores, solo pudo ser determinada por la sed insaciable del oro.
Su colocacion en medio de los escombros de antiguos e innumerables
lavaderos, manifiesta efectivamente que no ha debido su creacion sino a
esos laboreos mineralogicos, que han dado tantisimos productos, y que
hoy mismo bastan para que mas de treinta y dos familias de indios
quichuas, acostumbradas a este genero de faenas, puedan procurarse el
sustento necesario. El escesivo frio que reina constantemente en aquel
parage, y la aridez de las montanas, no dan lugar a ninguno especie de
cultivo, asi es que la unica industria de sus habitantes consiste en
saber descubrir y arrancar de las entranas de la tierra el preciado
mineral.

Unas cuantas chozas, colocadas sin orden y agenas de toda comodidad,
componen el pueblecillo de Suches, que por otra parte no presenta la mas
minima esperanza de mejora, a no ser que algunos hombres inteligentes
vayan alli a beneficiar en grande, y de un modo mas simple y menos
costoso, las riquezas que encierra todavia el suelo frio e inanimado de
aquellas regiones.

Viniendo de Escoma para Suches, que como ya se ha dicho es un anejo de
Pelechuco, no hay que pasar por este lugar, al cual se deja a la
izquierda.

Los arroyuelos que toman su origen en Suches, se dirigen al rio Cojata.
Este se reune despues al lago de Titicaca, cerca de Escoma.


PELECHUCO.

Pelechuco, cuyo nombre es una corrupcion de _puyo-cucho,_ que en lengua
quichua significa _rincon de niebla_, esta situada a siete leguas de
Suches, sobre la vertiente este de la cordillera oriental. Esta es entre
las parroquias de la provincia la que se encuentra mas elevada sobre el
nivel de los mares. Efectivamente, apenas se ha pasado la estrecha
garganta de _Cololo,_ rodeada de nieves eternas, cuando en medio de
montanas escarpadas, sobre una pendiente rapida y penascosa y a la
derecha de un torrente, se tropieza con el canton de Pelechuco. A mas de
que llueve en el frecuentemente, su posicion, tan proxima a las nieves
perpetuas, lo hace demasiado frio para que su morada pueda tener el
menor atractivo.

Nada tiene de notable este pueblo, edificado sin ninguna alineacion
sobre un terreno en declive, el cual se halla regado por un raudal de
agua escelente. Una parte de la poblacion se compone de indios quichuas,
ocupados sobre las alturas vecinas en la cria y el pastoreo de ganados,
que consisten en vacas, ovejas y llamas; o en cultivar en los
alrededores algunos frutos de las regiones frias, como las papas y la
cebada, y algo mas abajo, en los valles templados, la racacha, los
camotes, los sapallos, la yuca o mandioca y el maiz: siembran igualmente
estas mismas plantas en los valles calidos, al mismo tiempo que el mani,
el arroz, los platanos, los papayos, la gualuza, el tabaco, la coca, la
cana-dulce, el algodon y la pina, conocida mas comunmente fuera de
Bolivia bajo el nombre de _anana_.

Si el temperamento sano de las dos primeras regiones permite que puedan
realizarse en ellas toda clase de mejoras, no se puede esperar otro
tanto de la region calurosa, en donde reinan, sobre todo en el fondo de
los valles, fiebres intermitentes que atacan con vigoroso encono a todos
los que fijan alli su residencia.

Por lo demas, siendoles dobladamente mas facil a estos indigenas el
ganar mucho dinero, con ir solamente a buscar sobre las montanas de
Motosolo, del fuerte de Amantala, de Yuncapampa y de los alrededores de
Tapi, la cascarilla en ellas tan abundante, descuidan casi enteramente
la agricultura, lo cual hace que los frutos de primera necesidad sean
escasisimos y muy caros. Hay otra porcion numerosa de indigenas, cuya
ocupacion consiste en conducir las tropas de llamas, con las cuales
trasportan los articulos, ya de importacion, como producciones naturales
de los otros puntos de la provincia, ya de esportacion como la quina,
etc.

La poblacion de Pelechuco, unida con la de Suches y la de los lugarejos
adyacentes, es de dos mil quinientas almas poco mas o menos.

Hallandose sobre el transito mismo de la unica entrada de la provincia,
su posicion comercial no puede ser mas aventajada. Asi pues, todas las
mercancias y los objetos de trueque llevados por los comerciantes, como
tambien todos los frutos de los demas cantones interiores, pasan
indispensablemente por su plaza: razon por la que el gobierno ha creido
conveniente colocar en este punto un recaudador de aduanas, dependiente
de la administracion principal de La-Paz.

El camino que se trae para venir de Suches a Pelechuco es el siguiente.
Se suben primero como tres leguas por los collados hasta el _alto de
Cololo,_ en seguida se anda una legua bajando la cuesta por un camino
nuevo; despues legua y media de collados practicando al fin una breve
ascension hasta Calantica; hay que bajar por ultimo dos leguas y media
hasta la Garita, de donde solo falta una legua para llegar a Pelechuco.
Este camino muy mal atendido, y por el que se percibe, sin embargo, un
derecho de peage, seria muy facil mantenerlo en un buen estado, por la
abundancia de toda clase de materiales, propios para el efecto, que se
encuentran alli tan a la mano. De Pelechuco hasta Pata que esta al
nordeste, hay treinta y tres leguas de camino. Empieza este por la
costanera derecha del valle de Pelechuco, y sigue constantemente ya
bajando, ya subiendo del lecho de los rios a la cumbre de las lomas que
separan a estas dos poblaciones. He aqui para mejor inteligencia los
detalles de este camino, junto con sus distancias.

                                                         Leguas

Partiendo de Pelechuco, se sigue siempre en descenso
por la pendiente de las montanas hasta
llegar, despues de haber pasado por Piguara
y Lavanara, al rio de _Santa-Ana._                         6

Del rio de Santa-Ana se sube una cuesta de media
legua hasta _Gocotica_.                                      1/2

Luego se sigue por la ladera de la montana hasta
_Pasto-Grande_.                                            1

Se baja de la montana por pendientes muy asperas
hasta llegar a _Taunaza_.                                  1

De donde solo falta practicar una bajada muy
facil para ponerse en el rio de _Pilcobamba_.                1/2

Despues de haber pasado el rio, que no es sino un
torrente poco caudaloso, se trepa la montana
hasta un sitio llamado _Huancapata_.                       1-1/2

Se baja en seguida por un camino pedregoso hasta
_Quichara_.                                                1-1/2

Practicando subidas y bajadas de poco tiro, se llega
a _Chamaljata_;                                            1

Y siguiendo por la ladera de la montana, a _Culi_.           1/2

De alli, tan pronto subiendo tan pronto bajando
por las mismas laderas, a _Mamaljata_.                     2

De donde solo falta que bajar hasta el rio del
_Puente-Grande_, el cual, mas considerable que los
otros, se pasa en efecto por medio de un puente
de lenos entretegidos y bien afianzados.                   2

Dejando el rio del _Puente-Grande,_ se suben algunas
cuestas, y se sigue por la ladera hasta _Paracorin_.       1

Se suben y bajan algunas pequenas cuestas hasta
_Huayamacan_.                                              2-1/2

Se sigue despues por la ladera, y por cuestas poco
espaciosas, hasta al lugarejo del _Fuerte_.                1

Hay que subir una pequena cuesta, y descenderla
en seguida, por un sendero de los mas escabrosos,
hasta _Sampulo_.                                           1

Se suben y bajan otras dos, cuyos caminos son
igualmente malisimos, hasta el rio de _Amantala_,
el cual bastante ancho, arrastra siempre un caudal
considerable de agua.                                      1

Del rio de Amantala se trepa una montana por el
espacio de una legua, y se anda otro tanto, siguiendo
por su ladera, hasta llegar a _Ayapata_.                   2

Se baja luego a _Raqui-Raqui_.                             1

Despues el collado hasta _Santa-Rosa_.                     1

Hay que subir todavia a _Cuquiputa_.                         1/2

Y a _Cruz-Pata_ o _San-Jose_.                                1/2

En seguida se baja, se sube y se anda por la ladera
de los collados hasta _Petiapo_.                           2

Despues de haber descendido al valle de Pata, se
camina una legua.                                          1

Y atravesando el rio del mismo nombre, lleno de
atolladeros, solo falta que subir otra legua para
encontrarse finalmente en el pueblo.                       1
                                                         _______

                        TOTAL                             33


PATA

Este canton, situado sobre una colina cubierta de plantas gramineas y de
tal cual boscage ralo, se compone de unas cuantas chozas puestas en
hilera: sus habitantes, que son los indios quichuas, alcanzan apenas al
numero de ciento sesenta y cinco. Esta pequena poblacion disfruta, en
medio del pais mas fertil del mundo, de un temperamento humedo y
abrigado, muy agradable por lo tanto. A pesar de la carestia de agua que
se esperimenta, aun en la misma aldea, los lugares circunvecinos ofrecen
inmensos recursos, tanto para la cria de ganados, como para el cultivo
de las plantas tropicales. Las anchas playas del rio Tuyche que esta a
poca distancia, los bosques de sus orillas, las llanuras de Piliapo, la
quebrada de San-Antonio, y otros muchos parages donde los habitantes
usurpan a la accion constante de la vegetacion silvestre algunas
particulas de terreno para sus labranzas, prueban en efecto la grande
feracidad de aquellas regiones casi desiertas. Nada mas que con el
cultivo de la tierra, podria mantenerse alli una numerosa poblacion,
mientras que al presente solo hay un punado de hombres que se encuentran
perdidos, por decirlo asi, sobre ese suelo virgen todavia.

Hoy los habitantes recogen la cantidad suficiente para ellos, de arroz,
de maiz, de yucas, de bananas, de cana dulce y de mani; mas su comercio
consiste solamente en un poco de arroz y de tabaco, que suelen cambiar
por generos y vestidos. Hay algunos, sin embargo, que prefieren ir a
esplorar las selvas para recoger las producciones naturales, como la
cascarilla, la copaiba, el estoraque, el incienso y el copal. Estos
indigenas se ocupan tambien en la pesca de sabalos y de bagres que
abundan en el rio Tuyche, asi como en cazar los innumerables pajaros,
los monos de diversas especies, los venados, o mil otros cuadrupedos que
andan errantes por los bosques.

Las colinas podrian ciertamente proporcionar el alimento necesario para
el pastoreo de numerosas tropas de ganado vacuno; pero actualmente no
poseen los habitantes arriba de treinta vacas, por los estragos que les
causan los tigres[1] tan abundantes en aquellas comarcas, y los que no
pudiendo perseguir libremente en la estacion lluviosa sus presas
selvaticas, se van a los lugares altos, donde para alimentarse tienen
que atacar a los ganados.

[Nota 1: _Felis onca_.]

Pata se encuentra siete leguas al este sudeste de Santa-Cruz de
Valle-Ameno: para encaminarse de aquel a este ultimo punto, se toma una
senda trazada para las mulas, llevando el itinerario siguiente:


                                                          Leguas.

Partiendo de Pata se sube por una pendiente facil
hasta _Huichu-huichu._                                     1-1/2
Se sigue luego la ladera de la montana hasta _Tentacion_.  1-1/2

En seguida se baja por un camino muy malo hasta
  _la Palizada_.                                             1/2

Hay despues un llano pantanoso y lleno de hoyos,
  en el cual han tenido que colocar multitud de
  troncos atravesados para facilitar la circulacion:
  sin embargo, la mala construccion de este camino
  y el poco cuidado que se tiene de el, hacen
  que su transito sea muy dificultoso para las mulas,
  sobre todo en la estacion de las lluvias. Atravesando
  este llano se llega a _San-Juan-Pampa_.                  3

De donde no hay sino una mala calzada que andar
  para ponerse en Santa-Cruz de Valle-Ameno.                 1/2
                                                        --------
                                  TOTAL leguas             7


Doce leguas al norueste de Pata se encuentra su anejo de Moxos: para
transportarse a este lugar hay que atravesar el rio Tuyche, siguiendo
despues por las montanas hasta llegar a un valle, en el cual esta
situada la aldea.


MOXOS.

Edificada sobre una colina cubierta en partes por plantas gramineas,
esta aldea cuyos alrededores son fertiles y muy propios para la labranza
de la tierra y para la cria de ganados, sobre todo en los valles y las
quebradas, reune por lo visto poco mas o menos las mismas circunstancias
en que se encuentra su parroquia: pero aunque su poblacion no es tan
crecida como la de esta, pues que solo consta de ciento veintidos almas,
su posicion es mucho mas ventajosa con respecto a las condiciones de
existencia. Colocada efectivamente en un sitio mas elevado, sus valles
pueden producir las plantas tropicales, y sus montanas circunvecinas las
plantas de las zonas templadas, tales como el trigo, las papas, etc. Los
llamas, estos dociles cuadrupedos, penetran hasta Moxos llevando las
mercaducarias, lo cual es una ventaja mas para el comercio, siendo el
costo de las mulas mucho mayor.

Pudieran tambien criarse alli ganados con grande provecho; asi como
estenderse los trabajos de laboreo y de lavaderos de oro sobre las
montanas mas inmediatas a la cordillera.


APOLO-BAMBA[1].

El pueblo de Apolo, hoy dia capital de la provincia, fue fundado a
mediados del siglo anterior por los misioner